LOT написал :
Вот сейчас грешу на то что у меня общая шина 0
Это уже ближе к теме, после УЗО ноль ни чем не должен соединяться кроме подключаемых приборов, и ни какие двухполюсные АВ не помогут. Или если у Вас трехпроводка то перепутаны ноль и PE.
Да, была
Но, без антенны и телевизора включал обогреватель для теста - тоже вышибает
При отключении всех потребителей из розеток и отключении света - узо держит при включенных автоматах
Т.е получаеться утечка под нагрузкой только
На мегаометр нет средств , да и стрельнуть не где
Буду пробывать отключать с нулевой шины по порядку
Пробывал даже так -
Отключил все автоматы. Оставил только автомат на нагреватель воды
На него идет отдельный провод от узо
Схема получаеться такая
Ввод в дом- 2х полюсник- счетчик- узо- автомат нагревателя воды
Тоже вышибает
Вот сейчас грешу на то что у меня общая шина 0
avmal написал :
Будь групповые автоматы 1Р+N или 2Р, повреждённую линию давно бы уже нашли и локализовали. А теперь только нули на шине остаётся отключать параллельно с отключением автоматов.
Вы правы. Моя беда и ошибка
Но ,неужели
LOT написал :
Если допустим утечка в гараже на 0 она может быть причиной вышибания узо при отключенном автомате(фазе) на гараж т.к все нули у меня на одной шине?
Будь групповые автоматы 1Р+N или 2Р, повреждённую линию давно бы уже нашли и локализовали. А теперь только нули на шине остаётся отключать параллельно с отключением автоматов.
Начало вышибать УЗО
Причину так пока и не смог найти...
В частном доме не были две недели. Прогрели дом. На третьи сутки пребывания температура на улице снизилась с -3 до -16.
Утром включаю телевизор и сработало узо.
Отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе. Оставляю рабочий автомат на доме и включаю телевизор - вышибает узо
Отключаю автомат на гараже, сарае, доме. Оставляю на водонагревателе и включаю телевизор в розетку для водонагревателя - вышибает узо
Выключаю всех потребителей из розеток и отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе и включаю свет в доме - узо не вышибает некоторое время.
Еду покупаю новое узо 63а\30ма. Меняю. Та же история.
Включаю заместо телевизора обогреватель - то же самое.
Проводке пол года. Опрессовка. Разбирать соединения крайне не желательно.
На гараж,баню,сарай,водонагреватель,дом идут отдельные линии ввнг 2,5
Грешу на конденсат.Но вот где?
Если допустим утечка в гараже на 0 она может быть причиной вышибания узо при отключенном автомате(фазе) на гараж т.к все нули у меня на одной шине?
Неисправный счетчик же не должен влиять на узо т.к стоит перед узо?
миш26 написал :
Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети).
Для проверки следует:
Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы.
Взвести УЗО.
К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику).
Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет все методы пробовал. работают и проверяют.
VadimVB написал :
Ну у меня на тупом китайском Мастече есть такой режим он много где есть. Покрайнйе мере когда проверял ИЕКовские УЗО 10 миллиапмерные они прекрасно срабатывали.
А "палить транзисторы" не пробовали?
Насколько помнится в "звенелке/прозвонке" ("диодов") - ток 1 мА , если не так - поправте.
Tool написал :
Вот не знал, надо попробовать. Просто включить речаг и прозвонить вазный вход/выход?
Ну да. И тетсер в режим "прозвона" именно прозвона когда он пищит . Ну у меня на тупом китайском Мастече есть такой режим он много где есть. Покрайнйе мере когда проверял ИЕКовские УЗО 10 миллиапмерные они прекрасно срабатывали. Если не срабатывает поменять щупы(полярность) местами. Вобщем должно срабатывать. Естетсвенно диффавтоматы Иековсеи не срабатывают потому как они электронные и им питание нужно.
filvik, я УЗО не устанавливал, как и все остальное, всё установил застройщик. К счетчику я не имею доступа, кроме как посмотреть данные через окошко, дверь под замком.
2Filberd, спасибо за совет.
