[Ремонтно-отделочные работы] Капитальный ремонт Ванной и Туалета своими руками

AVSm написал :

1. светодиодные имеют неоспоримое преимущество перед энергосберегаемыми - они включаются сразу, нет "разгорания"…
   И второе преимущество перед лампами накаливания - отсутствие нагревания. Знакомый не глядя, ввернул первые попавшиеся лампочки накаливания (в туалете) - светильник от застройщика "поплыл".

К хорошему как то сразу привыкаешь и воспринимаешь уже как норму. Так что за год про эти два весьма весомых плюса я совсем забыла, теперь это уже само собой разумеющееся.

1. При включении свет сразу яркий.
2. Сами лампы почти не греются.
   В комнате люстра трехрожковая, а проводка еще старая и нет разделения проводов на двухклавишный выключатель. При необходимости сделать свет менее яркий просто немного откручиваю лампы голыми руками (они всего лишь теплые).
   Вот, еще вспомнила, почему мне не нравятся энергосберегайки: при установке энергосберегающей лампы в систему с выключателем, имеющим подсветку, выключенная лампа может моргать.
   У меня в коридоре такой выключатель, чтобы его легче было обнаружить. Припадок у энергосберегайки случился, когда я была на работе, что в совокупности напугало маму (она одна, а тут нечто непонятное с электрикой). Пришлось вечером менять на лампу накаливания.

AVSm написал :
Поэтому - я дорабатываю их. Меняю провода, меняю пластмассовые патроны на керамические, меняю клеммники якобы негорючие на керамику. В результате получается приличная и надежная весчь В теме, правда, меня назвали "отважным"...

С электрикой я еще на «Вы», и только начинаю понемногу осваиваться, так что никаких пока вольностей.
А для страховки лампы там светодиодные: в туалете на 1,5 Вт, а в ванной ярче 3 Вт (там ведь и помещение больше). Они не греются, и волноваться не о чем.

Кстати еще о светильниках:

ayya написал :
Для ванной комнаты купила пылевлагозащищенный IP65. У него во всех отверстиях (под винты и саморезы) силиконовые прокладки устанавливаются.

Здесь я по ошибке преувеличила.
Сейчас нашла на сайте свой светильник: Odeon Light Tingi 2660/2W, степень пывлевлагозащиты IP44.
А все прокладки виноваты, их действительно много и во всех щелях. Даже под вводной электрокабель прокладка, в ней надо самостоятельно делать отверстие в зависимости от диаметра кабеля.

ayya написал :
А для страховки лампы там светодиодные: в туалете на 1,5 Вт, а в ванной ярче 3 Вт (там ведь и помещение больше). Они не греются, и волноваться не о чем.

1. светодиодные лампы стоят неплохо иногда, прилично. Я покупал осенью прошлого года за 600 рублей (эквивалент 100 Вт, патрон e27) за лампу (до пляски курсов).
2. запаса их (светодиодов), зачастую, нет - поэтому может вкручена та лампа, которая будет под рукой.
3. дешевые светодиоды имеют проблемы с отводом тепла - на мастерсити была упомянута ссылка на "ремонт светодиодов" и поэтому хотелось бы (лично мне, как перфекционисту) обезопаситься.

ayya написал :
С электрикой я еще на «Вы», и только начинаю понемногу осваиваться, так что никаких пока вольностей.

сменить патрон и клеммник - это даже не электрика там всё очень просто и быстро (были бы необходимые для замены керамические комплектующие). Я даже поджигал зажигалкой "штатный", "негорючий" - после чего уверовал, что я на правильном пути

AVSm написал :

1. светодиодные лампы стоят неплохо иногда, прилично. Я покупал осенью прошлого года за 600 рублей (эквивалент 100 Вт, патрон e27) за лампу

Тогда у меня совсем дешевые.
В прошлом году светодиодные лампы брала со скидкой до 200 рублей.
Лампа Supra SL-LED-PR-A60-5W/4000/Е27.
Потребляемая мощность 5Вт.
Светоотдача 40 Вт.
Световой поток (LM) 400 (люменов).
Цветовая температура 4000К (холодный свет).
Патрон Е27

Этим летом, но тоже еще при стабильном курсе валют, в интернет магазине покупала лишь немного дороже около 250 руб.
Лампа Gauss артикул EB105301203.
Потребляемая мощность 3Вт.
Светоотдача 40 Вт.
Цветовая температура 4100К (белый свет).
Патрон Е14

AVSm написал :

1. дешевые светодиоды имеют проблемы с отводом тепла

Мои дешевые вроде не греются, шар лишь немного теплый.
Однако, знаю (читала), что строение светодиодной лампы такое, что греются у нее диоды, которые находятся внутри под стеклом (оно играет роль плафона). И важно, как отводится это тепло (этим хорошие лампы и отличаются от плохих).
Но это уже детали. Мне сквозь стекло ничего не видно. И если честно, то все равно, как минимум до тех пор пока первая лампа не перегорит.
Пока светит и ладненько. "А если нет разницы, то зачем платить больше" - как было сказано в известной рекламе.

AVSm написал :
сменить патрон и клеммник - это даже не электрика там всё очень просто и быстро

Так то оно так.
Только нужно спокойно разобраться, что, как и куда...
И после еще сходить и прикупить это Что. А у меня в ближайших магазинах и половины нет того, что давно в природе уже обитает.
Настольный светильник лет двадцать назад собрала с нуля, только корпус голый был (подставка и стержень). Плафон нашла с другого светильника. Потроха от старых светильников, а частично были куплены. Провод протянула, выключатель подключила, патрон установила, а клеммников тогда не было.
Однако, им последние несколько лет не пользовались, и на волне ремонта он перемешался порой не удачно, так что сломалось крепление патрона (он пластиковый). Взяла его, повертела, н-да, надо идти детальки покупать... До сих пор хожу, а прошло более года.
Вернее сходила и не раз, и не по одному адресу, вот только то, что хочу, сразу не нашла (угу, мне тоже хотелось заменить пластик на керамику ). А потом нашлись другие более важные и срочные занятия, поэтому тему ламп отложила.
Если у меня навык еще хорошо не отработан, я предпочитаю не спешить, а спокойно подготовиться (в том числе и морально), и разбираться с ситуацией потихоньку, поэтапно, проверяя, перепроверяя, с перерывами на отдых и изучение матчасти (по книгам или в И-нете). А электрика у меня пока что относится именно к этой категории навыков. Делать могу, но только очень осторожно

Установка монтажных коробок.

В санузлах нет распределительных коробок и блоков установочных коробок (в туалете розетки единичные). Однако, могу рассказать, как устанавливала монтажные коробки в кухне.

1. Подготовленные места под монтажные коробки.
Эта стена с окном, и именно в этой ее части она не из цельной железобетонной панели, а покрыта штукатуркой. Белая – новый слой ротбанда. Темное внутри – остатки керамзита (угу, там была смесь штукатурки с керамзитом и древесной трухой). Поэтому это единственная стена, в которой легко делать отверстия.
Несколько лет назад в начале ремонта купила алмазную коронку для отверстий под розетки. Но по железобетону она не работает, только слегка царапает стену. В первой попытке удалось лишь на доли миллиметров соскрябать. Так что просто убрала ее (причем, как выяснила, очень хорошо упрятала). В этом году, когда переделывала разводку в кухне, пыталась найти коронку, но безуспешно. Пришлось даже здесь работать обычным буром. Поэтому отверстия большие, а не аккуратные круглые.
2. Место под распределительную коробку и блок нижних розеток.
Проводку в кухне переделывала несколько раз (все по неопытности), поэтому там видны, проложенные ранее провода. Эта переделка была окончательной, когда все сделано относительно правильно (очень на это надеюсь): и разводка параллельная, и коробки под розетки блоками, и в распределительных коробках провода соединены надежно.

