Вот переработал еще раз схему.
Из того, что удалось собрать на текущий момент.
Все девайсы есть в наличии. за исключением, пока вводного 2х полюсного автомата и реле напряжения (надеюсь достать УЗМ-51М).
Мощность, прикинул максимальную при одновременном включении всего, что есть в доме.
Входное УЗО 63А 300мА 4х полюсное, подвод к нему земли, что бы работала кнопка Тест.
(GE-дженерал электр., MG- шнейдер электр.)
Каие будут замечания????
Всю тему не читал, только схему глянул пост 71.
Косяки на вскидку, может было на что то обоснование.
УЗО на вводе 4Р.
Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить.
Все УЗО 25А без защиты от сверхтока.
3х проводка (наличие РЕ) не везде.
Система ТТ - если только сами приняли решение.
Над АВ 16 А - УЗО 63А.
Ну да , если есть такое, 4х пол., зачем покупать еще одно практически аналог за 45уе, лучше это использовать, контактор тоже 4х полюсный.
Щиток Мёллер на 24(+4) модуля, думаю хватит.
ink_mast написал :
Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить
Хочу что бы в данном 4х пол УЗО, работала кнопка ТЕСТ
Все УЗО 25А без защиты от сверхтока.
Т.е.?????? На входе поставить автомат на 32А ????????????????????
3х проводка (наличие РЕ) не везде.
Да РЕ заводится отдельным проводом на определенные розетки, т.к. вся электропроводка состоит так сказать из старой и новой частей,
новая тоже 2х проводная, но к ней отдельным проводом заведена земля.
Система ТТ - если только сами приняли решение.
Да ТТ, а что значит "если только сами приняли решение"????
Спасибо!
Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов.
Тогда думаю надо подключать УЗО или так фото1 или так фото2.
Как лучше???
И схему переделал, ограничил на входе 25А автоматом, так можно?????
pokand написал :
Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов.
Вы не пробовали подключить УЗО на стенде и проверить работу кнопку тест.
Все равно работать будет не корректно (в тесте учувствуют 2 – фазы, а не ноль и фаза).
Ну почему не корректно?
Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N , проводники внутри УЗО, я думаю, не чем друг от друга не отличаются, у других производителей вообще нет обозначений на корпусе, где ноль , а где фаза.
Токи текут по 4-м проводникам(полюсам), их "измеряет" катушка - если где то есть вдруг не совпадение токов друг с другом - отключает.
pokand написал :
Ну почему не корректно?
Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N
Соединять ничего нельзя. В вашем случае фазу надо подключить на 1, а N на 5 клеммы. Некорректность может заключаться в том, что резистор в тестовой цепи рассчитан на линейное напряжение, а у вас будет фазное.
pokand написал :
А почему не, Фазу на 3-й и Ноль на 5-ый?????
Можете и так, но общепринято, что фаза слева.
Пардон, просмотрел, что тестовая цепь на 3, а не на 1. Именно так - фаза - 3, ноль - 5.
pokand написал :
Линейное напряжение, что разве меньше?
Линейное - 380В, фазное - 220В. При подаче в тестовую цепь 220В вместо 380В ток будет меньше и срабатывание может оказаться под вопросом. Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.
avmal написал :
Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.
Я прекрасно понимаю, что такое выкинутые деньги на ветер. В данном случае это как рулетка (светофор горит красный, а автомобиль продолжает движение). И на больничной койке легче не будет что переходил на зеленый сигнал светофора. Монтировать клиенту и взять за это деньги – даже и в мыслях нет! А для семьи для дома тем более!!!
pokand написал :
Вот, сегодня подвернулось по дешевке такое трехфазное УЗО 63А 300мА.
Подскажите, как его лучше подключить, в качестве группового (противопожарного) в однофазной сети?
Мое мнение не ставить это.
Ставить нужно, но однофазное селективное.
Жена с дочерью выбрали пароварку (визуальные осмотры, интернет, мнения, форумы, разные модели и т. д.). Вот это подход. А я чего, желудок сказал подход правильный!!!
Заменим пароварку на УЗО, ДИФ.
