Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#5684266

Благодаря сварке на днях получилось решить пару проблем с восстановлением эндурика.
Во-первых - силуминовый замочек для блокировки руля приделал, но не просто абы как, а в антивандальный корпус его упрятал, сваренный из пятимиллиметровой полосы.
А во-вторых - убрал люфт подшипника руля, который там был из-за того, что ось вилки руля какая-то левандосовая была (предназначена для более короткой рулевой колонки) и верхний подшипник на резьбе оказывался. Люфт более миллиметра был. Я обогнул жестянку (ну что-то типа втулки сделал), на которую подшипник уже набивать пришлось. А чтобы эта втулка не сползала вниз при набивании подшипника, прихватил её сваркой по низу. Первоначально думал другую ось где-то заказывать токарю. Но в итоге получилось быстро и дешево своими силами решить проблему.
Эскуземуа за фоновый бардак на фотках. Вот как-раз не могу навести порядок в гараже из-за присутствия в нем мотоцикла. Закончу его, перекачу в сарайчик возле дома, а тогда в гараже буду эстетику создавать.

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 02.09.2011 Междуреченск Сообщений: 2661

Tomkol написал:
А во-вторых - убрал люфт подшипника руля, который там был из-за того, что ось вилки руля какая-то левандосовая была (предназначена для более короткой рулевой колонки) и верхний подшипник на резьбе оказывался. Люфт более миллиметра был. Я обогнул жестянку (ну что-то типа втулки сделал), на которую подшипник уже набивать пришлось.

как бы все понимаю, но для чего нужно было прихватывать втулку к оси вилки,
верхний и нижний подшипник тип и размер одинаковый, неужели такая разница! в диаметре оси вилки и внутренним диаметром подшипника?
а то что подшипник оказался на резьбе, так задумал конструктор, подобные узлы не единичные
ps: off top

Der Kaffee mit den Sahnen

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Andrej Eirig написал:
для чего нужно было прихватывать втулку к оси вилки

Потому что иначе втулка самопроизвольно сдвигалась вниз по оси, когда я верхний подшипник на нее начинал напрессовывать. А придержать некак, ибо это ж внутри рулевой колонки всё расположено.

Andrej Eirig написал:
неужели такая разница! в диаметре оси вилки и внутренним диаметром подшипника?

Я толщину жестянки, из которой втулку делал, не измерял. Но, думается, минимум она 0,5 мм. Соответственно люфт около 1 мм или чуть больше. Был.
Но на колесе ж уже разбежка получалась поболее. Ведь нижний конец вилки в данном ракурсе можно представить, как большое плечо рычага, а нижний подшипник (который изначально хорошо сидел) как точку опоры.

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 02.09.2011 Междуреченск Сообщений: 2661

Tomkol написал:
Потому что иначе втулка самопроизвольно сдвигалась вниз по оси, когда я верхний подшипник на нее начинал напрессовывать. А придержать некак, ибо это ж внутри рулевой колонки всё расположено.

надо было просто длиннее втулку сделать, конечно по возможности, втулка упиралась бы на нижнем подшипнике, и всего то
а резьбой соответственно затягивал или ослабевал рулевую колонку гайкой - согласно настройке руля

Der Kaffee mit den Sahnen

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Andrej Eirig написал:
надо было просто длиннее втулку сделать, конечно по возможности, втулка упиралась бы на нижнем подшипнике

Это намного сложнее было бы сделать. Одно дело - согнуть из жести ровное колечко, высотой равное (или чуть больше) высоте подшипника, а другое дело из этой жести такую же аккуратную трубку скатать длинной сантиметров 20.
Главное - я результат получил. Ничего не люфтит, не стучит.
Сегодня по городу полетал трошки - офигенные ощущения. Мотоцикл-то кроссовый, высокий, с прямоточным глушителем. Как буд-то на самолете летишь. Ну и юность вспомнил Она вся на мотоциклах прошла.
Осталось придумать, как прикрепить боковые пластиковые облицовки и можно полноценно на нем кататься, не стесняясь.
Все-таки машина по городу литров 12 жрет, а мотоцикл - 2. Чего ж летом по жаре на нем не ездить? Не ради развлечения, а вообще. Даже на службу

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 12.04.2013 Новосибирск Сообщений: 755

Оставил в гараже на куске ДСП электрод ОК-46 на сутки, а сегодня обнаружил его мало того, что мокрым, но и лежащем в воде. Крышу в гараже гидроизолировал с месяц назад, пол, правда глиняный, сырой, накопивший влагу за несколько лет, да ещё и дожди каждый день, влажность на улице 100%. ( Я правильно понимаю, что обмазка имеет склонность к накоплению влаги из воздуха, что аж не вмещается в неё?