1. 2.

Для установки нескольких подрозетников сделала кондуктор (монтажную планку) из прозрачного плотного пластика. В планке прорисовала линию оси, сделала отверстия под саморез для крепления подрозетников к планке и самой планки к стене, и отверстия побольше в центре подрозетников для вывода проводов (если они были уже проведены).

3-5. Установка блока нижних розеток.
Эти розетки будут за нижними шкафами, поэтому расположены на уровне их ножек. Кондуктор (монтажную планку) тоже сделала с учетом высоты нижних розеток. Поэтому блок подрозетников на монтажной планке можно было просто поставить на пол и залить штукатуркой. При этом оставила открытыми зоны для отверстий, где будут проложены провода.

1. 1. 5.

6-8. Установка блока верхних розеток.
Эту монтажную планку выставила по уровню и отметила места под отверстия для ее крепления.
Сделала отверстия и установила в них деревянные шканты (укороченную половинку). Далее поставила планку по уровню, отметила в шкантах отверстия и рассверлила их.
Стена была предварительно загрунтована. Намазала штукатурку на стену и на коробки. Установила их на место, выровняла по уровню и закрепила планку на стене саморезами.
7-8. Розетки устанавливала без проводов. Снизу оставила отверстия, чтобы после провести провода.

1. 1. 8.

9-11. Установка распределительной коробки.
9. Место за коробкой замазала штукатуркой. Когда штукатурка высохла, то сквозь отверстия в коробке разметила на штукатурке места под отверстия для саморезов. На белой штукатурке разметка была хорошо видна. В отверстия установила пластиковые дюбели.
10. Перед нанесением штукатурки, в отверстия через коробку установила спицы. Спицы исполняли роль направляющих, чтобы отверстия в коробке точно совпали с отверстиями в стене.
11. К монтажным коробкам провела все провода. Намазала штукатурку на стену и прижала коробку к стене. Далее вынула одну спицу и закрепила первый саморез, после удалила вторую спицу и закрутила второй.

1. 1. 11.

12-13. После осталось выровнять стену штукатуркой. Оставила свободным только место под крышку распределительной коробки.

1. 13.

Установка блока подрозетников с подведенными к ним проводами.

В предыдущем посте рассказала об установке монтажных коробок. Однако, те коробки устанавливала в штукатурке и без проводов. Их делала последними, поэтому поздно узнала, что без проводов работать легче.
Остальные коробки устанавливала в железобетон и самыми первыми, поэтому провода к розеткам подводила заранее.

1. 1. 1. 1. 1. 14. Проверка отверстия под монтажные коробки.
               На стене по уровню рисовала линию оси, после проверяла, как коробки встают на место, и при необходимости расширяла отверстие.
               15. После подготовки отверстия проведены провода. Свободным оставлены отрезки проводов длиной не менее 20 см.
               Сделаны отверстия для крепления монтажной планки. В них установлены деревянные шканты. В шкантах отверстий под саморезы заранее не делала. (После нанесения штукатурки и выравнивания монтажной планки, шилом прокалывала направляющее отверстие в шкантах и заворачивала маленькие саморезы.)
               Кусочки перфорированной металлической ленты (она алюминиевая, наверно), изогнутые змейкой, разделяют провода и удерживают их в штробе.
               16. На проводах сделаны отметки, до какой глубины надо снять верхний слой изоляции. Провода в штробе заделаны штукатуркой, кроме металлических кусочков. Перфорированную ленту после высыхания удаляю и выравниваю все штукатуркой.
               17. Подрозетники установлены, монтажная планка закреплена саморезами, провода скручены внутри подрозетников. Посередине закрепила еще кусок алюминиевой полосы, чтобы монтажная планка не выпирала (что возможно из-за давления проводов).
               18. После застывания штукатурки сняла монтажную планку, осталось только выровнять все штукатуркой.

2. 1. 1. 19-20. Здесь при креплении подрозетников провода выпустила наружу. Посередине опять закреплена алюминиевая полоса, чтобы подрозетники не выпирали.
         21. Одиночная розетка тоже установлена по уровню. На стене нарисована горизонтальная линия (по уровню). На монтажной планке тоже нарисована линия оси. При монтаже планки оставалось их просто совместить и закрепить к стене саморезами.

Для информации: делать отверстия в железобетоне под одну отдельную розетку сложнее, чем сделать отверстия сразу под блок розеток. Причем, чем больше розеток в блоке, тем легче.
Отверстия под монтажные коробки и штробы под проводку делала болгаркой и перфоратором.
Для одной розетки отверстие приходилось делать в основном перфоратором, что длительно по времени, так как всю зону будущего отверстия приходилось высверливать.
Для блока розеток сначала резала зону болгаркой, после работала перфоратором с маленьким буром. Потом еще болгаркой и опять буром. При подготовке места для трех розеток болгаркой можно было хорошо углубиться и вырезать сразу большие куски, которые после удаляла перфоратором.

Соединение проводов в распределительной коробке: Скрутка + Пайка.

После анализа всех возможных способов соединения проводов, для себя выбрала пайку скрученных, как наиболее надежный из всех доступных вариантов.
Эту коробку делала первой, соответственно, это пайка была первым опытом.

1. 1. 1. 1. Распределила провода в коробке: аккуратно свернула и соединила их в три пучка.
         2. Натянула на провода термоусадочную изоляционную трубку.
         Тонкую трубку на каждый провод до уровня их соединения в пучок. Синюю трубку на синий провод Ноль, черную трубку на коричневый провод Фаза. В виде исключения на вводной Фазный провод одета красная трубка, чтобы сразу его определить. На Заземлении с желто-зеленым проводом дополнительной изоляции нет.
         Далее одела трубку потолще на кабель из трех проводов, на место их разделения, до которого снят верхний слой изоляции. Красную трубку на вводной кабель, на остальные отводящие провода – белую трубку.
         3. Снова распределила провода в коробке.

2. 1. 1. 7.
         4-5. Собрала один пучок (желто-зеленый), отмерила длину пучка, чтобы он поместился в коробку. Обрезала лишнее и скрутила желто-зеленый пучок. Скручивала двумя плоскогубцами, как на фото 17.
         5-6. Взяла коричневый фазный пучок, отмерила длину, очистила от изоляции и обрезала провода, оставив участок свободный от изоляции примерно на 5 см. Скрутила пучок.
         7. То же повторила с синим пучком. Изоляцию с отдельных проводов снимала ножницами для снятия изоляции. Эти самые дешевые затупились довольно быстро, хотя вначале резали нормально.
3. 1. 1. 11.
         8. Всё скручено и проверено, как помещается в коробке.
         9. Для пайки использовала паяльник на 80 Вт, его мощности хватило. Слева у розетки темная банка с канифолью. Еще левее припой: ПОС40 трубка 3 мм. с канифолью.
         Ранее купила такой же припой ПОС40 в виде проволоки в 1 мм. Только она слишком тонкая. Поняла это когда сделала пробную пайку. Отрезала кусок провода, оголила все концы, сложила пополам и скрутила шесть проводов. Потом спаяла. Тонкую проволоку приходилось складывать и скручивать, чтобы сделать толще (слишком уж тонкая, не успевала разматывать).
         Поэтому купила припой толще диаметром 3-х мм, а еще внутри этой трубки припоя была канифоль.
         10-11. Все спаяно.
         Сначала нагрела скрутку паяльником с канифолью. Окунала паяльник в канифоль и проводила по всей поверхности скрутки, потом еще добавляла канифоль. Когда канифоль начала закипать, тыкала прутком припоя в паяльник и проводила припоем с паяльником по скрутке. Канифоль дополнительно можно было не добавлять, так как она уже была в прутке припоя.

