Котел в работе 2,5 месяца и набралась кое-какая статистика. Решил поделиться. Итак, как уже писал, запустил котел 20 октября. Октябрь пропустим. За ноябрь расход угля составил 92 ведра, золы – 13 ведер. Все записываем в тетрадочку. В среднем в ведре около 10 кг угля, т.е. за ноябрь сжег 920 кг. Зольность получается примерно 14%. Средний расход угля в сутки 30,7 кг. Теплоту сгорания угля примем 5100 ккал/кг (кузнецкий уголь, марки Д). Выделившаяся теплота сгорания угля составила 156400 ккал/сут или 6517 ккал/ч.
С учетом КПД котла (примем по паспорту 75%) теплота, отданная в систему отопления дома, составила 4888 ккал/ч или 5,7 кВт. Средняя температура наружного воздуха в ноябре составила минус 10,3 гр.Ц. В доме постоянная температура 22-24 (в зависимости от помещений).
Аналогично за декабрь: расход угля 1070 кг, зола 165 кг. Средняя мощность в декабре - 6,4 кВт. Средняя температура наружного воздуха в декабре минус 20,8. В доме такая же температура.
Уголь с учетом доставки обошелся в 3440 руб/т, стоимость отопления составила 3165 и 3681 руб в ноябре и декабре соответственно.
Дом чуть больше 100 м.кв, 2 полноценных этажа, достаточно хорошо утеплен, место открытое (продуваемое), часто сильные ветра.
Интересно, что в два раза более холодном декабре, расход угля по сравнению с ноябрем вырос всего на 150 кг или на 14%.
Тож имею ситуацию. Давно заметил нелинейность дома. В этом году после утепления части дома оч. оригинально стало. С приходом оттепели расход топлива стал больше. Не знаю как это происходит. Грешу на недостроение- мансарду.
Ну и для статистики: котелок работает как часы, загружай, чисти и выдвигай периодически ворошилку. Теплообменник чистил два раза за сезон, ширк-ширк завихрителями пару минут и готово. Чистку котла и загрузку производит легко хрупкая женщина (жена), её хлебом не корми дай поработать ))
Я крайне редко обслуживаю горящий котел. Разжигается он за 30 секунд. Спустя минут пять зашел и перевел в АВТО.
Так же больше не попадался такой уголь, дающий "цементные" отложения на жаровых трубах. Чистил осенью перед началом сезона, после нагревалок бассика, да недавно. Жерла труб все были видны, на удивление. Шуриком покрутил завихрители минут 5-10, да снизу выгреб много. Все же надо раз в месяц заниматься печкой.
Ух, морозы за -40 с ветром. Котелок работает как часы, дома те же 22-23 градуса, тгаз поднял до 195, в систему отопления подаю 65 градусов. Трубы почистил перед морозами, хотя можно было и не трогать - отложений минимум, ширк ширк и готово, третий раз за зиму чистил.
Продолжение странных вещей. Расход топлива принципиально не поменялся. Что при -20°С вкруг примерно, что при -35°С ночью, днем -25-30 4 ведра- 40-45кг. Любопытно.
shuninm написал:
Продолжение странных вещей. Расход топлива принципиально не поменялся. Что при -20°С вкруг примерно, что при -35°С ночью, днем -25-30 4 ведра- 40-45кг. Любопытно.
shuninm,
Второй месяц топлюсь вашим котлом.
По зависимости расходу угля от внешней температуры есть такое предположение (пока по ощущениям, точных замеров не делал): при повышении внешней температуры - нужно снижать температуру теплоносителя. При снижении температуры теплоносителя - снижается расход угля, хотя внутри помещения температура стабильна.
Но! Это только предположение.
Покупаю в одном месте (там на дистанции меньше километра 3 угольные ямы). Чаще всего у одного дядьки. Любой брал без проверки до появления талдинского. Все работает каждый год. В этом и проверить забыл перед покупкой. Со снегом, мокрый, с половиной породы все жрет. Как у вас проблемы бывают, я просто не представляю до изумления. Единственное препятствие это много пыли. Тогда текучесть дэшки сильно ухудшается.
