Проще выкинуть светодиод и поставить неонку с последовательным сопротивлением 260-360 ком, при таком сопротивлении не будет копится напряжение на заряд конденсатора на входе инвентора.
А вообще все эти энергосберегайки - это простые неонки, которые можно зажечь и напряжением и высокочастотным полем, даже при оборванных накалах.
У меня в доме мигали сберегайки при проезде машин с мигалками,
предполагаю от мощных радиостанций.
Перечитал тему (со схемами ). Только не понял одного - для подстраховки (разрядки кондера) надо еще и резюк последовательно влепить?
Kamikaze написал :
Но все же много полезнее будет поставить последовательно с конденсатором резистор 100...200 Ом 1-2Вт. Резистор совместно с конденсатором сгладит импульсные помехи, которые, собственно и могли бы привести к пробою конденсатора.
Что народ скажет? А то лампочки замигали - проблему надо решать - на выходные пойду на базар закупаться - не хочется по нескольку раз бегать.
И еще вопрос: возможность подключения нуля есть (распред коробка "за выключателем") - но как то стремно подавать 220 на "неонку" [
Kapitoha, Если возьмете кондер класса Х2, то ему "защитный" резюк не нужен (у него импульсное пробивное что-то порядка 2,5кВ). Если же обычный "лавсан" (аналог К73-17) на 630В - то "защитный" резюк желателен. Если на 400В - то, можно сказать, необходим.
Плюс по соображениям безопасности желательно добавить резюк 1 МОм, 0,5 Вт параллельно кондеру (для его разрядки при отсутствии лампочки).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал : KapitohaЕсли на 400В - то, можно сказать, необходим.
Плюс по соображениям безопасности желательно добавить резюк 1 МОм, 0,5 Вт параллельно кондеру (для его разрядки при отсутствии лампочки).
Kamikaze спасибо ! Но голова кругом. Подведу итоги (выпишу на бумажку и отдам продавцам на базаре): Конденсатор
0,22...0,47 мкФ - для выключателя с подсветкой
0,047...0,1 мкФ - для выключателя без подсветки
х 630-1000В резистор:
(параллельно кондёру)
1 МОм, 0,5 Вт
Если тип конденсатора Х2 то больше ничего не надо,
если аналог К73-17
то еще последовательно к нему резистор 100...200 Ом 1-2Вт
Вроде так. Если что - поправьте
Насколько знаю, резюк нужен не кондеру, а нагрузке для защиты ее от овертока разряженного конденсатора, если момент подачи питания совпал с макс. амплитудой. И, тем паче, если кондер был обратно заряжен.
ИС-X, Резюк будет облегчать жизнь контактам выключателя. Не столь важно, ибо в КЛЛ кондер емкостью на порядок-другой больше и не всегда есть токоограничивающий резюк или термистор. Да и в принципе не такая большая емкость 0,1-0,22мкФ, чтобы "заморачиваться".
Kamikaze написал :
Да куда оно денется. Единственная возможность неудачи - выпрямляющая подсветка
Всё нормально - всё работает. Один "блок" на лампочку от датчика движения (непонятно почему но мигала экономка как сумасшедшая). Второй на подвесной потолок - выключатель с неонкой указанной выше. В обоих случаях мигание прекратилось.
Маугли7111 написал :
Ликвидировать или переделать подсветку.
Вам тысячу раз объясняли. Из-за таких как вы невозможно читать форум.
дано: мука, вода и яйца. нужно сделать муку.
а каждый второй советует выкинуть муку и сварить рис.
хватит воду лить! слишком много лишних советов мешают найти ответ на ИМЕННО тот вопрос, который людей интересует.
не надо больше никогда не на одном форуме советовать неонок, безподсветок, несберегаек.
вопрос стоит именно с теми данными, что есть в условиях задачи. будут другие задачи - зададим другие вопросы.
Есть еще проще рецепт.*
1.Чтобы выключатель рвал фазу.
Если ваша энергосберегайка продолжает моргать выкручиваете ее и ставите более мощную энергосберегайку.
Вот и все.При мощности энергосберегайки около 30 ватт и выключателе с подсветкой VIKO моргание прекращается полностью. Вернее если лампочка горела и нагрелась то при выключении она пока горячая несколько раз моргнет пока остынет и все.Да конечно энергосберегайка на 30 ватт это яркий свет, но потребляет она все равно 30 ватт. Если нужно более слабое освещение то тут как говорится и конденсатор в руки,почему и не попробовать.
так вот меня именно и интересуют варианты шунтирования или какие-нить еще, ибо я хочу чтобы 4ватные диоды (например) не пробивало. освещения много, лампы разные от 4ватных диодов, до 30 ватных энергосберегаек, а выключатели все с подсветкой. я хочу освещение именно такое и выключатели именно с диодной подсветкой. решений было предложено много, меня интересует определиться на чем же все-таки остановиться. и какой вариант наиболее легкий в монтаже и наиболее экономный по энергопотреблению?
привет всем.
