Дом из бруса:нагеля или гвозди?

ден74 .. То что Вы показали на ссыле(нагеля готовые) Имхо,фигня... во-первых всё-равно дороже черенков получается(у нас черенки стоят 35-50 р. за 130см.) во вторых ,-они короткие. Не ,можно конечно "сшивать" и по 2 бруса,но правильнее и надёжнее,как минимум 3.(три).. т.е. сверлишь(брус 150) первый сверху насквозь,второй -насквозь,3-тий-до середины или чуть больше.У Вас сверло с рабочей частью 350мм. как раз нормально,и будет как засекать сколько просверлил:начала скрываться рабочая режущая часть сверла,-"стоп машина". далее берём нагель 32-33см. Он проходит всё насквозь и упирается в середине 3-его сверху бревна,а до верха не доходит пару-тройку см.

ден74 написал :
И сразу вдогонку вопрос:трафарет для быстроты делали?Какой размер дощечек

Да шаблон для быстроты разметки. Соединений то много. Тут и с шаблоном иногда ошибался в разметке, с рулеткой каждый паз размечать очень долго будет и больше шансов на ошибку.
Шаблон думаю лучше из фанерки вырезать. А то я долго ловил 90 градусов при изготовлении шаблона, а угол потом все равно плавать стал (а глаз наоборот острее это видеть :-) )

ден74 написал :
А если взять 24 нагель под 25 дырку-болтаться будет?

Думаю не сильно критично. к тому же точность изготовления этих черенков не думаю что сильно высокая. Ну и от влажности размеры могут гулять.
Хотя когда задал этот же вопрос в той конторе где брус покупал, то мне сказали однозначно диаметр нагеля должен быть равен диаметру сверла.

ден74 написал :
Как,кстати он повёл себя на нагелях?Не умер?

Нет не умер. перфа в хозяйстве не бло. В начале стройки думал обойтись просто дрелью.
после покупки и тестирования сверла понял - дрель не подходит :-(
Лес вот вот должны привезти. я далеко от москвы и без инета.
Местные цены на макиту + 2 с лишнем тыщи к ценам интернет лабаза.
Смалодушничал купил китайский перф. Муфта прожила 3 венца и померла.
Поехал в Мск купил макиту

Imorsh написал :
дрель не подходит

..Вы наверное, чуток не ту дрельку купили??.. есть у меня парочка,любая из них без проблем проходит эти дырочки...

да нет, дрель не покупал специально взял ту что была. Какой то деккер обычный ударный на 700 ват.
То что есть низкооборотистые дрели и их используют проф сборщики я знаю. Только ее покупать мне не к чему. Перф нужнее

Imorsh написал :
То что есть низкооборотистые дрели и их используют проф сборщики

.. у вас получилось не хуже этих "профи".. да и кто "туда" их назначил.. -"не боги горшки обжигают..."

helmutivan написал :
всё-равно дороже черенков получается

+1!После того,как ссылку дал-пробил длинные нагеля:
За 750р.можно 50шт.взять(средний вариант,длина-125см.)

helmutivan написал :
Не ,можно конечно "сшивать" и по 2 бруса,но правильнее и надёжнее,как минимум 3.(три)

А вот здесь вопрос!Надёжнее может быть,но вот ровнее ли?Если по 3 венца сшивать-не уедет ли вертикаль?Да и не дай бог брус сместится случайно...Как думаете?Ведь брус-то прямоугольный:по вертикали 150 будет...А толщина сотка всего...

Imorsh написал :
Соединений то много. Тут и с шаблоном иногда ошибался в разметке, с рулеткой каждый паз размечать очень долго будет и больше шансов на ошибку.

Спасибо!Я тоже шаблон буду делать.

Imorsh написал :
Шаблон думаю лучше из фанерки вырезать.

Отличная идея!Из фанеры и сделаю.А пропорции не помните как делали?Ну,отношение величины паза к остатку бруса до края торца?

Imorsh написал :
диаметр нагеля должен быть равен диаметру сверла.

Ясно!Значит будет 25мм нагель!Если туго входить будет-всегда сверлом раздрючить мона!

