Квартирный щит, совет

Добрый день. Есть двухкомнатная квартира в новостройке, электрика проводится с нуля, одна фаза.
Набросал схему щита. Будет ли все это работать или нужно что-то поменять? Стоит ли холодильник и кондиционер выводить на отдельный УЗМ с большей задержкой на включение?
Буду рад вашим советам.

Romer, что такое "автомат ввода C50 100 mA"? Видимо, это два устройства - автомат C50 и селективное УЗО 100 mA?

А вот что - не ошибки, но я бы сделал, если бы это было для себя:
вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира (стоило тогда разводить линии под разные УЗО? :-). Вместо УЗМ с задержкой я бы поставил реле времени с контактором. Считал бы кухню и балкон "мокрой" зоной и, соотв., убрал бы там всё под УЗО на 10 mA. Дифы/автоматы взял бы класса B, а не C, а дифы/УЗО - на ток A, а не AC.

bclient написал:
вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира

Такой ?

bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.
Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.

Romer написал:
"Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.

Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла.
Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.

На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.

Romer написал:
У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.

Ну, это пока... А, что означает слово "рубильник" на схеме? Что Вы под этим подразумеваете?
P.S. Вообще, сколько смотрел схемы щитов (на этом форуме и не только), над автоматами C16 и некоторыми другими (в меньшей степени), как будто какое-то заклятие. Такое впечатление, что их устанавливают на все линии какие только можно. Не особо задумываясь.

Abrikos написал:
На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.

Abrikos, ловите.

Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

юра Т написал:
Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

юра Т, при том с того светового узо утечка и все Света нет , ушла

Romer, аквасторож, водогрей, электрику на балкон планируете?
Серевер и ОПС под обычный автомат. Освещение под два автомата.
На кухню ещё линию розеток. Посудомой и духовку отдельными линиями.
Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.

dokar написал:

bclient написал:
вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира

Такой ?

dokar, да, только не K50, а наверно лучше E50, он для не таких больших токов при пуске.

Romer написал:
bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.
Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.

Romer, класс B - ладно, а вот за тип A я бы поборолся. Напр., 2 дифа на неотключаемые линии заменил бы на УЗО + два автомата. Ну и остальные дифы тоже можно покомбинировать в сторону уменьшения кол-ва... На кухню - ну как обязательно? Даже в ванную, строго говоря, можно 30, а не 10 mA :-) Но вот если подумать - может ударить током от варки, а в руках - горячая кастрюля. Или: мокрыми руками беретесь за электрический чайник.
Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.

dokar написал:

Romer написал:
"Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.

Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла.
Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.

dokar, если УК не против, почему не поменять. Я, например, заменил все устройства от застройщика - это в моих интересах.

юра Т написал:
Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

юра Т, по поводу 16A - а вы знаете, какая суммарная мощность духовки и посудомойки топикстартера? :-) УЗО под свет - вы никогда палец в патрон случайно не засовывали при смене лампочки? Да и детей привлекают яркие лампы, а не невзрачные розетки. Далее. Если есть одна лампа и ее не хочется объединять с другими линиями - как вы предлагаете защищать ее, не используя автомата?

bclient написал:
Свет и розетки балкона под одним автоматом?

Почему нет? Там вообще электирика не приветствуется.

bclient, да они БУЭ перечитали, вот что другие люди

megrad, поддержу, главное, чтобы УЗО было)

bclient написал:
Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.

логично, вешаем балкон на ближайшую розетку комнаты

megrad написал:

bclient написал:
Свет и розетки балкона под одним автоматом?

Почему нет? Там вообще электирика не приветствуется.

megrad, если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5? Будет ли так? :-)

bclient написал:
юра Т, по поводу 16A - а вы знаете, какая суммарная мощность духовки и посудомойки топикстартера? :-)

догадываюсь что они включаются в обычную бытовую розетку

bclient написал:
УЗО под свет - вы никогда палец в патрон случайно не засовывали при смене лампочки?

не поверите, никогда не сувал, на премию Дарвина не претендую, расскажите мне чем УЗО поможет если я захочу это сделать?)

bclient написал:
Да и детей привлекают яркие лампы, а не невзрачные розетки.