Последний ценник в Новосибирске 3100р. Январь около 10го числа.
shuninm написал:
Это не причем. У меня нашлась "точка равновесия", но почему-то спустя пару суток. Какие-то косяки конструкции промерзли. Теперь расход норма- 60кг
shuninm, да всё просто, стены не сразу промерзают, вот пару дней и держится расход. У меня такая же картина, только задержка ещё больше дней потому, что стены толстые. Подержались сорокоградусные морозы и спустя четыре дня начала температура дома падать, пришлось выкрутить тгаз на максимум 210 и в СО 68 градусов воду подавать, вот в таком режиме двое суток молотит без остановки дома температура выровнялась. Сейчас потеплело а дома температура не растет, в обратную сторону сейчас несколько дней ждать пока градиент температуры обратно в стены уйдёт то котел будет жрать максимум.
Всем привет!
На форумхаусе не нашел старых тем про котел. Видно потерли. Сигнал ошибка видается контактами реле или там транзисторный ключ? Надо подать сигнал об ошибке на ПЛК, а там входа потенциалом 220 В. Напрямую можно, или лучше через промежуточное реле, с обмоткой на вольт 24?
BlindHorse написал:
За месяц отгорело примерно сантиметров 15 шуровки, выдвинул по резьбе работает дальше. Старый полумёртвый моторчик с дикими люфтами работает до сих пор, всё-таки упор сильно снижает нагрузку на шестерню, рекомендую. Насчёт бункера - по мне так удобней каждый день понемногу угля заносить, чем ударными темпами 30-40 ведер готовить засыпать.
BlindHorse, Что то новое придумали? Что за резьба?
Arek2 написал:
BlindHorse, Что то новое придумали? Что за резьба?
Поищите по теме фото было.
BlindHorse, Видел только фото ворошилки с вилкой для центровки. А про резьбу что то не увидел. Да и бог с ним, воображение в принципе подсказывает конструкцию
Arek2 написал:
BlindHorse, Что то новое придумали? Что за резьба?
Поищите по теме фото было.
BlindHorse, Видел только фото ворошилки с вилкой для центровки. А про резьбу что то не увидел. Да и бог с ним, воображение в принципе подсказывает конструкцию
Arek2 написал:
Ясно. Через промежуточное реле лучше запущу.
Реле там достаточно мощное. Нужно смотреть какое конкретно установлено. Не менее 5А. А может и все 16А даже.
shuninm,
Пустил через развязывающее промежуточное реле. Дело не в нагрузке. Входа на контроллере, куда надо подать сигнал об аварии имеют потенциал 220 В, поэтому решил развязать их с контроллером котла. На всякий случай.
Jjjjoker, я прочитал на одном форуме вашу хотелку: "зимой наконец-то наладил работу комбинированного бкн не от электричества, а от котла, поэтому и летом не буду гасить котел ради ГВС, отопление естественно выключу."
Расстрою может, но это реальность. Летом греть воду от котла неоправданно по деньгам, хлопотам. Простая штука. В котле более 100л нагретого до 70 или выше теплоносителя. Когда бойлер загрузится теплом, эти 100л воды просто отдадут тепло в атмосферу. В отопительный сезон это тепло утилизируется полезно- в дом. А летом некуда. Я года четыре, пять назад одно лето грел бойлер от котла. Основная идея была проверить управляемость котла в таком режиме. Управляемость прекрасная. А вот экономика нагрева бойлера- нет.
Сказанное мной справедливо при небольших бытовых объемах ГВС. При промышленных будет норм.
Нда... Сколько лет уже автоматы на угле существуют, а народ и поныне дремуч. В целях популяризации просвещения в автоматических котлах приведу выдержку бесед с форума-N.
-Обычная СО состоит из ТТ+ЭК, ТТ+ДТ, или ТТ+ЭК+ДТ с всевозможными вариантами переключений...
А пробовал ли кто нить только ТТ отопление дома, без ЭК, ДТ, СПГ ?...
-Ну я пробовал...Дорого выходит..Дешевле ночью ЭК запускать, а днем ТТ котел
-Дело не в экономии, а в возможностях котла и СО работать в малых и очень малых режимах долгое время...
В межсезонье основная проблема с ТТ.
-А какая проблема со старт-стопом?
Днём солнышко греет, котел весь день "спит", так как работает по комнатному термостату, вечером включается по температуре помещения или по запросу тепла от бкн.
-Не с угольным вариантом. Газовый или электро это да. 3-4 раза за весь день включился, остальное время в ожидании.