Imorsh написал :
Смалодушничал купил китайский перф. Муфта прожила 3 венца и померла.
Поехал в Мск купил макиту

Не повезло!Вот по-этому я и взял Ребира!Потому,как правильно это.А перф для долбильных и сверлильно-долбильных работ оставлю.

helmutivan написал :
есть у меня парочка

У,какая дрелька вторая у вас!Видел у AEG похожую...

ден74 написал :
Если по 3 венца сшивать-не уедет ли вертикаль?Да и не дай бог брус сместится случайно...Как думаете?Ведь бру

.. если точнее,надо сверлить третий не до конца,т.е. получается 2,5 бруса. Возможности накосячить с вертикалью,конечно есть.. но надо стараться... главное начать вертикально.. можно какой-то типа,кондуктор короткий слепить....

ден74 написал :
!Видел у AEG похожую...

.. да,только Милуоки.. до того Она была чёрная у Атлас Копко... Дрель почти на все случаи в жизни.. от шурупо-винто-верчения,до сверления спиральными сверлами...[]()

helmutivan написал :
если точнее,надо сверлить третий не до конца,т.е. получается 2,5 бруса.

Т.е. типа вот так?-

helmutivan написал :
можно какой-то типа,кондуктор короткий слепить....

А это что ещё такое?Какой кондуктор?

helmutivan написал :
.. да,только Милуоки.. до того Она была чёрная у Атлас Копко...

Ага!А дрелька просто супер у вас!И шуруповёрт,и гайковёрт,и обычная дрель,и низкооборотистая дрель в одном флаконе!Она двухскоростная?
За видео отдельный респект!А здоровые шурупы с головкой под ключ без засверливания делал?

ден74 написал :
Т.е. типа вот так?-Нажмите на изображение для увеличения Название: Схема сверлени.JPG Просмотров: 1 Размер: 23.3 Кб ID: 206613

.. ну,я так и описал.. только на картинке не вижу возможности усадки.. т.е. нагель должен быть ещё короче и быть ниже верхнего бруса,как минимум см. на полтора..

ден74 написал :
А это что ещё такое?Какой кондуктор?

.. ну для таких свёрл,возможно поможет даже квадратный в сечение "короб-тунель",чуть большего Д сверла,установленный вертикально на брус... Это ,хоть как-то поможет при засверливание держать дрель(сверло) вертикально в обеих осях... Вообще существуют в природе "стойки" для дрелей,именно мощных для спиральных сверл.. Протул,Мафель...

ден74 написал :
А здоровые шурупы с головкой под ключ без засверливания делал?

.. если принебречь возможным расколом деревяхи,-можно и без засверливания,для дрели проблем нет..

ден74 написал :
А пропорции не помните как делали?Ну,отношение величины паза к остатку бруса до края торца?

Размеры определяются исходя из размеров бруса и выбранного размера шипа и паза.
Для научного определения размера шипа и паза есть некий ГОСТ на деревянные соединения.
Полученные в результате расчетов по ГОСТу размеры мне не понравились и я решил что шип/паз у меня будет 40*40 мм (брус 145*145)
паз +5 мм к размеру шипа чтобы паклю можно было заложить.
Зная ширину паза и толщину бруса можно делать шаблон(ы).

Так же советую потрудится и сделать заранее расчеты размеров всех брусьев с учетом проемов под окна/двери, перерубы и пр.
Если измерять и считать по месту - есть риск получить кривые стены. Да и времени на стройплощадке потратите больше.

При разметке бруса у меня под конец работы сложилась практика строить разметку от "чистого" внутреннего размера.
Т.е. сделали сначала паз. Отторцевали брус на стороне паза. Отложили от паза "чистый" внутренний размер + размер шипа.
Торцуем, делаем шип.

Ну и еще пара полезных советов. Если будите проемы делать сразу - делайте сразу в торцах бруса паз 50*50 в который потом будет вставляться брусок. Это как вариант простой и дешевой окосячки проема.

Imorsh,helmutivan

Спасибо огромное!

Ещё возник один вопрос:у меня фундамент-лента бетонная,она же цоколь.Хочу перед началом строительства дома засыпать внутри периметра песок на 10 см примерно.Надо ли под песок стелить плёнку?И если надо,то какую?

ден74 написал :
Надо ли под песок стелить плёнку?И если надо,то какую?

Для защиты от испаряющейся из грунта под домом влаги желательно. Можно обычную полиэтиленовую с нахлёстом.

С Вашего позволения коллеги, да дабы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.