не видел детей лазающих по патронам люстр, а вот практически все пытаются играть с "дырочками в стене"

bclient написал:
Далее. Если есть одна лампа и ее не хочется объединять с другими линиями - как вы предлагаете защищать ее, не используя автомата?

я же Вам не запрещаю, я не вижу смысла на 10 светодиодных лампочек по 5 Ватт ставить десять автоматов, но запретить Вам этого не могу, это Ваше право)

bclient написал:
если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5?

Линия на балкон будет выведена кабелем 3х2,5, до распред коробки.
Советский вариант. Сразу определимся : балкон(лоджия) утеплены или просто зашито
стеклом?

юра Т написал:
логично, вешаем балкон на ближайшую розетку комнаты

Если сделана ещё одна комната, то согласен, если просто обшит балкон, то
делать так бы не стал.

dokar, спасибо. Интересный инжиниринг у них - то Тирасполь, то ETI ...

юра Т, я был хорошего мнения о топикстартере и подумал, что уж про правило не больше 16А на обычную розетку он знает :-) Хотя, если учесть, что духовка комплектуется обычной вилкой...
megrad, а откуда инфа про распред. коробку? В вводных данных этого не сказано.

Дед Егор написал:
А, что означает слово "рубильник" на схеме? Что Вы под этим подразумеваете?
P.S. Вообще, сколько смотрел схемы щитов (на этом форуме и не только), над автоматами C16 и некоторыми другими (в меньшей степени), как будто какое-то заклятие. Такое впечатление, что их устанавливают на все линии какие только можно. Не особо задумываясь.

Под рубильником подразумевал выключатель нагрузки. А С автоматы устанавливают, скорее всего, из-за их наличия в большинстве магазинов, в отличии от B.

юра Т написал:
на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

У меня духовка 3.6кВт + посудомойка 1кВт. Думате зватит на 16А? Узо действительно такого нет, спасибо.

megrad написал:
Romer, аквасторож, водогрей, электрику на балкон планируете?

Аквасторож и водогрей пока не планировал. Электрику на балкон планирую заложить, но для чего пока не знаю.

megrad написал:
Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.

Спасибо

bclient написал:
Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.

Почему нельзя свет и розетки на один диф? "АВДТ балкон C16" - просто линия на балкон с дифом, пока не знаю, что там будет, но думаю не больше одной розетки и одной лампочки.

bclient написал:
megrad, если под одним автоматом C16, то свет будет проведен проводом 2,5? Будет ли так? :-)

Конечно будет 2.5 :-)

bclient написал:
я был хорошего мнения о топикстартере и подумал, что уж про правило не больше 16А на обычную розетку он знает :-)

А что предлагаете на духовку в 3.6кВт + 1кВт посудомойка на одной линии? Но тут меня уже поправили, что стоит вынести посудомойку на отдельное УЗО 10мА. Просто хотел таким образом уменьшить количество дифов, проложив кабель 3*4 и поставив диф на 25А.

Romer,

Почему нельзя свет и розетки на один диф?

В принципе можно, при условии провода 2,5 мм и на свет и на розетки. Хотя для чистоты схемы я бы вел свет как обычно, кабелем 1,5 мм, и на отдельном автомате. А розеткам - свой кабель и свой автомат.

А что предлагаете на духовку в 3.6кВт + 1кВт посудомойка на одной линии?

Автомат 16А - это 3,5-4 кВт. Так что - либо увеличивать сечение (4 мм под 20-25 А автомат), либо разводить на две линии.

Romer написал:
У меня духовка 3.6кВт + посудомойка 1кВт. Думате зватит на 16А? Узо действительно такого нет, спасибо.

если специально не задаваться целью перегрузить то хватит, духовка жрет 3.6 (а по факту меньше) только при разогреве, дальше периодически, посудомойка аналогично, и посуду обычно моют после трапезы а духовкой пользуются до, да и в лучшем случае час в неделю

Romer написал:
Пользователь megrad написал:
Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.

