Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3929134

Рома написал :
Шпатель будет сдирать часть щтукатурки и она (эта часть) самая ценная часть работы, материала, будет остваться на шпателе, такая ... амбра

Смоченный водой и размочаленный шпателем, уже схватившийся слой, всегда будет слабже основного, после высыхания. Поэтому процесс представляет собой обычную шпаклевку, заглаживание пор, только со сбором с поверхности. К железнению ( поверхностному упрочнению) это никак не относится. Или мусор кидать железной лопатой тоже за железнение?
Рома, чему учишь?

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

stroyman Железнение штукатурки производят с наружней стороны стен для того, чтобы штукатурка меньше пропускала воду. Для этого цементное тесто наносят штукатурной лопаткой на свежую штукатурку слоем 2-3 мм. и тщательно разглаживают. Чем тщательней разглаживание при железнении штукатурки, тем выше водонепроницаемость штукатурки. Железнение штукатурки на внутренних поверхностях стен как правило не производится. Однако в помещениях с повышенным содержанием влаги желательно в целях повышения влагоустойчивости стен производить железнение штукатурки. Железнение по свежеоштукатуренной поверхности является самым лучшим способом сохранить штукатурку в любых неблагоприятных условиях и обеспечит долгий срок эксплуатации стен без капитального ремонта. Железнение увеличивает не только механическую прочность стен, но и является дополнительной защитой стен от проникновения влаги и последующего развития таких неприятных явлений, как заражение стен здания грибковыми болезнями.

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

AMA3OH написал :
а мо железнение проводили чистым цементом. Втирали в чуть подсохшую отштукатуренную поверхность и "припудривали носик" цементом и втирали... кстати, в такую поверхность потом замучаетесь вбивать дюбеля, размечать гвоздиком...

Целостность цементного камня все равно не будет. Так что прочность под вопросом. На наружных поверхностях со временем отлетит от основного слоя.

[

Штукатурные работы с КНАУФ-Ротбанд

]( "Штукатурные работы с КНАУФ-Ротбанд")

Sabre написал :
stroyman Железнение штукатурки производят с наружней стороны стен для того, чтобы штукатурка меньше пропускала воду. Для этого цементное тесто наносят штукатурной лопаткой на свежую штукатурку слоем 2-3 мм. и тщательно разглаживают. Чем тщательней разглаживание при железнении штукатурки, тем выше водонепроницаемость штукатурки. Железнение штукатурки на внутренних поверхностях стен как правило не производится. Однако в помещениях с повышенным содержанием влаги желательно в целях повышения влагоустойчивости стен производить железнение штукатурки. Железнение по свежеоштукатуренной поверхности является самым лучшим способом сохранить штукатурку в любых неблагоприятных условиях и обеспечит долгий срок эксплуатации стен без капитального ремонта. Железнение увеличивает не только механическую прочность стен, но и является дополнительной защитой стен от проникновения влаги и последующего развития таких неприятных явлений, как заражение стен здания грибковыми болезнями.

Sabre, не по адресу.
Это для Рома

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

Я стал заглаживать, как это не странно звучит ... шпатлевку.
У мене нет строительного пылесоса и я очень не люблю шкурить. Так вот сейчас когда выравниваю потолок гипсовой шпатлевкой типа Волма-шов, то также как в приведенном ролике Ротбанд, мочу шпатлевку и прохожу ее на сдир. Поверхность получается застекленная, зажелезненная. И шкурить не нужно. И на финише Шитрока уходит значительно меньше. Он заглаживается хорошо, там почти и шкурить не нужно, с лампой просто где сопельки или песочек попал, подравнять и все.

По-моему это гемор какой-то, куча лишних телодвижений.

Я вместо привычного маяка брал профиль люменевый - что-то вроде 10мм на 15мм, стенка не меньше 1.5мм, 2мм лучше всего. У такого профиля практически идеальная геометрия изначально (если конечно его не согнули по дороге), и в процессе установки да и работы он не гнется от правила. К стене лепил на теже штукатурные шлепки, сначала по углам по одному профилю, потом длинным правилом (3м, или 2 х 3м для 5м стены) выправлял центральные профили (в двоем или если стена метров 5-6 то втроем, одному не реально). Штукатурку не накидывал вплотную к профилю, оставлял промежуток, который доштукатуривал после выдергивания профиля и по подсохшей штукатурке. Маяки-профили можно использовать многократно если выдергивать аккуратно.