Варил он, кстати, нормально даже в мокром состоянии.

Регистрация: 24.12.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 231

Harvest написал:
Оставил в гараже на куске ДСП электрод ОК-46 на сутки, а сегодня обнаружил его мало того, что мокрым, но и лежащем в воде. Крышу в гараже гидроизолировал с месяц назад, пол, правда глиняный, сырой, накопивший влагу за несколько лет, да ещё и дожди каждый день, влажность на улице 100%. ( Я правильно понимаю, что обмазка имеет склонность к накоплению влаги из воздуха, что аж не вмещается в неё?

Варил он, кстати, нормально даже в мокром состоянии.

Harvest, как то я очень удивился как вы: баночка с флюсом для пайки была плохо закрыта. Около четверти банки было заполнено флюсом 34А для пайки алюминия. так вот через некоторое время воды флюс насосал так, что флюс плавал в ней, причем воды было более четверти банки. Это называется гигроскопичность и с флюсовой обмазкой вашего электрода то же самое.
А вот варить в мокром состоянии, да еще пытаться просушить электрод, добавив сварочного тока нельзя, сырость сильно влияет на наводораживание метала шва. Здесь про сушку электродов

Регистрация: 13.02.2012 Краснодар Сообщений: 399

Kirillspb написал:
Поставил стекло потемнее С-4, может быть стало даже лучше. Затрудняюсь ответить.
Вот у толстого металла (от 3-х мм) мне вообще результат нравиться!
А с тонким хреново.... Нарезать проф.трубы из тонкого, конечно мысль, только надо её еще купить )))
Вот, покритикуйте фотки...

Kirillspb,
ДАвно сюда не заглядывал. Всем привет!!!!!

Фото, Кирила, ну прямо таки мои (думаю не только мои но и многих из нас) первые работы. Когда у меня получалось так, как на этом фото

я ДОБАВЛЯЛ ток. Но без фанатизма. И, что бы не было прожогов, варил с отрывом. Знаю, что варить с отрывом это не метод профессионала, но, ребят, с отрывом, и со слегка завышенным током получается не шов а просто сказка. Главное, не торопиться с началом шва. Главное положить в самом начале шва мостик из металла. Бывает так, что он ложится не сразу. Покапал на каждую из поверхностей, отбил шлак. Снова покапал на каждую из поверхностей, и снова отбил шлак. И так, пока не появится перемычка между деталями. И тогда, направляя дугу именно в этот мостик, с отрывами, заполняете весь шов. С отрывами долго, и нудно, плюс к тому же профи считают это дилетантством, но, получается красиво)).
И ещё, когда варите угловой шов, и если в самый угол металл электрода не попал, то это видно СРАЗУ!! Я не знаю как это описать словами, лучше бы показать на практике, но всё таки попробую:
Прошлись вы примерно 1 см шва. И если угол заполнен металлом полностью, то каждый раз при отрыве электрода раскалённое красное пятно вместе с красным шлаком, будет красным ПЯТНОМ, диаметром чуть больше сварочной ванны. А если в углу шлак , а не металл, то мы видим на чёрном фоне шлака узкую красную , раскалённую полоску. Получается что, то в этом роде:

И вот как только Вы увидели в маске такую узкую, красную полосочку на чёрном фоне, то это означает, что в углу не металл, а шлак и сразу останавливайтесь, и отбивайте шлак, и поновому проходите этот участок.
Т. е. главное НЕТОРОПИСТЬ, с чувством, с толком с расстановками, и отбивая шлак, контролируйте каждые 5-10 мл. шва.

