Шурик от сети

Serg написал :
Я, например, не пишу здесь, что некий г-н Резниченко занимался попытками восстановления компактных ЛДС и что я думаю по поводу подобных телодвижений..

могу предположить что Вам на подобное нас...ть.

Serg написал :
Вы знаете, например, что аккумуляторы нельзя паять

это знаете Вы.

Serg написал :
Вообще мне очень интересно, каким образом у Вас все чудесным образом сдохло,

ни фига не интересно.имхо ,Вам скучно сегодня.простите,не хочу продолжать в том же духе . пишите в личку всё что имеете ,. здесь хочу видеть только обсуждение темы.

volodrez написал :
ни фига не интересно.имхо ,Вам скучно сегодня.простите,не хочу продолжать в том же духе . пишите в личку всё что имеете ,. здесь хочу видеть только обсуждение темы.

Меня личное общение с Вами ни разу не привлекает, Вы меня интересуете только как покупатель нашей продукции, которая вышла из строя. Если бы Вас интересовало только обсуждение темы, Вы бы не писали здесь об этом. Я хочу услышать подробности использования, хранения и выхода из строя инструмента.

volodrez написал :
это знаете Вы.

Т.е. Вы предлагаете их паять? Это прямой путь к быстрому выходу аккумуляторов из строя. А потом будет резюме - инструмент такой-то - подгон г..., поменял аккумуляторы, так опять все сдохло, еще и взорвалось в конце. А в АСЦ ближайший обратится не?

Serg написал :
Т.е. Вы предлагаете их паять? Это прямой путь к быстрому выходу аккумуляторов из строя. А потом будет резюме - инструмент такой-то - подгон г..., поменял аккумуляторы, так опять все сдохло, еще и взорвалось в конце. А в АСЦ ближайший обратится не?

Если паять импульсным паяльником с применением правильного флюса(с последующей нейтрализацией флюса в месте пайки) то перегрев будет минимален. (Мнение сугубо личное)
Моё мнение по теме "Сетевой шурик"-это есть шуруповерт с питанием от сети. Аккумуляторный шуруповерт, который может крутиться от сетевого источника посредством преобразователей напряжения из 220/12В постоянки-это все равно аккумуляторный шурик, но работающий от сети 220В. Можно повернуть вопрос "другим концом"-брать большой аккум, подключать к нему инвертор 12В/220В переменки и использовать сетевой шур. Все остальное-пустые разговоры

Ahfyrtyintqy написал :
Если паять импульсным паяльником с применением правильного флюса(с последующей нейтрализацией флюса в месте пайки) то перегрев будет минимален. (Мнение сугубо личное)
Моё мнение по теме "Сетевой шурик"-это есть шуруповерт с питанием от сети.

Штатно блок аккумуляторов делается с помощью точечной сварки. Если (вдруг) контакт становится плохим - что значительно проще при пайке, чем при сварке, то в точке плохого контакта начинает выделяться значительное количество тепла, которое может вызвать взрыв банки с очень неприятными последствиями. Кстати, для штатного соединения аккумуляторных банок применяется специальная лента, а не провод, пусть даже и толстый. Оргвыводы - даже перепаковать аккумулятор без достаточно редкого и дорогостоящего оборудования очень сложно. Понятно, что это личное дело каждого, кто решил подвергнуть шуруповерт мичуринскому вмешательству, но предупредить об этом необходимо, не даром древние говорили - предупрежден - значит вооружен.
Насчет сетевого шуруповертами согласен на 100%.

Serg написал :
Штатно блок аккумуляторов делается с помощью точечной сварки.

Serg написал :
Кстати, для штатного соединения аккумуляторных банок применяется специальная лента, а не провод, пусть даже и толстый. Оргвыводы - даже перепаковать аккумулятор без достаточно редкого и дорогостоящего оборудования очень сложно.

Существует и такой вариант аккумуляторов... Видимо для замены отдельных банок...