Нафига? проще так. Заляпал маяк оставил его там и все. Главное нормальные покупать, ато китайские ржавеют и получается некрасивые обои.
[

Установка штукатурных маяков. А кто быстрее?

]( "Установка штукатурных маяков. А кто быстрее?")

Верный написал :
Нафига? проще так. Заляпал маяк оставил его там и все.

И то что показано на видео - это проще?!

Верный написал :
Главное нормальные покупать, ато китайские ржавеют и получается некрасивые обои.

Вот-вот - где их взять, нормальные то. Все какие у меня были на моем ремонте заржавели в большей или меньше степени - пришлось выдирать все. А маяки были из разных источников, и формы разной, и выглядели вполне нормально.

egal_novice написал :
И то что показано на видео - это проще?!

А чего сложного? По времени точно также как и с вашими профилями на шлепках которые будут гулять в процессе установки + ждать пока шлепки высохнут. + ждать когда высохнет штукатурка после того как достанете профили.

egal_novice написал :
Все какие у меня были на моем ремонте заржавели в большей или меньше степени

Насколько я знаю оцинкованые тоже ржавеют если по ним усиленно елозить правилом, типо слой оцинковки сдирается. В принципи если время не напрягает можно и маяки вытаскивать. Только нужно до того как засохла штукатурка. А то я знаю человека, он после вынимал)))

А я последний раз когда штукатурил и ждать неохота было пока ротбанд застынет маячки к шурупам на термоклей посадил минут за 10 4шт. при оштукатуривании ничего не отвалилось (в смысле маячки крепко держались)

Nemiroff написал :
маячки к шурупам на термоклей посадил

Ну примерно тоже и рассказано в ролике только там специальные держатели маячков. Но принцип тотже.

Верный написал :
Ну примерно тоже и рассказано в ролике только там специальные держатели маячков. Но принцип тотже.

Да, но если маяк в ноль к стенке упирается, уже защелку такую не поставишь или придется 3-4мм как минимум добавлять. А тут можно к шляпке приклеить без потери толщины слоя.

Nemiroff написал :
Да, но если маяк в ноль к стенке упирается, уже защелку такую не поставишь

А вы ролик смотрели? В этом ролике не про пластиковые защелки, а про полоску оцинковки с 2мя усиками.

Верный написал :
А вы ролик смотрели? В этом ролике не про пластиковые защелки, а про полоску оцинковки с 2мя усиками.

Смотрел. Все равно пару тройку мм добавляет. Их еще найти надо

Достать маяки и заделать оставшиеся от них ямки проще пареной репы. Диагональные нитки по стене бросать совсем не обязательно. Избежать выхода ржавчины через обои и пр. тоже труда не составит, даже если вы маяки решили похоронить.