Регистрация: 13.02.2012 Краснодар Сообщений: 399

Друзья, что-то ОООЧЕНЬ давно не видно на форуме автора этого поста....

Alexxus написал:
Вот вернулся с дачи и хочу показать окончательный вид перил:

Alexxus,
Вот он фотки когда-то выкладывал:

И Геннадича давно не слышно((

Приветствую! Гляньте плиз эту тему

Чайниковский вопрос: как варить на холоде, чтобы стекло маски не запотевало? Сколько раз пытался, ничего не получается. Запотевает моментально, даже если задерживаешь дыхание. Но ведь работают же сварщики и в лютые морозы на стройке и на трубопроводах! Подскажите, пожалуйста.

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

Вроде какой-то карандаш был для стёкол противогазов, может и тут что-нибудь такое существует

Vladimir Romanov, раньше, когда на авто не было печек, то стёкла в руководстве для автомехаников рекомендовали протирать глицерином!) А так, можно маску обдувать феном и пока тёплая потеть не будет.

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

Вот что для автостёкол рекомендуют на одном сайте
Обработка стекол разнообразными антизапотевателями в виде спреев, жидкостей или салфеток создадут на поверхности стекла тонкую пленку, свойства поверхностного натяжения которой таковы, что капли конденсата будут либо лежать на ней редкими одиночными объектами, либо скатываться вниз.
Такую жидкость для обработки стекол несложно приготовить и самостоятельно, смешав 1 часть глицерина с 10 частями спирта. Как вариант, можно протереть стекла газетами или натереть их табаком – эффект будет не намного хуже, чем при использовании автохимии.
В самом крайнем случае просто вымойте начисто внутреннюю поверхность стекол и вытрите ее насухо. На идеально чистой поверхности стекла возникновение точек конденсации будет значительно затруднено.
Существует и долговечный способ избавиться от запотевания стекол – покрыть их специальной прозрачной незапотевающей пленкой.

joha, спасибо! А сами пробовали?

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

неа, в гараже повариваю помаленьку, вроде нормально и так, видимо помогают пара обогревателей и недоделанная печь-ракета,
маска Сварог AS-4001F

Vladimir Romanov, разве это проблема? Варил по морозу протер и дальше.

Нужен совет по электродам.
Транс без выпрямителя, УОНИ не горят.
Нужно варить (дорабатывать) имеющийся твердотопливный котел для небольшого дома, подобно Булерьяну, для водяного отопления.
Вероятен, не исключается, разогрев почти до красна.
Металл будет типа Ст 3ПС, не легированный, обычная чернуха.
Доступны электроды АНО-36 и АНО-21 3 мм (Фрунзеэлектрод - говорят что получше, Монолит и Вистек).
Какие из эти предпочтительнее, или нужны другие?
Заранее благодарю.

Vladimir Romanov написал:
Чайниковский вопрос: как варить на холоде, чтобы стекло маски не запотевало? Сколько раз пытался, ничего не получается. Запотевает моментально, даже если задерживаешь дыхание. Но ведь работают же сварщики и в лютые морозы на стройке и на трубопроводах! Подскажите, пожалуйста.

Vladimir Romanov, чтобы стекло маски не запотевало?
Есть интересное решение,- одеть самый недорогой матерчатый респиратор и дышать через него, он не пустит прямое попадание выдыхаемого воздуха на стекло,а,значит и не будет запотевания.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Микитович написал:
Нужен совет по электродам.
Транс без выпрямителя, УОНИ не горят.
Нужно варить (дорабатывать) имеющийся твердотопливный котел для небольшого дома, подобно Булерьяну, для водяного отопления.
Вероятен, не исключается, разогрев почти до красна.
Металл будет типа Ст 3ПС, не легированный, обычная чернуха.
Доступны электроды АНО-36 и АНО-21 3 мм (Фрунзеэлектрод - говорят что получше, Монолит и Вистек).
Какие из эти предпочтительнее, или нужны другие?
Заранее благодарю.

Микитович, Лучше бы найти ЦУ-5. Они фрунзенские есть. Вот только не помню точно, но кажется они для переменки не рассчитаны. Дома в гараже пачка есть. Если б раньше этот пост увидел, привёз бы вчера. Попробовали б. Но по ощущениям в процессе сварки они как УОНИИ.