Serg написал :
Кстати, для штатного соединения аккумуляторных банок применяется специальная лента, а не провод, пусть даже и толстый

А какие ленты нужно использовать (у них есть специальные названия)? Чем они лучше, чем, например, медная пластина такого же сечения?

Serg написал :
Штатно блок аккумуляторов делается с помощью точечной сварки. Если (вдруг) контакт становится плохим - что значительно проще при пайке, чем при сварке, то в точке плохого контакта начинает выделяться значительное количество тепла, которое может вызвать взрыв банки с очень неприятными последствиями. Кстати, для штатного соединения аккумуляторных банок применяется специальная лента, а не провод, пусть даже и толстый. Оргвыводы - даже перепаковать аккумулятор без достаточно редкого и дорогостоящего оборудования очень сложно. Понятно, что это личное дело каждого, кто решил подвергнуть шуруповерт мичуринскому вмешательству, но предупредить об этом необходимо, не даром древние говорили - предупрежден - значит вооружен.
Насчет сетевого шуруповертами согласен на 100%.

Согласен

Alex___dr написал :
Существует и такой вариант аккумуляторов...

Хорошо видно 4е точки сварки.

Alex___dr написал :
Видимо для замены отдельных банок...

Да... но замена части банок - от лукавого, отремонтированный таким образом аккумулятор не будет стабильным. Менять надо сразу все банки. И лучше на комплект из одной партии.

dimonml написал :
А какие ленты нужно использовать (у них есть специальные названия)? Чем они лучше, чем, например, медная пластина такого же сечения?

Serg написал :
Хорошо видно 4е точки сварки.

Да, лента приварена. Сама лента гораздо менее критична к нагреву при пайке чем корпус аккумулятора...

Alex___dr написал :
Сама лента гораздо менее критична к нагреву при пайке чем корпус аккумулятора...

Так точно

volodrez написал :
и что, в космос не летать?

По поводу полетов в космос. Далеко не первый полет, три раза космонавты были на грани гибели.

Вы на самом деле считаете, что задачи аналогичные? а риски сравнимые.

Serg, спасибо!
Только возникло 2 вопроса:

[*]Никелированная - я так понимаю это покрытие. А из какого металла она сама?
[*]Данная лента лучше облуженных медных пластин именно возможностью контактной сварки или еще чем-то еще?

dimonml написал :
Никелированная - я так понимаю это покрытие. А из какого металла она сама?

Сварочная никелевая лента

dimonml написал :
А из какого металла она сама?

Из никеля.

dimonml написал :
Данная лента лучше облуженных медных пластин именно возможностью контактной сварки или еще чем-то еще?

Металл малоактивен и не подвержен образованию толстой пленки оксидов на поверхности.
Облуженная медная пластина - раздолье для электрохимической коррозии.

Serg написал :
Металл малоактивен и не подвержен образованию толстой пленки оксидов на поверхности.
Облуженная медная пластина - раздолье для электрохимической коррозии.

Понятно. Спасибо.
Я сейчас погуглил, получается что никель в 5 раз имеет большее удельное электрическое сопротивление, чем медь: значит выходит, это менее важно, чем то, что никель будет стабилен во времени. Я правильно все понял?

dimonml написал :
Я правильно все понял?

Да.