Прочитал, понял что гвоздями (и вообще металлом) сбивать брус нельзя. Крайне желательно собирать всё на нагеля.
Основная мотивация - ржавение гвоздей с последующим гниением древесины в местах контакта с металлом.
Скажите, а как же тогда гвозди (скобы, шпильки, уголки, саморезы всякие) с деревом уживаются в стропильных конструкциях?
Да еще если учесть что все испарения из помещений норовят собираться под крышами, то это вообще караул просто...
Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

Sky Hunter написал :
а для сбивания бруса нельзя?

потому что дерево усыхает, и в на гвоздях зависает.. вплоть до того что между брусьями можно ладонь просунуть....

Так оно точно также на нагелях усыхает...
Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

В отличие от гвоздя, деревянный нагель тоже усыхает совместно с брусом и ничего не повиснет.

Sky Hunter написал :
Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

И заодно учитывать все припуски под шляпку гвоздя и все возможные подвижки. Тут точно не угадаешь, а проблем по подгонке в разы больше.

Покупаем металлический пруток на 12 мм, сверлимся сверлом на 13мм. Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем.
И не морочимся.....

Алексейй написал :
Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем.
И не морочимся.....

Чтобы потом с домом не морочится длина деревянного нагеля 40 см, через два в третий.

Да вот хотел купит прутки уже готовые, нарезанные и заточенные, но качество их изготовления смутило.
Корявенькие, рихтованые молотком.... Купил гвозди на 250.
Да и прутки дороже выходят.

Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?
Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед.
Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.
Безгиморен только мох-потому как не наматывается на сверло.
Насверлитесь сквозь паклю, напресуете под брусом шайб из пакли/или чего там/ и будут ваши брусья висеть как на разделительных шайбах.
Почему то этот момент никто не акцентирует- наверно потомучто все делают на ...оте...сь...
Коллега по три сруба за сезон рубит /уровня 9*9/ надо будет спросить про нагеля.

Алексейй написал :
Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?.

Потому как есть СНиП.

Sky Hunter написал :
.... Купил гвозди на 250.
Да и прутки дороже выходят.

При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться.
P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Алексейй написал :
Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?
Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед.
Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.

Логично. Но если сверлить только верхний брус и установить на сверло ограничитель чтобы недосверливать верхний брус миллиметров на 5, то никаких проблем с наворачиванием пакли не будет.
А вот если 20-25мм сверлом сверлить сквозь брусья под нагеля, вот это будет гемор так гемор

vkon написал :
При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться.
P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Что это за нагели такие 20х80?

Вот как раз в некоторых источниках говорится что при сборке на гвозди можно некоторые дефекты бруса править - гвоздь удержит что угодно.
А вот с нагелями сложнее якобы - и сложнее засверливаться ровно и вбивать потом нагель.

Sky Hunter написал :
Что это за нагели такие 20х80?

Распиленный на три равные части 25 см березовый цилиндр диаметром 20 мм.
Теперь о монтаже:
1 Верхний брус устанавливается на "место" и делается вертикальная разметка под нагель;
2 Делается горизонтальная разметка (причем на одинаковом расстоянии от заранее выбранной стороны сруба на обоих брусьях, в моём случае от внутренней, так как баня и обшивать стены не планировал)
3 Засверливаются отверстия под нагель в обоих брусьях (суммарно глубина отверстия больше нагеля на 10-20 мм; диаметр отверстия, равен диаметру нагеля)
4 На верхний брус укладывается уплотнительный материал (крепление степлером) и устанавливаются нагели (фактически имеем небольшой натяг, с подвижностью от руки)

5 Верхний брус устанавливается на место и осаживается кувалдой (конечно винтовые брусья так не выправишь, но гнутые и саблеобразные стягиваются нормально). За счет нормальной погрешности разметки порой приходиться подтачивать под конус нагель, чтобы попадал в соответствующее отверстие, что при гнутой балке, дополнительно обеспечивает натяг в посадке и удерживает выправленный брус.

P.S. После одной очень снежной зимы сруб (6х3 м) дал усадку на 2 см (15 венцов по 15 см), щелей нет. Ну и на первые 2-3 венца старался использовать ровные брусья, чтобы нормальную геометрию задать.

Sky Hunter написал :
Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Vladimir_Vas написал :
Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных....

Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.