-У меня именно так, и именно угольный котел. Не понял вашего заявления.
-Если Вы это мне ответили, то объясните как угольный котел 3-4 раза за день включается
Легко включается котел угольный. Так же легко, как и любой другой. Газовый ли, пеллетный, на дизельном топливе. И так же легко перестает вырабатывать тепло при ненадобности его. В любое межсезонье, да даже летом, котел может находится в готовности выдать тепло, но при этом до команды тепла не вырабатывать. И даже не рассеивать его бесполезно, поскольку температура котла в спячке не выше температуры окружающей среды. Старт- стоп это крайне эффективный метод управления угольным котлом. Модуляция на высоких уровнях мощности конечно лучше, но к 50-70% мощности начнет появляться химический недожог. Так или иначе, а всё равно придется внизу диапазона мощности прибегать к старт- стопу.
Объем воды в котле сравним с объемом бойлера. Допустим для четкой картины, что равны объемы. Или даже,что на нагрев воды в котле затратится столько же энергии, сколько и на нагрев бойлера. Получим, что затраты вдвое вырастут.
цена 1кВтч при 2,2р за кг 0,55р. Бойлер летом жрет энергии 300-400кВтч в месяц. воду льем по полной. с учетом того, что вдвое нужно греть, получаем 1,1р за кВтч. при тарифе 2,82 400кВтч стоят 1128р. От угля встанут эти 400кВт*ч в 440рублей. разница 688руб. Имеет ли смысл заморачиваться с загрузкой котла и прочим? Нет конечно.
Пообщался я на работе с химиками, котловиками и технологами )
Отлично моют котлы от накипи 7% раствором ортофосфорной кислоты. У нас на работе она концентрированная 73%, то есть на котел объемом 100 литров надо примерно 8,5 килограмм. Залить в котел и на циркуляцию, на сутки а лучше на двое. Не греть. Систему отопления отсоединить, гонять только через котел. Дали лакмусовых бумажек можно смотреть как в зеленый цвет пойдёт значит раствор прореагировал, можно сливать. После кислоты промыть котел водой, а лучше сказали сначала водой с содой (пару пачек растворить на 100 литров) погонять на циркуляции, а потом уже просто водой. Отмывает отлично, и ортофосфорная кислота к стали мало агрессивна. Завтра нальют мне канистру, утащу домой.
Приветствую всех.Прошу консультации.В качестве уплотнения для крышки бункера использовал резинку для багажника ваз 2107.В данный момент её нет,нашёл от ваз 2109.Фото прилагаются.Есть у кого-нибудь опыт использования?
Надоела куча проводов, болтающихся у котла в связи с заменой привода ворошилки, установкой беспроводного термостата, сигнализации, частотника на дымосос - решил собрать всё в кучу в виде шкафчика управления:
Четвертые сутки мою котёл ортофосфорной кислотой. Котел бурлит и щёлкает воздухом прям как при работе, вроде стало меньше, но всё же есть. Такое ощущение, что где-то скапливается воздух и выстреливает. Мою дальше, кислотность раствора не уменьшилась. Мою чисто на циркуляции не под давлением, газы свободно выходят через воздушник на гидрострелке. Буду мыть пока эти стуки не прекратятся.
На одном ресурсе BlindHorse спрашивал про вентиляцию бункера. Я только приступил к этому. Пока не поборол дымосос, чтоб он выдавал избыток давления. Пробы приварить патрубки с разных сторон тщетны. Эжекция быстрым потоком- всасывает. Примерно понял, как нужно сделать. Сделаю, попробую- отпишусь.
shuninm написал:
На одном ресурсе BlindHorse спрашивал про вентиляцию бункера. Я только приступил к этому. Пока не поборол дымосос, чтоб он выдавал избыток давления. Пробы приварить патрубки с разных сторон тщетны. Эжекция быстрым потоком- всасывает. Примерно понял, как нужно сделать. Сделаю, попробую- отпишусь.
BlindHorse написал: shuninm, обычно делается по центру воздуховода воронка с трубочкой для отбора давления
BlindHorse,
И будет всасывать В центр воздуховода проблемно внедриться. Реально лишь в дымомос. Дымоход сэндвич. Никак практически.
Нужно организовать "карман", где скорость будет падать, а давление расти. Вечером поеду на работу и модернезю дымосос.