Сытый конному не пеший!

Микитович,
Если хош трансом и как уонни то пользуй МГМ-50К от линкольн электрик.
или ОК 53.16 SPEZIAL

Tomkol,
Спасибо посмотрю по каталогу.
Посмотрел.
До 400 град, постоянка, обратная.
Мда, придется ему наверное свой инвертор давать. хотя он им ни разу не пробовал.

Klez написал:
МГМ-50К от линкольн электрик.

В Киеве есть только один сертифицированный дистрибютер от ЕСАБ и ЛЭ. Но электроды ЛЭ только под заказ, конечно не пачку и ждать месяц.
А АНО-21 и АНО-36 считаете не стоит пробовать?.

Микитович написал:
А АНО-21 и АНО-36 считаете не стоит пробовать?.

Без проблем,т.к металл в печке отожгётся..
Но лучше ОК-46.из рутила тогда. (есаб)

Klez написал:
Но лучше ОК-46.из рутила тогда. (есаб)

Есть таких немного 2,5 мм. купил на пробу у них, венгерские, 3$ за кг.
Спасибо. попробуем.
Сосед по даче, хороший мужик.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Я себе когда в гараж ракетную печку ваял, то думал попробовать обычными рутиловыми варить, но поскольку была пачка ЦУ, то решил перестраховаться. И наверное правильно поступил. Не думал, что на мелких палочках будет такая температура получаться

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

А чем мельче тем быстрее горят и выше температура, А можно про вашу ракетную чуть подробнее, Тоже ваяю, Пока зиму недоделанной отапливался, делал квадрат из 50-го уголка, на очереди тоже квадрат из 63-го

Tomkol,
Баллон есть ненужный, желание есть, есть и потребность в ракете, найду время.
Хотелось бы подробней конструкцию и метод изготовления.
Понравилась.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

joha, вот себе такой чертежик намалевал и по нему лепил. Только пришлось короткую вертикальную трубу топливник) не 100, а 125мм приварить, ибо изначально была слишком сильная тяга и пламя срывалось, а когда поставил 150 мм, то был недостаток тяги и дрова вверх разгорались. В итоге серединный размер в 125 мм оказался идеальным. Штриховка - это утепление перлитом. А корпус - внизу какой-то расширительный бак, а выше - пропановый баллон. Чем выше печка, тем, естественно, больше теплоотдача, но нанизывать друг на друга аж два баллона всилу их веса не очень удобно. Поэтому слепил так. Да еще сам баллон посредине сделал разъемным, чтобы для чистки сажи только верхнюю половинку рукам не тяжело было снимать.

Сытый конному не пеший!

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Да, нижнее отверстие в горизонтальной трубе только для розжига, а верхнее в это время закрыто. Кладу тряпку, поливаю отработкой, поджигаю, и когда вижу, что пламя хорошо втягиваться стало в глубину горизонтальной трубы, верхнее отверстие открываю, нижнее закрываю, и сверху неплотно вставляю несколько тонких щепок, а когда они разгорятся и начнут появляться угли, ставлю 3-4 крупных дровенячки.
Да, еще внизу пришлось сделать углубление, чтобы угли удерживались в зоне горения, а не втягивались внутрь печки. Ну, на фото видно, как труба топливника приварена - чуточку не так, как на чертеже, а со смещением вниз.
В планах еще сделать п-образного сечения вертикальное оребрение. Ну, чтобы конвекторный радиатор получился. И покрасить всё нормальной жаростойкой краской, а то вот это серое, что на фотке, это люменевая пудра на силикатном клее замешанная. Сперва вроде неплохо было, а потом стало безобразно.
Ну а горение вот так идёт

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

А я нигде у себя в городе не могу 125(127) трубу найти, как раз для J-трубы если на 63-м уголке делать лежак, У меня пока нет наружной трубы, Только J-труба и из неё алюминиевая гофра 100мм и в выхлоп,
Печка пока полностью разборная

joha написал:
алюминиевая гофра 100мм

Быстро прогорит.