Я не специалист, хотя базовые познания имею, хочу делать для себя, а не
По дешевке клиенту на однофазную сеть трехфазное УЗО впарить, а за монтаж взять по полной.
!!!!!!!!
Фамилия не Абрамович и не Березовский и живу не в Москве и не в Киеве, соответственно и зарплата...............-----------
Следовательно и приходится
Вот, сегодня подвернулось по дешевке такое трехфазное УЗО 63А 300мА.
И вот у меня складывается впечатление (может ошибочное, не знаю), что из всех ответивших никто своими руками никогда не подключал 4х полюсное УЗО, к однофазной сети.
Одни обтекаемые фразы - наверное,,, скорее всего,,, корректно работать не будет.....и т.п.
А хотелось бы услышать от человека который САМ делал это и мог сказать , я сделал так то и так то.
сорри никого обидеть не хотел!!!
Как сделаю так и напишу - что сделал так то и так то, работает всё, или не работает например кнопка Тест, или все не работает и т.п.
А , как говорит ваш премьер, "из носа выковыривать" - может будет работать .........может не будет .............. может будет, но некорректно..........
Я понимаю подход должен быть таким :
делал так - могу рассказать!
не делал так - скажу прямо , я так никогда не делал....
А то постоянно получается, - не знаю как, но не так!!!!!
pokand написал :
Я понимаю подход должен быть таким :
делал так - могу рассказать!
не делал так - скажу прямо , я так никогда не делал....
А то постоянно получается, - не знаю как, но не так!!!!!
Вы к электрике имеете какое-нибудь отношение? Или вообще к технике? Слышали про разброс параметров? Можете гарантировать, что в обсуждаемом УЗО тестовая цепь будет работать при 220В вместо 380В? Или не будет работать? А подключать его, извините, даже ещё сам владелец не подключал. Или уже подключали? Так расскажите.
Лет 20 уже как не имею, но до этого имел, поэтому и считаю, что уже не специалист, но база какая- никакая есть. УЗО пока не подключал, до того пока не пойму, что к чему, вещь хоть и досталась дешевле, но всё таки совсем не даром.
Вот и хочу не нервничая, спокойно во всем разобраться!
Принцип работы ведь , что в 1фазном, что в 3 фазном одинаков, грубо говоря сколько вошло- столько должно и выйти.
Давайте смоделируем , что происходит с УЗО при штатном, нормальном, трехфазном подключении:
по трем фазам скажем текут равные токи, а в нуле?
тестовая цепь что это - это подключаемый резистор через который имитируется утечка тока?
Проверил УЗО - работает, кроме того нашел информацию, цитирую:
"Четырехполюсные УЗО GE обеспечивают как функционирование, так и контроль работоспособности в трехфазных цепях сетях без нейтрального провода. Это обеспечивается тем, что в отличии от УЗО других производителей, контрольная цепь "Тест", внутри УЗО, подключена между фазными проводами, поэтому для контроля работоспособности УЗО не требуется никаких других внешних соединений"
Окончательный вариант схемы, один автомат С16А пока под вопросом.
Kamikaze
В экстренных случаях согласен (срочно откачать воду в течение 2 часов УЗО 3 – фазное, сеть однофазная, переноска и т. д.). Но для семьи, для дома, при капитальном ремонте на следующие 15-25 лет???
Срабатывает очень хорошо (работа теста?), завод гарантирует очень прекрасно (состояние сети – стенд?).
Мое мнение нужно однофазное.
По поводу узо-автоматов. Неясно, зачем стоит дополнительный автомат на 20А.
