Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#382360

Обычный теплый пол или электрические маты «тонкий пол под плитку»?
Помещение- Ванна 4м2 без стяжки на полу.
Кто нибудь самостоятельно мнтировал теплый пол, это сложно?
Что посоветуете?

Теплый пол

Всем приветы!

Тем про теплые полы много, все они разбросаны по разным разделам.
Сложно определить категорию, т.к. монтаж теплого пола тесно пересекается с плиточными работами, устройством стяжки, электромонтажом, отоплением.
Вопросов много, ответов мало.

Предлагаю все вопросы обсуждать здесь. По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты.
Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.

Электрические кабельные системы обогрева, это не только теплые полы, но антиобледенение кровли, защита водостоков от наледи, обогрев открытых площадок, водопроводных (и не только) труб.
Если обсуждение этих вопросов перерастет в самостоятельную тему, тогда попросим модераторов перенеси соответствующие посты в отдельную тему в нужном разделе.

P.S. состою в Клубе Мастеров Devi. Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. Достоинства и недостатки других теплых полов не обсуждаю.

Немного информации.

Электрический "Теплый пол" бывает нескольких видов:
-Нагревательные маты;
-Нагревательные кабели (в дальнейшем - нагревательная секция);

В свою очередь, они делятся на одножильные и двужильные.

Маты имеют толщину нагревательного кабеля, примерно 4мм.
Монтируются непосредственно под плитку в слой клея или заливаются наливным полом тонким слоем, не более 1 см. Имеют единую мощность 150Вт на м/кв и используются только для комфортного обогрева.

Нагревательные секции толще, примерно 7мм.
Заливаются стяжкой, 3-7 см.
Регулируя шаг укладки, изменяют мощность на м/кв, можно использовать для основного обогрева и на балконах/лоджиях.
С секциями возникает больше всего вопросов, спрашивайте, посчитаем

Еще одно преимущество двухжильного над одножильным - удобство монтажа.

В дополнение ссылки на актуальные темы по ТП:




Регистрация: 20.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 253

Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки.
получается это реклама. и теме в этом разделе не место.

Работаю с Деви больше 10 ти лет. Жалоб просто ноль. И пофиг,реклама это или действительно хорошие рекомендации.

Труд без искусства - Варварство!

Barrik, про что знаю, про то и пишу

Регистрация: 20.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 253

ClubMD
про что знаю, про то и пишу
бытовые все одинаковые. этож не самрег. да и считать по сути нечего.

водопроводных (и не только) труб.
а вот это посложнее.

Barrik, тому кто знает как, ему и несложно посчитать, а если впервой сталкивается человек с таким вопросом?
продавец чтоб подороже продать, всегда считает больше, а монтажник потом мается, что с лишним кабелем делать, ума хватает отрезать (НЕ резать!)

по трубам что интересует?
мощность на м/п? способы монтажа?
спрашивай.
самрег хороший кабель, и для труб подходит.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

Вопрос: имеется автомойка. Зимой въезд в мойку (настил досок) покрывается льдом, что затрудняет заезд авто. В общем нужно, чтоб не было ее -наледи! Скорее не обойтись без кабеля. Подскажите какой кабель выбрать и технологию укладки при таких обстоятельствах!

traffik7780 только если настил из досок заменить на бетон/тротуарную плитку.
есть такая возможность?
площадь площадок напишите.
место прям сразу под воротами (порог) опишите, можно фото.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

да, можно и бетон, и плитку. наверое лучше бетон.
размеры площадок 300*200 и 300*150. Дина постоянная, так как ворота, а ширину можно изменить.
и порог на фото

traffik7780, выберите варианты обогрева.
первый - обогревается вся площадка.
второй - часть перед воротами и дорожки под колеса авто. будет дешевле, т.к. кабеля меньше пойдет, но и останутся места не прогретые.

по ссылке картинка.

[

]()

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

конечно хочется обогреть всю площадь. Можете подсказать насколько % увеличатся затраты на материал и дальнейшие энергозатраты при полном обогреве от варианта "эконом"?

по площадке 3*2=6м/кв
Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля.
Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.
на регуляторе можно сэкономить, в начале рабочего дня вкл., в конце выкл., главное не забывать )

ps цены московские, розничные, я их для ориентира дал.

если использовать одножильный кабель, то стоимость будет В1 - ~9т.руб. и В2 - ~7т.руб.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

1,8квт*3р*12ч*30д=1944р. в месяц.
1,3квт=1404р.
С энергозатратами понятно.
Вы указали макс. мощность потребляемых кабелем? но ведь термостат дает возможность устанавливать необходимую температуру. Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град. и минусовой (-10,-20) на улице, то получается, что кабель всегда будет потреблять макс., стремясь к данной темп. 45-60град., так?
технология укладки в этой ситуации : заливаю площадки бетоном-потом теплоизоляцию, какую?-гидроизоляцию, какую?-укладываю кабель, какой? и с каким шагом?-заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).

ClubMD написал :
По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты.
Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.

ОК.
Только чтобы была возможность "поправлять и добавлять", расчет должен быть немного подробнее, чем

ClubMD написал :
Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля.
Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.

Желательно добавить длину и шаг укладки. Ну и предупредить клиента, что при втором варианте снеготаяние негарантируется. При включении подогрева уже обледеневшей площадки на морозе будет просто легко удалить, буквально шаркнув ногой, подтаявший снизу ледок.

да, мощность максимальная, при правильной укладке и использования термостата, фактическая потребляемая мощность будет процентов 70 от заявленной.

"пирог" как на картинке.
1 - снизу отсыпка или черновая бетонная стяжка (бетон лучше, проседать не будет)
2 - небольшой, плотный слой песка.
3 - экструдированный пеноплекс, минимум 2 см. если сможете залить его в бетон без пустот под ним, тогда пункт 2 можно исключить, песок нужен что бы пеноплекс плотно лег.
4 - армирующая сетка для бетонных стяжек, обычно с прутком 4мм и ячейкой 10-15см. под нее подложить арматурные обрезки, задача приподнять сетку от утеплителя.
5 - нагревательный кабель, крепится прям на сетку пластиковыми стяжками.
6 - бетон.

в таком "пироге" кабель не касается утеплителя, стяжка армированная, бетон залит за один раз, сл-но не будет расслаиваться.

важно - глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см, т.е. при рассчете толщины "пирога" надо это учесть.