У меня схожая проблема, в наличии выключатели Legrand STD 5L. Почти везде есть рабочий ноль в выключателе, только как в этих выключателях подсветку пустить через ноль, ума не приложу Я спрашиваю про вариант без конденсатора. Тему всю прочел, но как включить подсветку паралельно, так и не понял.
Буду благодарен, если кто подскажет.
И еще один маленький вопрос, мерил мультиметром напряжение в патроне, при выключенном выключателе - 160 В, не слишком много ? При включенном нормальное напряжение 229 В.
Если резистор на 100 ом, тот что стоит последовательно с конденсатором, поставить в цепь параллельно лампе, мерцание пропадает.
Конденсатор, без резисторов, параллельно лампе - мерцание не пропадает.
Если резистор на 100 ом, тот что стоит последовательно с конденсатором, поставить в цепь параллельно лампе, мерцание пропадает.
Конденсатор, без резисторов, параллельно лампе - мерцание не пропадает.
Что я делаю не так?
Или ёмкость Вашего конденсатора гораздо меньше 0,47мкФ
Или подсветка однополупериодная
Попробуйте вместо резистора 1 МОм поставить резистор 150кОм 0,5W
Угу. Резюк, диод и СИД. Та самая "выпрямляющая подсветка".
Вариантов два:
вместо конденсатора шунтировать "сберегайку" резистором от 10кОм 10Вт (ага, при включении света Вы будете тратить 5Вт электроэнергии на отопление) до 100кОм 1 Вт (но 100кОм, боюсь, может не помочь).
переделать подсветку. Лучший вариант - подключить второй светодиод параллельно имеющемуся, выкинуть диод и увеличить мощность штатного резюка вдвое.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Установил 15-ти ватный светильник Ферон и, как советуют выше, шунтировал его конденсатором cbb21 0,47 мкФ 630 В (данные магазина, я в них не разбираюсь). Сначала одним, потом двумя как до лэд драйвера, так и после него, но безрезультатно. Выкинул кондеи и параллельно, под натяжной потолок, в установленную заранее распредилительную коробку, установил лампочку 10 ВТ на цоколь Е 14. И вся проблема решилась!
Здравствуйте уважаемые. Проживаю в Беларуси в Гомеле. С данной проблемой столкнулся недавно. При первом знакомстве с люминесцентными лампами мне повезло ездил на Украину и на пробу купил три лампочки MAXUS 850 Lm, 13w, цвет 4100K, ресурс 12000 часов, гарантия 2 года. На упаковке написано что произведено под контролем американской фирмы Maxus LLC, но произведено в К.Н.Р. т.е. Китай. У меня выключатели двухкнопочные MAKEL рвут фазу нулевого провода нет. Стоит подсветка скорее всего неоновая т.к. оранжевого света. После установки ламп данной модели проблем с миганием после выключения не возникало и эти лампы отслужили уже три года и до сих пор служат. Единственное что включаются не сразу задержка 2-3 секунды скорее 2 чем 3.
И вот недавно захотел все лампы накаливания в доме поменять на люминесцентные. Пришел на свой Гомельский рынок, но там ламп фирмы MAXUS не было(продавец с гордостью сказал что из Украины они принципиально не возят, а возят из Москвы) и мне предложили купить лампы Feron 665 Lm, 13w, цвет 4000K, ресурс 8000 часов. Производство Китай реализовывались через представительство в Москве. Предлагались еще похожие лампы, но такой же Китай так что то же шило под другим названием. Продавец сразу спросил есть ли у меня в выключателе светодиод или подсветка и он меня удивил когда сказал что надо отлючить светодиод иначе он гарантию мне не даст (кстати гарантия давалась всего лишь на полгода) и лампа полностью после выключения отключаться не будет. Я подумал и решил взять на пробу две. Благо у меня есть один выключатель без подсветки. Каково же было мое удивление когда я их вкрутил и уже при вкручивании они начали моргать как стробоскоп при выключателе в положении выкл. и горящей подсветке выключателя. Посмотрел в инструкцию там была описана данная ситуация и сказано что нельзя данные лампы использовать с подсветкой в выключателе. Из преимуществ этих ламп скажу что включаются они мгновенно без задержек. Я подумал может сейчас стали подругому схемы в лампах делать и решил что когда опять поеду на Украину попробую еще купить ламп фирмы MAXUS. Вот недавно вернулся с лампами и о чудо время задержки до включения после трех лет они уменьшшили с 2 до 1 секунды(старые после 2 сек. включаются, новые после 1 сек.), а вот мигать при отключении они так и не стали . Кстати и в инструкции про подсветку в выключателе у них ни слова. Смотрел на них после выключения в темноте даже послесвечение пропадает через некоторое время т.е. лампы отключаются полностью.
По стоимости лампочки MAXUS и Feron приблизительно одинаковые на Украине даже дешевле на 1 доллар. Точно сравнить не могу так как покупал в разных странах .
Так что исходя из вышепрочитанного и прочитанного по другим сайтам делаю вывод, что для обычного юзера, незнакомого с электроникой, если у вас выключатель с подсветкой, то надо брать лампы с задержкой по включению. Там какая-то другая схема включения стоит на мой взгляд. В России судя по сайту **** лампы фирм Madix и Navigator имеют задержку по включению 2-3 секунды и не моргают при выключении и наличии подсветки в выключателе.