Моя проблема с вышибанием УЗО думаю наконец-то решилась (тьфу 3 раза ). От застройщика пришла целая делегация для решения этой задачи. Постепенно исключая всевозможные причины срабатывания УЗО нашли причину - счетчик. Начали проверять с автоматов в квартире и дошли до щитка в коридоре, где исключив счетчик из цепи все заработало, как только включали его - УЗО выбивало. Правда, после того как контакты на счетчике подтянули все начало нормально работать. Сказали, что если снова начнется такая канитель, то будут менять счетчик. Прошла почти неделя - пока полет нормальный.
Tool написал :
узо срабатывает чисто по току и ему все равно что напряжение такое низкое
Именно так (как и АВ). Для электромеханического УЗО напряжение играет роль только для работы кнопки "Тест" (внутренний резистор при нажатии кнопки создает тестовую утечку, прямо пропорциональную напряжению питания).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Если в результате подгорания контактов (неудовлетворительного состояния контактного соединения характеризующегося повышенным переходным сопротивлением и локальным тепловыделением) и сопутствующего нагрева
Правильно это есть ПОДГОРАНИЕ.
Kamikaze написал :
сопутствующего нагрева и термодеструкции изоляции возникнет утечка – УЗО сработает.
А это есть ПРОГОРАНИЕ.
Как говорится почувствуйте разницу (рус).
Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети).
Для проверки следует:
Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы.
Взвести УЗО.
К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику).
Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет все методы пробовал. работают и проверяют.
2миш26 Я к тому, что не "локтем" проверять надо - приборами (ну или "лампочкой" на худой конец) , а то и к плачевному исходу можно дойти, тем более, что здесь и много "других анонимных" пользователей, которые могут вашему "примеру" последовать!
Обычно подделка заключается в том, что в корпусе электромеханического УЗО стоит электронное. Приведенная ниже методика проверки позволяет выяснить, является ли данное УЗО электромеханическим и убедиться в целостности внутренних сильноточных цепей УЗО.
Берем «пальчиковую» батарейку типоразмера АА (1.5 Вольта). Заготавливаем два отрезка гибкого (многопроволочного) медного провода сечением 0.35-0.75 мм2, зачищаем и облуживаем их на 7-10 мм с обеих сторон. Зачищаем оба полюса батарейки надфилем или шкуркой и мощным паяльником (60-100 Ватт) облуживаем полюса и припаиваем к ним отрезки провода.
Взводим УЗО. Если не взводится – неисправно.
Отрезками провода нашего «тестера» прикасаемся к двум выводам одного из полюсов УЗО (сверху и снизу). Если не срабатывает – меняем полярность (переворачиваем батарейку) и пробуем снова. Если не срабатывает при любой полярности – УЗО неисправно. Если сработало – идем дальше.
Повторяем пункты 2 и 3 для всех полюсов УЗО. Если не сработало хотя бы на одном – УЗО неисправно.
просто очень много движений но мало достижений уважаемый haramamburu. за все время что работаю встречал один раз якобы ложное срабатывание и то оказалось что потолочники зацепили провод.
Kamikaze молодец вразумительно и точно.читаю и пришло мне на мысль проверить работу узо производителя иек дома.взял узо 16а 30ма и подключил к нему лампочку в 100вт и обогреватель на 2.2квт и в ключил через переноску все работает и не вышибает.дальше провел эксперемент дотронулся локтем до трубы а пальцем этой же руки кратковремено коснулся фазы . результат узо сработало ну и ревматизьм надеюсь то же прошел.пробовал дотрагиваться до фазы пальцем но при этом был не заземлен тишина. надрезал между жил переноски изоляцию через 2 минуты узо сработало.что нужно что бы люди поняли что узо это хорошо но надо уметь и знать.
filvik написал :
По данному примеру получается УЗО будет отключаться при любом подгорании контактов в подключаемом устройстве, как быть тогда устройствам с двигателями имеющими щеточный узел ?
