Штукатурные маяки для начинающих.

Чуть более года назад распечатал первый мешок штукатурки. Это было начало ремонта новостройки своими руками. Советы Мастеров форума оказали неоценимую помощь в познании секретов "штукатурного дела" . Позвольте и мне внести свои "5 копеек" в копилку опыта для тех, кто решит пойти по этому пути

Я опишу особенности устройства штукатурных маяков для тех, кто это делает впервые. Некоторые затруднения начинающих штукатуров сложно понять опытным мастерам. Как сложно понять велогонщику затруднения ребенка, который впервые сел на 3-х колесный велосипед. Однако, опыт "3-х колесного велосипеда" необходим.

Буду рад, если и опытные Мастера форума найдут для себя что-то новое. Чтобы не повторяться - "основы" от C2h5-OH лежат здесь:

Итак,
Шаг 1. Разметка плоскости без лазера
Ставим 4 самореза по углам стены. Каждую пару выкручиваем в вертикаль по отвесу (саморез на нитке). Натягиваем диагонали. Я использовал обычные швейные нитки. Рекомендую светлые яркие цвета. Привязывать на узел не надо - достаточно 5-7 витков вокруг самореза. Выводим нитки обеих диагоналей "на шляпки":

...и смотрим на точку пересечения диагоналей. Нити должны пройти совсем рядом друг с другом практически не касаясь. Если между ними будет совсем небольшой зазор - отлично! Смотрим, чтобы нити не касались стен.

Если все так, то значит наши 4 первые точки лежат в одной плоскости, можно идти дальше

далеко не мастер,но возник вопрос-зачем?чего этот крестик дает?если крайние по отвесу стоят,чего в центре найти нужно?ради прикидки слоя?

Я тоже не уловил смысла....две в отвес по краям комнаты а между ними маяки по нитке...вот вам и плоскость

Шаг 2. Строим остальные точки.

• натягиваем 2 вертикальные нити, сверлим посередине отверстие (нить можно отодвинуть в сторону на пару сантиметров, чтобы не зацепить буром) и закручиваем средние саморезы.
• выводим их в плоскость с первыми четырьмя. (не забываем проверить, что нить в положении "на шляпках". Между нитью и шляпкой среднего самореза должен остаться совсем маленький зазорчик.
• натягиваем 3 горизонтальные нити и сверлим отверстия под остальные вертикальные маяки. Расстояние между маяками не должно быть более 120...130 см., иначе будет неудобно работать полутораметровым правИлом.
• выводим все саморезы в плоскость по горизонтальным нитям.
• по вертикальным нитям можно проконтролировать, что мы не ошиблись ("7 раз проверь")

Выводя плоскость, важно помнить о минимальной толщине штукатурного слоя (5 мм. для Ротбанта, для других смесей - см. на мешке). Смотрите, что под нитями соблюдается этот зазор

руслан1111 написал :
далеко не мастер,но возник вопрос-зачем?чего этот крестик дает?если крайние по отвесу стоят,чего в центре найти нужно?ради прикидки слоя?

не только. а вдруг посередине пузо пузейшее?

руслан1111 написал :
ради прикидки слоя?

ага!
И еще для самоконтроля: по отвесу можно промахнуться, уж больно он "зыбкий". Если проверка на диагонали прошла - все ок, поехали дальше

GVK написал :
иначе будет неудобно работать полутораметровым правИлом.

двушкой-самое оно..если помещается

GVK написал :
важно помнить о минимальной толщине штукатурного слоя

сроду не забивался,имхо-штукатуркой от 0 брать моно.чего с ней будет если 5мм нету?хотя может тупо проносило..

Шаг 3
Убираем нитки, чтобы не мешались. Любуемся:

Очумелец написал :
а вдруг посередине пузо пузейшее

пузейшее при прикидке неровностей линейкой видать..

GVK написал :
по отвесу можно промахнуться, уж больно он "зыбкий"

не знаю,повесил-повертелся-успокоился.хотя..штукатурю в основном в помещениях,там ветра не бывает,на улице мож и сносит..

руслан1111 написал :
двушкой-самое оно..если помещается

Ага, соглашусь. А по поводу разметки плоскости..., поностальгировал, раньше также няньчился с этими нитками. Как всё-таки лазер жизнь облегчает! . Да, вспомнил деталь. Между двумя крайними нитками делал одну горизонтальную, "бегунок" на петлях, с небольшим натягом. Удобно двигать, когда с плиткой работал на слой раствора.

Шаг 4. Делаем короткие (10...20 см.) горизонтальные "маячки" вокруг каждого самореза.