4. 1. 1. 12-13. На желтый паяный пучок надела только желтую термоусадочную трубку (в других коробках уже и их изолировала по полной).
         На синий пучок намотала сначала черную тряпочную изоляционную ленту. После надела кусок наружной изоляции кабеля (он белый), замотала изоляционной лентой ПВХ (она зеленая, синей не было) и надело термоусадочную трубку.
         На фазный пучок также намотала изоляционную ленту (и тряпочную, и ПВХ), потом кусок изоляции и термоусадочную трубку.
         14. Заправила все в коробку и феном обработала трубки до их усадки.

5. 16.
   15. На внутренней стороне крышка нарисовала схему проводов (вводной кабель, распределение проводов в коробке и их вход в розетки).
   16. Установила крышку и закрепила саморезами.

6. 17. Это уже другая коробка, но здесь догадалась сделать фото. Скрутку проводов выполняла с помощью двух плоскогубцев. Пучки устанавливала в углубления на плоскогубцах, там они хорошо удерживались. (Да, знаю, фазный пучок слева скручен не слишком шикарно, но так получилось, я еще только учусь).

Еще одна распределительная коробка: Скрутка + Пайка.

Это вторая спаянная коробка (здесь уже изоляцию мотала по максимуму, как и в дальнейшем).

1. 1. 1. 18. Комплект монтажных коробок: одна распределительная и два блока установочных (для верхних и нижних розеток).
         19. Провода распределены в коробке и собраны в три пучка (фаза, ноль и земля). Фазный провод с красной трубкой – вводной.
         20. На все провода натянуты термоусадочные изоляционные трубки до места их соединения в пучок.
         На каждый кабель одета белая трубка (на три провода до места их соединения под верхним слоем изоляции). Красная трубка одета на вводной кабель (вход в верхнем левом углу коробки).

2. 1. 1. 24.
         21. Провода обрезаны. На коричневых проводах отметки, до какого уровня снимать изоляцию и оголять провода.
         22. Коричневый пучок (фаза) скручен.
         23. Синий пучок (ноль) скручен.
         24. Желто-зеленый пучок (земля) скручен.
3. 1. 27.
      25-27. Провода спаяны.

28-32. Изоляция проводов.

1. 1. 1. 1. 28. Пучок Землю обмотала сначала тканевой изоляционной лентой.
            29. После Землю обмотала изоляционной лентой ПВХ, далее надела термоусадочную трубку.
            30. На пучок Ноль намотала сначала тканевую изоленту, потом обернула куском изоляции (ранее снятой с кабеля), после обмотала изолентой ПВХ, поверх надела термоусадочную трубку.
            31. С пучком Фаза сделала то же, что и с Нулем: сначала тканевая изолента, потом кусок изоляции, после изолента ПВХ, поверх термоусадочная трубка.

2. 1. 34.
      32. Изолированные провода убраны в коробку.
      33. Провода нагреты феном до усадки термоусадочных трубок.
      На внутренней стороне крышки нарисована схема проводов (вводной кабель, распределение проводов в коробке и их вход в розетки). Эта коробка соединяется с первой, о которой написано выше. Из этой коробки идет вводной кабель в ту первую спаянную коробку (это можно разобрать по схемам).
      А из первой обратно идет кабель к средней розетке нижнего блока розеток рядом со второй спаянной коробкой. Это сделано на всякий случай, чтобы при повреждении вводного кабеля можно было подключить коробку через другой кабель. Навряд ли такое возможно, но мне так спать спокойнее.
      34. Крышка установлена на коробку и закреплена саморезами.

Кстати, все работы с проводами в коробках выполнены до их подключения к электрощиту (то есть они были абсолютно обесточены).

Как просверлить сквозное отверстие сквозь железобетонную стену толщиной 38 см.

Заканчивая тему электромонтажа, опишу, как делала отверстие сквозь вентиляционные короба из кухни в ванную комнату.
Еще в начале ремонта знакомый по такому случаю предложил длинный бур. Вот только он был слишком большой: длина около 80 см (если не весь метр), а толщина 20 мм. Этого монстра можно увидеть на фото 5. Перфоратор с ТАКИМ буром едва держу двумя руками.
При первой же попытке забуриться, поняла, что скорее я буду крутиться вокруг перфоратора, чем удержу такой бур в стене. На том и остановилась. Когда знакомый забирал бур, то задержался немного и сделал мне это отверстие минуты за 2.

В виде отступления.
Вот в ЭТОМ и заключается основное отличие М от Ж.
Мужчина забурился монстром за пару минут.
Я "танцевала" около часа с набором разных буров (о чем см. ниже).
"Размер имеет значение."

Далее я провела один кабель и собрала проводку в кухне (последовательно от розетки к розетке). После, пришел электрик, чтобы проконсультировать насчет электрощита, и сказал что, лучше сделать параллельную разводку. Пришлось все переделывать (вести параллельно от распределительной коробки к розеткам). После пришел электрик и собрал мне щиток (счетчик, автоматы, УЗО и реле напряжения), а также соединил провода в распределительных коробках.
А еще через годик другой (до конца разобравшись в вопросе) и вовсе все провода выпотрошила, сделала дополнительные штробы и отверстия под монтажные коробки, проложила кабель заново и произвела окончательную переделку. При этом все коробки, которые мне собрал электрик, я разобрала и поставила другие и переделала соединения проводов (на скрутку с пайкой).
Тогда же и сделала два новых отверстия из кухни в ванную, сквозь стенку толщиной около 40 см.

1. 1. 1. 1. 5.

1. Использовала несколько буров. Сверлила сначала коротким буром с рабочей длиной 5 см. Потом углубилась более длинным буром (10 см). Диаметр буров был 6 мм.
Далее расширила отверстие буром диаметром 10 мм.
После расширила и углубила отверстие буром диаметром 14 мм. и рабочей длиной 15 см.
И наконец, использовала длинный бур: диметр 12 мм., рабочая длина 40 см. С учетом подготовленного отверстия и небольшого диаметра длинного бура, удалось сделать отверстие относительно легко. Делала не спеша, с перерывами (чтобы бур остыл).
После того, как просверлила отверстие в ванную насквозь, расширила его, чтобы в стене поместилась гильзу. Использовала бур диаметром 16 мм и длиной 20 см. Сначала расширила отверстие со стороны кухни, после просверлила отверстие на длину бура со стороны ванной. Таким образом, буром длиной 20 см, удалось расширить отверстие на всю глубину 38 см. Диаметра отверстия в 16 мм. было достаточно, чтобы установить в стене гильзу (алюминиевую трубку), сквозь нее и пропустила электрический кабель.

Второе отверстие сделала внизу (около 20 см. от пола). Через него пропустила второй кабель в кухню.
То отверстие пришлось делать дважды. В первый раз, похоже, по касательной, зацепила пространство вентиляционной шахты, после чего сверло стало уводить в сторону. Пришлось передвинуться немного левее к стене (там зоны вент.шахты уже точно не было) и сделать новое отверстие.