Нет. УЗО ничего не знает о контактах, оно реагирует на утечку из защищаемой цепи (например, с фазы на РЕ). Если в результате подгорания контактов (неудовлетворительного состояния контактного соединения характеризующегося повышенным переходным сопротивлением и локальным тепловыделением) и сопутствующего нагрева и термодеструкции изоляции возникнет утечка – УЗО сработает. При отсутствии УЗО подгорание контактов и сопутствующий локальный нагрев могут привести к возгоранию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
Когда щёточный узел начнёт скрести не коллектор, а корпус ротора, то УЗО тоже начнёт срабатывать.
Ни на искрение, ни на изменение нагрузки из-за плохого контакта - УЗО срабатывать не будет. И это аксиома, оно срабатывает на разницу токов в полюсах.
Не надо приписывать УЗО не существующие функции.
Михаил 53 написал :
Кирпичные дома тоже выгорают до тла, одни стены остаются, видел такое.
От материалов внутренней отделки зависит многое, мебели и пр. К тому же возгорание сожет вызвать только техника в таком доме, сам провод, проложенный под штукатуркой на кирпичной/бетонной стене опасности не представляет (в плане пожара только) при перегреве.
Михаил 53 написал :
Не могу не согласиться, но когда дом обесточен, можно заливать водой.
Ну да. Хотя в подобных масштабных случаях все равно отключают на вводе на всякий случай.
filvik написал :
По данному примеру получается УЗО будет отключаться при любом подгорании контактов в подключаемом устройстве, как быть тогда устройствам с двигателями имеющими щеточный узел ?
Когда щёточный узел начнёт скрести не коллектор, а корпус ротора, то УЗО тоже начнёт срабатывать.
Kamikaze написал :
вырубается УЗО после N-го количества минут работы - оказалось - клеммник подгорал. И УЗО исправно выполняло "противопожарную" функцию.
Прогорел или подгорел?
По данному примеру получается УЗО будет отключаться при любом подгорании контактов в подключаемом устройстве, как быть тогда устройствам с двигателями имеющими щеточный узел ?
Основная "противопожарная" полезность УЗО не столько в отключении питания после возгорания, сколько в способности при определенных условиях предотвратить пожар в квартире по вине электропроводки.
- оказалось - клеммник подгорал. И УЗО исправно выполняло "противопожарную" функцию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Михаил 53 написал :
УЗО на вводе оно так и называется, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ. Т.е. оно обязано сработать если проводка начинает гореть, не важно по какой причине, пусть даже от стороннего источника огня, сопротивление тежду жилами проводов падает, ток утечки возрастает, далее УЗО обесточивает весь дом. Его ток 100- 300мА
А 30мА на входе хуже выполняет эти функции?
Михаил 53 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
В ПУЭ написано при неизвестных потребителях, а при известных 11кВт на квартиру можно и по ГОСТу посчитать 0.75мА на 1кВт. Сразу становятся нужными и понятными УЗО 63А на 30мА, 25А на 10мА, 100А на 10мА
Михаил 53 написал :
Его ток 100- 300мА выбирается исходя из того, чтобы оно держало всю проводку (исправную) дома, со всеми естественными утечками, а они как известно зависят от длины проводки проложенной в доме и от величины нагрузки, вот выдержка из ПУЭ ;
Но от того, что на вводе поставить узо на 30мА защита хуже не станет в отношении именно защиты, а не ложных срабатываний? Если проводка не очень длинная и приборы исправны (за исключением тех, котоыре дают нормальные утечки большие) то и 30мА не должно выбивать. Кстати вот у меня после того случая, когда я обнаружил свисающий провод неизолированный прикосающийся к метеллическиой двери и убрал его, срабатываний узо больше не было. В любую погоду
Михаил 53 написал :
Пусть даже если он болтается, некоторые светильники идут вообще без заземляющего винта, но третий (РЕ) провод мы кладём всегда, исходя из выше изложенного.
Вообще-то верно. Но что сделано, то сделано... Да потом про вариант с пожаром - это больше актуально для домов из горючих материалов, и если такое вдруг случилось (по другой причине как вы говорите), мало толку что узо выбьет, пожар уже все равно распространился.
Bladiclab написал :
Приходящий ноль и уходящий ( на УЗО) объединены.