Читаю тему и сдается мне слишком все народ усложняет. Значит по поводу сварки лития. Не так страшен черт как его малюют Идем к китайцам да хоть на Ebay покупаем там эту ленту с никеля за шапку сухарей. Потом затачиваем два медных электрода подключаем их к обычному автомобильному акуму через реостат (реостат можно нихром с диаметром 3мм) Навык как близко ставить те электроды, сколько времени держать, приобретаем на не нужном литии, ненужный литий вынимаем с любого убитого акума для ноутбока. Да тут лучше с помощником который будет тупо замыкать размыкать две железки побольше выполняя роль контактора. Там же можно и ленту ту никелевую наколупать если лень с китайцами связываться. Можно литий и просто спаять (это правда запрещено) У меня сейчас штук пять сборок паяных работают года два. Но паять нужно быстро мощным прогретым паяльником чтобы процесс не более секунды протекал.Там внутри лития плюс от минуса (корпуса) на дне отделен тоненькой пластиковой прокладкой которую легко расплавить.Что еще, литий лучше или безопасней работает при параллельном подключении. Заряжать конечно литий формата 18650 лучше фирменными зарядками но он прекрасно заряжается от любого регулируемого стабилизатора напряжения. Напряжение при зарядке лития ПРЕВЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ. Если литий у нас допустим 3.7 вольта значит заряжают его до 4,2 В. От блока питания который есть стабилизатор напряжения при зарядке нужно следить чтобы ток зарядный не превысил 0,5 емкости и при этом нужно не превысить напряжение 4.2 вольта. Превышение напряжения более 0,5 вольта при зарядке лития есть почти верная смерть для этого лития. Да для шуриков нужно покупать литий с допустимым током разряда от 20 ампер. Я конечно больше фонариками занимаюсь и у меня литий по току разряда чуть поскромней мне 3 ампера за глаза, зато емкость у моего лития побольше чем на шуриках. Хороший литий это Самсунг,ЛЖ,Панасоник, ну еще парочка, остальное все от лукавого. Нормальный литий в магазе не видел не разу. Может в Москве это и есть в провинции нет. Что литий это типа граната с выдернутой чекой это есть бред. У меня дома штук 30 тех акумов 18650 (Литий) не взорвался пока не один за три года. Да и у любого в кармане сотовый телефон а там тот же литий.

Пока я жду шурик деволт от официального дилера Шамана , у меня появился блок питания и я его решил в начале попробовать на 14.4v маките.
Блок питания хорошо влезает в первый систейнер т-лок, в меру шумит своими 2я вентиляторами (с автоматической регулировкой скорости). Выходное напряжение задается в диапазоне 4.8-48V, путем подачи постоянного напряжения (ШИМ не катит) 1-6V, на специальный вход. Блок питания поставляется настроенный на 24V (во время поставки у него регулировочный вход соединен с источником напряжения 4.87VDC, но можно переподключить на свой источник напряжения). При 5 вольтах вход регулировки потребляет менее 0,0002A.

Порылся и единственное, что нашлось - 12V блок питания для светодиодных лент и 10 кОм регулировочный резистор, который был в комплекте с EC вентилятором. Выставил выходное напряжение где-то на 16 вольт (4*4V), сделал провод около 1,6м 2x2.5, медный, соединил его с корпусом аккумуляторной батареи, из которой были вытащены все элементы (в том числе весь навесной монтаж с печатной платы).

Соединил тестер за три копейки в режиме изменения напряжения с выходом блока питания, для контроля возможной просадки напряжения на выходе блока питания, туда же подключил щупы от ватт-метра CEM DT-3348, сам ваттметр захватил 5 витков провода, идущего к аккумулятору-обманке, подключил токовые клещи CEM DT-337 для измерения тока и тестер Mastech MY68N к отводам от аккумулятора-обманки, чтобы мерить падение напряжения на проводах:
[

]()[

]()

Немного посверлил перьями бош деревяшку шуруповертом Makita BDF442, немного поболгарил УШМ Makita BGA450. Замеры в результате проводил так: фотик снимал видео с показаниями приборов. А потом на компьютере я выбирал показания, соответствующие максимальной нагрузке. Покрутил на холостом ходу УШМ и шуруповерт. Немного пошлифовал и покрутил перышком 35мм деревяшку на обоих скоростях. Шуруповерт перо 35мм на второй скорости не тянул, в результате в отчет попали показания фактически заблокированного двигателя. Показания приборов друг с другом не сходятся, даже если учитывать точность, заявленную на каждый прибор. Сопротивление провода, почему-то зависит от нагрузки (при больших токах увеличивается), кое какие замеры тока, были сделаны за пределами диапазона токовых клещей (до 80A). В общем жуть полная
[

