Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Итак,здраствуйте дорогие формучане! После долгого изучения ветки счел нужным,дать определенные советы начинающим в области ручной сварки покрытыми электродами.
Не претендую на полную объективность,но мой опыт сварочных работ(MMA,MAG,TIG),а также опыт сварных 5-6 разряда
(я тоже разрядник,но постоянно не работаю - шабашка только,но много)позволяет мне приподнести вам пару-другую советов.
1.Начнем с выбора аппарата. Для начала,довольно спорный совет - многие начинающие сварщики берут аппарат либо для хобби,либо для эпизодических работ,
но при этом,как правило, не имеют опыта работы.
Так вот,если целью стоит максимально эффективная работа - ваш выбор это инвертор(что дорого конечно и не супер-надежно),
либо,вариант по-проще,маломощный выпрямитель(минусы в просадке сети и в весе).
Из инверторов однозначно могу посоветовать IMS/GYS 161/165
(существенной разницы между производителями не замечено - оба аппарата варят на твердую 4,да и цена эквивалентна).
Из выпрямителей очень хорошо себя показали аппараты Дуга(хорошо себя показали в полевых условиях),
модель для начинающих - 318МА.
А вот если вы хотите наловчиться варить более профессионально и уневерсально - то надо брать выпрямитель или даже трансорматор.
Дело в том,что работа с инвертором имеет существенные отличия от обычных аппаратов - функции Arc force,anti-clip и.т.д.- сильно
облегчают процесс сварки,но не дают возможности выработать серьёзные навыки - после инвертора на обычном аппарате
работать очень тяжело. Но если научиться работать на обычном аппарате(трансе),то на всем остальном варить сможете без проблем.
это не все - продолжение в последующих пунктах.
2.Электрод. для начала золотое правило ручной сварки - "По металлу(толщина,вид) выбирают электрод,по электроду - ток".
я думаю,вы заметили,что подавляющее большинство любителей и кулибинов варят на МР-3 и АНО.Так вот,соль в том,что эти электроды
в-основном для переменки и вообще они не боятся ни сырости ни грязи.но суть - это электроды марки Э-46,то есть они НЕ для ответственных
конструкций(что бы не писали на пачке)и потому никогда у профи вы их не увидите.Профи знают только УОНИ.Это очень капризные
электроды.горят только на постоянке и только на очень хорошей и стабилизированной.любят сушку.но!зато по качеству сварки и прочности шва
они на две головы выше МР и АНО.ВНИМАНИЕ!!!если вам надо заварить забор/ворота/и прочие конструкции без нагрузки, то вам МР и АНО хватит за глаза!
роэтому,если не варите магистральный газопровод или конструкции под давлением или сильной нагрузкой, не покупайте и не варите при помощи УОНИ.
Они для профи. Теперь одно из самых важных - ТОК!! Итак, при условии ПРЯМОГО тока,вот стандарты(проверено годами и разными аппаратами):
Тройка(3.2) - 70-80 ампер.Многие здесь на форуме варят на 100-130 ампер,что не верно(если ток прямой).это либо не очень точные показатели
на инверторах,либо просто неопытность сварщиков.80 ампер - это потолок для сварки тройкой,на 100 амперах ей режут.так что учитесь варить на этом токе,
и это не самодурство а просто стандарт.Но исключение - если ток переменный(простой транс)-то ток действительно нужен намного больше вплоть до 150 ампер для тройки.
Четверка(4.0) - 110-160 ампер.здесь разброс больше,потому как зависит от вкуса и манеры варить конкретного сварщика.так что стандартных 160 ампер макс.
во многих аппаратах начального уровня - это просто за глаза будет.
ну а двойка(2.0 или 2.5) - 40-80 ампер.но двойка требует определенного мастерства,так как горит быстро и греется сильно если ток большой.
но согласно нашей практике - один из самых "ходовых" электродов в простом быту.во многих случаях более предпочтителен,чем "тройка".
P.S.:
на последок характеристики основных аппаратов,проверенных опытом и количеством:
ИНВЕРТОРЫ - будущее сварочных технологий.очень легкая работа,очень низкое энергопотребление,компактность,прогрессивность/перспективность.
у бытовых ещё один плюс - можно без проблем питаться от бытовой сети 220 при автоматах 10/16/25 ампер свободно. есть только один минус - цена.
и один промежуточный момент - надежность у них неплохая,но все же ниже трансов в разы,большой вопрос - где их ремонтировать если сгорят.

ВЫПРЯМИТЕЛИ - промышленный стандарт.Надежны.варят очень хорошо - хотя выпрямитель-выпрямителю рознь.в-принципе лучший вариант,если постоянно подворачивается какая-нибудь
работа для сварки.Поправка - требуют хотя-бы среднего уровня владения сваркой - иначе будет много проблем в начале.
ТРАНСОРМАТОРЫ - наиболее архаичный и примитивный вид аппаратов.НО! "Чаще ломается лифт,а не лестница".Хорошо сделанные,практически неубиваемые.в отличии от выпрямителей
почти не греются на холостом ходу.Требуют основательных навыков работы со сваркой.очень требовательны к сварщику в-целом.Поэтому какой-нибудь ТДМ-252 в-принципе лучший полигон
для постоянных издевательств и в то же время подходит для профи.

И ГЛАВНОЕ - ВАРИТ НЕ АППАРАТ И НЕ ЭЛЕКТРОДЫ!! ВАРИТ - СВАРЩИК!! поэтому профи может на любом аппарате достигнуть минимально приемлимого уровня сварки.что могу доказать без проблем.

Готов ответить на ВСЕ ваши вопросы,так как просто не могу написать на "бумаге" все что в есть.если есть какие-то спорные моменты - обращайтесь,просто нет физических
сил перепроверять пост.есть много чего - просто не могу все сразу на гора выдать,не судите строго.
и убедительно прошу не воспринимать меня как какого-то догмата,который пытается всех уму-разуму научить.я просто делюсь опытом,я сам был новичком и ничего не знал.

--
Best regards,
Rustam.

Теперь одно из самых важных - ТОК!! Итак, при условии ПРЯМОГО тока,вот стандарты(проверено годами и разными аппаратами):
Тройка(3.2) - 70-80 ампер.Многие здесь на форуме варят на 100-130 ампер,что не верно(если ток прямой).это либо не очень точные показатели
на инверторах,либо просто неопытность сварщиков.80 ампер - это потолок для сварки тройкой,на 100 амперах ей режут.так что учитесь варить на этом токе,
и это не самодурство а просто стандарт.Но исключение - если ток переменный(простой транс)-то ток действительно нужен намного больше вплоть до 150 ампер для тройки.
Четверка(4.0) - 110-160 ампер.здесь разброс больше,потому как зависит от вкуса и манеры варить конкретного сварщика.так что стандартных 160 ампер макс.
во многих аппаратах начального уровня - это просто за глаза будет.
ну а двойка(2.0 или 2.5) - 40-80 ампер.но двойка требует определенного мастерства,так как горит быстро и греется сильно если ток большой.
но согласно нашей практике - один из самых "ходовых" электродов в простом быту.во многих случаях более предпочтителен,чем "тройка".