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

Зиму прожила нормально, У меня длинный лежак и всё пламя в нём и почти никогда не заворачивает в J-трубу, Гофра до 300гр должна держать, за трубу на улице сразу на выходе из стены можно держаться

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Много тепла в трубу на улицу вылетает. По-идее к этой печке до вертикального дымохода можна еще колено сделать или змеевик общей длиной 9 метров. Ну и теплосъемный колпак однозначно нужен. Гуру утверждают, что при этих условиях печка в 7 раз экономичнее обычной буржуйки.

Я все трубы только на втормете находил. И то не с первой попытки.

Сытый конному не пеший!

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Сегодня вот таким девайсом варить учился. Длинна шовчика 4 см. Ручонки трошки дрожат ))). Не получается еще четко прямую линию выдерживать.

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

Такой аппарат наверно сам должен варить, стОит поди не мерено

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Я тоже поинтересовался ценой. Сказали, что около 100 000.

Сытый конному не пеший!

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Сейчас поискал. Около 8 тысяч евро. Но еще ж доставка + налог... И три фазы надо промышленной мощности. Короче, в личное пользование для любительски-эпизодических работ такое вряд-ли кто купит.

Сытый конному не пеший!

не детский электрод

Viva la KUBAN!!!!!

пардус написал:
не детский электрод

Ничего такого..
Электрод для строжки.

Регистрация: 26.04.2017 Смоленск Сообщений: 8

Добрый день, планирую для личных нужд сварить сарай из прямоугольного профиля, обшить каркас листовым материалом (профлист). Подскажите выдержит ли толщина профиля (каркаса) климат Смоленской области, или надо заложить потолще? Основной каркас профтруба 50х50х2 Раскосины арматура диаметром 10мм подпорки профиль 20х20х1,5. Крышу планирую односкатную, на фермах (6 штук). Использовать планирую для хранения сельхозинвентаря и древесины длиной 6м. В качестве фундамента планирую использовать столбчатый фундамент с выведенной арматурой к который приварю основание каркаса. Фундамент из 6 столбов диаметром 150 мм забуренных на глубину 1.5 метра.

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

На основной кубик я бы помощнее профиль взял бы, 80х80х3, стойки в середине 50х50, а укосины тоже не из иарматуры

Ну у нас не Смроенщина, делал вот так

размен 6 на 3 высота малая1,8 большая2,2

Укосин не делал, профлист и так жесткость даст совместно с проваренными швами.
На стапеле изготовил переднюю и заднюю стенки, выставил на площадку потом соеденил перемычками.
Вам можно использовать 60на60 и 30на30

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 22.01.2015 Екатеринбург Сообщений: 65

foto-boss,
Интересно, а снизу он варил потом?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Микитович написал:
foto-boss,
Интересно, а снизу он варил потом?

Мне больше интересно, как долго эта рама варилась, и сколько раз засыпАл сварщик, ожидая остывания каждой прихватки )))
А швы явно поверхностные. Проплавление скорее всего никакое. Но купы держаться будет, если сильно не ломать.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
Мне больше интересно сколько раз засыпАл сварщик

Мне тоже. я за то же время штуки три б точно сварил, с тем же результатом

Viva la KUBAN!!!!!

может не в тему, но подскажите плиз - какими электродами лучше приварить петли двери. инвертором. я так понимаю электрододержатель надо на "плюс" стандартно цеплять.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Берг написал:
какими электродами лучше приварить петли двери

любыми, главное уметь формировать вертикальный шов. но УОНИ предпочтительней.

Mutru4 написал:

Берг написал:
какими электродами лучше приварить петли двери

любыми, главное уметь формировать вертикальный шов. но УОНИ предпочтительней.

Mutru4, варить предполагается в горизонтальном состоянии. я их еще делаю... подошел к петлям...

Берг написал:
варить предполагается в горизонтальном состоянии. я их еще делаю... подошел к петлям...

Теми же что и все варили. Смысла не вижу использовать другие чисто для петель

Viva la KUBAN!!!!!

Народ, подскажите начинающему сварщику.
У меня получаются горизонтальный, вертикальные, даже немного потолочные швы. А вот с Т-образными швами у меня беда.
Вот характерный дефект у таких швов.