2. Сверлила со стороны кухни. Место верхнего отверстия отмечено синей стрелкой.
Толщина вентиляционного короба 33 см (указано красным). Плюс толщина стенки сантехкабины 5 см. Итого общая толщина 38 см.

3. Сквозное отверстие сделано. Виден свет в ванной.

4. Вид со стороны ванной. Обычно при сквозном сверлении железобетона на выходе выбивается кусок стены. Так случилось и в это раз.

6. Ну, и напоследок.

6.

Вот такие соединения проводов в распред.коробках сделал профессиональный электрик. Насчет щитка лучше промолчу, работает и, слава Богу. Хотя мог бы и проконсультировать нормально, а то теперь мне еще автомат надо добавлять для стиралки, да переделывать распределительную коробку и разводку в коридоре (ту часть проводов из кухни и туалета, которые идут через коридор в щиток). Кроме того, он, похоже, подменил мне двухфазный вводной автомат. Я купила на 25А, а после заметила, что в щитке стоить на 16А (сам щиток находится в квартире).

Однако, о соединениях проводов скажу точно. Как видно на фото, соединение состояло из трех кабелей (NUM 3х2,5), и каждый колпачок соединял скрутку всего из трех проводов.
Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы), которые он использовал, как оказалось, очень НЕнадежное соединение. Либо он их не правильно собрал, либо что-то не так с самими этими СИЗами. Вот только при разборке проводки выяснилось, что в каждой коробке один из колпачков сваливался при прикосновении к нему. То есть каждый третий колпачок фактически ничего не соединял и не изолировал.
Сами соединения были спрятаны за крышкой под штукатуркой, их никто два года не трогал. И более того, на разводку в кухню ток еще не подавался, то есть все провода и соединения были без нагрузки.
Представляю, что могло бы случиться, подключи я эти провода к щитку.
В итоге, после изучения теоретических материалов и отзывов, для себя решила, что все винтовые и зажимные соединения (колпачки СИЗы, клеммники Wago и иже с ними) – НЕ для соединения проводов в распределительных коробках, которые хочу сделать, закрыть и забыть на многие десятилетия.
Колодки были отвергнуты по причине громоздкости. Мне ведь надо было соединить 7 кабелей, состоящих из 3-х проводов.
Для сварки нужен сварочный аппарат, а они недешевы, и требуют определенных навыков. И разобрать при случае не выйдет, придется обрезать место сварки.
Пайка: надежно, можно разобрать, оборудование недорого (паяльник), материалы недороги (припой и флюс), несложно выполнять, а опыт можно предварительно наработать, потренировавшись на обрезках проводов. Поэтому ПАЙКА.

Зря Вы так про ВАГО - если всё делать грамотно, то заявленные нагрузки они тянут без проблем. Пайка - вещь, но не везде реализуемая. Рекомендую обжимные гильзы . Пресс-клещи в электромонтаже можно взять за 700 руб., гильзы и калужскую (очень дешёвую) термоусадочную трубку на них - там же. Разделка соединения занимает по времени чуть больше ВАГО. Офигенственная технология!

Al64 написал :
Зря Вы так про ВАГО

ayya же не уточняет технологию, она знакомит с результатами своего труда. Она приняла решение и давайте уважать его. Уверен, что она "прикинула" нагрузку, рассчитала сечение проводов (уверен, что даже проверила сечение купленных и потом проложенных проводов) и перелопатила кучу информации - в том числе и от адептов ваги.

AVSm! Здесь не столько выставочный, сколько справочно-консультационный форум. Так сказать мы учимся, и учимся - уча. Я как раз поделился опытом с человеком, который вызывает у меня уважение. В следующий раз может пригодиться... А адептов, засланных и профанирующих, в инете ... Сейчас, знаете, распространяется синдром, когда здравый смысл подменяется привычкой, основанной на выгоде или страхе (тоже выгоде). Что-то типа стокгольмского синдрома. И тогда чЕЛОВЕК такооое порет!

Al64 написал :
Здесь не столько выставочный, сколько справочно-консультационный форум.

э-э.. я как-то категориями форума не мыслю - масштаба не хватает, да.
Я про данную тему - она не называется - "чем соединить провода в распаечной коробке" или холиварно "ваго аль пайка". Эта тема знакомит с результатами выполненных работ.

Al64 написал :
Я как раз поделился опытом с человеком, который вызывает у меня уважение. В следующий раз может пригодиться...

В теме у Andrey_Nik было отмечено, что усилие для обжимки гильзами значительно (1), да и стоимость (от десятки килорублей) и неизбежные ожидания поставки комплектующих значительны (2) - подождём ответа автора.

Al64 написал :
...Что-то типа стокгольмского синдрома. И тогда чЕЛОВЕК такооое порет!

Для этого вполне достаточно посетить некоторые профильные темы этого форума... Движетель (и заодно - продавец) дверей из прессованной туалетной бумаги по цене крайне экзотических сортов... покинул профильную тему (о, печаль!), но (о, радость) обосновался в соседней теме, где уже впрямую "продвигает" свой магазин-бюро. И ладно - покупатели, но мастера... молчат - они эту прессованную туалетную бумагу видят кажный день, на срез - но ставить удобно, даже очень удобно, факт (1), можно поднять ценник, мотивируя чувствительной стоимостью самой двери (2). В основе политики - экономика.
Или когда человек, позиционирует себя профессионалом и публично пишет, что "опрессовка для собранной системы водоснабжения - не нужна, ибо используется только для металла, а паянный пластик потечёт сам по себе, без опрессовки" - и никто... заметьте - никто вообще - не процитирует учебник, то поневоле начнёшь сомневаться в собственной адекватности... (ссылку на пост не дам, ибо тема "убита", а точную цитату могу найти ) - безусловно, человека могло "занести", он мог просто описаться (я как-то гешпанцев назвал немцами, и был справедливо одернут Barnauletz или перепутал алмазные коронки с коронками с "карбидом вольфрама" - было, да). Но давать совет не опрессовать систему после монтажа... это какие-то вредные советы, да.
И последнее - у каждого есть свои наработки и свои пристрастия - я, например, перед покраской пропитал бы и фанеру и двери и обвязку и посадку под защелки пинотексом бейз - но я промолчал, не стал "доматываться" до автора - ибо уже сделано и сделано давно - зачем нервировать человека попусту...

AVSm написал :
у каждого есть свои наработки и свои пристрастия - я, например, перед покраской пропитал бы и фанеру и двери и обвязку и посадку под защелки пинотексом бейз

«PINOTEX BASE (Пинотекс Бейз) – это бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка для глубокой защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы и гниения.»

А я и так фанеру под зеркала, двери, косяки и порожки пропитала аналогичной грунтовкой: Текс Грунт влагозащита Профи, концентрат 1:7, для внутренних работ … и в помещениях с повышенной влажностью, защищает от влаги, плесени и грибка.

С дверями и косяками получилось даже многократно, потому, что грунтовала после каждой шлифовки. Шлифовала много, потому, что шпатлевала дерево впервые и где-то пропускала неровность, где-то после слишком много сошлифовывала. После шлифовки грунтовала всю поверхность, в надежде потом покрасить. А дальше замечала ямку или неровность и бурча опять доставала шпатлевку. Таким образом, у меня, как минимум раза 3 получилось всё загрунтовать. А шлифовала раза со второго в основном только те места, где новую шпатлевку мазала.
Так что деревяхи мои, думаю, нормально так защищены.