Спасибо

под общее УЗО 30 мА вполне нормально

bclient написал:
В принципе можно, при условии провода 2,5 мм и на свет и на розетки. Хотя для чистоты схемы я бы вел свет как обычно, кабелем 1,5 мм, и на отдельном автомате. А розеткам - свой кабель и свой автомат.

У меня уже на одном УЗО для света 5 автоматов, на УЗО розеток - 4. Увеличение их количества не создаст проблему? И вы же советовали на балкон ставить УЗО на 10мА, т.е. это получается 1 УЗО и 2 автомата вместо 1 дифа.

Про селективный дифавтомат от застройщика не понял, нужно ли менять и на что? Как относятся к этому большинство управляющих компаний? Они же отвечают за подъездный щиток.

Romer написал:
Балкон и вправду похож на "мокрую" зону.

Если у вас балкон похож на мокрую зону - электричество туда тащить вообще не следует.

bclient написал:
Вместо УЗМ с задержкой я бы поставил реле времени с контактором.

Зачем?

Romer написал:
Стоит ли холодильник и кондиционер выводить на отдельный УЗМ с большей задержкой на включение?

Стоит просто подключить их через что-нибудь такое и выставить любую желаемую задержку для каждого девайса.
Абсолютно не стоит тратить место в щитке на бесполезные приблуды, одного УЗМ-а там более чем.

Radio, затем что реле времени с задержкой на включение специально для этой цели и создано. А что вы предлагаете? Городить каскадом реле напряжения ради одной его побочной функции? Выставлять завышенное значение на УЗМ или заниженное на РН-116, чтобы сперва сработало розеточное, а потом щитковое? И управлять настройками не из одного места, а из разных углов? Причем розетки холодильника и кондиционера обычно не на виду, так что до розеточного реле еще и не доберешься запросто при необходимости. А если понадобится третье устройство - покупать третье реле? И все ради чего? Чтобы сэкономить три-четыре модуле-места? Чтобы выставить для холодильника - 5 минут, а для кондея - 6?

А насчет мокрой зоны - на балконе же может быть повышенная влажность, вплоть до росы, как в ванной. Но в ванной никто не отказывается от электричества. Просто розетки и светильники надо ставить влагозащищенные... А то может и на улицу электричество нельзя выводить? ;-)

bclient написал:
megrad, а откуда инфа про распред. коробку? В вводных данных этого не сказано.

Предпочитаете схему на освещение в подрозетнике собирать или светильнике?

bclient написал:
А то может и на улицу электричество нельзя выводить? ;-)

Без защиты не рекомендуется, хотя всё городское освещение работает без УЗО.
Не путайте промышленное с частным.

Romer написал:
Про селективный дифавтомат от застройщика не понял, нужно ли менять

Дом ещё на гарантии ? Если да , то не стал бы. Во первых сохранность. Во вторых (может я не прав) отступление от проэкта. И

Romer написал:
Они же отвечают за подъездный щиток.

Соответственно пусть несут расходы на это дело.
А лишние 5-6 тыр лучше потратить на квартирный щиток.

bclient написал:
А насчет мокрой зоны - на балконе же может быть повышенная влажность, вплоть до росы, как в ванной

На открытом балконе может быть все что угодно, вплоть до затопления ливнем и засыпания снегом. Только зачем там электричество?
На нормально закрытом балконе или лоджии никакая роса не выпадает, для этого там нет физических предпсылок, как в ванной. Например, у меня куча бумажных документов и журналов лежит на неотапливаемом балконе, и множество нужных вещей разложены на стеллажах по картонным коробкам. Была бы там роса - они б уже скукожились и зацвели. Не надо путать мокрое и холодное - это разные вещи.
Роса может выпасть, если промерзший предмет с холодного балкона внести в комнату, тогда он может стать влажным.
Но, опять же повторяю, нет никакой необходимости городить электроустановку промерзающего, плохо защищенного балкона. А на хорошо оборудованном можно и кабинетик замутить или мастерскую.
У нас вон вообще сплошь кухни расширяют за счет балконов.

bclient написал:
А что вы предлагаете? Городить каскадом реле напряжения ради одной его побочной функции?