ИМХО. Металл. маяки удобнее и быстрее выставлять вдвоем по уже выставленным гвоздям или шурупам сл. образом: при штукатурке цпс использование ротбанда и чисто гипсовых смесей при установке металл. маяка не приемлю по нескольким причинам - гипсовые смеси при усадке выдают маяк наружу, граница гипс-цпс в месте маяка ненадежна, точечная фиксация маяка р-ром тоже весьма ненадежна в виду кривизны маяков и того что р-р по ним возможно придется срезать с усилием и в местах где маяк не зафиксирован возможны впадины, маяк легко отлетит если его случайно заденут, заделка р-ром между гипсовыми ляпухами по длине маяка - лишняя работа и трата времени. Делаю так - замешивается цпс, берется строительный гипс или алебастр, на ведро хватает 1-2 жмени, которые добавляются и перемешиваются непосредственно перед фиксацией маяка... ...один человек берет правило или уровень, желательно длиной в маяк, маяк ставится на гвозди (3-4 гвоздя на 2...3м), сверху на маяк ставится правило, если маяк прогибается, то его можно в местах прогиба поджать к правилу пальцами, пока под него забьют р-р, итак 1 чел придерживает маяк на гвоздях правилом стоя с одной стороны, в то время другой закидывает свободную сторону р-ром, вдавливая р-р под маяк, в это же время можно устранить прогибы маяка, р-р можно набрасывать как кельмой, так и руками в перчатках. Одна сторона закидана, переходим ко второй, чел державший правило переходит на др. сторону, соответсвенно р-ром забрасывается освободившаяся сторона. Правило можно оставить минут на 5 на маяке после того как он закидан р-ром по всей длине, кельмой р-р с обеих сторон разглаживается на скос к стене, так чтобы получилась "горочка" с вершиной у основания маяка. ЦПС с гипсом схватывается за короткое время, поэтому больше ведра или его половины замешивать с ним не рекомендуется, на крайний случай - один замес цпс с гипсом должен расходываться на 1 маяк, сняв правило с маяка движениями "вверх-вниз", срезаются излишки р-ра.

Для той же цпс при работе в одиночку предпочитаю производить шт-ку по натертым маякам. Маяки делаю уже известным способом на гипсовом р-ре, в частности использую Ротбанд. Знаю многим натертые маяки не по душе ввиду того что они стираются, легко повреждаются и пр. - развенчаю такие сложности как миф. Всех сложностей при работе с натертыми маяками легко избежать, у них есть как приимущества перед металл. так и недостатки, основной недостаток - возможное растрескивание штукатурки на границе с маяком, хотя кто-то уже выкладывал методу установки маяков из цпс, собственно в цпс можно добавить гипс или тот же Ротбанд, но по прочности она уступает чисто гипсовому р-ру, как то Ротбанду или чисто ЦПС, поэтому истираемость будет выше. Маяки соответственно перед самой штукатуркой грунтую и даю подсохнуть. Штукатурку произвожу сл. образом, что мне кажется куда проще, точнее и быстрее - по готовым маякам срезаю р-р так чтобы не было рытвин, ям, более менее гладкая повенрхность, возможно с небольшим наплывом на маяк, качество как финишного этапа здесь не обязательно ибо на следующий день поступаем так - выкручиваем шурупы из маяков, маяк прочищаем дугообразно изогнутым шпателем немного вглубь, чтоб его было видно, всю плоскость по еще неокончательно высохшему но достаточно прочному р-ру срезаем трапецевидным правилом с контролем плоскости и уровня. Качество шт-ки по завершению чистки на уровне перетертой, плоскость свордится к практически полному отсутствию просветов при поворотах контрольной рейки по плоскости вертолетом, маяки не требуют извлечения, есть риск появления микро-трещины по маяку из-за разнородности материалов.

Nemiroff написал :
Их еще найти надо

А я не искал. Купил рулон жестянки, мягкой см 2 шириной нарезал прямоугольников, просверлил и использую как держатели маяков. Реально удобно. Правда иногда всетаки промазываю маяк ротбантом.

Все таки на мой взгляд пистолем быстрее. Резат ьничего не надо, гнуть и загибать тоже. К тому же у металла теплопроводность высокая и клей за секунды остывает, так что на маяк выходит совсем мало времени. Если есть желание вытащить маяк после штукатурки, то он отрывается достаточно легко и нет необходимости еще потом отверткой ковыряться, опасаясь повредить готовую поверхность. Хотя может кому и зажимы эти больше по душе, спорить не буду. О, еще одиплюс клея: тут ктото писал, что вместо маячков алюминиевые уголки или профили используют. Если честно, сам думал как их прибить к стенке, чтоб они многоразовые были, вот с клеем как раз оно и получиться, жаль штукатурить почти ничего не осталось, но пару окон попробую сделать. Плюс этих профилей они ровные и жесткие и 2-х мм профиль правилом уже не продавишь. Вот как то так

На самом деле какие маяки ставить, как их ставить вопрос сугубо риторический. Каждый это делает так как ему удобнее. Клей тоже варинт не плохой. а они не гуляют? Ну всмысле при нажиме не сваливаются влево вправо. ведь площадь опоры на шляпку самореза небольшая, получаются качели так сказать.