AVSm написал :
.. но я промолчал, не стал "доматываться" до автора…

А вот это вы ЗРЯ.
Молчать НЕ надо, когда есть, что сказать по делу.

Во-первых, другим может быть полезно, кто еще только думает делать. Да у меня еще четыре двери на горизонте, и все еще размышляю: старые восстанавливать, делать новые самой, или сходить и “опилок с бумагой” купить.

Во-вторых, у автора на фоне молчаливого согласия (согласия ли?) сложилось двоякое впечатление. Либо все слишком хорошо и нет никаких замечаний (во что никак НЕ верю). Либо так всех распугала (в борьбе с флудом), что все совсем притихли, и даже по делу молчат (обычно, на замечания не огрызаюсь, честно, и очень внимательно всех слушаю, во всяком случае, стараюсь слушать ).

AVSm написал :
ибо уже сделано и сделано давно - зачем нервировать человека попусту

Пока не забит последний гвоздь, все еще можно переделать.
А даже, если и забит, его можно выдернуть и начать все заново.
И нервничать лучше раньше, чем позже.

ayya написал :
А я и так фанеру под зеркала, двери, косяки и порожки пропитала аналогичной грунтовкой: Текс Грунт влагозащита Профи, концентрат 1:7, для внутренних работ

проблема в том, что пинотекс бейз не для внутренних работ. Но - для себя, лично я - выбрал бы его (с обязательным проветриванием на открытом воздухе), а не концентрат от текса. Т.е. моё замечание - не было бы абсолютно справедливым...
И потом, я "вспомнил" о пропитке только после прочтения поста о врезке защелки (а назад не возвращался, чтобы проверить была ли пропитка - но если не возникло "зуда", то значит было указано об использовании). Но я, обычно, и это углубление (посадку под защелку-замок) крашу, после пропитки.

ayya написал :
...на фоне молчаливого согласия (согласия ли?) сложилось двоякое впечатление. Либо все слишком хорошо и нет никаких замечаний (во что никак НЕ верю). Либо так всех распугала (в борьбе с флудом), что все совсем притихли, и даже по делу молчат...

много буковов, имхо.
я немного не так креплю подрозетники (распаечные коробки), но даже стилистические замечания или комментарии были отметены после фотографии со схемой на обратной стороне и сочетания нонейма и баковских шги.

Al64 написал :
Зря Вы так про ВАГО

AVSm написал :
ayya же не уточняет технологию, она знакомит с результатами своего труда. Она приняла решение и давайте уважать его.

Все отлично, комментарий как раз по теме.
Ниже дан ответ, думаю, что исчерпывающий.

AVSm написал :
..Уверен, что она "прикинула" нагрузку, рассчитала сечение проводов (уверен, что даже проверила сечение купленных и потом проложенных проводов) и перелопатила кучу информации - в том числе и от адептов ваги.

Насчет информации – верно, перелопатила, как и насчет прикидки нагрузки.

Расчет сечения был сделан довольно просто.
Дом с газовой плитой. Стандартные домашние приборы-потребители (т.е. никаких мощных а-ля промышленно профессиональных).
Следовательно, ограничимся правилом: для розеток провода NUM 3х2,5 (трехжильные с сечением 2,5 мм), для верхнего потолочного освещения провода NUM 3х1,5 (трехжильные с сечением 1,5 мм).
Иное будет явным перебором. Тем более, что мы не особо тратим электроэнергию. У нас даже зимой больше 100 кВт в месяц не нагорает (даже раньше, когда микроволновка была, или с учетом работы электроинструмента).

А вот проверка проводов ограничилась просто осмотром.
Когда первый раз покупала, то взяла, что дали. Теперь же покупаю провода только производства Севкабель.
Первые купленные оказались тоньше по сравнению с Севкабелем. Их и по цвету изоляции легко отличить. Однако, не выбрасывать же, вот и использовала на неответственных участках.
Провода Севкабеля даже проверять не стала. Севкабель достаточно хороший производитель. А ну, если тоньше, что тогда, не сечением же в 4 мм встраивать в стены. Или искать еще каких-то мифических хороших производителей.
Так что покупаю кабель, ставлю, и никаких замеров сечения, чтобы зря не расстраиваться.

Al64 написал :
Здесь не столько выставочный, сколько справочно-консультационный форум.

Согласна. Абсолютно.
Некоторая полемика очень полезна.

AVSm написал :
Я про данную тему - она не называется - "чем соединить провода в распаечной коробке" или холиварно "ваго аль пайка". Эта тема знакомит с результатами выполненных работ.

Не переживайте, все отлично, теперь мне хоть понятно, что тему читают и достаточно внимательно (что радует и весьма).
Так что пусть спрашивают, обо всем, что написано. Готова ответить на любые вопросы.

Al64 написал :
Зря Вы так про ВАГО - если всё делать грамотно, то заявленные нагрузки они тянут без проблем.

Согласна.
Вот только: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом.» [Библия, Книга Екклесиаста или Проповедника, глава 3, стих 1].
Для соединения проводов при открытой проводке в коробах и для проводов в осветительных приборах клеммники – самое оно.
У меня так старая проводка с новым медным проводом из щитка соединена (соединение открыто и доступно для контроля). Это временно, пока всю проводку в квартире не переделаю.
И патроны для потолочных ламп висят тоже на креммниках (правда есть и на СИЗах).
В ванной и туалете на них лампы висели. Вот только мне разобрать их не удалось. Может просто сил не хватило выдернуть провод из углубления (держатся они там хорошо). В общем, возиться не стала и просто обрезала провод. Клеммник с хвостами оставила, когда понадобится, можно будет возобновить попытку освободить его от старых проводов.
А еще совсем НЕ возражаю против клеммников на винтах, которыми укомплектованы мои светильники в туалете и ванной. По-моему хорошее соединение получилось.

Однако, в моем случае для соединений проводов в распределительной коробке подходит только ПАЙКА, потому что:
1. Для скрытой проводки, под слоем штукатурки.
(Предупреждая вопрос, при необходимости штукатурку можно легко распотрошить, слой небольшой 5-10 мм, и точно знаю их расположение.)
Надо сделать надежное соединение и забыть о нем. Пайка, как раз из тех надежных, что и сварка.
Насчет обжима такого сказать НЕ могу, потому что при обжиме в гильзе площадь контакта проводов много меньше, чем при сварке и пайке. То же и про соединение в клеммниках.
2. Большой объем проводов: 7 кабелей по три провода сечением 2,5 мм.
Скрутки с пайкой занимают места МЕНЬШЕ всех, как и сварка.
С гильзами соединение будет явно толще (и в моем случае даже в коробку бы не поместились). Или надо брать коробку раза в полтора больше и разносить стену под нее.
А три клеммные колодки на 8 мест и вовсе будет в коробку НЕ запихнуть (надо на 7, но продаются только четные), или сносить полстены.
3. Простота реализации.
Пайка проще сварки или обжима гильзами. Можно предварительно потренироваться, это быстро и недорого (капля канифоли и грамулька припоя).
Сварка и обжим требуют специального профессионального оборудования. А также навыков работы с этим оборудованием. Иначе, при отсутствии опыта, легко можно сварить кое-как или обжать не так (в общем, слишком высока вероятность накосячить).
4. Стоимость работ.
Пайка дешевле. Канифоль и припой рублей в 100-200 выйдут и их на много распределительных коробок хватит. Паяльник можно купить, он тоже недорогой, а в руках мастера для хозяйства пригодится и на потом.
Про остальные соединения. Аренда оборудования для сварки и обжима – Денежка. Гильзы для обжима – Денежка. Клеммники на 8 мест – Денежка. И все намного дороже, чем пайка

Итого, в сухом остатке имеем: недорогое, легко реализуемое, занимающее наименьший объем, надежное соединение для скрытой проводки – это ПАЙКА. Без вариантов.