Ждите вечерних новостей
У меня скважинная вода. Умягчителя нет. Минеральный налет на кранах отлично лимонка отъедает. Я ей уже четыре сезона мембрану осмоса восстанавливаю. Как новая. Медленно, но верно лимонка работает. И ничего лишнего не забирает. Хром, никель на кранах не берет.
Точки где вваривал патрубки стрелками обозначены. Пока открыт вход дымососа, из патрубков идет бодрый поток. Как перекрываешь вход сообразно площади шибера котла, начинается какой-то непонятный процесс, и патрубки начинают всасывать Надоело воевать, решил- подключу все, как задумал и проверю реально. Чего еще делать, раз мозгом пока не получается решить ребус.
Точки где вваривал патрубки стрелками обозначены. Пока открыт вход дымососа, из патрубков идет бодрый поток. Как перекрываешь вход сообразно площади шибера котла, начинается какой-то непонятный процесс, и патрубки начинают всасывать Надоело воевать, решил- подключу все, как задумал и проверю реально. Чего еще делать, раз мозгом пока не получается решить ребус.
shuninm, Вот такой надо отбор давления, ещё небольшую воронку можно сделать у штуцера. Это работает, сам делал на вентиляционных системах.
Трубка Бернулли. Это понятно, но заморочно встроить.
Запустил котел. Пока все хорошо. В бункере редкий, редкий дымок. Сизая пелена легкая. Трубочка от дымососа однозначно выдает давку. По температуре трубки ясно- оттуда идет поток.
Думается, можно рекомендовать к осторожному повторению. Решил бассик погреть, заодно тестирую EGR. Никаких побочных эффектов пока не вижу. Работает как то и с одной трубкой, которая верх бункера соединяет с разжигальной. Но хуже, и я не стал дальше проверять. С двумя трубками здорово работает.
С двумя трубками получается хитро - одна нагнетает, другая высасывает. Интересно, как это будет работать в режиме максимальной мощности, когда у меня в морозы практически котёл в стоп не уходит а постоянно работает.
shuninm, места врезки трубок в бункер принципиальны? Как и вентили?
Чем перенос ворошилки назад обусловлен? Она так лучше работает или зачем? А то может тоже перенести, нырять неудобно трубу менять)
Думаю, особо не принципиальны. Ясно, что выше уровня угля. Т.е. верхушка бункера. Вентили лучше поставить. Просто на всякий случай. Пока совершенно неясны плюсы, минусы вентиляции. Из минусов. При розжиге, как то пошло пламя от горелки по трубке вверх. Трубка красная стала, но все выдержало. И силиконовое уплотнение фитинга. По крайней мере трубка фиксирована жестко. И как это все будет работать при выгрузке котла? Пока не представляю.
Плюс пока один и большой. При работе почти нет дыма в бункере. Остальное неизведанно.
Ворошитель сверху уже лет 8-9. Из соображений простоты и доступности обслуживания.
shuninm, Добрый день АВТОвладельцы.Поделюсь бесполезны опытом по вентиляции бункера дымогазами. Соединял выход вентилятора с бункером медными трубками и штуцерами от воздушной тормозной системы(очень удобно как хочешь загнул развальцевал)Дым с удовольствием поступал в бункер через краник ели открытый иначе бункер прилично грелся.Хлопки в котле продолжались но без участия бункера змей горыныч вылетал только через шель в дверке с легки шевелением крышки бункера без взрыва.Через пару дней был замечен постепенный переход горения в бункер.После перекрытия дыма через пару часов низ бункера остыл (хотя краник был открыт ели как)думаю количество кислорода в дымогазах достаточно много.Забросил эту глупую идею с бункером начал наблюдать за горение через стекло. После подачи угля происходит активное выделение пирогазов из за нехватки приточного воздуха он накапливаясь в топке взрывается.Установленный вакум прибор на трубке вторичного воздуха показывает такую катину. при горении в среднем минус 0,08-0,09 после подачи давление растет доходит до нуля (дымосос не справляется в этот момент)происходит хлопок с довлением плюс 1-1,5 затем опять минус и все штатно. Я инженер но не теплотехник как решить эту проблему хлопков в топке поке не знаю.может прикрыть воздух или наоборот открыть на кокое-то время после подачи.Уголь разный под каждый надо настроить котел.Два года не парюсь ну пукнет иногда да и ладно
shuninm написал:
Хлопки в топке? Не бывает такого при работе. Может быть при останове. Что-то у вас не так с отводом газов. Или чрезмерно задросселировано шибером.
shuninm, При хлопке огонь попадает в бункер и взрывает там газы ну ни как на оборот.