По краям наплав, а посередине шлак. Заварить его не получается, шлак пузырится и опять пробивает себе щель.
Инвертор FUBAG IN160, Ток 130 ампер, электрод 3.0 Арсенал.
Пробовал делать ток больше - меньше, но победить этот дефект не удается.
Иногда проварю нормально, но чаще получаю вот эту картину.
В чем моя ошибка?

alldn, Это дефект всех начинающих. Кромки прогреваете нормально, а центр пробегаете быстро. Чуть сбавить ток, по середине придерживаем, шлак при сварке можно прям кончиком электрода не отрывая дуги выгонять из ванны. И еще, попробуйте такие швы варить при возможности на "подъем"приподняв немного одну сторону тогда шлак стекает получше

Viva la KUBAN!!!!!

пардус, Я стараюсь электрод вправо-влево водить, чтобы края прогреть, наверное и правда нужно еще и по центру "ковырять".
Центр я не пробегаю быстро. Просто это уголок и до центра получается дальше, чем до краев. Наверное не нужно водить электродом по сторонам, а только по центру и вперед-назад, чтобы выгнать шлак.

alldn, Ну водить все таки надо, но делать это ровно, равномерно, а то так и получиться. на краю больше прогрев, а в центре, куда и электрод плохо подлазит еще и не догрев вот и получается два валика заместо шва

Viva la KUBAN!!!!!

Посоветовали еще и плюс на массу подключать, а не на электрод, как рекомендует производитель электродов. Показалось, что стало лучше. Основа должна лучше прогреваться. Буду дальше варить, попробую в этом режиме.

alldn, начинающему лучше всего все швы перед сваркой зачищать до чистого металла. Ржавчина увеличивает сопротивление и дуга дует туда где оно меньше. Поэтому когда электрод переводится от одной стенки к другой дуга стремится остаться там где металл расплавлен.Вот и получается лево, право, а между ними шлак. Дугу надо стремиться держать покороче и в направлении ванны.

Регистрация: 02.09.2011 Междуреченск Сообщений: 2661

alldn написал:
Народ, подскажите начинающему сварщику.
У меня получаются горизонтальный, вертикальные, даже немного потолочные швы. А вот с Т-образными швами у меня беда.
Вот характерный дефект у таких швов.

По краям наплав, а посередине шлак. Заварить его не получается, шлак пузырится и опять пробивает себе щель.
Инвертор FUBAG IN160, Ток 130 ампер, электрод 3.0 Арсенал.
Пробовал делать ток больше - меньше, но победить этот дефект не удается.
Иногда проварю нормально, но чаще получаю вот эту картину.
В чем моя ошибка?

alldn,
добавлю к выше сказанному от коллег
примите за правило, при сваривание тавровых соединений
при сваривание равнозначного металла, то есть 5 мм к 5 мм, то первый ваш коренной шов будет ложиться относительно электрода под углом 45 градусов между свариваемыми деталями
если свариваемые детали неравнозначного металла, к примеру 3 мм к 5 мм или 5 мм к 10 мм итд, то дугу направляете к более большему по сечению металлу, было 45 град станет от 45 до 80 градусов(примерно)
теперь по вашему колесу для МБ-2, очень широко ведете шов
первый корень шва сваривайте без размашистых колебаний, а последующие швы наплавляйте каскадом
ps:фото не мое как образец да

Der Kaffee mit den Sahnen

Подскажите пожалуйста, кто работал с электродами Патон, Плазматек и БаДМ, чьего производства лучше брать электроды марки УОНИ13/55, чтобы хоть както похоже на норму (я работаю в основном с электродами ESAB OK53.05 OK55.00 OK53.70 Pipeweld6010 и OK Femax38.95, и накрайняк OK46.00, но подобные электроды закончились, и заказывать их долго. Какраз завтра нужно варить фермы для перекрытия ангара, а всяким г*вном такие вещи варить нельзя. Что касается предпочитаемых марок-конечно УОНИ, с ними работать легко (особенно с опытом сварки 3,5года и прожигом больше трех центнеров эсабовских ОК53.70 на ответственных конструкциях-пропановые трубопроводы АГНКС, фланцы на пропановых цистернах и пр).
В местных магазинах есть только Плазматек, Патон и БаДМ, также видел Запорожэлектрод. Поблема еще и в том, что большинство специализированных магазинов по воскресеньям не работают, а электроды нужны срочно, так что выбор невелик.
Конечно думал взять с собой полуавтомат, но от мысли о погрузке двух (как минимум) баллонов СО2 без помощника становится жутко-слишком проблематично. Да и эсабовская проволока тоже наисходе, килограм 6

