Уменьшение дверного проема брусом. Надо ли пропитывать антисептиком?

Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом. Толщина оштукатуренной и пошпатлеванной стены = 16,5 см. Ширина бруса = 14, 5 см. Со стороны кухни на 1 см уже пошпатлевал вровень со стеной. Осталось со стороны коридора тоже 1 см. Надо ли пропитать антисептиком брус? Пока окончательно не пошпатлевал со второй стороны, может снять его, отбить шпатлевку и пропитать?

99xt1 написал :
отбить шпатлевку и пропитать?

не надо. ничего пропитывать. но по стыку бруса и стены обязательно треснет

А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

99xt1 написал :
А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

профиль стоевой для перегородок 75. внутрь всё одно брус. для усиления. и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления вставить 3 плахи-деревяхи, зашить г/картоном, полости - запенить

Samar написал :
по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления

да схем можно пруд напредлагать и все работать будут нормально. . я предложил одну из надёжнейших. могу предложить ещё несколько. вплоть до наклеивания стопкой полос гкл.

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

Следовательно, надо отбить на 10-15 см штукатурку от проема, и в пеноблоках сделать углубление, чтобы попасть ГКЛ заподлицо со стеной?
У нас в продаже только потолочный профиль есть 27*28 и 60*27. Можно им сделать?

99xt1, Приклейте кусок пеноблока.Сверху штукатурка(шпаклевка).

mihamaster написал :
Приклейте кусок пеноблока

На какой клей? Может длинными саморезами?

А какая отделка сверху будет?
Если краска - наверно, трещина возможна.
У меня тоже сделано деревом - на 10 см суживал проем с одной стороны, 2 бруса сшитых стоят. Брусья от разобранных дверных коробок под рукой были, чтобы ничего не искать и не выдумывать, их использовал.
Первый брус большими саморезами в дюбеля со всей силой притянут к торцу кирпичной перегородки, второй - к первому.
Поверх заштукатурено и обои. На обоях за 6 лет никаких дефектов не проявлялось. Комнату по одну сторону от этого проема недавно ремонтировал, обои сдирал начисто. В месте стыка на штукатурке трещины не было.

Да, по основному-то вопросу: ничего не пропитывал. На фига?

99xt1 написал :
Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом

Надо прикинуть, может место "где обязательно треснет" закроется наличником?
В принципе можно было заузить с двух сторон по 3 см, тогда бы вероятно закрылось.
Пеноблоки - материал достаточно хрупкий и непредсказуемый, поэтому трещина от проема (и не только) может появиться где угодно. надо бы усилить проем, т.к. динамические нагрузки от двери будут.
Я бы брус оставил в качестве усиления, приклеить его на пену и длинные саморезы, адаптированные под пеноблок.
Можно конечно заузить и пеноблоками, лучше на хороший плиточный клей или подойдет гипсовый клей для ПГП, при условии если к этим обрезкам дверь вы крепить не будете, а вставите закладный профиль на подвесах или брус.

Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой

99xt1 написал :
На какой клей? Может длинными саморезами?

На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото "онлайн".Только что специально для вас

Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала "Мне обязательно нужна дверь". При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать.
Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации.
Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.

99xt1 написал :
подскажете как выйти из такой ситуации.

Пригласить хорошего дверщика.
Только на самом деле хорошего, а не такого, про которого кто-то сказал, что он хороший.
Как найти? Вот это самый сложный вопрос...

Профан27 написал :
Пригласить хорошего дверщика.
Только на самом деле хорошего, а не такого, про которого кто-то сказал, что он хороший.
Как найти? Вот это самый сложный вопрос...

Понимаете в городке с 35 тысячами населения в Беларуси сложно найти хорошего дверщика. Хорошие уехали или в Минск или (что вероятнее) в Россию на заработки

99xt1 написал :
Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.

стоит выложить и фото желательно.

99xt1 написал :
Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери.

Вы какие двери планируете? Если на заказ, то вроде нет проблем, если стандартные, то многое зависит от наличников - полукруглые, прямые.
Там по логике надо ставить наличник (например прямой) под одинаковым углом для обеих дверей, стыковать под прямым углом, плюс к этому можно попробовать использовать переходные элементы, такие же как для порталов

Там еще надо продумать, как дверная коробка будет сопрягаться со стенкой в левой точке, там, где перелом под 45 град. Обычного прямого торца стены там нет, надо как-то изгиляться. Да и справа, там, где сужение проема планируется, тоже нужно сразу формировать торец, к которому примкнет коробка.
Я бы, может, подумал о металлич. раме (из швеллеров или квадратных труб). Предварительно ее установить, раскрепить со всей надежностью, а в нее уж вставлять дверную коробку. Мне делали нечто подобное в отдаленно похожей ситуации.

Обещанные фото.

Ещё пару чертежей. В архиве файл автокад

Ну - я и говорю: Вам не о пропитке антисептической думать надо, а том, как примкнуть дверную коробку кпростенкам. Под дверь в детскую Вы верно сделали скосы простенков. А под дверь в кухню нет площадок для примыкания коробки, их еще создать надо из чего-то. Причем с обеих сторон.

Вы абсолютно правы. Почему ничего нет на кухню, я уже написал выше. О пропитке уже не думаю (демонтировал поставленный брус, на фото можно увидеть остатки пены). Теперь надеюсь на помощь в вопросе как хорошо и правильно подготовить место для установки двери.