Если засыпать 1 ведро, то вентиляция бесполезна. Если сыпать много и не допускать опустошения бункера, работает. Проведу серию экспериментов с загрузкой помногу.
Из заглушки разжигалки капает конденсат. Подставил ведро.
**Павел 70 [написал]Уголь разный под каждый надо настроить котел.
Павел 70,
Простите, а что там настраивать? Несколько лет назад подобрал положение шибера, настроек в меню котла (по умолчанию), лишь меняю в меню мощность котла, когда грею бассейн. Какой смысл крутить там чего-то.
Рекомендуемые параметры.
tгаз уст не ниже 160С°
тайм шур по максимуму в зависимости от прошивки.
тайм разд по максимуму в зависимости от прошивки.
вор пауза 30сек
вор раб 5сек
Мыл котёл, мыл ортофосфоркой пока он не перестал булькать, хотя кислотность раствор показывал - значит прореагировала вся накипь. Промываю водой - выходит мутная желтая жижа, отстаивается - становится прозрачной с желтым осадком на дне. Ну промыл раз пять, картина та же. Сегодня снял гидрострелку врезать ещё два штуцера для контура отопления гаража, заглянул в трубы - картина маслом: жирный липкий налет на трубах, видимо кислота всю накипь растворила, но не смыла, пальцем счищается. Попробовал кинуть в лимонку - растворилось, похоже буду мыть лимонкой дальше. А вот контур отопления - чистый абсолютно, я его не мыл конечно, сейчас заглянул только. Но у меня там и температура в самые сильные морозы не более 70 градусов, обычно 50-60, накипь не образуется потому как локального нагрева нет как в котле. Котёл 7 зим отработал, воду не добавлял на подпитку практически, ну пару ведер в расширительный бачок за все годы, он у меня литров 500 на мансардном этаже.
Развёл килограмм лимонной кислоты, залил в котел с водой, сутки гонял, он опять булькал и просил долить воды. В итоге было-стало:
Ортофосфорка размягчила всю накипь, а лимонка её растворила. Проверил после промывки лимонкой кислостность воды - нейтральная, значит вся лимонка прореагировала, зарядил ещё кило лимонки на сутки, чтоб уж наверняка.
Вывод: твёрдую накипь лимонка практически не берёт, это все видели при чистки лимонкой чайника - растворяет немного, в основном отслаивает твердые фракции. Поэтому одной лимонкой промывать почти бесполезно. Ортофосфорная кислота работает - твердую накипь превращает в растворимую, но в воде она не растворяется, просто выпадает взвесь в осадок. Но вот этот уже не твердый кальций прекрасно растворяет лимонка.
И да, Миша, сделай вместо ввареных гаек для сливных болтов на 12 нормальный штуцер для присоединения вентиля - наполнять котел и сливать, вот для таких промывок в том числе. Мне пришлось делать пустотелый болт М12 с переходом на вентиль полдюйма и штуцер для присоединения шланга.
Не согласен. Лимонкой пользуюсь много лет. Скважинная вода и смесители быстро обрастают минеральным налетом. Осмос для питьевой воды работает на одной мембране 5 или 6 лет. Все восстанавливается лимонкой.
По поводу болтов, это утопия приспосабливать всё и вся под конкретные случаи. Да и зачем сливать было полностью? В "карманах" не более 5 литров.
shuninm написал:
Не согласен. Лимонкой пользуюсь много лет. Скважинная вода и смесители быстро обрастают минеральным налетом. Осмос для питьевой воды работает на одной мембране 5 или 6 лет. Все восстанавливается лимонкой.
По поводу болтов, это утопия приспосабливать всё и вся под конкретные случаи. Да и зачем сливать было полностью? В "карманах" не более 5 литров.
shuninm, Так больше точек слива и нету, только болтики. И заполнение через них проходит быстро, снизу вверх выдавливая воздух через воздушник на гидрострелке.