Насколько я помню, и МР и АНО и УОНИ требуют обратной полярности. Там ток больше и составляет как раз те самые 100-120 А для трешки. Или я не прав?

По заявлению производителя
МР-3Т "Сварка переменным током и постоянным током обратной полярности во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз."
МР-3С "Электроды предназначены для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях, включая вертикальное сверху вниз, на переменном и постоянном прямой полярности токах. "
Он же, кстати, рекомендует для тройки 100-140А при нижнем и 80-100А при вертикальном и потолочном положении шва.

2 All:
Именно такой режим у указывается - обратная полярность,плюс на электроде.ток 80 ампер - норма для постоянного тока ,электрод 3. при сварке вертикальных и потолочных швов,ток(я да и почти все мои знакомые сварщики) опускаем до 70-75 ампер.никаких проблем с дугой.проверено.
а касаемо ано и мр-3,то в этом случае,полярность почти не оказывает влияния на их горение.те же 80 ампер.можно и меньше.указания производителя могут разниться с практикой,так как он указывает ток для общего случая(средний для всех видов аппаратов,переменка в том числе).

2rustamamir Про величину тока спорить не буду, тк понятия не имею на каком варю Меня другое интересует - а как вы его вообще определяете? Допускаю, что где-нибудь на предприятии, где еще сохранилась производственная дисциплина и технология соблюдается, при сварке ответственных деталей из конструкционных и легированных сталей, ток и измеряют, а так, сколько видел сварных, и профи и любители определяют ток на слух и глаз.

Ток чаще всего как и говорит >Викторыч

Все правильно друзья. опытные сварщики определяют ток(примерно правда)на глаз(как правило) и на слух(намного реже). Но правда оценка эта довольно субьективная и обычно приводится как "ток нормальный","тока много","тока мало". ну а точное значение определяют немногие,да и то ~ +-30-40 ампер. на предприятие же обычно ток определяем самым простым способом - "Реостат Баластный" РБ-302 ) . Погрешность нулевая - что проверялось амперметром на аппарате и на выходе.
вот и вся наука.

2 ALL:
Очень радует отсутствие вопросов в данной теме - видимо все все знают и умеют..
Но если серьёзно - это даже хорошо

Спасибо что комуто не безразлично что сначала горе сварщики покупают сварочник, поварят час и щитя себя супер спеццами толком даже ознакомившись с технологией варят машины а то и чёнибудь ещо более тяжолое и опасное для других не отвечая потом за последствия

а у меня назрел вопрос слышал тут у мужиков в соседнем цеху про самодельный аргон для люминя будто от обычной переменки и возбудителя дуги можно собрать источник для аргонодуговой под люминь .
если вы со сваркой давно знакомы то наверно знаете варианты как вы думаете будет ли работать этот вариант зарание спасиба

михей,знаете,теоретически сделать это конечно можно - переменный ток будет разрушать оксидную пленку на люмине.Но есть пара "но" - в настоящих аппаратах стоят стабилизаторы и в-общем-то отдельный инвертор на выходе - ток пульсирует и с определенным соотношением полупериодов и проч. и на обычном трансе вольфрамовый электрод будет сильно угарать.
в реале такой установки никогда не видел,хотя возможность её реализации при сварочнике с хорошим дросселем и стабилизатором вполне реальна.Попытка не пытка - может в ближайшее время попробуем сделать,хотя сам я за заводские изделия.

Спосиба за совет
Просто эта тема меня давно интересовала в связи с очень высокой ценой на профиссиональные сварочники токого типа которые в моём случае не смогут себя окупить. Сварочник нужен не для постоянной работы ,а от случая к случаю, похалтурить. Поэтому выкладывать пару тысяч мёртвых американских президетов не имеет смысла, а я возможности .

Ну тогда Михей,мой вам совет - берите газосварочный комплект - не прогадаете.иногда цветмет варить можно вполне.

об этом я тоже думал но проблемма в том что у меня уже есть аргонодуговая на постоянке для железа медь на ней очень даже прилично варится а вот люминь никак, и таскать с собой ещо 2 балона не очень приятно

это весомый аргумент.Ну как вариант на крайний случай могу предложить варить вашим аппаратом,но с предварительной механической(глубокой)обработкрй свариваемых деталей из аллюминия,что в-принципе снимет большую часть оксидной пленки и варить на худой можно.ну или электродом алюминиевым тоже можно технический сварить иногда.

всем привет! Спасибо за интересный форум!
вот тут ликбез наметился.. мне интересно узнать советы бывалых при варке вертикальных и потолочных швов. Я как бы немного и варил, так, горизонтальный шов сделаю, и с проваром, и без прожога, и просто трансом. Но! наметил я варить себе систему отопления, а там без таких вертикально-потолочных швов не обойдется.. Опыта по таким швам у меня практически никакого. Потому прошу мастеров указать особенности таких работ. Наверно их достаточно много.
буду благодарен вам, если поделитесь своим опытом в этом секторе искуства сварки.
варить буду инвертором, купил его, прочитав много страниц вашего форума. (правда ешо его не пробовал, три дня тому привезли, неуспел.. )
Спасибо.

Знаете,в таком случае лучше все-таки пригласить опытного сварщика - все-таки конструкция под нагрузкой и давлением.Что-то советовать сложно - миллион ньюансов,в зависимости от толщины и диаметра труб.Самому варить - если только после долгой тренеровки на болванках такого же диаметра.Стыки будут неповоротные,что еще более усложняет задачу.Поэтому лучше просто пригласите сварщика - себе же выгоднее в результате будет.

2mihey726 Насколько знаю 99% аргонщиков варят простым трансом + балластник + осцилятор. Это для ал. и его сплавов.
Газосваркой варить ал. то-же можно, по крайней мере теоритически, с флюсом, подготовкой... на практике - фиг вам. Однажды попробовал флягу молочную подварить из спортивного интереса. Горелки 2-го номера мощности не хватило, вся (!!!) фляга огненная не дотронешся, а в месте сварки не плавится. На тонком листе дюраля попробовал, дыры величиной с ладонь получаются. Ничего не попишешь теплопроводность ал. в пять раз больше чем у железа, т.е. тепло отводится быстрее чем прикладывается (газосварка).
Газом (ацетилен) паять твердыми припоями классно, особенно всякие суперские (углеродистые, хромистые) стали и твердые сплавы.
С уважением.