Al64 написал :
Пайка - вещь, но не везде реализуемая.

Могу даже подсказать, ГДЕ нереализуема.
НЕЛЬЗЯ паять разные металлы, то есть соединять в пайке медные и алюминиевые провода (как и скручивать их вместе).
Для соединения медного провода и алюминиевого провода надо использовать только клеммники, причем клеммники с пастой.

Al64 написал :
Рекомендую обжимные гильзы . Пресс-клещи в электромонтаже можно взять за 700 руб., гильзы и калужскую (очень дешёвую) термоусадочную трубку на них - там же. Разделка соединения занимает по времени чуть больше ВАГО. Офигенственная технология!

Главные минусы Обжима, которые выделила для себя:
Требуется спец.оборудование: обжимные клещи, как и сварочник для сварки (а для пайки недорогой паяльник, инструмент, который и потом будет полезен в хозяйстве).
Цена соединения выше, из-за стоимости гильз, даже не считая аренды оборудования.
Площадь контакта в соединении меньше, чем при пайке и сварке.
Реализуемость: требуется навык работы с оборудованием, как и при сварке (не так легко, как при пайке). Легко ошибиться и сделать ненадежное соединение (например, обжать не до конца). С пайкой можно дешево потренироваться, и результат виден сразу. А на все тренировочные обжимы придется убивать гильзу, и без опыта сразу не разберешь, хорошо ли гильза обжата.

AVSm написал :
В теме у Andrey_Nik было отмечено, что усилие для обжимки гильзами значительно (1), да и стоимость (от десятки килорублей) и неизбежные ожидания поставки комплектующих значительны (2) - подождём ответа автора

Вот именно, обжим это не так и дешево.
Инструмент, даже в аренду для меня встанет в копейку (мне нравится все делать спокойно, не торопясь, сначала одну коробку, на следующий день другую). И опыт работы с инструментом требуется.
Гильзы для обжима тоже стоят существенную денежку.
А самое главное – соединение у меня слишком большое: Семь проводов сечением 2,5 мм.
Для этого требуется большая гильза. А это значит, и стоить она будет недешево. И по размеру она большая, соответственно и место займет в коробке, а вернее просто туда не войдет.

AVSm написал :
И потом, я "вспомнил" о пропитке только после прочтения поста о врезке защелки (а назад не возвращался, чтобы проверить была ли пропитка - но если не возникло "зуда", то значит было указано об использовании). Но я, обычно, и это углубление (посадку под защелку-замок) крашу, после пропитки.

Да, там я тоже грунтовкой прошлась. Но может быть и не надо было. У меня потом дерево чуть вспучилось и с трудом дверной механизм вошел.

AVSm написал :
я немного не так креплю подрозетники (распаечные коробки), но даже стилистические замечания или комментарии были отметены после фотографии со схемой на обратной стороне и сочетания нонейма и баковских шги

Что-то не так? Или выбор материалов не тот? Или сделала не то?
Можно подробнее, я не совсем понимаю (знаний и опыта явно не хватает).

И что такое "сочетание нонейма и баковских шги"?
Я серьезно без шуток интересуюсь. Мне смысл некоторых слов неясен.
Насчет "нонейма" еще догадываюсь, а вот "баковские шги", зверь явно неизвестный.

Отпишитесь, хоть несколькими буквами, пожалуйста (или пошлите куда по ссылке, где объяснят).

Не удержалась, добавляю почти в панике: Насколько все плохо?

ayya написал :
Что-то не так?

всё так - просто в тех коробках, которые закладывал я - схемы нет. Есть фотография, есть схема с расстояниями (в прозрачном файле), но вот простейшей вещи - схемы - нет. Не додумал, невнимательно прочитал. Был сражён навылет. Хотя... схема нужна до демонтажа, чтобы добраться до распаечной коробки...

ayya написал :
И что такое "сочетание нонейма и баковских шги"?

на одной из фотографий есть пара плоскогубцев - с красными ручками, который "нонейм" (ручки слетают, режущая кромка в щербинах, губки смяты) - самые обычные плоскогубцы и плоскогубцы Bahco (которые из напрочь другой ценовой категории, пропущены: китайские чуть лучшего качества; китайский тайвань, который не стесняются использовать промышленно в автосервисах; а с бакой сюда - "германский" orbis, cimco, knipex, вьетнамская wiha, что-то дешевле, что-то дороже, у кого-то крепость губок лучше, у кого-то хват удобнее, у кого-то режущие кромки пластилин).
шги - шарнирно-губцевый инструмент, подклассом которого плоскогубцы и являются.

ayya написал :
У меня потом дерево чуть вспучилось

я обычно после "средней" шлифовки, обязательно пульверизатором смачиваю обрабатываемую поверхность (но надо дать высохнуть, что занимает время) или же бензином "калоша" протираю (грязь удаляется, ворс поднимается, испарение мгновенное), потом опять финишно "средняя" шлифовка (240-400) и потом уже "тонкая" (400-1000).

AVSm написал :
всё так

Спасибо, а то я уже трухнула чуток.

AVSm написал :
на одной из фотографий есть пара плоскогубцев - ... - самые обычные плоскогубцы и плоскогубцы Bahco

А, вот оно что...
Красные нонейм - это мои, им уже лет двадцать или все тридцать, но еще держаться.
А Баковские - это я на работе одолжила (нормальный профессиональный инструмент не может быть дешевым). Мне баковский инструмент очень понравился. Надежный, крепкий, удобно и приятно в руках держать. Вещь.

Ну, вот, с электрикой вроде разобрались.
Мастера за предыдущие посты на меня не набросились, значит будем считать, что ничего особенно там НЕ напутала.

Из глобального осталась только Сантехника.
Придется поднапрячься на выходных и уложиться дня в три.
И еще денек тогда останется на украшательство (полки, шторки и прочее).

AVSm написал :
я обычно после "средней" шлифовки, обязательно пульверизатором смачиваю обрабатываемую поверхность (но надо дать высохнуть, что занимает время) или же бензином "калоша" протираю (грязь удаляется, ворс поднимается, испарение мгновенное), потом опять финишно "средняя" шлифовка (240-400) и потом уже "тонкая" (400-1000).

Читала об этом (что вспучивается и ворс встает, и как обрабатывать). Когда заморочилась кухонный гарнитур делать, еще несколько лет назад, то специально изучала вопрос. Но с дверями спешила, и конечно же все напрочь забыла, пока не увидела.
За совет, спасибо, буду иметь ввиду.

ayya написал :
А Баковские - это я на работе одолжила (нормальный профессиональный инструмент не может быть дешевым). Мне баковский инструмент очень понравился. Надежный, крепкий, удобно и приятно в руках держать. Вещь.

говорят - что бака уже не та. Я понакупал её в 08-09 году, но из ШГИ от бако у меня только маленькие бокорезы 2101G-125 (удачная модель) и ключ переставной 8224 (это я тогда про книпекс ещё не знал). В баковских стамесках и напильниках ценю рукоятку эрго (и скребок 625 и стамеска-подрубатель 2448 - все тоже эрговские), просто в руку сами просятся...
ЗЫ: хотя недавно покоцал губки на книпексе 0912-240, причём на чём-то явно не супертвёрдом... всё уже немного не то...

