Проффэсор написал :
Я думаю, Вы сами не дали бы ответ на такой вопрос.
При непосредственном осмотре, держа в руках и рассматривая под разными углами, разницу найти всё же можно... Но увы не в пользу алмаза...
Так что все разговоры, что только на алмазе можно качественно заточить сверло или резец, по меньшей мере по незнанию ...
P.S. меньше всего времени для заточки образца потребовалось на круге из электрокорунда... На втором месте эльбор... И на последнем алмаз...
Alex___dr написал :
Кто может ответить какими камнями заточены образцы №1; №2; №3?
Видимо ответов я не дождусь... Все знатоки алмазных граней куда то пропали...
№1 - заточен алмазом...
№2 - заточен эльбором...
№3 - заточен электрокорундом...
Мое точило (2800 об/м) не идеально, есть небольшой бой. Опять же лужские камни кривоваты. Как быть с заточкой сверел диаметром 2 мм? Не удается заточить нормально, только хуже получается. Может кто поделится опытом, как такие сверла затачивать? Может лучше на обычном плоском камне?
aswork написал :
Мое точило (2800 об/м) не идеально, есть небольшой бой.
Бой - это мученье. Надо иметь большой опыт заточки, чтобы заточить маленькое сверло на бьющем круге. А о заточке перемычки можно забыть. В 70-е мне приходилось затачивать свёрла 0,5 и даже точить перемычку врезанием, а сейчас Ф3 еле-еле (глаза не те ...).
Поэтому надо, первоначально, озаботиться небьющим камнем.
Подозреваю, что китайские точила имеют, всё-таки, нормальные оси точила. Надо сделать (заказать) насадку-переходник, чтобы посадочное отверстие на ось точила, диаметр под камень, и опорный торец насадки к камню был выполнен за одну установку - это основные поверхности. Сомневаюсь, чтобы китайцы были озабочены качеством такой детали.
Но это ещё не всё.
Для мелких свёрл надо самый мелкозернистый камень правильной геометрии. Лучше чашечный. На нём легче точить перемычку.
Правильной геометрии камней сейчас, наверно не найдёшь, но можно заказать у знакомого токаря обточить камень, если умеет.
Этот камень я обточил "для дома, для семьи" ещё в начале 70-х. И расточил врезку для прижимной шайбы, чтобы не торчала и не мешалась, когда надо иметь абразивную плоскость.
Это я к тому, чтобы Вам не морочили голову, что обточить камень невозможно.
Карбид кремния, обычно, для победитового инструмента, а для быстрореза - электрокорунд.
Однако, карбид кремния я чаще встречал с мелким зерном и мелкие свёрла из быстрореза на нём тоже точить можно. Помню, что большие, при неаккуратности, можно было отжечь.
А в зернистости я не разбираюсь. Пользовался тем, что было, когда ушёл с завода.
На заводе, конечно, было всё!
Вот, предполагаю, что нужно зернистость навроде мрамора, но, вдруг и мрамор бывает разнозернистый
Сверлил эпизодически, потому сверлами не парился.
При реконструкции садового дома пришлось делать конструкцию с 75 уголка , отверстия на 18 мм. Купил сверло на 18 с хвостовиком на 10-хватило на треть отверстия. Растроился. Пообщался с другом и понял чем цены дедки торгующие гаражным ,,хламом,, советстких лет.Бум конкретно к их асортименту приглядываться.
На очереди стропила на шпильках. Для шпилек надо порядка сотни шайб по площади как спиченый коробок из пятерки или шестерки. Из советских сверел у меня только одно на 11 и то обломано, а еще тут обломал свое любимое на 13/советское/ -просверлило два десятка в 75 уголке и сверлило как новое пока не поломал пополам.
Покупать новые сверла непонятно какого качества по 200 р. меня жаба задавила и я купил заточный для сверл от Калибра за 1600....
Первая попытка заточить -весь обплевался.
Берем читаем инструкцию-какаято лажа-патрон со сверлом физически невозможно крутить на 360 градусов. При том что в ролике про Дриль такой же конструктив и его непонятно каким образом крутят на 360....
Вторая попытка-снимает заглушку с торца /станок выключен/ вставляем сверло крутим и смотрим, крутим и смортрим. Довольно долго соображаем. Потом начинаем осознавать работу станка.Главная его фишка в том что патрон со сверлом идет по сложной траектории заданой торцом патрона и точить надо пока не убереться зазор между пластиковыми частями ,,папы,, патрона и ,,мамы,, станка.
Ньюанс-калибровский вариант не имеет движения гнезда станка/наподобии танковой пушки/ в отличии от Дриля, но ответная часть под патрон со сверлом у них одинакова. Вследствии этого гнездо у Калибровского люфтит. Потому при кручении патрона надо об этом помнить и не заваливать патрон. Будет время попытаюсь взять гнездо под патрон на прихватки ,чтоб не люфтило.
В итоге вставляем патрон со сверлом и крутим примерно на 90 градусов. Дойдя до упора приподымаем, поворачиваем и снова точим .И так пока пластик папы и мамы не сомкнеться.
Результат-задняя часть точеной поверхности с какойто волной/надо дальше эксперементировать/ но основная часть и кромка в особености в норме. Попробовал несколько отверстий в пятерке/сверло на 11/- нормально берет без засверливания. Единствено ось получилась смещеной, но это не растраивает. Стружка интересная-какимито сегментами состоящимими как из палочек.
При заточке контролировал нагрев сверла-оно НЕ ГРЕЕТЬСЯ. Видимо эфект от того что цилиндр алмазный. Большая часть металической пыли остаеться в отсеке намагничиваясь и прилипая там где расположен двигатель.В противовес двигатель грееться довольно сильно/но на пару сверл хватит по всякому/.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.