• работаем в перчатках с "прорезиненой ладонью"
• разводим ротбанд. "Густота" такая, чтобы можно было скатать колбаску и он не прилипал к перчаткам. Если не катается, а мажется по перчаткам - жидкий. Для первого раза хватит 2-3 литра.
• немного ротбанта втираем пальцами в стену ("грунт") в районе будущего маячка
• на втертую полоску делаем "горку" (или катаем в руках "колбаску" и придавливаем в то же место)
• смазываем край правИла жидким мылом
• придавливаем смазанным местом горку так, чтобы оно село на 2 самореза: один под горкой, а второй слева/справа. Этот момент надо почувствовать. Село на оба самореза? Одной рукой придерживаем правИло, пальцем другой "срезаем" излишки по краям.
• аккуратно сдвигаем правИло в сторону, так чтобы не соскочить с саморезов. Т.к. наш самый первый "маяк" совсем короткий - это вполне легко сделать.
• ждем, когда наши "маячки" высохнут (примерно 5 часов и более)

waw0375 написал :
Как всё-таки лазер жизнь облегчает!

угуно отвес привычнее все равно.к тому ж типа малеького загона"отвес и вода не врет,у остального есть погрешности".хоть знаю что это загон и доли мм никому не нужны.но загон загоном,а выставляюсь восновном по лучику..

Шаг 5. заключительный.

• высохщие "маячки" грунтуем проникающим грунтом. Я использовал ручной опрыскиватель на пластиковой бутылке (удобно!). Можно просто кистью. Даем подсохнуть.
• разводим ротбанд (консистенция и объем - руководствуйтесь опытом, полученным на предыдущем шаге )
• "втираем" вертикальную полосу
• наносим вертикальную горку
• торец правИла смазываем жидким мылом
• придавливаем горку правИлом (торцом) и небольшими движениями вверх/вниз втираем горку, пока правИло не сядет на "маячки". Стараемся, чтобы это был центр "маячков", там где саморезы.
• следим, что правИло перпендикулярно/паралельно стене (стобы плоскость маяка не была под углом)
• придерживаем правИло одной рукой, а второй (указательным пальцем) срезаем излишки ротбанда по краям.
• сдвигаем правило вниз и в сторону (синие стрелки на картинке)

Для новичка сложность кроется в 2-х моментах:

• придавить горку так, чтобы правИло точно село на головки саморезов
• "съехать" с маяка так, чтобы верх и низ съехали одновременно. Иначе маяк можно помять или оторвать половину маяка от стены.

Маленькие горизонтальные маячки облегчают оба момента. Как бы ни дрогнула рука, правИло всегда будет на нужном расстоянии от стены. По сути, это и есть "трехколесный велосипед". После опыта 2-3 стен они фактически уже не будут нужны - новичек будет чувствовать пальцами, что где и как.

Когда подсохнет нижний ряд - нужно аккуратно (чтобы не срезать лишнего) шлифануть его крупной наждачкой на бруске. Потом делаем верхний ряд, сушим, шлифуем. В конце - тщательно грунтуем весь маяк.
Грунт маяка важен для 2-х моментов:

• маяк становится прочнее и снижается риск повредить его правилом при штукатурке
• грунт заполняет поры, которые могут забрать воду из раствора. Если маяк плохо прогрунтован, на нем "насыхают" слои штукатурки и мешают сделать плоскость.

руслан1111 написал :
не знаю,повесил-повертелся-успокоился.хотя..штукатурю в основном в помещениях,там ветра не бывает,на улице мож и сносит..

знать, не в первый раз

руслан1111 написал :
сроду не забивался,имхо-штукатуркой от 0 брать моно.чего с ней будет если 5мм нету?хотя может тупо проносило..

Там проблема, когда не очень быстро работаешь - тонкий слой уже высох, а по краям - еще "живой". Хорошо, если плоскость уже поймал? Мастер может успеть, а для новичка лучше, если поверхность ведет себя однородно. Ну, и по технологии могут быть нюансы. Кто знает, как оно на прочность влияет?

waw0375 написал :
поностальгировал, раньше также няньчился с этими нитками. Как всё-таки лазер жизнь облегчает!

Это да! "+500", как говорится Но пока это чудо не у всех есть Точнее так - тем, у кого лазер уже есть, в этой теме не спрашивать, а советы давать надо

руслан1111 написал :
двушкой-самое оно..если помещается

ИМХО, правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест)
1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат)
2,5 м для разметки

без 1 и 2,5 можно обойтись. с одним "двушкой" будет часто тесновато

GVK написал :
знать, не в первый раз

дык..эта..жевать-то охота

GVK написал :
правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест)
1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат)
2,5 м для разметки

+обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.