шаг укладки.
если использовать двухжильный, DTCE-30 70м, то шаг укладки ~8,5 см.
одножильный, DSIG-20 91м - ~5-6 см.

минимальный шаг укладки 5 см!!!

traffik7780 написал :
Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град.

Мы рекомендуем ставить на терморегуляторе +5. Для таяния достаточно, а босиком никто ходить не будет.

traffik7780 написал :

  1. заливаю площадки бетоном
  2. потом теплоизоляцию, какую?
  3. гидроизоляцию, какую?
  4. укладываю кабель, какой?
  5. с каким шагом?
  6. заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
  1. Да.
  2. Экструдированный пенополистерол 10-15 см, пробка 6-10 см.
  3. А зачем?
  4. Тут мы вступаем на тонкую грань. Реклама/не реклама.
  5. Зависит от выбранного кабеля.
  6. Да.

Gru, верно подметил про более точный расчет, но ведь мы сейчас выявляем потребности и возможности )
добавил длину кабеля в пост №16
пока расчет для первой площадки - 6 м/кв, Вариант1

ClubMD написал :
глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см

Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?

ClubMD написал :
если использовать двухжильный, DTCE-30 ...

Все таки реклама.

Gru написал :
Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?

авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.

Gru написал :
Все таки реклама.

каждый сам выберет что покупать.
я не продаю.
лишь пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче, любой мастер скажет, в любой сфере

ClubMD написал :
авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.

Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.

ClubMD написал :
пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче

Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.

Давайте конкретно. В чем заключается легкость работы именно с Devi в отличие от Ceilhit, Nexans, да хоть от Теплолюкса.

P.S. Раз уж зашла речь о конкретных производителях, я бы traffik7780 вообще Nexans посоветовал. У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт. Для въезда может быть совсем неплохо.

Gru написал :
Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.

колея в 3-4 см не быстро образуется, есть время для ремонта.
1-2 см - можно прозевать.

Gru написал :
Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.

Давайте конкретно. В чем заключается легкость работы именно с Devi в отличие от Ceilhit, Nexans, да хоть от Теплолюкса.

я не впариваю.
в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов.
DTCE-30 - 30 Вт на м/п, DSIG-20 - 20 Вт на м/п - я это знаю, мне удобно пользоваться этими цифрами для расчета мощности.
И я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.

Gru написал :
У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт

Девишные кабеля тоже для этого подходят

ps асфальт на 6-10 кв найти, уложить его, кмк, проблематично и дорого.
хотя какие у заказчика возможности...

ClubMD написал :
в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов.

Принимается.

ClubMD написал :
я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.

И не надо. Просто, если бы Вы написали "Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы, кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость скинул в личку", никаких вопросов и претензий не было.

Поинтересуйтесь, почему на этом форуме наложено табу на обсуждение металлических дверей. Не хочется, чтобы и теплый пол запретили.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже.
Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя.
Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет.
"кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость"- можно в личку

ClubMD
Подскажите подойдет ли Devimat™ DSVF-150 в таких условиях:
В санузле джамшуты на бетонное перекрытие положили руберойд и 5 см стяжки(), возможности поднять пол нету, так что остается укладывать нагревательный мат в плиточный клей. Кроме того нагревать нужно участок пола в центре санузла 1кв.метр, не приведет ли такой частичный нагрев стяжки к её разрешению?

Gru, ок, недавно на форуме.
приму к сведению.

traffik7780 написал :
Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже.
Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя.
Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет.

если сверху уложить асфальт, то кабель можно поднять к поверхности до 1 см.
пустоты в бетонной стяжке от рук зависят, сами писали, думаю если порциями малыми подавать, то пустот не будет.
практика показывает, что со временем бетон не страдает.

solder написал :
Подскажите подойдет ли Devimat™ DSVF-150 в таких условиях:
В санузле джамшуты на бетонное перекрытие положили руберойд и 5 см стяжки(), возможности поднять пол нету, так что остается укладывать нагревательный мат в плиточный клей. Кроме того нагревать нужно участок пола в центре санузла 1кв.метр, не приведет ли такой частичный нагрев стяжки к её разрешению?

все нормально, причин для беспокойства нет.

пара советов:
для облегчения работы плиточника (сл-но повышения качества работы), мат после укладки "приморозить" тем же плиточным клеем, тонким слоем. подсохнет и можно плиткой заниматься.
под гофру для датчика придется проштробить немного, сделать канавку, чтобы гофра не мешала плитке.
аккуратней с металлическим инструментом, не повредите кабель.
и бойтесь воздуха при укладке с помощью гребенки могут остаться пустоты.
перед укладкой мата и сразу после укладки плитки, прозвоните жилы тестером и замерьте сопротивление, цифры посмотрите в паспорте или на соединительной муфте.
цифры "до" и "после" должны совпадать.

ClubMD написал :
для облегчения работы плиточника (сл-но повышения качества работы), мат после укладки "приморозить" тем же плиточным клеем,

ClubMD написал :
и бойтесь воздуха

Обычно проще залить мат тонким слоем наливайки( для т.п.). Гарантировано заполняет всё пространство около кабеля без пустот. Но приморозить клеем тоже нелишне, чтобы не всплывал.

waw0375 написал :
Обычно проще залить мат тонким слоем наливайки( для т.п.). Гарантировано заполняет всё пространство около кабеля без пустот. Но приморозить клеем тоже нелишне, чтобы не всплывал

Вот это конструктивный подход к делу

Сам тоже заливаю, не удобно плитку класть когда под ногами мат путается.
А перед заливкой и алебастром сетку примораживал, было дело )

2ClubMD
Спасибо!

ClubMD написал :
аккуратней с металлическим инструментом, не повредите кабель.

А вот в случае если в слое с матом появятся небольшие трещины, это не повредит кабелю?

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26


если не сложно, укажите толщины "ингредиентов" моего "пирога".

"Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет" - здесь имел ввиду, что цемент-щелочная среда, со временем может "съесть" теплоизол.- пенопласт.

И не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!

traffik7780 написал :
не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!

Попробуйте уточнить у тех, кто пенопласт посоветовал. ClubMD, чью картинку Вы привели, называл другой утеплитель.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

понял... извините за дезу

solder написал :
А вот в случае если в слое с матом появятся небольшие трещины, это не повредит кабелю?