Планирование.

Сначала изучила вопрос: полистала интернет, походила по магазинам, закончила курсы сантехников.
Лезть в водопровод без подготовки побоялась, зато теперь у меня есть диплом «Слесарь-сантехник 3-го разряда».
Сами курсы по факту почти ничего не дали, разве что диплом. Его уже тыкала в нос нашему председателю и местным сантехникам (то просто мафия), чтобы отвязались.
На занятиях, почитали нам книжку по сантехнике (несколько параграфов) и кое-что про СНиПы сказали (что есть). Насчет практики: только один раз преподаватель паяльник принес для полипропиленовых труб. Трубы и фитинги мы сами принесли. Спаяли несколько. Вот и все практические навыки.
Вот эта первая моя пайка труб ППР (фото 1). Причем преподаватель только показал, как делает: воткнул в насадки на утюге, вынул и соединил. И ни слова о тонкостях или элементарных правилах пайки. Пришлось потом самой нарабатывать и узнавать.

1. 1. 1. 1. 5.

Из того, что узнала о трубах, фитингах и их соединениях, для себя выбрала полипропилен.
Почему ППР (плюсы полипропилена):
1) Надежность соединения – сварные соединения полипропилена надежны (если монтажник не напортачит, причем конкретно).
2) Возможность скрытой укладки – полипропилен, можно замоноличивать в штукатурке.
3) Стоимость водопровода – полипропилен один из недорогих.
4) Простота монтажа. Не сложно, навык можно наработать, спаяв кусочки трубы с муфтами ППР (муфта ППР стоила мне рублей 7).
5) Вероятность ошибки. Если стараться сделать все правильно, то накосячить довольно сложно. При этом небольшие ошибки полипропилен прощает (например, если не до конца вставил трубу в фитинг при сварке, т.е. не до упора).
6) Доступность и стоимость инструмента. Паяльник можно взять в аренду в магазинах, торгующих полипропиленом (пару лет назад брала за 200 руб. в день).
Единственный недостаток полипропилена – размеры. Труба ППР толстая, а фитинги еще габаритнее, поэтому штроба для скрытой прокладки такого водопровода требуется большая.
Ну, и еще можно добавить как минус – полипропилен НЕ рекомендуется к установке на отоплении.

Кстати, полипропилен выбрала, наверно, еще и потому, что удалось с ним в живую пообщаться, т.е. спаять.
Вот думаю, представилась бы мне возможность спаять медь, возможно, и себе собрала бы медь на пайке. Кстати, эту тему тоже просчитывала. Медь хоть и недешево, но при желании можно было сдалеть. Сильнее всего останавливала неизвестность. Тогда я даже обычный бытовой паяльник в руках еще не держала. Я уже и тему с флюсом и припоем изучила, но испугалась, а спросить, чтобы показали было не у кого, вот и не стала рисковать.

Хотя сейчас с высоты опыта сотен соединений, снова выбрала бы сварку полипропилена. Но опять, похоже, все потому, что трубы с медью мне так и не удалось попаять. Не считая полипропилена, приходилось общаться только с трубами из термопластов и металлополимерными трубами, а они соединяются на обжимных фитингах или пресс-фитингах.

Далее выбирала арматуру (инженерную сантехнику), т.е. краны, фильтры и прочее. Произвела замеры, перенесла их на бумагу и/или деревянную планку и уже с ними прошлась по магазинам. В магазине собирала арматуру, чтобы посмотреть, как будет выглядеть, сколько места займет и войдет ли в мой сантехшкаф (фото 2-3).
А шкафчик у меня так себе (фото 4-5), не совсем удобный, да еще за мойкой будет спрятан.
Для расшифровки: ГВС – горячее водоснабжение, ХВС – холодное водоснабжение.
Как видно на фото, хотела даже пожарный шланг проложить, но к нему требования особые, и с моими желаниями не совпадали. Пришлось отказаться.

В итоге остановилась на следующем наборе арматуры, по порядку:
1) Шаровой кран (на вводе со стояка).
2) Косой фильтр (грязевак, фильтр грубой очистки).
3) Счетчик воды (водомер).
4) Фильтр самопромывной (сетка 100 мкм, в комплекте есть манометр).
5) Коллектор.

В стандартный набор еще входят Обратные клапаны (ОК), устанавливаются после водомера. Но я лично от обратных клапанов отказалась (счетчики опломбировали потом без проблем, иначе могли отказать и пришлось бы ставить ОК). ОК не ставила, потому, что бесконтрольно смесители воду не проливают. В санузле для набора воды в ванну установлен двуручный смеситель. Но пользуемся мы в основном только душем. К тому же на ветку ГВС установлен мембранный редуктор давления. На стояке ГВС бывает 7-8 бар, а у меня в системе после редуктора только 3 бара. В стояке ХВС давление 4 бара. Вероятность попадания горячей воды в систему ХВС нулевая, поэтому легко можно обойтись и без ОК.

Коллектор добавила, чтобы кранами на коллекторе отключать целую ветку (отдельного потребителя) без ущерба для остального водопровода. Причем краны на коллекторе у меня не шаровые, а вентили, то есть могу регулировать подачу воды. Не только полностью перекрыть воду, но и немного прижать.

Со временем и по ходу выполнения работ что-то добавляла и изменяла. Так при последней переделке системы, когда устанавливала счетчики, то на горячий водопровод добавила еще Мембранный редуктор давления. Он стоит после Самопромывного фильтра перед Коллектором.

ayya написал :
Сами курсы по факту почти ничего не дали... На занятиях, почитали нам книжку по сантехнике (несколько параграфов) и кое-что про СНиПы сказали (что есть). Насчет практики: только один раз преподаватель паяльник принес для полипропиленовых труб...

а лён мотать? да так, что сразу "отбриваются" "профессионалы"? которые потом ещё и спрашивают - "а чё не так-то?" (ой, реплику уже удалили, а вот ответ Рите-мамаше )

AVSm написал :
а лён мотать

А что с ним не так?

ayya написал :
например, обжать не до конца

Для этого надо не клещи брать, а гидравлический пресс - сейчас полно доступных по цене.

Али-баба написал :
А что с ним не так?

тролим (с подозрением)?

ayya в старой теме подробно рассказывала о постижении дао "мотания льна" и о нескольких сотен тренировочных мотаний (факультативно, во время посещений курсов). И когда уже в этой теме было размещено видео от участника города мастеров (с установкой батарей, кажется), то ayya методологично указала на неправильную намотку льна. Автор видео тотчас воспроизвёл Вашу реплику (цитируемую Вами). Мне дальше рассказывать?

AVSm написал :
а лён мотать? да так, что сразу "отбриваются" "профессионалы"? которые потом ещё и спрашивают - "а чё не так-то?"

Лен, говорите... н-да, про него я совсем забыла.
Возможно, потому, что на курсах мы его и не мотали. Один раз нам его показали. И вроде даже дали в руках подержать.
Но как-то воспоминаний особо не осталось.

Знаю точно, что мотать научилась уже ПОСЛЕ курсов.
Так сказать напросилась на индивидуальные занятия с преподавателем. Одна, без присмотра, мотать побоялась. Он пришел и контролировал процесс, пока я собирала свой коллектор. Вот при нем первый десяток соединений и смотала, несколько пришлось перемотать (или слишком тонко или слишком толсто было). Зато с тех пор уже не страшно стало.