У меня не сваливались, шляпки может широкие были. Я для маяков старался шурупы с большими шляпками покупать. На черных бывало и с ротбандом покачивались.

Регистрация: 01.08.2012 Владивосток Сообщений: 85

А хорошая идея про термопистолет. И крепления искать не надо.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

монтаж маячков с Bosch 3-80

Дорогая игрушка, но точная

Sabre,
Это для тех кто этим зарабатывает. Для тех кто сам ремонтрует квартиру эта приблуда ненужна. Дорого. Я обхожусь вполне Bosch Quigo Cross Line Laser
[

Bosch Quigo Cross Line Laser

]( "Bosch Quigo Cross Line Laser")
Не дорогой, функции выполняет. Правда это всетаки уровень а не невелир как многие продовци пишут. Но для бытового применения самое оно. всего 4 тысячи. Для многих и это дорого. Но блин набор хороших пузырьковых уровней стоит дороже. И гимора с ними больше. Проще купить на ремонт кубик чем по пузырькм годать ровно или не ровно. Для ремонта 4 тысячи вообще ни что, а времени экономит много. И трудозатрат тоже.

Sabre,

Вот я когда начинал свой ремонт, не стал курить инет как обычно, а позвонил в магаз (220в) и спросил, чего посоветуете из лазеров? Сказали взять 2-80. Свой промах оценил, когда в первой же комнате решил одну стенку совсем под 90 отштукатурить чтоб там шкаф стоял красивее. Вот тут то я и понял преимущества 3-80. Но было уже поздно. Теперь если только свой кому продать и новый купить. Кстати толщина луча я думал будет меньше. У моего например она вообще неодинаковая с разных сторон, ориентируюсь по центру линии.

Регистрация: 29.11.2010 Белгород Сообщений: 118

Nemiroff написал :
Sabre,

Вот я когда начинал свой ремонт, не стал курить инет как обычно, а позвонил в магаз (220в) и спросил, чего посоветуете из лазеров? Сказали взять 2-80. Свой промах оценил, когда в первой же комнате решил одну стенку совсем под 90 отштукатурить чтоб там шкаф стоял красивее. Вот тут то я и понял преимущества 3-80. Но было уже поздно. Теперь если только свой кому продать и новый купить. Кстати толщина луча я думал будет меньше. У моего например она вообще неодинаковая с разных сторон, ориентируюсь по центру линии.

Видимо неправильно пользовались, отключили самонивелирование или купили бракованный, кто-то его уронил хорошо. Инструмент профессиональный. Точность +/- 0,2 мм/ метр

Sabre написал :
Видимо неправильно пользовались

Да не факт.. тот же 3-80 - очень немало брака на прилавках. В инструментах есть тема - можете почитать...

Sabre,

Пользоваться то я умею. Тут дело не в том что включил или отключил самонивелирование, а в том что луч допустим справа от него на стеке ровный (хотя и толстоват 2мм точно), а слева может быть или толще или такойже или вообще когда линейку прикладываешь, то на ней толстый луч и тооооненький лучик рядом. Может свет так падает, может действительно бракованный попался. Но вроде справился с черновыми работами. Для первого раза считаю неплохо вышло. Да, лучи разные только вертикальные, горизонт хотя и тоже толстоват, но зато равномерно с любой стороны при любом освещении. Теперь буду более внимательно такие штуки брать. Вот хочу для полов купить бошевский.

Nemiroff написал :
Вот хочу для полов купить бошевский

ИМХО дорогая игрушка, если я про то конечно подумал
Лучше на нормальный с тремя плоскостями посмотрите, типа того же 3-80 - от такого девайса проку в ремонтных работах горааааздо больше будет

2-80 уже есть, изза 1 луча новый покупать? Если только у меня старый ктонибудь не купит. Поэтому смотрю на GSL 2. Жаль что для стен такие еще не сделали