Совсем недорогое реле, замечу, почему бы и нет, если это удобно?

bclient написал:
Выставлять завышенное значение на УЗМ или заниженное на РН-116, чтобы сперва сработало розеточное, а потом щитковое?

Зачем? Это не УЗО и не АВ, не путайте. Общий УЗМ должен срабатывать ровно тогда, когда в этом есть необходимость, никаких "завышенных-заниженных" значиний на нем выставляться не должно
В то же время, если у электроприбора есть какие-то более жесткие требования к качеству электроэнергии или задержке повторного включения, то локальное реле позволяет легко решить этот вопрос. Или не решать, поскольку имеется невиданная гибкость в использовании.

bclient написал:
И управлять настройками не из одного места, а из разных углов?

"Управлять" - это вы громко сказали. Один раз воткнуть и забыть - это не управление. Зато "одно место" не разрастается до размеров холодильника, плюс линии с задержкой не фиксированы в пространстве - может быть задействована любая удобная розетка.

На нормальном закрытом балконе или лоджии никакая роса не выпадает,

Роса бывает еще, если лоджия не утеплена и/или с одинарным стеклом...

никаких "завышенных-заниженных" значиний на нем выставляться не должно

Я имел в виду случай, когда, например, узм сработало по аварии, а рн - нет (выше настройка, или просто не успело среагировать). Узм включится сразу, рн - тоже, так как для рн аварии не было (просто выкл/вкл) и задержка времени по аварии не включилась?.. Или она там всегда активна? В общем, надо сначала читать инструкцию или испытывать. Это минус :-)

Посмотрел на картинку еще раз - а девайс вообще влезет в розетку холодильника? Обычно ее делают внизу, а там расстояние от пола до дна ящиков обычно небольшое...

bclient написал:
например, узм сработало по аварии, а рн - нет (выше настройка, или просто не успело среагировать). Узм включится сразу, рн - тоже, так как для рн аварии не было (просто выкл/вкл) и задержка времени по аварии не включилась?.. Или она там всегда активна?

Всегда активна, при любом включении после обесточивания будет задержка, независимо от того, что отключилось. Даже если просто вынуть из розетки и вставить обратно.

bclient написал:
а девайс вообще влезет в розетку холодильника?

Разумеется. По глубине вилка с реле не сильно отличается от просто вилки, сантиметра на полтора, не больше. Вилка же утапливается в реле, как видно на картинке. И, по сути, разница только на глубину той части, которая входит в розетку.
Требуемый зазор между стеной и холодильником всегда намного превышает.

Radio написал:
У нас вон вообще сплошь кухни расширяют за счет балконов.

В МСК за это хлещут нещадно . Хрен согласуеш.

Зато "одно место" не разрастается до размеров холодильника

А это вопрос вкуса или чего? Что плохого в большом щитке? Если вкуса, то щиток можно задекорировать. А так - при выборе щита все равно же надо закладывать свободного места с бапльшим запасом. Захочется тот же гидролок - и вставляй АВ, трансформатор, у самого гидролока на рейку есть немаленькие устройства... Так что если на этапе проектирования начинать экономить место - это значит явно что-то идет не так :-)

Всегда активна, при любом включении после обесточивания будет задержка

Буду иметь в виду, спасибо... Я бы себе не поставил, но это уже не повод для спора :-)

dokar, так то в мск, там все не как у людей. Да и не согласовывает у нас это никто, какой смысл?

.

bclient написал:
А это вопрос вкуса или чего? Что плохого в большом щитке?

Вопрос разумного подхода. Ничего хорошего нет ни в слишком маленьком, ни в слишком большом щите. Щит должен быть соразмерен самому объекту. Если в маленькой двушке ставят огромный щит с миллионом линий - это дисгармония плюс излишний расход кабеля и денег.

bclient написал:
А так - при выборе щита все равно же надо закладывать свободного места с бапльшим запасом.

Запас в щите может иметь смысл только при возможности свободно прокладывать новые линии. Например, если у вас разборной фальшпол или потолок; но даже при этом спуски и подъемы по стенам тоже под большим вопросом, разве что в каналах и плинтусах.