Сейчас же у меня за плечами более 3-х лет активного мотания и льна, и нити.
Больше нравится лен. С ним всегда предсказуемый результат. Сразу понятно, какой пучок взять (в зависимости от размера соединения и люфта, т.е. зазора в резьбе).

А нить не только я, но и парни на работе, мотают немерено, не жалея. Потому, как чуть сэкономишь, так и потечет.
Правда, у нас давление не то, что в домах (обычно до 10 бар). Мы же работаем с запредельным, чтобы разорвать кран можем и 400 бар дать (для справки, это соответствует 4 километрам водяного столба).

в0в0в0 написал :
Для этого надо не клещи брать, а гидравлический пресс - сейчас полно доступных по цене.

Не, по моему опыту, надежнее ручные пресс-клещи, и обязательно правильно отрегулированные.
На разрывной машине после обжатия прессом труба из фитингов соскальзывает, а при обжатии ручными клещами труба вытягивается и рвется, а соединение с фитингом остается целым.

Но, для гидроиспытаний на предельное давление мы обжимаем прессом. Держит надежно. Труба рвется около 100 бар, а соединение целехонько.

При правильном монтаже и надежных материалах любое соединение прослужит долго.
Но, это мне сейчас рассуждать так легко, потому что уже попробовала и не раз.
И все равно к сварке у меня особое отношение. Сваренный полипропилен - это МОНОЛИТ, и этим все сказано.

Однако, Все вышесказанное, только Мое Личное Мнение, как обычного человека (со своими тараканами, убеждениями и заблуждениями ). Назвать же себя профессионалом не имею права ввиду отсутствия профильного инженерного образования и соответствующей теоретической подготовки.

Вот, вспомнилось, решила добавить, так сказать для полноты картины.
Электрические пресс-клещи - это супер вещь. Одно нажатие и готово. Так за день можно и не одну сотню соединений сделать. И при этом особо не утомиться.
А вот ручные пресс-клещи, да еще и хорошо отрегулированные... Их... Сегодня только сжимала... Картинка еще та...
Со стороны наблюдала за ребятами. Даже они напрягались. Что же говорить обо мне. Это надо видеть. Но сделала, две трубы с двух сторон. Больше в тот день делать пресс соединения вручную ни желания не возникало, ни рука не подымалась (все таки девочка ).

Для тех же, кто хочет все сделать металлопластиковыми трубами, действительно лучше взять электро пресс-клещи и сделать ими гарантированно нормальные соединения.
Пресс фитинги тоже можно замоноличивать в штукатурке. Так что если это ваш выбор, то вперед.
А вот насчет ручных пресс клещей в аренду: без опыта и знаний, как должно выглядеть нормальное пресс соединение, я бы не рискнула брать. Мало ли как они "разболтались" или кто другой их "настроил". А без знаний и опыта узнаешь это только, когда потечет.

Но опять же это все мои тараканы, причем именно сегодняшние. Завтра могут появиться другие, но об этом узнаю только завтра.

Демонтаж.

Начала с санузлов. Шкаф на кухне не трогала. Решила сначала сделать параллельную ветку (проложить новый водопровод), а потом к готовому все и переключить.

1. 1. 1. 6. Насколько возможно зачистила помещение. Сняла полки и прочее со стен, и очистила их от обоев и краски. Краску счищала скребком, нагревая строительным феном.
         7. Сняла бачок (воду спускали ведром). Рассчитала схему прокладки трубопровода, расчертила на стене, и приступила к подготовке штроб.
         8. Штробы делала болгаркой и перфоратором. Болгаркой проходила по контуру, углубляясь насколько возможно. Далее выдалбливала перфоратором.
         Насчет штроб не пугайтесь. У меня там готовая сантехкабина, то есть единый железобетонный короб со стенами для туалета и ванной (в теории можно хоть полстены убрать ничего коробке не будет).

2. 1. 1. 1. 9. Что смогла, сделала сначала в туалете, потом перешла в ванную.
            10-11. В ванной тоже делала постепенно. Сначала сняла раковину и удалила сифон с канализацией. После приступила к штробам.
            Штробы сделала насколько смогла без удаления ванны (чтобы ею можно было пользоваться).
            12. Ванну убирала не одна. Договорилась с преподавателем курсов.
            Перед приходом препода подготовила ванну к демонтажу: сняла сифон и распотрошила стык ванны со стеной (там лежал цемент, щели были закрыты замазкой и покрашены; вернее краска уже облезла, все протекало, и замазка зацвела под пленкой).
            Ванну вытаскивали вдвоем, с трудом, используя канаты. Старая чугунная ванна весила раза в два, если не больше (новые чугунные тоньше, потому и легче). Хорошо у меня этаж первый. Мы хотели ванну по лестнице вниз на канатах аккуратно спустить. Договорились, я толкну и тут же ухвачусь за канат, помогая преподу, удержать ванну, и спустим мы ее вниз потихоньку. Подтащили ванну к краю ступеньки, протянули канаты, препод ухватился, приготовились, я тихонько толкнула и… Угу, даже моргнуть не успела, как ванна прогромыхав по ступенькам, воткнулась в пол у дверей подъезда, оставив там вмятину. Хорошо еще тогда в подъезде плитки не было на полу (сейчас уже уложена и на ступеньках тоже). В общем, ванна была настолько тяжелая, что канат вырвался из рук препода, а он сам едва удержался, чтобы следом за ванной не свалиться.
            А вот новую ванну вдвоем с помощником довольно легко на руках перенесли.

3. 13. Потом препод в туалете трубу канализации, что вела к ванне, болгаркой перерезал. Я тогда металл очень боялась резать. Искры в разные стороны, звук жуткий, страшно ужас как. А резать не быстро, труба ведь диаметром 50 мм.
   Прошу обратить внимание, как заросла канализация за 40 с лишним лет. С одной стороны уклона у канализации не было совсем, а с другой стороны, мы мыли в раковине уличную обувь. (Ну, какой ребенок будет заморачиваться набором воды в ведро, чтобы вымыть там обувь, а потом еще идти, сливать все в унитаз и мыть ведро. Не-а… лучше, пока мама не видит, быстренько под струей в раковине плюх-плюх, потом раковину сполоснуть и все.)
   Так что я на обрезок только навернула полиэтиленовый пакет, да скотчем обмотала. Ну, и на всякий случай миску подставила (она слева на фото).
   А еще я преподу заплатила, чтобы он вырезал штробу под канализацию, а заодно и вертикальные штробы к водорозеткам. Я тогда еще неопытная и боязливая была, болгаркой работать было страшно до жути.
   Он и вырезал, только быстренько, кое-как и чуть-чуть. Об этом правда узнала поздно, когда пыталась поставить трубу, а она едва входила, а еще надо было место под теплоизоляцию (чтобы в ней труба могла спокойно двигаться при удлинении и сжатии) и для слоя штукатурки. Пришлось самой доделывать, углубляя все штробы. Зато теперь, после штроб под трубы, какие-то канавки под электропроводку легкотенью кажутся.

AVSm написал :
тролим (с подозрением)?

ayya в старой теме подробно рассказывала о постижении дао "мотания льна" и о нескольких сотен тренировочных мотаний (факультативно, во время посещений курсов). И когда уже в этой теме было размещено видео от участника города мастеров (с установкой батарей, кажется), то ayya методологично указала на неправильную намотку льна. Автор видео тотчас воспроизвёл Вашу реплику (цитируемую Вами). Мне дальше рассказывать?

Против часовой мотал?Не троллю,просто не в курсе.
Дёрнулся потому,что очень много людей,радеющих за новомодные уплотнители..