P.S. Двери уже есть. Делали под заказ. Наличник - полукруглые (я бы сказал больше на эллипс похожи).

99xt1 написал :
Двери уже есть. Делали под заказ. Наличник - полукруглые

Если двери сделаны на заказ, почему же их не монтируют спецы, которые их делали?
У вас сложныек проемы и материал стен пеноблок (г..но материал) поэтому для достижения успеха может есть смысл сделать "черновые коробки" из дерева например или профилей под г/к (предлагали даже из металла, но это лишнее, имхо).
Коробки крепить анкерными пластинами. Потом в эти черновые коробки вставите без проблем свои двери.
Кстати ваши дверные блоки имеют косяки по толщине стены или вы доборами будете выравнивать откосы?
На кухню - надо делать однозначно из г/к профиля с учетом зашивки проема над дверью.

99xt1 написал :
Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм

не совсем понятен размер коробки, 135 - это толщина?

99xt1 написал :
Наличник - полукруглые

Ну усложнили Вы себе задачу, чем только могли. Хоть бы наличники-то плоские были...

Samar написал :
"черновые коробки" из дерева например или профилей под г/к

Да что это за коробка из профиля ГК - хилость одна. Все равно для жесткости внутрь профиля придется брус вбивать, так брус и без профиля пойдет. А иначе хлопнешь дверью - все ходуном ходить будет, и трещины в местах стыка профиля ГК со стеной пойдут. Проходил я это...

Samar написал :
135 - это толщина?

Если смотреть на дверь с коробкой спереди (с лицевой стороны), то глубина.

Samar написал :
Если двери сделаны на заказ, почему же их не монтируют спецы, которые их делали?

Понимаете, когда приезжал замерщик, он сказал что поставят (ему же нужен был этот заказ). А когда пришел их "мастер" , то говорит "хрен его знает, укладывайте ламинат, потом будем как-нибудь ставить". Я ему: "Мне нужно точно знать, где будет дверное полотно, т.к. там будет стык разных покрытий, прихожей и кухни." Он: "А хрен его знает, так сразу и не скажешь".
Просто, я хочу сейчас придумать конструкцию, чтобы точно определить положение дверного полотна, а они точно установили двери и не сделали херово.

А если сделать не цельные брусы из дерева, длиной по полметра и закрепить их с промежутками 5 см? А на них ГКЛ? Должно уменьшится различие коэффициентов линейного (объемного) расширения?

99xt1 написал :
Должно уменьшится различие коэффициентов линейного (объемного) расширения?

А это Вас чего заботит? Лин. расширение обычных строит. материалов имеет значение, когда конструкция испытывает перепады температур ну хотя бы градусов в 40. У вас же дома температура (надеюсь, как у всех нормальных людей) практически постоянная. Ну, скажем, может упасть до +15 (если с отплением уж совсем худо), подскочить до +30 (если кондишена нет). Никакого это значения не имеет.
Как Вы думаете, почему это никто никогда дверные коробки не делает по придуманной Вам схеме - из прерывистых брусьев? Ответ прост - незачем. И даже оконные коробки, которые в большей мере подвержены темп. перепадам, никто никогда так не делает.

Тогда почему писали, что если поставить брус, а потом его зашпаклевать, то вместе стыка будут трещины потом? Я подумал из-за разности коэф-ов расширения.

Из-за вибрации бруса при открывании-закрывании дверей.
Я же выше писал (пост №10), что у меня в таком месте ни малейших признаков растрескивания нет. Потому, что дверь в основном стоит открытая, а когда закрываю - не хлопаю. Не то чтобы как-то особо берегу, а просто неи такой дурацкой привычки - дверьми хлопать. Вот и нет у меня трещин. А если бы дело было в температурах - были бы обязательно.
Для дерева даже большее значение, нежели перепады температуры, имеют перепады влажности. От этого дерево деформируется в большей степени.
Но вообще стык дерева со штукатуренными поверхностями - зона высокого риска. Вероятности, что треснет, всегда намного больше, чем что повезет, как мне. Поэтому такие стыки всегда закрывают - наличниками, шпаклевкой по сетке, стеклохолстом, обоями...

Профан27 написал :
Но вообще стык дерева со штукатуренными поверхностями - зона высокого риска.

99xt1,стык разнородных материалов обычно:
1.закрывается нащельником (для двери наличник),
2.оставляется щель 2-5мм и герметизируется,
3.заделывается прочными эластичными шпаклевками, серпянками в надежде, что все будет норм. и периодически ремонтируется.

99xt1 написал :
А если сделать не цельные брусы из дерева, длиной по полметра и закрепить их с промежутками 5 см? А на них ГКЛ?

Коробки у ваших дверей мощные, возможно не будут сильно деформироваться, хотя может наоборот т.к. кустарного изготовления.
В местах крепления коробок крепите к перегородкам обрезки бруса или брус на всю длину если уместится на клей, пену и длинные саморезы, потом обшиваете гипроком 12мм с переходом на перегородки или заштукатуриваете.
Крепление дверных коробок выполняете к закладным брускам, зазоры запениваете, примыкания перекрываете наличниками.
По дверям - есть смысл выполнить предмонтаж для установки закладных, потом коробки лучше снять, т.к. после мокрых работ (если они будут) они могут поплыть.
По схеме, да вроде там конечно проблема с наличниками, но опытный мастер справится.