По поводу реле напряжения и контактора. Я сам некоторое время назад думал над этой проблемой, вот мои соображения. Основная проблема - необходимое для питания контактора напряжение. Допустим, вы поставите контактор с нормально замкнутыми контактами, и установите напряжение срабатывание реле 240В макс и 180В мин. Если у контактора катушка на 220В, то при 300В она вполне может сгореть, а максимально на нее может попасть все 380В; при 190 она просто не притянет сердечник и таким образом защита от просадки не сработает (при этом для УДЕРЖАНИЯ контактов хватает и меньшего напряжения, допустим 170В). Если взять контактор с нормально разомкнутыми контактами, то для его работы нужно постоянно подавать на катушку питание, а она может тянуть мощность порядка 20Вт (точно не помню, для какой модели смотрел), и это будет происходить КРУГЛОСУТОЧНО и давать дополнительный расход электроэнергии! Не исключено и гудение магнитопровода, смотря что за контактор. При повышении напряжения все сработает нормально. А вот при снижении опять возможна проблема, когда длительное время в сети будет напруга на грани напряжения ПРИТЯГИВАНИЯ. Даже кратковременное снижение напруги ниже напряжения УДЕРЖАНИЯ вызовет срабатывание защиты, а при возврате на прежнее значение ее может уже не хватить для ПРИТЯГИВАНИЯ (к примеру, в розетке полдня 190В, резкая просадка до 150 и опять 190В, а минимальное напряжение притягивания 195В - все, пока 195 не станет, весь дом будет обесточен, хотя 190 вполне еще нормально, у нас раньше всю зиму 170-160 было, пока новую ТП не поставили). К тому же контакторы не любят перегрузки и кз, полчаса работы со сварочником в гараже вполне могут сильно сократить время жизни контактов. Короче, я пришел к выводу (возможно, ошибочному), что такая защита с контактором не катит, лучше думать над независимым расцепителем к вводному автомату. Такой я и купил, АВВ, работает при напруге 110-415В, но пока не ставил, надо сначала ввод в дом реконструировать, а руки уже 2 года не доходят (да и недавно на ВЛ старые алюминиевые провода заменили на СИП, электроснабжение понадежней стало). Конечно, при срабатывании придется включать вручную, это уже тема для отдельного обсуждения, поиск в помощь!
andrewkhv написал :
Неясно, зачем стоит дополнительный автомат на 20А.
Для зашиты групповых УЗО по моему мнению, вообще по идее автомат должен же ставиться перед УЗО, и должен быть ниже по номиналу. Это я на случай если поставлю вводной С40.
Если взять контактор с нормально разомкнутыми контактами, то для его работы нужно постоянно подавать на катушку питание, а она может тянуть мощность порядка 20Вт (точно не помню, для какой модели смотрел), и это будет происходить КРУГЛОСУТОЧНО и давать дополнительный расход электроэнергии! Не исключено и гудение магнитопровода, смотря что за контактор. При повышении напряжения все сработает нормально. А вот при снижении опять возможна проблема, когда длительное время в сети будет напруга на грани напряжения ПРИТЯГИВАНИЯ.
Да у меня с нормально открытыми, ПромФактор, 20 Вт пусть тянет, бытовая техника дороже.
Дело в том, что у меня постоянно повышенное напряжение в пределах 235 - 250В,
по улице воздушка, голый алюминий, провода среди деревьев, так что защита по перенапряжению нужна (обрыв нуля и т.д.), а контакты у ЗУБРа слабенькие, хоть и пишут 40А, так что думаю нужен контактор.
Короче, я пришел к выводу лучше думать над независимым расцепителем к вводному автомату.
Я не специалист, так что, пока, что такое независимый расцепитель и принцип его работу ................., читал но пока туманно.........давно уже в этой сфере не был.....
надо сначала ввод в дом реконструировать
А как думаете делать?
Над схемой ещё поработаю, позже выложу, ещё раз спасибо!
pokand написал :
Для зашиты групповых УЗО по моему мнению, вообще по идее автомат должен же ставиться перед УЗО, и должен быть ниже по номиналу. Это я на случай если поставлю вводной С40.
У вас после каждого УЗО идут автоматы, суммарный ток которых меньше допустимого тока УЗО, поэтому ничего дополнительно защищать не нужно при любом номинале вводного автомата. Если поставить вводной 40А, а 20-амперник оставить, то вообще ничего не изменится, максимальный ток по всем линиям вместе взятым так и останется 20А.
pokand написал :
Я не специалист, так что, пока, что такое независимый расцепитель и принцип его работу ................., читал но пока туманно.........давно уже в этой сфере не был.....