Ну а если нужно устранить моргание при уже купленных лампах и выключателе с подсветкой, то конденсатор вам в помощь.
Выключаю свет в комнате, а лампочки энергосберегающие помаргивают в люстре, а светодиодная вообще горит в пол накала..
Подсветок в выключателях нет, верхний свет и одна линия розеток сидят на одном шлейфе,питают холодильник. Отключение потребителей на линии не помогло. Провода времен императора Диоклетиана, но в общем в приличном состоянии, если можно так сказать. Чо крутить?)
вот типа схемки накидал. всех потребителей отключал. светодиодных подсветки в выключателях нет.
был совет от ksiman, проверять фазировку. В щитке могли перепутать фазу с нулем, при замене тамошнего оборудования и это дает такой эффект?
Вызвал электрика из ЖЕКа. Он перекинул фазу в щитке, не чего не изменилось. Стояние 110в в указанном светильнике продолжается. Электрик почесал себе где то, сказал "я ваш дом труба шатал" и ушел. Проблема осталась.
А можно попутный вопрос? Собственно наверное известная тема, но обсуждения решения так и не нашел - подключение вентиляторов санузлов через выключатель с подсветкой.
Имеем вентилятор, штатно подключаемый тремя проводами - L, N и еще одна L в которую ставится выключатель и подача которой запускает вентилятор. При отсутствии этой последней фазы, вентилятор стартует от своего внутреннего датчика влажности, например, и выключается по собственному реле времени.
Подключив через выключатель ABB Niessen c подсветкой, получаем постоянно подключенную пусковую фазу - вентилятор молотит не выключаясь.
Вынув подсветку из выключателя получаем нормальный режим работы.
Вопрос - бороться также как и в случае с мерцающими лампочками? Пробовал шунтировать "пусковую" фазу конденсатором 1 мкф 400v - никакого влияния на ситуацию это не оказало..
Вопрос - бороться также как и в случае с мерцающими лампочками?
нет, там немного иные процессы. Хотя причина та же - микроток через подсветку сбивает с толку схему управления нагрузки.
Можно установить маленькую промежуточную релюшку для получения сухого контакта и всё будет чётко работать.
ksiman написал :
Т.е. просто перекинул не проверив?
За "проверив" он видимо ЗП не получает..))
На выключателе светильника 3, в положении ВЫКЛ, со стороны нуля тоже фаза, но с напряжением меньше. В другой комнате(где розетка №2) при включении света, с выключателя фаза пропадает, когда включаешь свет.
ЧоКак написал :
На выключателе светильника 3, в положении ВЫКЛ, со стороны нуля тоже фаза, но с напряжением меньше.
1 – открываем письменный стол и прячем туда тестер – все нет его (доставать только по команде)
2 – берем индикатор с неоновой лампой
3 – проверяем его работу на работающей розетке (при касании фазного провода есть свечение неоновой лампы)
4 – выключатели ставим в положение ВЫКЛ
5 – выворачиваем лампы (люстры подключены полностью в потолке и фаза и ноль)
6 – проверяем индикатором в патроне есть ли свечение неоновой лампы
Проверяем по всем выключателям. Результат предоставляем.
зеленые стрелки- в патронах сухо, на выключателях фаза при включении не пропадает.
синие стрелки - в патронах фаза, на выключателях пропадает при включении.
Так чего не меняем – тестер врет!!!
Мы же не водку пьем, а неисправность ищем.
1 – какое напряжение в розетке № 1
2 – какое напряжение в розетке № 2
3 – какое напряжение в патроне люстры № 3 при включенном выключатели и выкрученными лампами
Главное, не спеша, внимательно, нежно и ласково меряем.
Нужны цифры – ПРАВДИВЫЕ!!!
sergey_sav написал :
Смотря куда и зачем лепить...
Чтоб не мигали лампы. Выключатели с подсветкой.
Нашёл пару кондеров старинных на 0.5 МКФ, поставил, теперь не мигает. Заметил что если ставлю одну лампу светодиодную на 10 вт, то мигает,а если две параллельно, то уже нет.
ksiman написал :
У конденсаторов есть ещё параметр "рабочее напряжение"
rumistik написал :
Чтоб не мигали лампы. Выключатели с подсветкой.
Нашёл пару кондеров старинных на 0.5 МКФ, поставил, теперь не мигает. Заметил что если ставлю одну лампу светодиодную на 10 вт, то мигает,а если две параллельно, то уже нет.
Светодиодные лампы у вас овно.Мои не мигают.Хотя лампы не дорогие.
Здравствуйте. Подойдет ли для устранения мигания светодиодной лампа с выключателем с подсветкой. И и какой тип резистора брать для совместного применения с ним?
waresok написал :
Здравствуйте. Подойдет ли для устранения мигания светодиодной лампа с выключателем с подсветкой. И и какой тип резистора брать для совместного применения с ним?
Подойдёт.
Параллельно ему резистор 0,25Вт 1МОм например
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.