]()

Тем не менее, получилась табличка:

Блок питания по перегрузке ни разу не отключался, напряжение на выходе давал довольно стабильное. Когда у шуруповерта блокировался двигатель, провод 2.5мм² сильно нагревался (нужно большее общее сечение). УШМ задавить до состояния, когда у нее загорится красная лампочка и она выключиться, я не смог, хотя с аккумуляторами, в которых оставалось где-то 1,7 Ah (2007 год, изначально были 3 Ah), УШМ задавливалась очень легко.

В общем, впечатления пока положительные. По крайней мере старую макиту на 14.4V блок питания тянет нормально, только провода потолще нужны и напряжение немного поменьше выставить.

PS: Со стабильностью выходного напряжения было бы все замечательно, если бы не один нюанс. Я когда пытался задавить УШМ (это было уже в конце всех опытов) проглядел и у меня загорелась пленка, которая накрывала всякое барахло. Когда заметил, все благополучно потушил, но получилась большая вонища и я открыл окна на лоджии проветрить и еще врубил вытяжной вентилятор на максимум. И через какое-то время после этого, тестер, который мерил выходное напряжения блока питания стал показывать на 0.06V меньше. Это было очень странно, учитывая, что все предыдущее время он давал стабильные результаты +/- 0.01V. Пока рабочая гипотеза состоит в том, что трансформатор стал давать меньше на выходе из-за уменьшения температуры вокруг него (вентиляторы трансформатора довольно активно продувают все его компоненты). Но я не следил за регулирующим напряжением и может это оно поползло. В общем, нужно будет потом разобраться из-за чего такое произошло, но, тем не менее, изменение напряжения было довольно небольшим и на это можно просто забить

dimonml написал :
Сопротивление провода, почему-то зависит от нагрузки (при больших токах увеличивается)

Это смелое заявление не позволяет относиться серьезно к полученным результатам.

VV написал :
Это смелое заявление не позволяет относиться серьезно к полученным результатам.

Да я тоже пришел к такому выводу, когда получил данные и попытался их между собой сопоставить Но других приборов у меня сейчас нет, а как-то понять масштабы бедствия было интересно.

dimonml написал :
Да я тоже пришел к такому выводу, когда получил данные и попытался их между собой сопоставить

Это какая-то у вас запредельная у мощность шуруповерта вышла при его сварочных токах в 129 ампер. В автомобилях например, в основном аккумуляторы около 50 ампер-час так их для киловатного стартера на несколько минут хватает, а в аккумуляторе шуруповерта всего 3, так его что, должно на несколько секунд хватать при работе?

Макс 1 написал :
Это какая-то у вас запредельная у мощность шуруповерта вышла при его сварочных токах в 129 ампер.

Посмотрел еще раз на , решил исключить из рассмотрения ток, измеренный токовыми клещами CEM DT-337, так как был превышен максимальный допустимый придел в 80A и они дешевле ватт-метра . Ток стал считать через мощность, измеренную ватт-метром. Также посчитал среднее по замерам максимальных параметров у шуруповерта и выделил те данные, которые буду считать наиболее достоверными:

Итак, еще раз, мы имеем. Был взят импульсный блок питания, по паспорту дающий 125 A, настроен на 16V. От него был протянут медный провод 2x2.5мм² длиной около 1,6м до аккумулятора-обманки. Из аккумулятора-обманки были выведены дополнительные провода, для замера напряжения, чтобы иметь возможность контролировать падение напряжения на проводе. Контролировалось напряжение на выходе блока питания, на аккумуляторе-обманке, контролировалась мощность на выходе блока питания с помощью ватт-метра, обхватившего 5 витков провода.