2rustamamir В принципе если грамотно расчитать можно собрать комбинированный вариант - Заготовки варятся отдельно поворотными швами, а потом соединяются на одну, две резьбы.
Второе... как мне кажется речь идет о частном доме или даче, отопление самотеком, без давления. На крайний случай, если сочится, можно подчеканить.
В целом согласен с вами лучше позвать профи... дело не только в швах, в сантехнике своя специфика - уклоны, контруклоны, проходные сечения. Не потечет, но игреть не будет.
С уважением.

2 андрей_о как раз про такую примерно установку я и слышал . Вы вобще её в действии когданибуть видели, или хотябы с человеком работовшей ею говорили . очень интересно примерное строение сего железа и параметры транса и дроселя

как приварить уголок 40*40*5мм к вертикальному стальному листу 2.5мм - от нагрева уголок изгибается и чуть не отлетает от листа
к тому же он длинный и не совсем ровный - не полностю прилегает к листу

Андрей,спасибо за комменты.ну скажем конечно не 99, но много да,особенно люди советской закалки.да, это вполне реальный способ,хотя все-таки немного(или даже намного) уступает спец изделиям.
По поводу отопления - да,если самотеком то конечно не стоит опасаться и можно и самому попробывать,но лучше спеца.а по-поводу специфики сантехнических работ - в-принципе ничего там такого и нет.достаточно элементарной логики и школьно программы физики.

про аппарат инвертор написано, что в комлекте
обратный кабель с зажимом заземления
нужно ли тогда дополнительно заземлять

Voyutichi
Лучше на резьбе собирать.Вдруг где ошибка вкрадецца.Я пока достиг максимальной циркуляции самотеком 2-3 места перебирал.Боченок попалам,приварил ,вот и полноценная труба.
И не надо парицца с вертикально-потолочной заморочкой

2rustamamir 2andrey_o 2Холостяк спасибо за отзыв. Очень приятно быть услышанным.
конечно, я не посвящал всех в тонкости всей системы отопления моего часного дома. Канечно самотек, да и с насосом, я еще и не сказал, что система уже есть, мне надо промодернизировать ее: поменять котем, поставить в подвале дровяной, ит.д..Но это все мелочи.. Варить надо научиться вертикальные и потолочные швы. Вот моя задача, а отопление - это экзамен моего умения.
так вот хотел бы узнать ньюансы такой техники. То, что варить надо на токе на 20% меньшем за нижний шов и простыми тычками до капанья металла - я уже это вычитал, но я уверен, что есть много еще интересного, простого и доступного, что можна просто передать словами, так, неглядя..
есть у кого такие маленькие секреты? Поделитесь, а я буду благодарен.. Спасибо.

ну начнем по-немногу пожалуй:
1.Сварка вертикальных швов - ведется почти всегда снизу вверх.Дуга короткая,производятся либо простые поперечные колебания(что и нужно вам),либо идем вверх такой системой: считаем медленно "раз-два-три" - на "раз-два" варим,на "три" делаем резкое и быстрое движение электродом на пару сантиметров в сторону или вверх,что даст немного кристаллизоваться сварочной ванне и сразу возвращаемся на место сварки. Этот способ требует большой сноровки,так как движения должны быть четкими и быстрыми.для глубокого провара некоторые сварные вместо отвода в сторону,возвращаются на пару сантиметров вниз(то есть на уже наплавленный металл),типа как обратнопоступательный метод.Тут нужна тренировка,а потом обязательной отбивание шлака и изучение шва.надо избегать наплывов и стараться обеспечивать одинаковую ширину(ну и красоту) шва.
2. Потолок - как правило считается наиболее сложным в исполнении.Варим совсем уж короткой дугой - я вообще практически упираю электрод в изделие.Можно варить как периодическими короткими замыканиями на сварочную ванну(никто так не варил на моих глазах,экзотика),либо непрерыно средними швами,обратно-поступательно(мой основной способ и при сварке потолка и вертикалки),ну или так же резкими отводами дуги в сторону "1-2-3".Надо найтти оптимальную скорость сварки(это же относится и к вертикальным швам),иначе будет плохой провар и шовчик будет очень узкий.также нужны колебания,чтобы заполнять разделку.И немаловажная деталь:при сварке потолка неплохо бы одеть шапку на голову и шлем-каску,чтобы защитить грудь и шею - просто одна маска не защитит от обильного полива искрами и жидким металлом,каким бы низким не было "разбрызгивание" аппарата и электродов.
Вообщем вот вам один и единственный рецепт - практикуйтесь и внимательно изучайте результаты своего труда.

Ооо!! это уже сгодится, ни в каком справочнике такое не найдешь, а здесь - просто жизнь.. спасиб.

Скоро выходные поеду на дачу, опять учиться варить ims1600
вот хотел посоветоваться на каком материале лучше учиться швы окуратные делать.
может купить полоски листового железа?
а то у меня такие бляжки получаются будто птичка накак...
С вертикальными швами и потолочными я уже законспектировал.
а с горизонтальными?

а тонкости варения толстым электродом тонких вещей и наоборот: тонким эл. толстых вещей?
интересуют именно маленькие, но правильные секреты (стандарт-литературу я проштудировал)
особенности варки прямой и обратной полярностью тоже поделитесь.. Спасиб.

SergeyE написал :
как приварить уголок 40*40*5мм к вертикальному стальному листу 2.5мм

в нахлестку варим ? тогда проще прихватить уголок прихватками через 20 сантиметров по 2 см затем если надо проварить остальное обратно ступенчатым способом.

mihey726 написал :
как раз про такую примерно установку я и слышал .

Ничего необычного. Обычный сварочный транс (не выпрямитель), ящик балластника, единственный хитроумный прибор это - осцилятор. Про дроссель в таком варианте не слышал, и честно говоря, не пойму - А зачем он нужен на переменном токе?

pavelmp3 написал :
вот хотел посоветоваться на каком материале лучше учиться швы окуратные делать.

На мой взгляд всё-равно на чём руку набивать. Советую не брать железяки покрытые толстым слоем ржавчины или краски, замудохаешся дугу зажигать и вообще сварка гнилых труб и уголков забава для конченных жмотов.

andrey_o написал :
На "нержавейке" 0,5мм. Удачи.

главное забыл - чтобы швы получились окуратные желательно брать электроды с конопляной обмазкой.