опасность трещин заключается в том, что в них воздух.
а воздух опасен тем, что является плохим проводником тепла.
когда кабель нагревается, то тепло от кабеля уходит в стяжку, в месте где кабель контактирует с воздухом (мы говорим о кабеле для т/полов) тепло с кабеля не снимается, значит он может перегреться.

о размере трещинок, большие они или не большие, судить Вам.

traffik7780 написал :
если не сложно, укажите толщины "ингредиентов" моего "пирога".

"Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет" - здесь имел ввиду, что цемент-щелочная среда, со временем может "съесть" теплоизол.- пенопласт.

И не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!

как сказал Gru, это другой утеплитель.
экструдированый пеноплекс даже закладывают во взлетные полосы, конечно специальной плотности, но и тот что продают для бытовых нужд, очень крепкий.
он продается в плитах, размер кажется 1м*0.5м, толщина 2-5 см, цвета бывают оранжевые, розовые, голубые по структуре похож... даже не знаю как описать )) раньше поплавки на сети делали из очень похожего материала
первая ссылка в гугле

толщины слоев...
утеплитель минимум 2 см
бетон (слой №6) под авто делают 10-15 см, пусть бетонщики меня подправят.

Кто что скажет про управление обогревом для traffik7780?
Какой регулятор посоветовать?
имеется ввиду какие параметры он должен учитывать
1 - температуру воздуха?
2 - наличие влаги на площадке, которая может стать наледью?

1 - обычно уличные регуляторы отключают систему при температуре ниже -10-15*С, т.к. в природных условиях, при такой температуре наледь не образуется.
но автомойка, там везде вода, и при минус 20 будет каток, а регулятор систему не включит.

склоняюсь к ручному управлению, сам вкл и сам выкл.

ClubMD написал :
Кто что скажет про управление обогревом для traffik7780?

Зависит от бюджета и желания сделать систему в режиме "включил и забыл".

  1. "умный" терморегулятор с датчиком наличия влаги (где то от 15 т.р)
  2. обычный "половой" терморегулятор с нижней границей до +5 (где то от 1,5 т.р)

Плюс обвязка - автомат, УЗО, дополнительный автомат или выключатель для принудительного включения нагрева и опционально лампочки индикации, пускатель, бокс.

Gru, про "умные" понятно, только вопрос денег.
а про обычные? есть ли смысл его ставить, даже с нижней границей -10?

кмк, без пускателя можно обойтись, при первом варианте обогрева, макс мощность двух систем - 3.2 кВт, регуляторы выдерживают такую нагрузку, хоть это и близко к их пределу 3.5 кВт

ClubMD написал :
про "умные" понятно, только вопрос денег.

У traffik7780 свой бизнес. Вполне допускаю, что он может себе много чего позволить. Например, EM52489 от Eberle за 12,0 т.р.

ClubMD написал :
а про обычные? есть ли смысл его ставить, даже с нижней границей -10?

Знаешь, я бы посоветовал поставить. И именно "половой". Отключение на ночь не есть хорошо. Снежок, упавший на теплую площадку быстренько растает и, без подогрева, к утру получится хороший ледок. При включении подогрева утром прогрев займет несколько часов. И ночной лед растает только после обеда. traffik7780 будет ругаться на нас. Не хочу.

ClubMD написал :
кмк, без пускателя можно обойтись

Конечно. Я так и написал - опционально.
Ну а допустим, что у traffik7780 все установочные элементы от Bticino, например серии Axolute. Естественно, он и терморегулятор себе захочет соответствующий HC4441 или HC4449, чтобы дизайн не портить. А у него ток до 1 А. Вот тут пускатель и пригодится.
Обратная ситуация. Бюджет маленький, терморегулятор какой нибудь дешовенький с током до 8А. А пускатель дома завалялся или за пузырь со списанной подлодки принесут.

согласен, выключение на ночь не есть хорошо.

дорогой вариант, один регулятор, способный независимо управлять двумя системами и два датчика грунта (один датчик учитывает и t и влажность)

бюджетный вариант, два "половых" регулятора с диапазоном -10...+10*С
опытным путем, в процессе эксплуатации, подобрать t, до которой должен нагреваться бетон, 0, +1, +2, +3.
регулятор с нижним пределом +5, выбора не оставит.
к примеру, если t +2 на регуляторе, будет достаточно для стаивания снега, то лишние 3 градуса - не лишние для бюджета

traffik7780, выбирай

оба случая имеют возможность принудительного включения.
и оба 16А, пускатель не потребуется.
и оба монтируются на дин-рейку, в щиток.

Зацените

Рассматривается одна площадка 6 м/кв, полный обогрев.

Двухжильный кабель мощностью 30Вт на м/п
Мощность всей системы - 1885Вт
Мощность на м/кв - 310 Вт
Длинна секции - 70 м
Шаг укладки 8-9 см

Одножильный кабель мощностью 20Вт на м/п
Мощность всей системы - 1665Вт
Мощность на м/кв - 300 Вт *
Длинна секции - 91 м
Шаг укладки - 6 см

*надо уменьшить обогреваемую площадь до 5,5 м/кв, отступив с краев по 20см, отступ начинать в 0.5 м от ворот, т.е. возле ворот кабель укладывается на всю ширину ворот, а через полметра начать не доводить до края примерно 20см

2ClubMD
Похоже, кроме нас это никому не интересно, ну да ладно. Может кому то пригодится. Даже через 2-3-4 года. Поиск то, слава Богу, работает.

Считаю предпочтительным второй вариант. Причина - боюсь кабелей с погонной мощностью больше 20. Внятно объяснить почему, не могу, скорее всего опасения за надежную работу в нештатных условиях (случайно включили летом при заклинившем терморегуляторе). Косвенным подтверждением моих опасений являются беседы с ремонтной бригадой. Ребята говорили, что кабеля с погонной мощностью 35 (были такие у нас на вооружении в прошлом веке) не очень надежны. А вот на кабеля с погонной мощностью 18 ни одного вызова не было. Но там еще и другие критерии присутствовали -одно/многожильность, материал изоляции, толщина, жесткость и т.д.

Регистрация: 20.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 253

мойка на фото явно не VIP. лопата с песком/тех.солью проблему решит.