В результате, на УШМ Makita BGA450 на аккумуляторе-обманке мы имеем

[*]На холостом ходу - 9.0A при 15.72V = 141W, потеря мощности на проводе 3W;
[*]На максимальной нагрузке, которую я смог получить шлифовкой шпильки (кратковременно) - 64.7A при 13.20V = 854W, потеря мощности на проводе 186W;

При попытки нагрузить УШМ провод немного грелся. Защита УШМ ни разу не сработала и даже красная лампочка ни разу не загорелась.

На шуруповерте Makita BDF442 на аккумуляторе-обманке мы имеем

[*]На холостом ходу - 4.4A при 15.90V = 69W, потеря мощности на проводе 1W;
[*]На максимальной нагрузке, при сверлении пером 35мм дерева, 1ая скорость (кратковременно) - 32.4A при 14.70V = 476W, потеря мощности на проводе 44W;
[*]На максимальной нагрузке, при сверлении пером 35мм дерева, 2ая скорость в момент блокировки шпинделя (кратковременно) - 101.1A при 10.45V = 1057W, потеря мощности на проводе 568W;

Во время сверления на второй скорости шуруповерту не хватало момента и он останавливался, показания снимались именно в этот момент. После каждой такой остановки я давал шуруповерту и проводам остыть, гоняя шуруповерт на холостых. При клине шурика сразу же появлялся запах, притом мне кажется от медного провода, соединяющего блок питания и аккумулятор-обманку и он в момент ощутимо нагревался. Рукой можно было схватиться, но держать мог не долго, ну скажем секунду-две. Я так полагаю, градусов 60 могло быть на изоляции. Судя по данным в интернете, на медный провод 2.5мм², проложенный открыто, можно долговременно подавать 30A, а я это значение существенно превышал. Разницу в падении напряжения на проводе и замеренным током я могу объяснить только увеличением сопротивления провода под большими токами. То есть, если предположить, что сопротивление при 30A при 20°C было 0.0422 Ом то, сопротивление при 100А могло стать 0.0556 Ом только 103.6°C, что кратковременно я вполне допускаю.

Во время всех экспериментов напряжение на клеймах блока питания было очень стабильным, в защиту он ни разу не уходил. УШМ тоже переваривала нагрузку не очень внешне напрягаясь, шуруповерту же блокировка шпинделя явно не понравилась.

Макс 1 написал :
В автомобилях например, в основном аккумуляторы около 50 ампер-час так их для киловатного стартера на несколько минут хватает

А какие конкретно в автомобиле выходят на стартере напряжение и ток в этот момент? Мне просто интересно, какую просадку напряжения даст свинцовый аккумулятор при такой нагрузке.

Макс 1 написал :
аккумуляторе шуруповерта всего 3, так его что, должно на несколько секунд хватать при работе?

Аккумулятор шуруповерта просто не сможет обеспечить то напряжение при такой нагрузке, которое я дал с помощью блока питания.

dimonml написал :
А какие конкретно в автомобиле выходят на стартере напряжение и ток в этот момент? Мне просто интересно, какую просадку напряжения даст свинцовый аккумулятор при такой нагрузке.

Ток около 100 ампер, в интернете найдёте более точные данные по совецким автомобилям. Напряжение при этом на рабочем аккумуляторе должно падать не более чем на 2 вольта.

Макс 1 написал :
Ток около 100 ампер, в интернете найдёте более точные данные по совецким автомобилям. Напряжение при этом на рабочем аккумуляторе должно падать не более чем на 2 вольта.