Слил вторую промывку лимонкой, промыл - вода чистая, можно котёл в работу запускать. Но проблема - нет угля, в Кузбассе угля купить ДО проблема, дожили. За рядовым на гортопе стоят очереди камазов.
Доброе время суток.
Пользовался котлом Авто15 прошлую зиму.
При околонулевой температура на улице, даже при температуре теплоносителя 60 градусов дома сильно жарко (при этом все радиаторы отключены).
Купил на Али вот такой трехходовой термостатический клапан:
Теперь думаю, как правильно подключить этот клапан и заодно включить в схему отопления электро котел.
Электро котел не рассматриваю как основной (только в межсезонье и в отсутствии меня дома).
Вот такую схему думаю изобразить, чтобы снизить температуру теплоносителя до 40 градусов:
Термостатический клапан подключен таким образом, что при нагреве температуры теплоносителя до 40-ка градусов (в точке замера на схеме):
В круге Г движение теплоносителя прекращается
Теплоноситель циркулирует только по кругу Д
У клапана открыт путь "А -> Б"
У клапана перекрыт путь "А -> Ц"
Пробовал греть/охлаждать датчик клапана: в крайних положениях перекрывает он полностью один из ходов.
Вопрос такой: есть ли что-то критичного в такой схеме включения для котла? Плохо ли, если через котел в определенные периоды может не быдь движения теплносителя?
first-leon написал:
Доброе время суток.
Пользовался котлом Авто15 прошлую зиму.
При околонулевой температура на улице, даже при температуре теплоносителя 60 градусов дома сильно жарко (при этом все радиаторы отключены).
Плохо ли, если через котел в определенные периоды может не быдь движения теплносителя?
Рекомендую почитать инструкцию. Есть способ гораздо проще регулирования трехходовым краном. Комнатным термостатом.
Впрочем, и способ регулирования трехходовыми там так же описан.
Остановка, значительное уменьшение расхода теплоносителя не рекомендуется в любом котле. Поэтому применяется в таком случае гидроразделитель или перемычка из трубы.
Инструкцию посмотрел.
Хотелось обойтись без второго насоса, но не получается.
Значит этот вариант:
Когда в большом круге теплоноситель прогрелся, "А -> Ц": открыт, "А -> Б" закрыт.
Вроде так должно получится автоматически удерживать нужную температуру в большом круге.
С учетом, что железка с Али уже куплена - вроде проще не получается автоматический режим организовать.
А если при включении электро котла отключать "насос 1", то возможно удастся не прогревать ТТ котел.
first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.
first-leon написал:
Инструкцию посмотрел.
Хотелось обойтись без второго насоса, но не получается.
Вариант с комнатным градусником с одним насосом. Просто трубы, отопительные приборы, насос и два проводка от термостата до котла. Проще не бывает.
А разные контуры без своих насосов- утопия. Нормально работать не будет.
BlindHorse написал: first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.
BlindHorse,
Зачем гараж отапливать? Чтоб автомобиль быстрей гнил? В гараже нужна вентиляция и возможность достаточно быстрого прогрева для работ, мойки.
BlindHorse написал: first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.
BlindHorse,
Зачем гараж отапливать? Чтоб автомобиль быстрей гнил? В гараже нужна вентиляция и возможность достаточно быстрого прогрева для работ, мойки.
shuninm, у меня оба авто зимуют на улице, а в гараже мастерская ну или на ремонт авто загоняется если надо. Поэтому хочу поддерживать +5 примерно в гараже, а при необходимости ремонта подогревать до +15. Для быстрого прогрева есть электропушка и газовая. Автомобили у нас не гниют, потому, что реагенты не применяют в городе, только песок сыпят.
Машина гниет, как любая железка, при появлении влаги. она неизбежно появляется при перепаде температуры из минуса в плюс- конденсат. к тому же тает снег, в полостях накапливается грязь.
Никто не делал вентиляцию бункера? У меня работать перестала. пока забил на это, ввиду неправильной улитки и неправильного вращения крыльчатки. Нестандартная у меня улитка. Нет смысла чего-то делать с ней.
shuninm написал:
Никто не делал вентиляцию бункера? У меня работать перестала. пока забил на это, ввиду неправильной улитки и неправильного вращения крыльчатки. Нестандартная у меня улитка. Нет смысла чего-то делать с ней.