Gru, поговорим

20-ти ваттного иногда не хватает, фактически он 18.3 Вт/м
Максимум что можно от него добиться, это 360 Вт на м/кв, при минимальном шаге укладки 5 см, чаще нельзя, сам себя перегреет.
А ведь бывает что надо обогреть балкон, эстакаду, крыльцо, такие конструкции, которые открыты снизу, ветер гуляет.
К ним требования доходят до 500 Вт на м/кв, для таких объектов и используют 30-ти ваттный кабель.

too ClubMD

Одножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто >находятся люди.
Двухжильный таких ограничений не имеет.

Э-э-э... Вы простите это сами придумали? Или это какие-нибудь последние сведения из ВЦСПС?
А если серьёзно, то хотелось бы какой нибудь авторитетный источник, а не брошюрки от DEVI, желательно с цифрами, и какой нибудь СанПин, где будут указаны значения на основании которых одножильный кабель "вреден" человеку.
В противном случае, прошу вытереть "эти" ни чем не обоснованные утверждения дабы этот форум не прослыл сборищем дилетантов.
Простите за резкость, но уж больно похоже на "рекламки" Kima в которых, на голубом глазу утверждалось о бронированности ихнего кабеля для ТП и "нулевом" уровне их электромагнитного излучения.

too solder
Есть ещё вариант со штроблением или пропиливанием канавок в уже "случившейся" стяжке. Потом в канавки укладывается кабель и заливается жиденькой наливайкой. Довольно таки трудозатратное, шумное и грязноватое мероприятие. Но пол не поднимется "ни на сколько". В некоторых случаях - единственное решение.

too traffik7780
Как раз лучше тротуарную плитку 30*30 см(вибролитую) у неё толщина где то 3-5 см. стоит около 500-600 руб за м.кв. Голый бетон не рекомендую, да и не практичен он, особенно в вашем случае(постоянные перепады температуры, вода в минус, нагрузки переменные. Наступит день когда всё равно захотите "накрыть" его чем нибудь.

Обогревать только всю площадку, никаких эконом-вариантов. Мощи бы я заложил 380-400вт на м.кв.(это от 26Вт на м/п соответственно DSIG-20 уже не подходит), дело в том, что объект ваш эксплуатируется не смотря на температуру "за бортом" с привлечением воды. А это значит что и в -20 вода может попасть на площадку(обычно, в таком виде этого не бывает) и если мощи системы будет недостаточно, вполне вероятно может не прогреть. На регуляторе(110ойро) лучше не экономить, устанете вы бегать включать-выключать рубильник + регулятор как раз и обеспечивает относительную экономию эл.энергии. Причём схему можно собрать таким образом, что при использовании одного терморега можно будет варьировать работу второй площадки(сегодня второй бокс не используем значит отключили,работает только первый).

Эл.энергии потреблять будет больше т.к. площадка№1 -2200-2400Вт, площадка№2 1700-1800Вт
Температура на поверхности должна быть в промежутке 0...+5 Для таких целей рекомендую
Eberle ITR3 (-40...+20)10А din-рейка, с выносным датчиком температуры пола. Датчики влажности здесь просто не нужны - задачи совсем другие.
А зачем ему +45 зимой на улице? Термальные воды будем делать? Работает как и реги для ТП, то есть по принципу утюга - нагрелся до заданной температуры и отключился, отдыхает -температура падает - затем опять включение.
Шаг укладки(см) = площадь укладки / длину кабеля и *100
Основание нужно серьёзно армировать(арматурой) и желательно его сделать цельным. Про применение теплоизоляции на "улице"... вы чего там утеплять собрались? Землю? А почему тогда для водостока или дренажа не используете? А про пробку это ваще перл. Вы видели во что превращается 3мм слой пробки, уложенной под стяжкой в отапливаемом помещении с нормальным уровнем влажности через пару лет? На улице она просто сгниёт от влажности. причём в первую же осень. И потом по пеноплексу и стяжке поверх в 10см армированой сеткой 4мм прутком будет кататься какой нибудь 3-х тонный джип? Мне перспективы жизни(срока) такой конструкции кажутся весьма сомнительными.
На готовое основание крепиться кладочная сетка, а в вашем случае можно обойтись обычной монтажной лентой для ТП. Раскладываете кабель, трубку для датчика - тут почти так же, как с укладкой кабеля для ТП. Заливаете раствором(для улицы) 3 см, затем плитку, просыпать, залить водой. Про укладку тротуарки правильнее в форуме профильном почитать - гораздо толковее будет. Ну и есстесно понадобиться бокс, автоматы, УЗО, пускатель, подводящие кабели. При дневном-ночном режимах работы, можно использовать таймеры.

MersGM, двухжильные меньше излучают, чем одножильные - факт.
но и у тех и других излучение допустимое для жилых помещений, от некоторых бытовых приборов вреда больше.
другой вопрос что при выборе т/пола, можно подумать о будущем и снизить общий фон у себя в квартире, поэтому и рекомендуют выбирать двухжильные кабеля.

MersGM написал :
Есть ещё вариант со штроблением или пропиливанием канавок в уже "случившейся" стяжке.

бывало и под мат "яму" 1*3 выдалбливали ))

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

Крайне признателен за такой расклад! Начну делать где-то через недельку. Спс MersGM! потому как сам не вразумил зачем теплоизоляция, с теоретич. стороны понятно, а вот с практической!
ClubMD- отдельный спс! Вообще, отличная ветка с такими раскладами.
Электрика сегодня напрягу, а то 50% из написанного не врубит)))

MersGM написал :
А если серьёзно, то хотелось бы какой нибудь авторитетный источник, а не брошюрки от DEVI, желательно с цифрами

Боюсь такого не существует в природе. Но вот такая статья бродит по сети. С цифирками.

MersGM написал :

  1. вы чего там утеплять собрались? Землю?
  2. А почему тогда для водостока или дренажа не используете?
  3. Вы видели во что превращается 3мм слой пробки, уложенной под стяжкой в отапливаемом помещении с нормальным уровнем влажности через пару лет?
  1. Ну, землю, не землю, а если отделить обогреваемую площадку от холодного основания, хуже не будет. Насчет серьезно лучше, правда, не уверен. Но здесь еще моральный момент. Клиенту так понятнее и спокойнее.

  2. Требования другие. Для водостока и дренажа требуется обеспечить гарантированный проход для воды. В чем именно он будет, хоть и во льду, непринципиально. Заужение тоже роли не играет, т.к. водостоки рассчитываются на летние ливни, а поток воды от систем антиоблединения гораздо меньше.