Отвечаю всем в алфавитном порядке :
Андрей,вы сказали - "Про дроссель в таком варианте не слышал, и честно говоря, не пойму - А зачем он нужен на переменном токе?" - видимо не знакомы вы с сутью вопроса.Дроссель - важнейшая деталь в сварочном аппарате,иногда даже важнее собственно диодного моста.Дроссель - это катушка индуктивности,которая сглаживает колебания тока и ОЧЕНЬ сильно влияет на процесс сварки,так как без него даже аппарат с диодным мостом варит ужасно настабильно.Дроссель - это стабилизатор/сглаживатель дуги. А вы разве не виделив лампах дневного освещения дроссели?Они там установлены с той же целью - сгладить входной ток.
Павел,ваш вопрос по поводу горизонтальных швов.Считаются сложнее вертикальных.вся проблема в том,что из-за силы гравитации расплавленный металл стекает на нижнюю кромку,что приводит к плохому провару верхней.Так что рецепт прост - больше внимания уделять верхней кромке.При колебательных движениях на нижнюю кромку зходим на два-три миллиметра,а на верхнюю на четыре-пять.Варим короткой дугой,ток можно оставить такой же,хотя лучше немного прибрать.Можно также использовать обратно-поступательный метод,хотя можно и просто так.Вообще по-возможности,стоит избегать таких швов - есть проблемы с усилением(да и попадаются они редко).
Все вышесказанное справедливо к стыковым горизонтальным швам,к тавровым отношения не имеет.
Voyutichi, а вот это интересный вопрос! дело в том,что сварка толстым электродом(3,4) тонких изделий - суровая российская реальность.Сварка такая имеет свои особенности и требует хорошей сноровки.Пишу для "тройки":ток ниже 70А опустить не получится,так как не будет нормально гореть.Значит варим на таком токе.Здесь главное скорость сварки - чуть медленнее - прожоги,слишком быстро - непровар.Поэтому постоянно приходится сталкиваться с этой борьбой "добра со злом" .скорость определяется методом эксперимента.Не забывайте про короткую дугу(точнее средней длины) - так как на длинной варить-то проще будет тонкий материал,но качество пропадет совсем.
ситуация в каждом конкретном случае очень индивидуальна,но принцип всегда один.
Сварка толстых изделий тонким электродом - да уж,есть такой грех,бывает. Тут другая крайность.Пишу для "двойки" - ток выше 80-90 ампер поднять не получится,так как к концу цикла одного электрода у вас в руках будет почти жидкий приток в стадии красного каления - так варить нет смысла.Поэтому ставим ток ~80А.чтобы достичь приемлимых результатов,нужно снизить скорость сварки и варить корокой дугой,чтобы был хороший провар.нужно делать широкие и частые поперечно-колебательные движения,чтобы заполнить разделку.Само-собой расход электрода увеличится.Возможно понадобится несколько проходов(для очень толстого металла актуально только при разделке кромок,без нее варить нет смысла).
Ну а полярность: в первом случае обратная,чтобы металл меньше грелся,а во-второ прямая,чтобы увеличить прогрев и проплавление металла.
Для обоих случаев есть эффективный метод - сварка с присадкой.присадкой обычно служит тот же электрод "3" или "4" с отбитой обмазкой.В первом случае дугу держите не на тонком металле,а на присадке.И во втором случае пости так же - присадка активно подается в столб дуги.

Прошу вас задавать наводящие вопросы,так как при написании длинного ответа нить мысли просто теряется и я не успеваю всего сказать.

2rustamamir Ну ей богу... я чесное слово знаю, зачем в сварочнике нужен дроссель. Вопрос в другом - нужен ли дроссель на ПЕРЕМЕННОМ токе. Как можно сгладить переменный ток, и зачем? Суть процесса AC TIG именно в этом и состоит, прямая и обратная полуволны выполняют каждая свою функцию, DC TIG совершенно другой процесс и дроссель там необходим, но задача ставилась варить ал. значит и речь идет о именно о АС. Ну-у-у я так понял.

rustamamir написал :
А вы разве не виделив лампах дневного освещения дроссели?Они там установлены с той же целью - сгладить входной ток.

у вас несколько ложные пердставления о работе дросселя в данном контексте( без обид )
в светильниках с газоразрядными лампами дроссели не для сглаживания а для ограничения переменного тока через лампу ( можно заменить на сопротивление или конденсатор с той же реактивной составляющей что и дроссель ).
для сомневающихся могу посоветовать подать на светильник с дросселем постоянку 220 в и посмотреть что получится . еще улчше почитать про баласты для газоразрядных ламп .

ЗЫ вобще понятие сглаживание тока для переменки (транс без моста для аргона) не корректно - не может переменный ток сглаживатся по роду своей переменной сущности. единственно возможное влияние дросселя - сдвиг фазы тока от напряжения , согласен иногда полезное

2johnlc Зря ты так... в чем-то pavelmp3 возможно и прав. В столицу и вправду едут те, кто на родине заработать не может. У меня таких проблем нет. Тьфу три раза. Работы китай.

я полностью согласен про дросель я ничего не слышал
А вот про возбудитель дуги вопрос остаётся открытым либо покупать обычный гдето за 3 т. деревянных либо самому делать

Вот когда труженики в инэте сидят - после полуночи, а днем работают..
2rustamamir спасиб за вводный курс, очень полезные правила как для меня-новичка. Жду описания дальнейших хитростей и описания уловок, применненных в мастерстве экономии нервов при сварочных работах.. Я все конспектирую..
на счет дросселя. Нужен обязательно, транс это или диодный мост. принцип работы здесь вобщем-то раскрывать не считаю нужным. но то, что после моста ток тоже переменный - прошу это учесть. Просто его переменность характеризуется только величиной тока, а при трансе - меняется еще и его направление (т.е. с мостом - на електроде всегда будет или плюс или минус (как выберем) но ток будет пульсирующим, как и при трансе, а без моста - пульсирующий и еще попеременно на электроде то плюс, то минус (с частотой 50 раз в секунду) а дроссель нужен как раз для сглаживания вот этих пульсаций. как он это делает: при росте напряжения с транса он тормозит ток в электрод (на дросселе возрастает напряжение пропорционально изменению входного тока (запасается в нем энергия)) а при спаде напряжения с транса - дроссель отдает ее в цепь, в которую он включен, т.е. в электрод (причем (важно!) - того же направления). Это свойство индуктивноси - стараться поддержать стабильное магнитное поле вокруг себя (т.е. стабильный ток)
извините за оффтоп.
Продолжаем учиться варить. Пишем книгу, делитесь все, не бойтесь юмора..