Или как я понял ноль объединён с землёй, если так, то УЗО будет вышибать. Был такой момент, в светильнике нулевой провод еле касался заземлённого корпуса, при ударе молотком о стену,(ещё работали строители) вышибало вводное УЗО. Причину выяснили только благодаря наличию мегера.
Tool написал :
Третий контакт в большинстве слуваев болтается, к светильникам частенько не приделывается. Кстати говоря пластиковые не редкость, кухонных много таких.
Пусть даже если он болтается, некоторые светильники идут вообще без заземляющего винта, но третий (РЕ) провод мы кладём всегда, исходя из выше изложенного.
Tool написал :
По многочисленным советам электриков так сделал. Разве есть смысл его туда прокладывать? В случае утечки, если человек коснется фазного провода заземление не защитит все равно, а узо исправное на 10-30мА - вполне.
УЗО на вводе оно так и называется, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ. Т.е. оно обязано сработать если проводка начинает гореть, не важно по какой причине, пусть даже от стороннего источника огня, сопротивление тежду жилами проводов падает, ток утечки возрастает, далее УЗО обесточивает весь дом. Его ток 100- 300мА выбирается исходя из того, чтобы оно держало всю проводку (исправную) дома, со всеми естественными утечками, а они как известно зависят от длины проводки проложенной в доме и от величины нагрузки, вот выдержка из ПУЭ ;
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Kamikaze написал :
Вы меня удивили. Вроде давно уже на этом форуме...
Ну... не так уж давно, да и по разделам не все время в электрике. Кстати говоря, где-то на форуме (не помню, но по моему не на нашем) такой совет и прочел чтоб к освещению делать 2х проводку. Третий контакт в большинстве слуваев болтается, к светильникам частенько не приделывается. Кстати говоря пластиковые не редкость, кухонных много таких. Вот для ванн более актуальна 3х проводка и отдельное узо. Если кто поставит душевую кабину, то там же тоже светильники, от 12В не всегда они работают, так что наличие защиты просто обязательно...
Проверял. Земля должна приходить на штырьки, она туда и приходит. Первым делом разбирался с розетками, подтянул все винты на клеммах. Просмотрел все провода, благо в щитке 30х20 см все скоммутировано огрызками не более 15 см. На вид вроде всё ок. Ну почему вышибает при ВЫКЛЮЧЕННЫХ автоматах, ДО нажатия кнопки Т?
Повторяю еще раз: НОВОСТРОЙКА, есть только ЩИТ МЕХАНИЗАЦИИ, в составе УЗО, 3 розетки на щите, 3 автомата на фазу из расчета 1 автомат - 1 розетка. От щита НИЧЕГО не отходит. Проводов, распердкоробок, розеток, и т.п. ФИЗИЧЕСКИ не существует. Их еще надо купить и смонтировать. А у меня УЖЕ сейчас вышибает УЗО, причем при выключенных автоматах тоже. Поверил с 2-мя УЗО. Правда есть еще мысль, что застройщик хорошее не поставит, тем более, что производитель ЭЛТА для меня стал открытием.
Однозначно есть утечка, на которую штатно реагирует ВДТ(УЗО). Может и патрон. Если отщёлкивает из любой розетки - проблема в проводке. Где-то повреждена изоляция или в распределительных коробках соединения плохо изолированы.
Тоже имеется проблема с УЗО. Дано: Новостройка, щит механизации (потребителей НЕТ, электрика пока не проложена). УЗО-(Д?) ВАК2-В16-210Е, производитель ЭЛТА? 30mA, 6000A. Фаза на УЗО -> на 3 автомата 10А -> 3 розетки. Нейтраль на УЗО -> на клемник -> 3 розетки. РЕ на клемник -> 3 розетки. Рисовать-то по сути нечего. Включаем УЗО, работает. Включаем удлинитель 10 м (БЕЗ нагрузки) вышибает, включить не удалось даже при отключенных автоматах, уехал домой. Через неделю - приехал, УЗО включается, включается удлинитель с лампочкой - 2 мин. вышибает. Заменил УЗО на такой же - работает с одной лампочкой 30 мин. -> вышибает, включается только после нажатия на кнопку Т, иначе - вышибает сразу. Возьму пожалуй на работе автоматы, выкину это УЗО на ...