Wander, А Вы что решили делать с бракованной установкой Вашего сайдинга? Неужели так и оставите...
Пусть меняют... и ОСП тоже, ведь это не Ваша проблема, а проблема Терема (нечего набирать не квалифицированные бригады).
Про одноэтажные даже не задумывались. Хотя земли много, 21 сотка, можно, но зачем?Фундамент под одноэтажный дом будет стоить вдвое дороже, чем под двухэтажный той же площади. Это грубо. В чем прелесть? С радостью послушаю Ваши аргументы.
Аргументы : 1- в двухэтажном выпадает из-за лестницы полезная площадь как на первом , так и на втором этаже . 2- хорошая и удобная лестница стОит денег , и денег немалых . Обычно стоимость хорошей лестницы съедает экономию на фундаменте . 3- удобство одноэтажного дома . Прыгать каждый день наверх и обратно удовольствие сомнительное , особенно для пожилых родителей . 4- обычно при строительстве второго и выше этажей применяется повышающий коэффициент на стоимость работ ( обычно 1,2 ) . 5- проще в эксплуатации - проще в ремонте . Все вышеперечисленное относится к домам не больше 170 квадратных метров . Все ИМХО .
Я думаю, что проемы указаны такие, т.к. двери уже приходят с коробкой, а там дверь 800 и коробка 35 доска, а под железную просто доску добивают и ставят коробку.
Конечно ничего не мешает..просто хочеться понять какая металлическая идет от Терема и меняется ли это в размерах проема проекта относительно штатной деревянной ...или также "добивают" две доски..
Wander, а у Вас по чертежу в паспорте проем входной двери 880мм., а железная с коробкой 800мм?
У меня при заказе в деревянной комплектации проем на чертеже 880мм Решил сам купить и смотировать железную дверь, а они стандартные все идут 800мм.
Wander написал :
Почему может быть неровная линия кровли? Я видел, но фоне косяков с сайдингом особо значения не придал...
Вариантов от чего может быть кривая линия ската очень много... Но самая первая это... кривая линия стены! Попробуйте сфотографировать все линии с двух сторон дома...
Середина окна 4450 от края стены, отнимаем половину проема и получаем примерно 4100-4150 должна быть длинна панели, чтобы без нахлеста.
У меня первый этаж 35мм, шаг между лагами 580, второй этаж 21 мм, шаг 445.
Почему может быть неровная линия кровли? Я видел, но фоне косяков с сайдингом особо значения не придал...
Wander написал :
длины полосы сайдинга реально не хватало, чтобы достать до окна, поэтому такая нарезка
Неужели у Вас от угла дома и до окна больше 3,6 метра? Ссудя по фото... там меньше, чем 3,6 метра (3,6 метра это средняя длина панелей сайдинга у многих производителей).
Wander написал :
Сообщение от Raper
А куда будет примыкать пароизоляция (потолок)... почему не видно нахлёста от стен на потолок? Они её просто могут прибить как получится (без нахлёста на стену... тем более там уже вагонка) и останется щель, а там и утеплитель экологический... и дышаться Вам легко будет.
И Вам сделали так как я и предполагал... дышать Вам теперь придётся тем, что просочится сквозь примыкание пароизоляции...
Лучше всё переделать и сайдинг... и пароизоляцию... и кровлю (присмотритесь на выложенное Вами фото, на карнизную линию кровельных листов). Если это не сделаете, то в будущем Вас ждёт грандиозная переделка... знаю, проходили!
С постоянным контролем, еще раз повторю, я бы взял месяц отпуска летом и нанял бригаду земляков, построили бы лучше, но не факт, что быстрее и дешевле. Делают то аккуратно, видно, что стараются сделать красиво, если бы не набрел на эту тему, то многое был просто проглотил и так, т.к. не силен в строительном деле. А ездить каждый день за 50 км от МКАД после работы это жуть, особенно по ленинградке.
Мне не понятен алгоритм строительства, одни делают так, другие так. Терему надо обратить внимание на четкие схемы и способы строительства ключевых моментов, чтобы было меньше рекламаций. Разве нет методологического отдела, который может разработать четкий алгоритм действий? На сайте написано о 400 профессиональных бригадах, пока у меня складывается обратное впечатление. Руки у ребят есть, голова тоже на месте, а вот с опытом строительства напряженка, пришлось самому вникать в некоторые вещи, которые мне совсем не интересны.
Вот этот момент еще упустил:
Raper написал :
А куда будет примыкать пароизоляция (потолок)... почему не видно нахлёста от стен на потолок? Они её просто могут прибить как получится (без нахлёста на стену... тем более там уже вагонка) и останется щель, а там и утеплитель экологический... и дышаться Вам легко будет.
Бегут впереди паровоза, согласен. Еще минус в "строительную карму" бригаде.
ОксанаТ
Передавайте привет Наталье У. из отдела продаж, если по ее словам, зимой более профессиональные бригады строят, то мне интересно становится, как и кто строит летом.
Вопрос про тетрис с тыльной стороны снимается, сейчас посмотрел как было и как стало, длины полосы сайдинга реально не хватало, чтобы достать до окна, поэтому такая нарезка
Как было:
Как стало:
Осталось решить вопрос правильного монтажа + аккуратности, так как стыковать внахлест + еще и гвоздями - это нечто.
Буржуйские строительные коды, а вслед за ними и наш СП 31-105-2002 требуют ветрозащиту поверх наружной обшивки каркаса из ОСП. Если не поставить - ничего сильно страшного не случится, немного ухудшатся свойства утепления из-за продуваемости щелей. Ветрозащита укладывается горизонтально, с нахлестом, оставлять ее под ультрафиолетом больше чем на месяц не рекомендуется - разрушается от ультрафиолета. - это с форума дом и дача
вот еще "откровения" специалиста.
а вообще то непонятно, так или так ветрозащиту ставить.
Нельзя запирать пар внутри дома, то есть смысл, что какое то количество пара просочится через пароизоляцию внутрь утеплителя. Идея что через ветровую мембрану он выходит наружу. Ветровая мембрана пропускает влагу только с одной стороны. Мне кажется они накосячили поскольку будет двойной барьер для выхода пара. Я думаю выход из ситуации усилить пароизоляцию изнутри. Типа фольги на бумажной основе и проклеить все стыки клейкой изолирующей лентой. Что бы пар никаким образом не попал внутрь. Если всё уже смонтировано, то тогда со временем ставьте фольгу и закрывайте гипсокартонном.
С прорабом говорил, вроде все вопросы решили. Меня что беспокоит, если сайдинг уже весь прибили, то чтобы косяк установки исправить, надо полностью его снимать и заново перебивать? Как это скажется на том, что ОСП и так уже все в дырках от гвоздей + внутренняя ветрозащита вся в дырках от гвоздей, т.к. ее не с наружи дома сделали, а изнутри.
Скажите, если мы заменили фанеру 4 мм на осп 6, надо менять доску пола 21 мм на 36 мм?
Очень небюджетная замена.
Еще из доп опций: утепление пола и потолка до 150 мм, лаги тавровый клееный профиль, огнебиощащита лаг пола, ну и столбики дополнительные.
Кто-нибудь может еще подсказать, сколько булет стоит договориться с бригадой на установку дверей?
У меня первый этаж 35 мм, второй 21 мм, не представляю, о каком батуте при 35 мм говорят. Прыгал своими 90кг растоптанными, все норм, так что и 21 мм будет гуд, т.к. шаг лагов при таком полу 45 см, если 35 мм то 60 + тем более, что вы заказали усиленные лаги..