Спасибо. Значит выходит, стартер автомашины может работать при токе 100А и напряжении примерно 10V некоторое продолжительное время, а макитовский шуруповерт, если у него заблокировать вал уже через секунду таких условий начинает пахнуть и существенно греться. Но родной аккумулятор ему таких условий создать не сможет, что, тем не менее, судя по роликам в сети, не мешает испортить макитовский шурик и родным аккумулятором, так как никакой защиты на это нет.

dimonml написал :
На шуруповерте Makita BDF442 на аккумуляторе-обманке мы имеем
На холостом ходу - 4.4A при 15.90V = 69W, потеря мощности на проводе 1W;
На максимальной нагрузке, при сверлении пером 35мм дерева, 1ая скорость (кратковременно) - 32.4A при 14.70V = 476W, потеря мощности на проводе 44W;
На максимальной нагрузке, при сверлении пером 35мм дерева, 2ая скорость в момент блокировки шпинделя (кратковременно) - 101.1A при 10.45V = 1057W, потеря мощности на проводе 568W;

Прикольно конечно. К сожаленью не нашел данные на именно эту модель. Нашел только на 446RFE двигатель там со слов производителя развивает максимальную мощность всего 250 Вт. Так же вы как бы должны понимать что при КЗ и стабилизированном источнике напряжения большой мощности который не просядет под нагрузкой ток будет огромным. Что не имеет никакого отношения к реальному рабочему току шуроповерта.У вас там что двигатель клинил? Так же очень удивил холостой ток вашего шурика. Это получается если банки ДОПУСТИМ по емкости 2,2 А*час. То шурик этот моно покрутить в ХОЛОСТУЮ 30 минут и все? Слава тебе Господи что я не купил это, мой шурик "Интерскол" в холостую от акума емкостью 1,5 А*час можно крутить в холостую почти два часа. При этом ему уже 5 лет и акумы никель. Не сверлить он уже почти и не сверлит, но крутится то дольше макиты и это радует. Вы там как этот ток то высчитывали? не ошиблись часом? Может возьмите просто амперметр с шунтом хоть китай и попробуйте еще раз? Ну честное слово если подумать даже ток при холостой работе у вас не в какие ворота. Сейчас пойду крутану свой старый "интерскол" вхолостую.

dimonml, Да уважаемый был не прав, пошел крутанул свой "интерскол" 12 вольтовый в холостую. Тянет сволочь от блока питания при напряжении 12,6 вольт 2,4 ампера что есть 30,24 Вт если учесть что мой по номинальной мощности раза так в три слабей будет то все правильно у вас по смыслу. Погорячился я с выводами.

малъчик написал :
К сожаленью не нашел данные на именно эту модель. Нашел только на 446RFE двигатель там со слов производителя развивает максимальную мощность всего 250 Вт

Для начала хотелось бы поделиться ссылкой на сайт одного из . Среди документов рекомендовал бы в первую очередь . Там показываются основные характеристики DC и бесщеточных моторов (вид характеристики у них одинаковый).

Как видно максимальная выходная мощность (момент * обороты) DC и EC мотора находиться на середине между моментом старта/блокировки и нулевым моментом на холостом ходу. Когда мы проходим эту точку, увеличивая нагрузку, потребление мотора продолжает расти, а выходная мощность падать.

Также прошу учесть, что в этих моих тестах я тестировал в первую очередь блок питания и как его подключить. Следствием этого, стало то, что напряжение на холостом ходу было выше номинального (14.4V).

малъчик написал :
Так же вы как бы должны понимать что при КЗ и стабилизированном источнике напряжения большой мощности который не просядет под нагрузкой ток будет огромным

Я это в результате и получил: когда перо 35мм на второй скорости проходило в дерево около сантиметра и стопорилось. И мне было важно понять, как поведет при этом себя блок питания, шурик и провода.

малъчик написал :
Что не имеет никакого отношения к реальному рабочему току шуроповерта.

Само собой. Просто мне важно было узнать что и как будет на граничных режимах, чтобы я мог оценить что делать потом. И если на граничных режимах все будет работать хорошо, что и во время расчетной нагрузки все будет отлично.

малъчик написал :
У вас там что двигатель клинил?

Да, я явно написал про это. И я специально вывел шурик в такой режим (см выше для чего).

малъчик написал :
Так же очень удивил холостой ток вашего шурика.