rustamamir написал :
первом случае дугу держите не на тонком металле,

случалось такое видеть, новот, теоретически настораживает: если дуга на присадке - то присадка в цепи, и прихвачена к детали.. иначе ток как потечет? постоянно ее отрывать?

rustamamir
А у Вас нет ссылки как мотать дроссель,что там за зазор такой...и можно ли его намотать на кольцевой магнитопровод?
А то вроде сварочник на кольце...такой видно нужен и дроссель.
Диоды валяцца уже лет 15...пора пустить в дело

вот что продается у нас в магазине, сказали что для жизни хватит
приведу сразу характеристики, которые взял с
АНО-36
ГОСТ 9467
Назначение и область применения
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержимым углерода не более 0,25%.
Характеризуется легким начальным поворотным зажиганием, стабильным горением дуги, малыми потерями металла от разбрызгивания, равномерным плавлением покрытия, хорошим формированием металла шва, легкой отделимостью шлаковой корки.
Рекомендуются для сварки и ремонта конструкций из стали тонких и средних по толщине сечений. Хорошо перекрывают относительно широкие зазоры, малочувствительные к качеству подготовки кромок, наличию гальванических покрытий, ржавчины и других поверхностях загряз нений.
Вид покрытия - рутил-целлюлозное

АНО-4
ГОСТ 9467
Назначение и область применения
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода не более 0,25%.
Характеризуется легким зажиганием и стабильным горением дуги, хорошим формированием металла шва при сварки во всех пространственных положениях, легкой отделимостью шлаковой корки, малыми потерями металла от разбрызгивания. Обеспечивают получение бездефектного шва при сварке на повышенных режимах.
Вид покрытия - рутиловое
Род тока : = (±) ; ~ (Uх.х. ³50В)

АНО-4И
ГОСТ 9467
Назначение и область применения
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержимым углерода не более 0,25%.
Характеризуются высокими сварочно - технологическими свойствами и санитарно- гигиеническими показателями по сравнению с известными электродами с ильменитовым покрытием марок АНО-6, АНО-6У, МР-3Р, ОЗС-41, ОЗС-12Н. Могут успешно конкурировать с рутиловыми электродами марок МР-3, АНО-4, ОЗС-12.
Рекомендуются для сварки конструкций в монтажных и заводских условиях, в строительстве, общем машиностроении, судостроении.
Вид покрытия - рутиловое ( на основе ильменита)
Род тока : = (±) ; ~ (Uх.х. ³50В)

АНО-21
ГОСТ 9467
Назначение и область применения
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержимым углерода не более 0,25%.
Характеризуется высокой устойчивостью горения дуги на малых точках, что позволяет использовать малогабаритные (бытовые) трансформаторы.
Рекомендуются для сварки водопроводных труб, газопроводов малого давления, а также сварки корневого шва металла большой толщины.
Вид покрытия - рутиловое
Род тока : = (±) ; ~ (Uх.х. ³50В)

АНО-36
ГОСТ 9467
Назначение и область применения
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержимым углерода не более 0,25%.
Характеризуется легким начальным поворотным зажиганием, стабильным горением дуги, малыми потерями металла от разбрызгивания, равномерным плавлением покрытия, хорошим формированием металла шва, легкой отделимостью шлаковой корки.

Рекомендуются для сварки и ремонта конструкций из стали тонких и средних по толщине сечений. Хорошо перекрывают относительно широкие зазоры, малочувствительные к качеству подготовки кромок, наличию гальванических покрытий, ржавчины и других поверхностях загряз нений.
Вид покрытия - рутил-целлюлозное
Род тока : = (±) ; ~ (Uх.х. ³50В)

ЦЧ-4
ГОСТ 9466
Назначение и область применения
Для холодной сварки конструкций из высокопрочного и серого чугуна, а также их сочетаний со сталью; заварки дефектов в отливках из серого и высокопрочного чугуна, а также для предварительной наплавки первого слоя на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами.
Вид покрытия - прочее
Род тока : = (+) ; ~ (Uх.х. ³70В)
ЦЛ-11
ГОСТ 10052
Назначение и область применения
Для сварки коррозионностойких сталей марок 08Х18Н12Б, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования против межкристаллитной коррозии.
Вид покрытия - основное
Род тока : = (+)

новичкам типа меня сгодится быть в курсе (чтоб не теряться-бояться прогадать )

2 All: странно,что вы так пристали к дросселю.Сглаживание тока - вот его задача.Я думаю Voyutichi, вам все популярно объяснил.Знаете,я тоже человек с образованием и сэлектротехникой хорошо знаком.Просто когда пишешь ответы глубокой ночью после тяжелого дня,трудно сосредоточиться и подобрать нужные слова.Добавлю мысль для сомневающихся - просто попробуйте взять и поварить трансом без дросселя и с ним - все станет ясно.ну на крайняк спросите любого электромонтера.Так что не стоит переводить раздел в дискуссию о технических особенностях.
Voyutichi,как бы вам сказать-то про присадку... Надо это видеть своими глазами просто - в принципе так же работают аргонщики.Сама присадка в не в цепи конечно.То есть это как бы искусственное увеличение толщины электрода и наплавляемого металла.Она подается в столб дуги и плавится,не успевая полностью её "перекрыть".Просто попробуйте сами - с второго раза наловчитесь.
Холостяк,знаете рачет дросселя - довольно сложное,порой даже "мистическое" дело( ).Вообще его расчет производится в зависимости от характеристик конкретного трансорматора(ток в основном).Мотается на сердечнике(тут много вариантов).Приходилось видеть и дроссели без сердечника.вообще сколько я не встречал самодельных дросселей - почти все мотались наугад и методом проб и ошибок(ну ленивый у нас народ,а еще и гордый и смелый блин,все спецы ).Есть программа одна в которой можно расчет делать.Называется "Трансофрматоры и индуктивности". А вообще по-моему хороший вариант купить готовый дроссель - от аппаратов "Дуга" например.
Из перечисленных в конце поста электродов могу ответить только за АНО-21 - пробовал изделие какого-то совместного предприятия(). Варят на переменке отлично,лучше чем МР.Очень хороший вариант для транса.Хотя сами по себе они(Э46),конечно не являются серьёзным электродом.

2rustamamir

rustamamir написал :

про присадку я себе все представил и заработало (в голове )
тепература дуги просто выше чем температура ванны, а присадка одним боком лежит в ванне с жидким металлом (вот где ток идет, и не прилипает) а на другом боке горит дуга своей жаркой стороной (на металле "+"). Метал стекает в ванну.. Правильно мультик нарисован?