  3. Да, видел. И через 2 года, и через 5, и через 10. Когда вскрывалась стяжка при ремонте теплого пола. Причем десятилетняя укладка - дорожка вокруг бассейна. Влажность соответствующая. Фольга - да превратилась в серый порошок. А пробка лежит себе и улыбается. А Вы видели?

Про фольгу и пробку тоже слышал, от человека занимающегося ремонтами т/полов, сам не видел.
Фольга уже через месяц в порошок, и лавсановое покрытие не помогает.
Пробка через два года начинает подгнивать.

в квартире сделана стяжка из полистиролбетона(в качестве наполнителей шарики пенопласта) толщиной около 8 см.
Хочу на неё без дополнительного утеплителя постелить нагревательный кабель, залить сверху стяжкой 3 см (полимином, готовая смесь) и положить керамическую плитку.
Нужно ли ещё ложить арматурную сетку для предотвращения растрескивания и более равномерного распределения тепла по всей поверхности?

odesit написал :
в квартире сделана стяжка из полистиролбетона(в качестве наполнителей шарики пенопласта) толщиной около 8 см.
Хочу на неё без дополнительного утеплителя постелить нагревательный кабель, залить сверху стяжкой 3 см (полимином, готовая смесь) и положить керамическую плитку.
Нужно ли ещё ложить арматурную сетку для предотвращения растрескивания и более равномерного распределения тепла по всей поверхности?

в этом случае, сетка нужна скорее для того, чтобы отделить кабель от "шариков пенопласта".

ClubMD написал :
опасность трещин заключается в том, что в них воздух.

Это я понимаю, я про другое: не выйдет из строя мат при удлинении?

solder написал :
Это я понимаю, я про другое: не выйдет из строя мат при удлинении?

Вы имеете ввиду, что часть стяжки, непосредственно под матом, при нагреве расширится, потрескается и повредится кабель?
Думаю из-за этого переживать не стоит.

Если речь идет про удлинение "холодных" концов, то их можно наращивать, таким же проводом, того же сечения.

ClubMD написал :
в этом случае, сетка нужна скорее для того, чтобы отделить кабель от "шариков пенопласта".

стяжка сделана продуманно, в верхнем слое 1-2 см сплошной цементный раствор, шарики ниже

too ClubMD
По вашему из этого >двухжильные меньше излучают, чем одножильные - фактОдножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто находятся люди.

Двухжильный таких ограничений не имеет. ??

Вы меня извините, но эту "ересь" обычно продавцы разводят.
В этой ветке эта тему уже обсуждалась, рекомендую почитать.

можно подумать о будущем и снизить общий фон у себя в квартире, поэтому и рекомендуют выбирать двухжильные кабеля.
Ну... это явно тянет на нобелевку по физике.

too traffik7780
Даже с теоретической стороны... толку от теплоизоляции там не будет никакого.

too Gru
Сразу видно, что вы в теме. Да действительно, вменяемого источника нет. Поэтому меня искренне удивляют тезисы уважаемого ClubMD. А вот статья(написана на основе протокола испытания) в общем то правдивая и беспристрастная(мне так кажется), хотя спонсировали испытания владельцы одного из испытуемого бренда(на тот момент это были основные игроки на рынке).

too all: Предыстория такова: у DEVI тогда появился двужильный кабель и они начали "ездить по ушам" клиентам(и в рекламе), что мол одножильный... излучает... вредно... и прочую пургу(что в общем то не добавляет чести DEVI). Владельцы других брендов засуетились, одним из телодвижений были эти "испытания" и публикации в нескольких журналах. А чуть спустя, двужильный кабель появился у всех и "фишка" стала не актуальна. Но до сих пор, народ интересуется количеством жил в кабеле.

Ещё раз повторю: на сегодняшний день НЕТ никаких доказательств что нагревательный кабель(одно или двужильный, с экраном или без) для тёплого пола(речь идёт об электромагнитном излучении) как нибудь отрицательно влияет на живые организмы(и человека). А те, которые производятся(представлены на рынке), более чем в разы(и одножильный тоже) укладывается в ПДН указанные в действующем СанПин(нормы которого чуть ли не строже чем в других странах). И предлагаю эту тему более не затрагивать, ибо...

Лично я считаю(и слушал мнения довольно таки авторитетных людей в этой области), что одножильный кабель надёжнее двужильного, так как технологически он более простой, а чем сложнее, как говориться, "механизм", тем больше риск его поломки.

too Gru Продолжим:

  1. Лучше не будет точно. Насчёт клиента не знаю, а мне спокойнее точно не будет, потому как переделывать мне придётся.
    2.Какие другие? Немного не так, основная задача - стаивание снега и льда, причём в обоих случаях. А вот ток воды... наверное это следствие работы системы. Как то так... Но это явно не основная задача. Прям игра слов какая то Надеюсь вы меня поняли.
    3.Не видел бы - не написал. В большинстве случаев труха. Пробка не переносит воду, а конструкция ТП далека от герметичности. Предположим в помещении с нормальным уровнем влажности ещё как то можно "закрыть" пробку полиэтиленом(сделав как бы "ванночку" с нахлёстом на стены), а на улице то условия значительно хуже. Влажность совершенно другая, конденсат... тут и герметизация не поможет. Сгниёт! Только в путь.

too odesit

Сетка понадобиться если шаг укладки будет более 10см. А уж если сетка будет, приподнимите её таким образом(по высоте я имею ввиду), что бы кабель оказался в середине "будущей" стяжки. Ежели стяжка не очень нужна(предыдущая мне кажется "достаточной") можете просто "закрыть" кабель(шаг не более 10см) наливайкой(1-1,5см). Так вы сократите затраты на материал, работу и время. Сетка в этом случае не нужна.

MersGM написал :
Сетка понадобиться если шаг укладки будет более 10см. А уж если сетка будет, приподнимите её таким образом(по высоте я имею ввиду), что бы кабель оказался в середине "будущей" стяжки.

в кухне планируется более слабое отопление полом, шаг укладки 12.
Сетка с ячейкой 5*5 см и диаметром проволоки 3мм подойдёт?

MersGM написал :
По вашему из этого >двухжильные меньше излучают, чем одножильные - фактОдножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто находятся люди.
Двухжильный таких ограничений не имеет. ??

можно подумать о будущем и снизить общий фон у себя в квартире, поэтому и рекомендуют выбирать двухжильные кабеля.
Ну... это явно тянет на нобелевку по физике.