В обычной же квартире, когда все уже замазано, заклеено и закрашено, запасы места в щитке значения не имеют.

bclient написал:
если на этапе проектирования начинать экономить место - это значит явно что-то идет не так

У нас в стране традиционно этап проектирования похож на этап реализации как вилка на бутылку.
Тот же холодильник после чистовой отделки запросто может оказаться в другом углу кухни, потому что эстетическая концепция у хозяев квартиры поменялась, или кухонная фирма уболтала их на более другой вариант.

Если в маленькой двушке ставят огромный щит с миллионом линий - это дисгармония плюс излишний расход кабеля и денег.

Дело ваше, но по-моему подход не от действительности. От внешних размеров, а не от реальных тех. требований. Если я имею маленькую квартиру, а хочу кучу автоматики - чем мне поможет ваш подход? Считать, что итоговый большой щиток - уродство природы и не смотреть на него? Или отказаться от автоматики, чтобы не нарушать принципа соразмерности?..

В обычной же квартире, когда все уже замазано, заклеено и закрашено, запасы места в щитке значения не имеют.

Хм. Я вот ремонт закончил, а придумал еще три линии тянуть. И мастеру, который бы мне сделал без запаса под предлогом, что все равно мне ничего не понадобится, я бы сейчас спасибо не сказал :-)

bclient написал:
Если я имею маленькую квартиру, а хочу кучу автоматики

Ну а зачем? У вас там центр управления полетами? Как показывает опыт, никому в обычной жизни это впоследствии оказывается не нужно.
Избыток защитной автоматики стоит себе и скучает без дела (при этих ничтожных бытовых нагрузках) точно так же, как скучал бы и втрое меньшим составом.

bclient написал:
Я вот ремонт закончил, а придумал еще три линии тянуть.

А в этом действительно есть какой-то смысл? Будете долбать стены, разбирать потолки? Что-то реально мощное задумали, что в существующие линии никак?

bclient написал:
Или отказаться от автоматики, чтобы не нарушать принципа соразмерности?

хмм... таки что вы хотите автоматизировать?

Radio написал:
Вопрос разумного подхода. Ничего хорошего нет ни в слишком маленьком, ни в слишком большом щите. Щит должен быть соразмерен самому объекту. Если в маленькой двушке ставят огромный щит с миллионом линий - это дисгармония плюс излишний расход кабеля и денег.

Как вы считаете какой должен быть щит на двухкомнатную квартиру? Где та золотая середина? У меня получается щит на 3 дин-рейки полностью забитым.

Ну а зачем?

Вот если я придумал что-то себе, а мне мастер начинает доказывать - да это вам на самом деле не надо, да так никто не делает, да пожалейте свои деньги, - то это верный признак, что кроме Леруа и типовых решений мастер ничего не знает. А потом занижает сечение проводов и делает прочие косяки и говорит: "А я всем так делал, все были довольны" :-) Сами говорите - "эстетич. концепция поменялась, фирма уболтала", - все что угодно может поменяться и сейчас, и потом. И я бы сразу закладывал запас на всё.

А в этом действительно есть какой-то смысл?

Скажем так - не настолько много смысла, чтобы долбать стены и потолок, но достаточно, чтобы заморочиться протяжкой новых проводов в плинтусах!

bclient написал:
если я придумал что-то себе, а мне мастер начинает доказывать - да это вам на самом деле не надо, да так никто не делает, да пожалейте свои деньги, - то это верный признак, что

просто по житейски с позиции опыта мастер советует те решения которые неоднократно внедряли видел конечный результат, пользу от каких то решений или их бестолковость.
только и всего.
Ваша уникальность и индивидуальность ровно такая же как и у всех прочих.

bclient написал:
но достаточно, чтобы заморочиться протяжкой новых проводов в плинтусах!

Ах эти плинтуса. У вас щиток прямо на плинтусе стоит? Выход из щитка в плинтус свободен? И плинтусы нигде не прерываются? И что же, кроме недостающих в каком-то месте (не заложенных вовремя в "проект") розеток, вы на плинтус устанавливаете, если не секрет?