про прсадку я скажу
что пользуюсь этим методом уже давно вполне удачно а перейдя на аргон понял что там почти весь процесс построен на этом проинципе греет только дуга а плавится присадка

Voyutichi написал :
) а дроссель нужен как раз для сглаживания вот этих пульсаций. как он это делает: при росте напряжения с транса он тормозит ток в электрод (на дросселе возрастает напряжение пропорционально изменению входного тока (запасается в нем энергия)) а при спаде напряжения с транса - дроссель отдает ее в цепь

вы замечательно описали работу дросселя в паре с выпрямителем , в паре с трансом 50гц картина будет другая (если есть осциллограф и шунт пожете проверить сами ) ток никуда не сгладится как синусоида была так и будет (нагрузка на баласт, с дугой будет картина чуть хуже в виду нелинейности ВАХ).

2 Voyutichi: картинка правильная! Заодно и а для аргона наловчитесь.
2 Johnlc:вот возьму и специально проверю.Но уверяю вас эксперимент подтверждает нашу правоту - с дросселем даже транс намного лучше,чем без него.

2johnlc меряли оцилографом? синусоида тока останется, но не будет пропадания тока до нуля, а до какого-то минимума (это дроссель будет питать дугу, пока транс с сети ничего взять не может, а потом транс опять добавит тока, транс бы и больше хотел в дугу добавить, но дроссель препятствовать будет, отбирая на свое намагничивание) а как только ток с транса пойдет на убыль - дроссель тут же поменяет на себе полярность напряжения и своим размагничиванием (отдавать в цепь энергию в виде тока) будет стараться компенсировать убывание тока от транса. вот такой стабилизатор тока..
аналогично с паралельными кондерами, только там такие чудеса с напряжением. если эти два прибора настроить на 50 герц - получим фильтр, который вообще тока частотой 50 герц не пропустит
в ламповых приемниках такие фильтры с дросселем на питание анода ставили, небыло кондеров большой емкости и напряжения маленьких размеров тогда..

johnlc написал :
если есть осциллограф и шунт пожете проверить сами

будет переменным, только ближе по форме к меандру, и чем мощнее дросс - тем больше выброс на фронте и прямоугольнее импульсы "синусоиды", а то, что направление тока менятся будет что 20 миллисекунд - это да.., диодов то нет переключающих..

Voyutichi написал :
будет переменным, только ближе по форме к меандру, и чем мощнее дросс - тем больше выброс на фронте и прямоугольнее импульсы "синусоиды",

а можно поподробнее раскрутить вопрос об прямоугольных импульсах на фронте синуса очень интересно

mihey726 написал :
раскрутить вопрос об прямоугольных импульсах

это в учебниках по ТОЭ можно найти, да и варить учимся.. импульсы то не прямоугольные, а просто изменения формы идут в сторону прямоугольности.. Ну как еще указать направление изменений? Это как показать левую сторону мира..

напоминаю - я не говорил что дроссель не нужен (иногда даже полезен ) , но не стоит из за этого подводить не правильную теорию под практические результаты

Voyutichi написал :
будет переменным, только ближе по форме к меандру

проверяли самолично ? если нет - будьте любезны проведите эксперимент транс - дроссель - резистивный баласт и посмотрите форму напряжения на баласте(форму тока )- не будет там "меандра" ни при какой индуктивности дроссля. у кого есть двухлучевой осцил особо рекомендую паралельно посмотреть напряжение на выходе транса.

johnlc написал :
не будет там "меандра" ни при какой индуктивности дроссля

согласен.

Здравствуйте Уважаемые гуру по сварке.Подскажите пожалуйста новичку.недавно прикупили сварочный транс, марки ТД-160. К нему взяли электродов тройки марки ОЗС-4, рекомендованных к применению инструкцией по эксплуатации. Проблема заключается в том, что невозможно распалить электрод, раза с 20-го разжигается, зайцов наловишься неподетски.Подскажите пожалуйста какие электроды прикупить для этого транса, чтобы хорошо разжигался и какого производителя, И еще вопрос- что такое легкое начальное поворотное зажигание. Спасибо.

здравствуйте
моё мнение по вопросу следующее: скорее всего дело не напрямую зависит то электродов а от параметров транса и от того прои каком токе и напряжении вы пытаетесь на нём варить .
Вы электоды в магазине брали , прокаливать пробовали ,
если не затруднит парамегры транса в студию.
вопрос они у вас не загораются (порьскают) или залипают
я за свой опыт работы со сваркой ни разу не сталкивался с тем чтобы электроды для переменки ни как не горели на трансах даже на самых
а по моему опыту или ОЗС-12(свэл) они правдо дорогие но и горят на свою цену далее МР-3(лосинка)синие они подешевле но горят тоже прилично далее АНО-21 ешо подешевле но горят ~прилично
повторное зажигание у всех приличное но лучшее у ОЗС-12

Отправляю БЫСТРЫЙ ОТВЕТ,куда уходит не знаю?

jufo написал :
Отправляю БЫСТРЫЙ ОТВЕТ,куда уходит не знаю?

2jufo на прверку..

Сложно сказать в чем причина.но вот варианты:
1.Электроды сырые
2.Ток маленький
3.не хватает навыков для розжига
4."индивидуальная несовместимость" транса и электродов
Пошу вас указать режимы сварки и настоятельно рекомендую попробовать АНО-21 и МР-3С

вот

Спасибо

Пока пишу пост слетает авторизация:-(

вообщето ХХ=60в можно было и побольше сделать но в большенстве случаев должно хватать
пробовали на 160 или на скольки если. 160 и не горит то электроды г-но нафиг их
возьми заведомо рабочие МР-3с лучше лосиноостровские(москва) сами электроды синие
я думаю с ними дело пойдёт

На всех режимах залипают.озс4и ао спецэлектрод москва,прокаливал на тэне

Мр-3 красно-фиолетовые чьи не знаю залипают поменьше

Когда разожгу мр3 варят хорошо ,озс4и похуже

ну если МР-3 прокаленные липнут то позвольте узнать на каком токе варите и какой у вас опыт в сварке поому что эти электроды являются почти самыми лёгкими в розжиге если обойдут их то только ESAB(свэл) ОК 46.00 или ОК 53.70

Опыта маловато,я сам автослесарь,ремонтирую экскаватоы,грузовики,поэтому приходится варить.Был самопальный транс с двумя режимами,на одном варил на другом резал-умыкнули вместе с эл-дами.Пришлось купить этот бо денег много нету,а какие электроды были не помню-хлопец со стройки приволок,коричневые.Вот я к вам и сунулся с вопросами.ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто ответил,уверен,что никакие энергетические конфикты
не испортят отношения НОРМАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ

да незачто а так обращайтесь всегда рады помочь

Здравствуйте уважаемые.Измерил напругу между держаком и ,,массой,, 44-46вольт.Это и есть ХХ?Напр. на входе 220+-5v.На всех режимах.Может в этом вся соль?Подскажите плиз.Спасибо.