К примеру, надо обогреть свинарник, какой кабель Вы порекомендуете, одножильный или двухжильный?

ClubMD написал :
Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.

А не делать язвительные замечания.
Вам не нравится формулировка или все что связано с Devi?
Напишите как должно звучать и я поправлю свой пост.

odesit написал :
стяжка сделана продуманно, в верхнем слое 1-2 см сплошной цементный раствор, шарики ниже

тогда вообще без сетки можно обойтись.

Есть ванная комната. Поскольку пол и так приподнят относительно остального пола, не хочется еще делать стяжку и обойтись минимальным подъемом пола. Как лучше сделать? Положить мат в наливайку. Пологаю слоя в сантиметр хватит? Или просто прихватить мат клеем, а потом плитку уже? А если клей по жиже развести и залить им мат? Всё это делать прямо на бетонное основание?

Ванная комната находится на первом этаже и имеет общую стену с лестничной площадкой. Поэтому зимой там прохладно. Будет ли мат прогревать помещение хоть немного? Можно ли его держать всё время включенным? Или нужно выключать когда не пользуешься ванной, на ночь? Если держать всё время включенным есть какие то предпочтения в выборе терморегулятора?

На сколько нужно отступать от предметов( унитаз, стиралка, ванна) при укладке мата?

можно ли укладывать мат под ванну? И будет ли от этого чугунная ванна теплее?

Если я потом решу постелить в ванной комнате коврик, это не повлияет на работу мата?

блин, сколько вопросов

too odesit.
Подойдёт. А ежели найдёте с ячейкой кратной к 12 (типа 6*6), будет ваще комильфо. Если стяжка планируется небольшой, скажем около 2-3см, также можно использовать фольгу, накрыв её не толстым полиэтиленом. Укладывать нужно только на поле "закрытое" кабелем.

Повторюсь: если нужно одной стяжкой убить двух зайцев - выровнять пол и "закрыть" кабель, сетка безальтернативна.

too ClubMD
Порекомендовал бы конечно одножильный. Это ж очевидно. Он же дешевле и сильно дешевле. А если учесть площадь свинарника, то экономия на лицо.
Проблема в том, что его уже фактически не производят(для ТП).
Такое ощущение что в вашем вопросе есть какой то подвох.

Ну насчёт моей "любви" к DEVI вы загибаете. Если повнимательнее прочтёте пост №4 из этой ветки Цитирую: >Напоследок, хочется дать всем бесплатный, дружеский ни к чему не обязывающий совет: выбирайте продукцию известных производителей, зарекомендовавших себя на нашем рынке. К таким я могу отнести: DEVI -лет 5 назад можно было сказать бренд №1, сейчас увы "скатился" по многим параметрам, хотя по качеству пока серьёзных нареканий нет. Цена конечно высоковата(уже неоправданно), да и вроде кабель здесь начали производить.

Скажем так, некоторые рекламные лозунги DEVI очень сомнительны, а некоторые вводят клиента, в мягко говоря, "заблуждение". Подчеркну, что речь идёт только о нашей стране, как в других я не знаю.

Не обижайтесь на мой сарказм. Насчёт поправлять и дополнять, вы конечно правы. Я стараюсь по мере сил и возможностей. Но согласитесь, когда вы пишете:

Одножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто находятся люди.
Двухжильный таких ограничений не имеет.
то вы сами, введённый в "заблуждение" рекламой DEVI, начинаете "заблуждать" других людей. Представьте, человек зашёл сюда инфу получить, а у нас во втором посте такой "постулат". И вообще это не тема для обсуждения здесь.
Я кстати просил вас подкорректировать это дело в посте №48. И ещё раз прошу вас удалить эти злосчастные строчки. Ну неправда это ни разу. Понимаете?

too kaktus222
В идеале, штробить-пилить канавки для кабеля, шаг 8см (около 180Вт/м.кв) тогда пол ваще не поднимется.

Кабель или мат залить наливайкой. 1см хватит.
Клей пожиже и сразу плитку - по мне самый сложный вариант. Нужен очень хороший плиточник. Нужно одновременно следить за качеством укладки плитки + выводить в уровень + следить за тем что бы не было воздушных включений + что бы плитка не лежала на самом кабеле.
Прямо на основание, если нужно можете гидроизоляцию сделать. Теплоизоляцию и фольгу или сетку вам не нужно.

Поэтому 180Вт/м.кв. Микроклимат в помещении станет значительно лучше. Будет явно теплее и суше. Пол можете не вытирать - сам высохнет достаточно быстро. Стену бы конечно утеплить, но это затратное по работе занятие.

Если площадь небольшая(не более 2 м.кв.) можете поставить обычный терморегулятор(не в саму ванную комнату). Включили и забыли. Поедете в отпуск выключите, приедете - включите. Система очень инерционна - включать -выключать на момент необходимости не получится.
Если большая, поставьте программируемый терморегулятор. Позволит задавать нужные часы работы. Программируется неделями, программа выполняется пока не отмените. Плюс всякие дополнительные фишки в зависимости от производителя-модели.
Более никаких серьёзных нюансов нет. Основные отличия в дизайне.
В ванной, отступать см 10 от стен. Предметы можете обойти почти вплотную 3-5см. Скажем унитаз или биде обходите таким образом, что бы "восседающий" ногами попадал в тепловое поле.
Под ванную ни в коем случае = деньги на ветер. Самой ванной от ТП ни горячо ни холодно.
Коврик на работу мата не повлияет, но вы его туда класть раздумаете - незачем. По ТП хочется ходить босиком.

А почему регулятор снаружи ванной комнаты?

2kaktus222
Уложить мат, залить минимальным слоем наливайки (замазать плиточным клеем), сверху плитку.

kaktus222 написал :
А почему регулятор снаружи ванной комнаты?

Чтоб защитить его от влаги.
Регуляторы с соответствующим классом защиты, которые пригодны для установок во влажных помещениях, Вам могут не понравиться из-за внешнего вида.

MersGM написал :
И вообще это не тема для обсуждения здесь

Согласен.