Radio, мы уж совсем отклонились от темы :-) Про плинтус я сказал для иллюстрации того, что изменения - могут быть. И протянуть дополнительную линию на кухню под шкафами или новое освещение по потолку ретро-проводом (у всех бывают свои причины немного поколхозить) - иногда проще, чем менять собранный щиток на больший, особенно если он встроен в стену...

bclient написал:
И протянуть дополнительную линию на кухню под шкафами или новое освещение по потолку ретро-проводом (у всех бывают свои причины немного поколхозить) - иногда проще, чем менять собранный щиток на больший,

Так для этого нет нужды менять щиток, я же вам говорю... Вы вот придумали про какие-то лини, которые никуда протягивать не собираетесь, лишь бы отстоять свое право на большой считок, которое у вас никто и так не отнимал.
Просто рассказываю вам, что реальная жизнь и умозрительные игры в узо и автоматики на форуме - разные вещи.
И если кому-то действительно понадобится протащить линию под шкафами, то на практике это делают от ближайшей розетки (или линии освещения, если надо люстру ретро-проводами), а не заменой щитка на более больший.

Вы вот придумали про какие-то лини, которые никуда протягивать не собираетесь,

Ну здравствуйте :-) Мне вот сейчас нужна еще одна линия на кухню (6 мм), - от розетки не поведешь. И кабель к гидролоку; его тоже к розетке не подключишь, потому что нужен пятижильный, и потому что нужна независимая схема включения-выключения. Или бойлер захочется поставить. Или ОПС подключить. А потом что-нибудь ненужное захочется демонтировать. А щиток-то должен остаться нормальным, не так что - вот выключатель света в туалете, а заодно - бойлера и лампы на балконе :-)

bclient написал:
Мне вот сейчас нужна еще одна линия на кухню (6 мм), - от розетки не поведешь

Две плиты? Тогда да... я вас понимаю.

bclient написал:
Или бойлер захочется поставить. Или ОПС подключить.

Все прекрасно подключается даже в хрущевках с двумя автоматами на вводе и замечательно работает. Объективной необходимости раздувать щиток из-за каждого выдуманного чиха - нет.

bclient написал:
И кабель к гидролоку; его тоже к розетке не подключишь, потому что нужен пятижильный

Из инструкции по установке:

• Подключите напряжение питания 220 вольт к блоку управления.
Клеммы для подключения питания 220 вольт:
L ̶ фаза 220 вольт.
N ̶ рабочий проводник.
PE ̶ защитный проводник (желто-зеленый).

Где тут про 5 проводов? Подключается к любой силовой линии квартиры. Независимая схема включения-выключения нужна ровно настолько же, насколько и для любой другой розетки.

В другом гидролоке даже PE не упомянут:
- стр. 6.

Подключите напряжение питания к блоку управления в соответствии со схемой подключения.
Клеммы для подключения питания 220 вольт:
L фаза 220 вольт.
N рабочий проводник.

bclient написал:
А щиток-то должен остаться нормальным, не так что - вот выключатель света в туалете, а заодно - бойлера и лампы на балконе

Поймите одну простую вещь: выключатель света в туалете находится не в щитке, а на стене (обычно коридора или прихожей).
В хороший щиток люди не заглядывают годами, чем он, собственно, и хорош. Только плохой щиток требует постоянного внимания.
А если раз в 5-10 лет понадобится обесточить туалет на 10 минут, то нет ничего страшного в том, что в это время отключится и балкон. Да и бойлер тоже.

Из инструкции по установке

Ну что инструкция? Думаете, я про пятижильный кабель - сам не знал, что говорил?..

нет ничего страшного в том, что в это время отключится и балкон. Да и бойлер тоже.

А вот был бы у вас бойлер на отдельной линии - забабахали бы на линию таймер на включение, и он работал бы ночью по дешевому ночному тарифу, а днем при дорогом тарифе - отдыхал и экономил бюджет :-) А еще не забыли бы про УЗО, а то выше советуют на линии света УЗО вообще не ставить, и был бы у вас электрический душ...

даже в хрущевках с двумя автоматами на вводе

Да я не спорю. Просто у меня подход - "что есть, то и надо", а у вас - "что надо, то и есть" (-:

bclient написал:
Думаете, я про пятижильный кабель - сам не знал, что говорил?..