2jufo Маловато будет, надо вольт 60

А что делать?Подскажите.Назад его,наверное,не возьмут,мальца поюзаный.Мож мост поставить или осцилятор какой?Посоветуйте.А то час назад варил гидробак у экскаватоа,а он несъёмный(вварен в установку)ещё и шов потолочый-заварил,но замучался ужасно.

2jufo На мосту вы потеряете еще 2-3 вольта. А у него точно нет никаких отводов от обмоток?

Вроде нет.я его немног вскрыл,полностью не смог,пломба мешает,сфоткал.домой приду,ужму,скину.а то я с мобильного в инете.

Викторыч написал :
На мосту вы потеряете еще 2-3 вольта. А у него точно нет никаких отводов от обмоток?

если еще кондеров поставить то можно вольт 20 выиграть на холостой ход а 2-3 вольта потеряются на дуге для нее 26-30 вполне хватит. к тому же с мостом можно подцепить внешний маломощный трансик для повышения хх вольт до 80 ))

Наконец дорвался до компа,ито ненадолго,сынуля в игры режется,еле уболтал.Спасибо ребята за советы,я на эту ветку раз по десять в день захожу с мобильного.Вообще форум оч.хороший,особенно завсегдатаи,толковые люди,неравнодушны к чужим проблемам.А то на многих форумах одни вопросы и ругань,а ответов ноль.Вот ужал фотки,там на одной есть какие-то кондеры,отводов много,но все идут на переключатель,может какие соединить последовательно и напруга поднимется,правда режимов станет меньше и гарантии капец.Какие у кого есть мнения.С уважением,jufo.

jufo написал :
Вот ужал фотки,там на одной есть какие-то кондеры,отводов много,но все идут на переключатель,может какие соединить последовательно и напруга поднимется

маловероятно - возьми лучше листок бумаги и срисуй схему соединения всех деталей да выложи в форум работы максимум на вечер - после этого может что и посоветуют.

Попробую после выходных(транс на работе). Хотя пломбы мешают1

я тут был занят не сразу оживление в теме увидел но по прочитанному могу сказать что у меня на даче валяется самоделтный сварочник из латра мотал сам за неимением лучшего так вот у него Uхх=38в (мотал на угад) и работает он у меня вот уже 3 года варит хорошо на 2.5мм электроде достаточно долго для своего веса в 10 кг гдето 5 штук подряд потом надо дать отдохнуть и это без вентилятора 3 тоже горит но гдето штуки 2-3 подряд так вот при своих 38 вольтах 3 зажигается в принципе без особого труда значит не всегда надо 80 вольт хотя и желаемо

а по фоткам могу сказать что это типичная схемма для полавтомата с 1 вторичной и несколькими комутируемыми первичными обмотками комутацией добиваются изменения количества витков / вольт схемма не очень хорошая для ручной дуговой сварки в виду жосткой ВАХ тарнса (как я понял из фоток там нет подвижного магнитного шунта между перичной и вторичной обмотками а сам траняс намотан на непонятно каком магнитопроводе и не видно как расположенна вторичная обмотка ) по видимому у транса будет очень не элатичная дуга да и с поджигом при таком хх проблеммы отсюда видимо производители пытались сыкономить на чём могли

Попал я наверное с этим трансом. Производители видать ещё и подстраховались- указали не min, а max 60v ,а откуда 60, наверно если в сети 300. Наверное не предъявишь по гарантии. Мож его как спалить? И купить другой.

мужики вы ветку не перепутали ?
самоделкины в другой.

палить может пока и не надо мне не понятна конструкция вторички если можно сфоткать весь транс целиком чтоб было видно как обмотки на железе расположенны а там может совместными усилиями и поможем
и ещо один вопрос он ещо на гарантии и существует ли на него она скока времени назад купили

Ещё на гарантии,брал около месяца назад.А воще,в тему о ликбезе,сварочник надо выбирать пигласив спеца,а не верить продавцам и колич.режимов

это ыв правы про выбор но не помешло бы придти в магазин и спросить о возврате по причине не устроило не понравился или попросить замеу на другой с доплатой а потом уже если не получится пробовать переделывать а то вдруг пронесёт возьмут если нет то я думаю вместе и найдём способ перекомкомуровать обмотки и выжать из него побольше ещо не понятоно с ПВ% я не понял какой заявлен производителем при такой конструкции

В понедельник гляну инструкцию.на морде у него только Пн20% написано

2jufo Да попал ты парень Жалко, деньги выложил, а потом его еще и до ума доводить. mihey726 прав - попробуй назад его сдать.

ЗЫ: А из сварных-профи никто не пробовал варить? Может фигня какая-нить есть, типа плохой массы.

johnlc написал :
если еще кондеров поставить то можно вольт 20 выиграть на холостой ход

Это с какого перепугу?

Викторыч написал :
Это с какого перепугу?

c того самого - на кондере после моста будет на 1.4 больше чем хх транса .

это верно для холостого хода но первая вспышка уберёт это всё в 0 чтобы это было так как вы пишите кондёров надо ставить гдето 3Ф не меньше тогда эффект будет

mihey726 написал :
это верно для холостого хода но первая вспышка уберёт это всё в 0

еще один теоретик выискался
для зажигания дуги как раз и нужно поднять хх, а когда будет "вспышка" напряжение уже не так важно - дуга есть достаточно поддержать ее тут 28-30 вольт вполне к месту. кондер достаточно 20000мкф (больше - лучше )+ резистор 0.5 ом , очень хорошо + дроссель. все это проверенно практикой модернизации тдм250.

johnlc написал :
для зажигания дуги как раз и нужно поднять хх, а когда будет "вспышка" напряжение уже не так важно - дуга есть достаточно поддержать ее тут 28-30 вольт вполне к месту. кондер достаточно 20000мкф (больше - лучше )+ резистор 0.5 ом , очень хорошо + дроссель.

с эти я согласен полностью но как я понял этот трас имеет жосткую ВАХ (похоже так из фоток ) поэтому сделать на его базе хороший дуговой сварочник будет вполне проблемматично варить конечно будет но мата будет много.
конечно можно поставить дросель и кондюков на частоту 50Hz набрать и дополнительный транс для поёму напряжения хх.
но это всё будет сделать сложнее и дороже чем сдать этот тварочник и купить с доплатой более хороший и надёжный.

johnlc написал :
c того самого - на кондере после моста будет на 1.4 больше чем хх транса .