Все очень просто. Независимый расцепитель - дополнительное устройство в корпусе 1-полюсного автомата, присоединяется к вводному автомату (прищелкивается или прикручивается, а также соединяется с внутренностями автомата через отверстие в его корпусе, клювики автомата и расцепителя также соединяются). Если на зажимы расцепителя подать напряжение 110-415В (для Siemens, Legrand, ABB, всякие *ЭК , т.е. всего 154..242В), то он вырубит автомат, воздействуя на его механизм расцепления через внутреннюю связь.
pokand написал :
А как думаете делать?
Если энергонадзор заставит счетчик заменить (см. тему), то прокину от ввода до счётчика ВВГ 2х10, так лишний раз с пломбировкой геморроиться не хочется, да и особой нужды в особо мощном вводе нет.
Наконец то......
Собрал вводной первый щиток, всё по новому, но всё работает и УЗО и контактор и реле напряжения.
Второй думаю будет такой.
Замечания какие есть?
Ну думаю так будет удобнее (если что то случится) отключить одну группу например, а так вытаскивать всю гребенку или перемычку.
В комплекте щитка Мёллер идет изолированная шина, довольно длинная, разделю её на две части слева фаза справа ноль, подпишу, что это фазная, это нулевая.
Мне кажется так и удобно будет и безопасно.
Логично ?
ГОСТ Р 51778-2001 написал :
6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I и их
конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением,
должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого
защитного проводника РЕ или PEN-проводников питающей цепи, а также с заземляющим
зажимом по 6.4.4. Значение сопротивления этих связей должно быть не более 0,1 Ом.
Короче, все фазные проводники должны быть в изоляции. А то осядет пыль на вашу шину, коротнет - и привет!
Смущает площадь,сечение гребенки и ПВ-1 6мм2 с шинкой, есть ведь разница...
Ну а пыль....... это же дома, в закрытом щитке, а не на заводе, будем периодически выдувать.
pokand написал :
Смущает площадь,сечение гребенки и ПВ-1 6мм2 с шинкой, есть ведь разница...
Меня тоже эта разница смущает. При номинальных токах гребёнок 63А и 80А, чего вам вполне достаточно, причём, без единого переходного сопротивления в шлейфе, не считая клеммы самого аппарата, при соединении ПВ-1 от первого до последнего аппарата набирается куча переходных сопротивлений. Вы эту цель преследуете?
Кстати, в вашем случае вполне достаточно ПВ-1 ( ПВ-3, ПВ-4 ) 4,0.
И потом, для увеличения надёжности при конструировании оборудования стараются количество соединений свести к минимуму. Вы же сознательно уменьшаете надёжность введением фазной и нулевой распределительных шин, которые там в принципе не нужны.
pokand написал :
Ну а пыль....... это же дома, в закрытом щитке, а не на заводе, будем периодически выдувать.
Не стройте иллюзий - вы забудете про свои мечты сразу же, как-только закроете фальш-панель щитка.
Задумка этого монтажа немного не ясна. А в принципе в этих щитах достаточно места чтобы установить нужное количество АВ, без всяких колодок (если естественно не собиралось из того что было).
Сейчас полистал новый каталог Акти9. Там есть интересный способ решения вашей задачи в замен клемных колодок. Вот . Называются распределительными блоками.
Самое интересное из тех щитов что на фото, зачем городить щит на 36 групп, если можно все впихнуть в щит из 18 групп, Вот представить в квартире такой громадный щит, когда есть возможность все компактно оформить.
serj_mobias
В квартирном щите например на 12 групп оставлять такой запас?
Вы это реально?
Вот скажу за почти 9лет таких работ никогда небыло надобности что либо переделывать. Хотя могу сказать точно, что раньше больше провода оставлял ))), но уж точно не 0.9
По моему мнению это наиболее правильное решение в данном случае.
Bladiclab написал :
Задумка этого монтажа немного не ясна.
Задумка тут более, чем достаточно ясна - подключение нескольких групповых линий к выходу одного автомата. Вопрос, кстати, совершенно не тот, что обсуждается в теме.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.