руслан1111 написал :
+обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.

Стесняюсь спросить - а у Вас правила из чугуния?
Алюминиевые вроде в чермет не принимают.

superstasik написал :
Алюминиевые вроде в чермет не принимают.

тута такие черметы...не то что люминь,всю таблицу деда менделеева принимают.

GVK написал :
Шаг 2. Строим остальные точки.

• натягиваем 2 вертикальные нити, сверлим посередине отверстие (нить можно отодвинуть в сторону на пару сантиметров, чтобы не зацепить буром) и закручиваем средние саморезы.
• выводим их в плоскость с первыми четырьмя. (не забываем проверить, что нить в положении "на шляпках". Между нитью и шляпкой среднего самореза должен остаться совсем маленький зазорчик.
• натягиваем 3 горизонтальные нити и сверлим отверстия под остальные вертикальные маяки. Расстояние между маяками не должно быть более 120...130 см., иначе будет неудобно работать полутораметровым правИлом.
• выводим все саморезы в плоскость по горизонтальным нитям.
• по вертикальным нитям можно проконтролировать, что мы не ошиблись ("7 раз проверь")

Выводя плоскость, важно помнить о минимальной толщине штукатурного слоя (5 мм. для Ротбанта, для других смесей - см. на мешке). Смотрите, что под нитями соблюдается этот зазор

А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?

Sabre написал :
А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?

Я думаю,что подобной практики у всех навалом.
Надо иметь в виду,что:
1.Если поверхность сильно впитывающая(пеноблоки),надо хорошо грунтовать,иначе слой покроется трещинами(что впрочем не очень страшно).
2.РАЗРЕШЕННЫЙ слой от 5 мм .Ежели чего,то без претензий к производителю.

Мои полторы копейки:

Ротбанд будет держаться на стене слоем и в 1 мм, но при этом будет легко крошиться при нажатии пальцем. Поэтому считаю 5 мм разумным минимумом.

Buravchik написал :
но при этом будет легко крошиться при нажатии пальцем

Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.

Рома написал :
Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.

Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая. И при железнении толщина увеличивается на 2-3 мм.

А можно ли маяки делать не из Ротбанда, а из штукатурки "Волма Слой". Вроде как они одинаковые?

Хотел в начале использовать алебастр (обычно его рекомендуют) для этой цели, но он схватывается моментально за пару минут. Для увеличения времени начала схватывания рекомендуют в воду добавить кристаллики лимонной кислоты. Тут нужна высокая точность в дозировке и эксперименты с концентрацией кислотности. Не обойтись без точных весов типа таких:

А это большие деньги на ветер, надобность в весах одноразовая. Маяки из штукатурки это выход.

Если 1 мм гладить, то он весь к гладилке и прилипнет. Всю стену слоем в 1 мм, ясен пень, никто штукатурить не будет. А на небольшие локальные участки проще забить – они потом замечательно закроются шпаклевкой. Ротбанд – это базовый ровнитель, им кроем бугры и ямы, а всякие миллиметры ловим уже на шпаклевке.

Маяки можно делать из любой гипсовой штукатурки, что «Волма», что «Геркулес». А вот алебастр для этих целей никак не пляшет, хоть ты его на электронных весах взвешивай и кокаин в него сыпь.

Sabre написал :
Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая.

Дожидаетесь когда при высыхании Ротбанд наберет достаточную прочность. Проверяется так. От шпателя, правила следов от надавливания не должно оставаться. Сбрызгиваете водой и с силой хорошим шпателем от 150-и далее (далее по опыту) заглаживаете, надергиваете на сдир до состояния блеска. Шпатель будет сдирать часть щтукатурки и она (эта часть) самая ценная часть работы, материала, будет остваться на шпателе, такая ... амбра, вот эту часть, по консистенции шпатлевки вгоняете, втираете во все полости, поры, неплотности, неровности, штукатурки.
Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую.
Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.

Рома написал :
Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.

Это как типо один ротбант и все чтоли?

Рома написал :
Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные.

Ой, не.

Верный написал :
Это как типо один ротбант и все чтоли?

Да

Рома написал :
Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую.

а мо железнение проводили чистым цементом. Втирали в чуть подсохшую отштукатуренную поверхность и "припудривали носик" цементом и втирали... кстати, в такую поверхность потом замучаетесь вбивать дюбеля, размечать гвоздиком...
теперь будем знать, что не прав был ...