Предлагаю такой формат общения:
1 - Вопрос.
2 - Каждый дает свои рекомендации. Выслушиваются все мнения, и тех кто считает себя Мастером или только учится, и тех кому делали т/пол (особо ценное мнение, с учетом опыта эксплуатации).
Бетонщики, плиточники, электрики, сантехники, вносите свои поправки/пожелания с учетом своей специализации.
3 - Человек задавший вопрос прислушивается, выбирает, задает доп вопросы, уточняет и все такое.
4 - Если Вы согласны с чем-либо, можно подтвердить +1, согласны частично - поправили, дополнили.
Молчание, отсутствие возражений и поправок считается согласием с уже данной рекомендацией (это для тех кто спрашивает)
5 - Поправляем и дополняем друг друга без желчи, сарказма и язвительности, тапками кидаемся только плюшевыми или помидорами, но вкусными.
6 - При отсутствии конкретных вопросов, делимся опытом, наработками, показываем свои работы.

???

Я на регулятор лить воду не собираюсь конечно. Ведь у меня ванной и так 2 розетки будет. Это из соображений безопасности? Или есть какие то тонкости если он стоит во влажном помещение. По той же причине что розетку не рекомендуется в ванной? Если так то можно и в ванной оставить регулятор. Хотя если выключатель на свет буду делать не на соседней стене от ванны, как сейчас. А рядом с дверью то и регулятор там же. Удобнее думаю так будет.

Площадь обогрева получается не больше 1.5кв.м. Если ставить простой регулятор. Как вы говорите включил когда надо, выключил когда уехал. К примеру зимой я всё время дома. Значит он может спокойно работать всю зиму? А если я вообще никуда не собираюсь. Можно как я его установил, включить его и пока он не выработает свой ресурс? Какой тогда примерно у него будет ресурс? На таком регуляторе можно изменять температуру нагрева? Какова примерная стоимость такого простого регулятора и программируемого?

2kaktus222
У розетки три "грубых" контакта, в регуляторах микросхемы, релешки и прочие радио-штучки. Контакты нежные, могут окислиться.

Простой регулятор тоже вкл и выкл сам, нагрелся пол до температуры, которую Вы выставили на регуляторе, регулятор отключил питание на греющий кабель, пол остыл немного - включил.
И так все время, при отъезде из квартиры на длительное время, Вы вручную выключаете т/пол, т.е. кнопкой на регуляторе обесточиваете всю систему.

Ресурс у кабелей большой, при правильном монтаже и без форс-мажоров во время эксплуатации, 10 лет проработает точно, и больше. С регуляторами немного по другому, могут и 10 лет работать, а могут и через пару недель сломаться. Зависит от производителя.

Температуру нагрева можно изменять на всех регуляторах, и на простых и на программируемых.
Простой, в течении суток старается поддержать нужную температуру.
Программируемый, в зависимости от выбранной программы или Ваших настроек, не нагревает пол в ненужное время.

К примеру, Ваш режим дня - подъем в 7, в 8 ушли на работу, в 19 пришли домой, в 23 легли спать.
Можно задать такую программу для регулятора:
6:30 - включение
8:05 - отключение
18:30 - включение
23:00 - отключение, или в ночное время пусть работает, но температура чуть ниже самой комфортной. И ночью в ванную можно зайти спокойно и утром нагрев до нужной температуры будет быстрее происходить, значит утреннюю точку вкл можно перенести на 6:50
На некоторых моделях, в сутки можно задать до 50-ти точек вкл и выкл., на некоторых использовать уже готовые программы.

Время "чистой" работы теплого пола в течении суток, при использовании программируемого регулятора, существенно меньше = экономия электроэнергии.

Стоимость регуляторов отличается примерно на 50%

too kaktus222

Дополню уважаемого ClubMD
Лить воду и повышенный уровень влажности немного разные вещи. У пара очень высокая проникающая способность. Регуляторы бытовые с классом защиты IP20-21, устройства не герметичные, имеют отверстия для естественной вентиляции. Поэтому не приспособлены для установки в помещения с повышенным уровнем влажности: ванные-комнаты, помывочные, бани, на улицу и т.д. И потом, это в каждой инструкции написано. Конечно есть "упёртый" народ - а мне вот надо и всё. Но, неоднократно обращались люди с просьбой "вынести" терморегулятор из ванной, так как "устали" их менять на новые.

По идее на ваши 300Вт достаточно будет обычного регулятора, но можете поставить и программируемый. На любом регуляторе, должны присутствовать две вещи: включатель-выключатель и возможность регулировки температуры. Обычный стоит в районе 60-70 евриков, программируемый 100-130. Сразу оговорюсь, я рассматириваю продукцию, только серьёзных брендов. DEVI, Eberle, OJ Electronic и т.п. На приличных производителей дают гарантию 1-2 года. У регулятора нет понятия ресурса, как заметил ClubMD, может проработать и год может и десять. Думаю что срок службы напрямую связан с "качеством" электричества в нашей стране.
Регулятор может работать постоянно, для него это обычный штатный режим.

too ClubMD.
+1
Полностью с вами согласен. Приношу извинения, за свою язвительность.

Спасибо большое за разъяснение. Покупать буду скорее просто регулятор. Так как бюджет ограничен. Джем пополнения в семье и соответственно жена будет всё время дома и часто заходить в ванную комнату. И никакого режима тут и не может быть. Переживал что нельзя его постоянно держать включенным. Но как понял можно. Да и придется. С маленьким ребенком, в ванной можно оказаться и ночью и днем и соответственно хочется ходить по теплому полу.
А вот по производителям даже не знаю есть ли мировые бренды у нас. Теплолюкса ( вроде такое название) полно. А вот другие в глаза не бросались

Обычный регулятор стоит до 90 евро, программируемый до 140.

Gru написал :
почему на этом форуме наложено табу на обсуждение металлических дверей.

Это давнишняя печальная история, после которой администрация пришла к выводу, что обсуждение вопросов по замкам и входным дверям не способствуют поддержанию на форуме доброжелательной и конструктивной обстановке.
Ограничение никогда не коснется вопросов по нагреватеным кабелям

ClubMD написал :
а с мобилки на форуме сообщения нельзя оставлять?
у меня не получилось (

В Opera Mini все работает

Палецкий написал :
В Opera Mini все работает

именно в ней
текст набираю - создать сообщение - ваше сообщение слишком короткое, а текста нет.
ладно, разберусь )
и вообще, нечего в пробках на форумах сидеть )))

Бывает такое что опера так же не отправляет. Когда выдает сообщение о коротком сообщении, нажимаю кнопку назад, где уже написал текст и опять нажимаю создать сообщение

Регистрация: 20.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 253

статейка по обогреву кровель, водостоков...