Понятия не имею , что вы имели в виду. Возможно кабель между блоком управления и приводами. Питание у всех известных мне бытовых моделей стандартное, 220В, для него пятижильный кабель не нужен.

bclient написал:
А вот был бы у вас бойлер на отдельной линии - забабахали бы на линию таймер на включение

Я и так могу забабахать таймер на линию при желании, для этого совсем не нужно раздувать щит. Бойлер можно точно так же подключить через таймер, как и холодильник через РН.
Такое решение может оказаться намного менее трудоемким и затратным (и точно ничуть не худшим), чем протяжка отдельной линии от щитка. Особенно, если решение об установке бойлера пришло внезапно после окончания ремонта.

bclient написал:
А еще не забыли бы про УЗО

Для двухкомнатной квартиры вполне достаточно трёх узо на все линии, включая свет. Нет никакой разумной необходимости ставить их 8 или 10. И как можно забыть про узо, если оно уже есть?

jaja написал:
Ваша уникальность и индивидуальность ровно такая же как и у всех прочих.

bclient, уважаемый. Вы ,простите, тему мусором завалили. Тема не Ваша, автор через Ваши завалы
не может прбиться. Хотите "поговорить" есть раздел "Перекур" либо создайте свою тему.

Romer написал:
Как вы считаете какой должен быть щит на двухкомнатную квартиру? Где та золотая середина? У меня получается щит на 3 дин-рейки полностью забитым.

Кухня и плита отдельные линии.
Розетки в комнатах можно и на одну линию,но если в будущем поставить кондиционер(при этом не тянуть к нему ничего) конечно лучше их все же разделить.
Свет можно бросить одной общей линией.
Конечно же под стиралку в ванную своя линия.
Особенно забавно когда при вводном на 20-25а народ тянет чуть ли не на каждую розетку свою линию,хотя и ежу должно быть понятно,что общая нагрузочная способность квартиры смешная и надо исходить в первую очередь из этого.
Насчет запаса - если у клиента много денег и он не жмот можно сделать все что угодно,но в большинстве случаев каждый пытается намахать другого,придираться,экономить и мозги компосировать и получает чего достоин.

AlekSss, лучше сделать не что угодно, а что нужно)

SB3 написал:
лучше сделать не что угодно, а что нужно)

Когда заказчик сам не знает что нужно и уж тем более не знает чего напридумывает в будущем - почему кто-то должен думать об этом за него.
Это в московии народ с ума сходит из-за избытка фантиков,а в областях все печально.
Тотальная экономия на материалах,автоматике и работе - вообщем от неких идеалов попадаем в суровую бедную реальность.
Объяснять каждому одни и те же простые вещи начинает напрягать - особенно когда в конце клиент все равно будет экономить по максимуму (так стоит ли напрягаться).
Я не к тому что нужно лепить откровенную халтуру и тп,скорее наоборот даже мелочь пытаться сделать лучше - просто от хороший идей и креативности не остается и следа.
Впрочем даже в подобных печальных случаях можно уменьшить количество линий,размер щита и сделать чуть проще,но все также хорошо.

AlekSss, успокойтесь вы с Мск, не смотрите вы сказки по ТВ)

AlekSss написал:
Впрочем даже в подобных печальных случаях можно уменьшить количество линий,размер щита и сделать чуть проще,но все также хорошо

Так дайте совет, как уменьшить количество линий, размер щита и сделать чуть проще, но также хорошо в моем случае.

Romer написал:
Так дайте совет, как уменьшить количество линий, размер щита и сделать чуть проще, но также хорошо в моем случае.

Идеала не существует и решать в любом случае вам.
Для начала стоит определиться что вы будете включать в розетки в комнатах,коридоре и на балконе - возможно там можно совместить или уменьшить линии.
Освещение вполне долго и счастливо может работать на одной линии - вести отдельный провод на каждую лампочку скорее развод и понты,нежели необходимость или некое грамотное решение.
Касательно дифов я все же доверяю больше отдельным электромех узо + ав особенно в случае электроплит,стиралок и тп для непосредственной защиты человека.