Это к слову ток "холодного" шурика. Само собой, если дать двигателю нагреться, то его эффективность падает (см у максона статьи и каталог) и ток холостого хода становиться меньше. У меня после экспериментов с 35 пером и клином ток холостого хода уменьшился где-то на 0.4A.

малъчик написал :
Вы там как этот ток то высчитывали?

Я писал и это есть на . Я сделал 5 витков провода и обхватил их ватт-метром (синяя хрень), напряжение на ватт-метр подавал с клейм блока питания. Потом показания ватт-метра делил на 5 и на напряжение на блоке питания.

малъчик написал :
То шурик этот моно покрутить в ХОЛОСТУЮ 30 минут и все?

Я не знаю сколько проработает. У меня аккумуляторы произведены в середине 2007 года. При разряде током 0.6A (больше моя зарядка не умеет) получается где-то 1600 mAh, а какова будет емкость под нормальной нагрузкой я не знаю.

малъчик написал :
Может возьмите просто амперметр с шунтом хоть китай и попробуйте еще раз?

Я отдал жене список на покупку всяких причиндалов с алли-экспресс, среди прочего там есть шунт на 200A/75 mV. Мерить своим тестером с шунтом на 10A я не хочу, так как стартовый ток (он же ток заблокированного шпинделя, см терминологию максон) будет существенно больше этого номинала.

малъчик написал :
Погорячился я с выводами.

Ничего страшного. Зато теперь мы знаем ток холостого хода интерскола на 12V.

dimonml написал :
Я отдал жене список на покупку всяких причиндалов с алли-экспресс, среди прочего там есть шунт на 200A/75 mV

Не мне понравились простые китайские приборчики крепятся в любую панель два в одном.Замеряют сразу и тот и напряженнее. Брал на Ebay до 10 ампер по току и 30 вольт. Цена была шапка сухарей год назад.Главное брешут в меру + есть подстройка показаний . Все что больше 10 ампер самое удобное это замерять токовыми клещами с функцией измерения постоянного тока. Там кажись до 600 ампер моно замерять. то есть ток стартера во время заводки легко. Стоило чет около 60 баксов в китае с пересылом, Есно бакс тогда 30 рублей был. Зато там функции удобные в том числе можно замерять именно пусковой ток, или есть функция максимальный ток и минимальный. Главное не надо провода резать что при замере больших токов и толстых проводов очень радует.

малъчик написал :
Не мне понравились простые китайские приборчики крепятся в любую панель два в одном.

Я заказ в основном делаю на то, что нужно для использования с трансформатором. И среди прочего, мне хочется видеть выдаваемый ток/напряжение. Наиболее интересным мне кажется вариант . У него правда слабенький шунт внутри (более 50A продолжительно спалят все), но я видел упоминание в интернете, что у него есть подстроечный резистор по току и это позволит использовать внешний шунт. Если с этой штукой не выйдет, то попытаюсь поставить. Вот для этих штук я и включил в список шунт на 200A.

малъчик написал :
Все что больше 10 ампер самое удобное это замерять токовыми клещами с функцией измерения постоянного тока.

У меня уже есть пара китайских клещей, что на фото А панельные амперметры на датчике холла что-то на алли-экспрессе мне не попадались. Да и особого смысла для стационарной установки датчика холла я не вижу, так как падение напряжения на шунте я смогу компенсировать через "Remote Sensing" блока питания (оно что-то типа пол вольта может скомпенсировать).

малъчик написал :
Главное не надо провода резать что при замере больших токов и толстых проводов очень радует.

Это да

dimonml написал :
то попытаюсь такой индикатор поставить.

Так я таких и накупил только у меня черного цвета и не более 10 ампер.

dimonml написал :
А панельные амперметры на датчике холла что-то на алли-экспре

Наверно мы не поняли друг друга с датчиком холла у меня такая штука. Ей и замеряю до 600 ампер ту постоянку.