и будет равно амплитудному-падение на 2 диодах и какая электроду разница для поджига? То, что кондюк может помочь в поджиге - согласен, именно за счет мощного разряда, но не за счет поднятия напряжения.

Викторыч написал :
и будет равно амплитудному-падение на 2 диодах и какая электроду разница для поджига?

чем выше напряжение тем легче ток предодолет контактное сопротивление электрод - деталь , для этого хх и поднимают до макс дозволенного.

2johnlc Да кто бы спорил? Только, если мы говорим про поджиг дуги, давайте сравнивать напряжение постоянного тока с амплитудным, а не действующим, значением переменного, а в этом случае никаким выпрямителем выигрыша, кроме проигрыша, не добиться (если умножитель не городить).

johnlc написал :
20000мкф (больше - лучше )+ резистор 0.5 ом , очень хорошо + дроссель.

Делал когда то и я похожую штуку. Только выпрямитель у меня был на тиристорах и потому ток регулировался. Отлично помогает при плохом розжиге. И варит много мягче ( это с дросселем если. У меня был на ТС200 , непомню скока витков ). Недостатки - 1. увеличение веса и габаритов. 2. Макс ток всетаки менее немного чем у просто транса. Диоды и тиристоры имеют все таки ненулевое падение и ненулевое сопротивление. 3. В случае тиристорного выпрямителя неважно горит на малом токе. Регулировка то углом отсечки тиристоров, при малом угле ( малый ток ) дуга вспышками и горит. Но не сильно фатально плохо. Если дроссель забандурить поболее - будет получше.

2jufo А скока стоил этот монстр ТД 160 ? В уях или бубах

2jufo
Вот токо мне кажется ( судя по фоткам ) что проблема в другом. Как-то слабо видна вторичка трансика. И если она под первичкой, то трансик "жесткий" и нормально варить он не будет, без медицины, конечно.

на 100 процентов стгласен с sam_soft
я об этом уже давно писал и просил сфоткать весь трнс тогда будет более ясно (но моя просьба была либо забыта либо забита)
но как я понял из тех фоток такая конструкция характерна для полуавтоматов ну уж ни как не для дуговикров

Не забыта,Михей.дай до компа доберусь,я пока за городом

спасибо что помните
буду ждать очень самому интересно стало как решить этакую задачу

Здравствуйте, вот даю краткие выдержки из инструкции: наибольший сварочный ток 160А, наибольшее рабочее напряжение 26В, наименьший сварочный ток 60А, номинальный рабочий режим ПН, % (перемежающийся режим работы при цикле 5 мин. без отключения первичной обмотки трасформатора от питающей сети во время паузы) 20, напряжение холостого хода не более 60В, потребляемая мощность не более 5,2 кВА, ток первичной обмотки при наибольшем сварочном токе 32А + - 10%, КПД не менее 60%, номинальное напряжение 220В, число ступеней регулирования 5, род сварочного тока- переменный, защита- электрическая, охлаждение- принудительное. Внутри корпуса расположены: 1) на основании- трасформатор с терморегулятором и косинусные конденсаторы; 2) на передней панели- индикатор перегрева, регулятор сварочного тока, на обратной стороне передней панели- балластные резисторы и вывод сетевого шнура; 3) на задней панели- выходные гнезда сварочной цепи и вентилятор принудительного обдува трансформатора. Основным элементом электрической схемы является трасформатор, который представляет собой трансформатор с падающими внешними характеристиками Трансформатор имеет магнитопровод, собранный из Г-образных пластин электрической стали На магнитопроводе расположены две катушки. Одну катушку полностью занимает часть 1.1 первичной обмотки, на другой катушке расположена вторичная обмотка 2 и часть 1.2 первичной обмотки. Обе части первичной обмотки имеют ряд дополнительных отводов. Вторичная обмотка дополнительных отводов не имеет. Ступенчатое регулирование сварочного тока трансформатора осуществляется путем коммутации частей первичной обмотки с помощью переключателя.В положении "60" ..."160" переключателей обмотки коммутируются таким образом,
чтобы сварочные токи соответствовали положению переключателя, а рабочие напряжения определялись по формуле:Uраб=20+0,04Iсв (В), где Iсв- значение сварочного тока,А.Основными электродами, на которые рассчитан трансформатор, являются электроды марки ОЗС-9. Эти электроды с повышенными ионизирующими свойствами пригодны для сваркуи низкоуглеродистых сталей. Также могут быть использованы электроды марки ОЗС-4 и "Огонек".Периоды сварки должны чередоваться с обязательными перерывами в работе, 1 минута сварки и 4 минуты перерыв.При несоблюдении вышеуказанного режима сварки, силовой трасформатор выйдет из строя. В данном случае гарантийные обязательства на трансформатор не распространяются.Сегодня с утра варил ковш на экскаваторе, так он(транс) гад перегрелся(у нас жара больше 30). лампочка горела и не тухла, пока снова не начал варить, она и потухла. потом еще приваривал трубу к молотку на 85А,( выше труба прогорает), самое главное, что электроды разжигаются практически одинаково, что на 160, что на 85, очень плохо, а когда разожжешь варить можно и главное пока видна сварочная ванна через маску ,туда электродом торкнешь и разжигается , чуть остыла (не видно через маску) и все по новой.Звонил на фирму где покупал, менять не хотят видать неликвид какой-то .дата выпуска -июнь 2005года.сказали, что гарантия заполнена кому мы его потом продадим
тем более поюзаный. стоил он примерно 200 зеленых. вот такие пироги.видать обмотками его не скоммутировать вторичка всего одна и она под первичкой ,придется ставить мост с кондером.полностью сфоткать его пока не удается (пломбы мешают)хотя и так все понятно .попробую поискать ОЗС-9 может с ними полегче будет . спасибо всем кто откликается с уважением , jufo.

спасибо за подробные обяснения
по сему не такая уж падающая ВАХ а только приблежается к падающей меня удевляет ПВ%=10 это ооооочень мало ещо и для 200зелёных почему тогда вы его выбрали?
плохо что вторичка под первичку запихина невозможно доматать
в первичке куча выводов это уже хоть штото можно сделать поковырявшь возможно поменять вит\вольт в первичке тем самым поднять напругу во вторичке
если будет возможностьи время попробуйте во включонном состоянии промерить напряжение на первичке на разных выводах и записать а потом на выключенном сопротивление тем самым нарисовать схемму транса а потом переключить выводы при таком глубоком регулировании тока там по любому будет половина без отводов а половина с больши еоличеством товодов тк как я дкмаю можно будет переключить провода на вторую половину обмо тки тем самым сделать максимальный режим более мощным
лучше конешно если вы нарисуете схемму транса и всех подсоединений к нему а мы тут покумекаем