есть "мнения" торгашей принимать во внимание или нет сами решайте. профи тоже достаточно.

kaktus222 написал :
Бывает такое что опера так же не отправляет. Когда выдает сообщение о коротком сообщении, нажимаю кнопку назад, где уже написал текст и опять нажимаю создать сообщение

Не замечал такой траблы

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

А какая минимальная глубина укладки кабеля от поверхности стяжки, везде пишут 3-5см. Чем это обусловлено? Понятно, что стяжка выполняет функцию аккума+ равномерность нагрева поверхности, но все-таки. можно ли уложить двухжильный кабель в стяжку 2 см, если нет, то почему?

2traffik7780, требования не к кабелю, а к стяжке.
По нормам, стяжка должна быть определенной толщины, нагревающий кабель ни причем.

too traffik7780
Дополню уважаемого ClubMD.
"Маленькая" стяжка скорее всего у вас просто растрескается. Поэтому применяют спец.смеси, проще говоря "наливайка"(самовыравнивающиеся). Высоту залегания кабеля в стяжке регулируют "подъёмом" кладочной сетки с укреплённым на ней кабелем. Керамические плитки и тому подобные материалы(плиточный клей) можно считать в сумму "стяжки", так как это материалы с примерно одинаковыми температурными характеристиками и другими свойствами, в отличии от других напольных покрытий.

А почему стяжка должна быть определенный толщины? Понятно если тоньше то греть плохо. А если для кабеля сделать стяжку, к примеру, 2 сантиметра. Что будет не так?

По поводу фирмы матов. Прошелся я у мат по рынку. Как и писал выше куча теплолюкс мини. Если еще какой то российский, но он доверия у меня нисколько не вызвал. А был еще один, вот фирму записал на бумажку, которую потерял. на сетке, красный кабель, коробка для него тоже в основном красная. Начинается название вроде на S. Про него мне сказали что он саморегулирующийся. Т.е. Можно потом поставить мебель к примеру на него. Действительно ли это так?

А что можете сказать про Unimat? В нем используется ИК излучение. Тоже саморегулирующий.

kaktus222 написал :
А почему стяжка должна быть определенный толщины? Понятно если тоньше то греть плохо. А если для кабеля сделать стяжку, к примеру, 2 сантиметра. Что будет не так?

сам не искал, но в этой теме про стяжку наверняка есть цифры со ссылками на СНиП и ГОСТ

MersGM написал :
Дополню уважаемого ClubMD.
"Маленькая" стяжка скорее всего у вас просто растрескается.

Дополню уважаемого MersGM
"Маленькая" плавающая стяжка наверняка растрескается. Если отказаться от прокладок типа фольги или теплоизоляции, то можно делать стяжку толщиной равной толщине нагревательного кабеля. Ну, разумеется, материалами, у которых производитель допускает такую толщину.

kaktus222 написал :
он саморегулирующийся. Т.е. Можно потом поставить мебель к примеру на него. Действительно ли это так?

Действительно. А зачем?

kaktus222 написал :
А что можете сказать про Unimat? В нем используется ИК излучение.

Увы, ничего, т.к.

Правила форума написал :
4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
...
4.3.6. ... грубые и нецензурные выражения, в любой (в т.ч. в замаскированной) форме,

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

Есть необходимость также сделать "теплую лестницу". Пока есть только бетонированная лестница. Если сделать толщину плиточного клея 1-1,5см и сверху плитку 0,6см, то хватит ли этого для укладки двухжильного DTCE-30, с шагом укладки ~8,5 см, как советовал ClubMD. И нужны ли датчики осадков, влажности или только датчика темп. внутри клея хватит?

Too Gru
В точку. Акцент на >Ну, разумеется, материалами, у которых производитель допускает такую толщину.

too kaktus222
Самрег для ТП, дорого и неэффективно. IMHO больше на "маркетинг" похоже. И вообще, НЕстационарно устанавливаемая мебель(НЕ шкафы-купе, стенки, встроенные шкафчики и т.п) на ТП никак не влияет. Ну скажем под диваном, пожалуйста, под столом, ради бога...ну и т.д.
Я могу только поаплодировать остроумию и сдержанности уважаемого Gru на вопрос о Unimat.
Ежели ничего лучше чем Теплолюкс нет, то лучше взять его.

too traffik7780
Хватит. На стандартную ступеньку ширтной 30см должно приходиться 4 "нитки" кабеля, начиная от края. Не забудьте сделать маленький уклон, что бы водичка "убегала". Нужен(IMHO наиболее эффективен) терморегулятор с выносным датчиком температуры пола, понимающий отрицательные температуры. Как правило устанавливаются на din-рейку. например Eberle ITR3 (-40...+20) 10A din.

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

у меня ступеньки высота-15, ширина 40 см. и общая площадь: по ширине -5,6м, длина-8.2м вкл. ступени и 12 ступенек с высотой 0,15м. Сколько нужно кабеля? и нагрузку выдержит ли термостат 10А.

traffik7780 написал :
у меня ступеньки высота-15, ширина 40 см

Значит 5 ниток на ступеньку.
Первая по самому краю, в угол в глубине можно не делать.

2traffik7780
Размеры площадки/ок без ступеней?
Кол-во и размеры ступенек?
Наличие перил, балясин, уже есть/будут/не будут?

Регистрация: 19.08.2010 Северодвинск Сообщений: 26

в общем сверху вниз.... 11 ступеней с высотой 15см и шириной 40см, 1 ступень с тойже высотой и шириной 1.5м, ширина всего пролета 5.6 м, будут перила и ШурСтеп – эластичная полоска.

traffik7780 написал :
Если сделать толщину плиточного клея 1-1,5см и сверху плитку 0,6см, то хватит ли этого для укладки двухжильного DTCE-30,

Толщина DTCE равна 7,5 мм, при толщине слоя клея 1,5 см получим как раз минимальный радиус 5 см в месте перехода с подступенка на ступеньку. Без запаса. Подумайте о возможности увеличения толщины слоя клея до 2 см или о возможности пустить кабель по боковым поверхностям лестницы при переходе со ступеньки на ступеньку (со штроблением).

traffik7780 написал :
и шириной 40см, 1 ступень с тойже высотой и шириной 1.5м, ширина всего пролета 5.6 м

давайте договоримся - ширина и глубина.
глубина ступеней 40 см и глубина 12-ой 1.5 м
ширина - 5.6 м
??