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Спасибо всем кто не нашел возможности ответить на данный вопрос, т.к изза отсутствия советов взял по пачке разных электродов и опробовал их. Теперь могу дать характеристики этим маркам:
Плазматек (УОНИ13/55 Плазма): на конце электрода есть покрытие, облегчающее зажигание (хотя оно и не нужно, горят они нормально). Оказались сырыми, пришлось потратить время на прокалку (это стандартно, т.к даже сухие электроды перед ответственной работой я прокаливаю). Горят без проблем, шлака немного. После заварки пробного образца просветил ГаммаРИДом, НАШЕЛ ПОРУ. При этом полоска была чистой, электрод сухой, ток 180А (электрод 5мм).Заключение: для ответственных конструкий ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! (на ЭСАБовских электродах пор я обычно не нахожу, под сварку этими электродами образцы готовил также, как и обычно, да и варил так же).
Патон УОНИ13/55 (тоже 5мм, ток 180А без изменений). Запаха сырых электродов не было, но все же прокалил. Горят туго (дуга нестабильна, электрод козыряет). Шлак больше похож на рутиловый-черный, обильный. После дефетоскопии шов чистый, ровный. Варить можно. Наиболее похожи на ЭСАБовские, если бы не козыряние и шлак. Для опытного сварщика проблем нет.
БАДМ УОНИ13/55. (4-е, пятерок не нашел). Сырые, с характерным запахом-на прокалку. Шлак норма, но ШОВ! На втором проходе пошла ГОРЯЧАЯ ТРЕЩИНА, на корне НЕПРОВАР. Дефектоскопия: на середине шва множество пор и шлаковых включений. Горят хрново, козыряют, спонтанно гаснут. Вобщем ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ, электроды ГВНО!
Запорожэлектрод УОНИ13/55, 5мм. Даже описывать не буду, все как и с БАДМом.
Результат: решил остановить работу, завтра еду в днепропетровск за ЕСАБами (благо сроки не поджимают). Ферму 24м и консоли подкрановых путей ангара всяким дерьмом отечественного производства варить нельзя-слишком ответственно. Если у Вас не столь нагруженная конструкция-можно брать ПАТОНовские, но только если нет возможности приобрести чтото посолиднее. Долбеж с козыряющими электродами пережить можно, а вот поры в шве-никак, это брак. ЭСАБовские пор не дают (каждый 10й шов я просвечиваю, и дефектов не видел). Единственный непровар был когда только начинал варить (хотя тогда уже наварил немало) и дефект был только изза того что я забыл поставить ток после двоек (варил 3,2 на токе для двойки).

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Ярослав132,
Представительство ЕСАБ в Украине есть в Киеве на Чоколовке.
nisa-svarka.com.ua
Я там покупал ОК-46.
А можно и в Днепр сгонять.
Мне очень понравились сумские "Фрунзе-электрод". Я пробовал ЕТ-02 (аналог АНО-36, экспортный вариант) намного превосходят Плазматековские.
Брал в welderbest.com.ua. Есть у них и основные, но сайт давно не обновлялся поэтому все выясняю по телефону.
Если заинтересуетесь - поделитесь итогами.

Подскажите какие меры безопасности предусмотреть, если планируется сварить в существующей нише коридора каркас для встроенного шкафа, опасность в том что перегородка с двух сторон - дерево оштукатуренное. И есть подобная задача, там уже каркас шкафа-купе и с одного бока дерево-гипсовая перегородка, снизу нормально бетон, сверху перекрытие дерево-штукатурка. Варить предполагается мелким инвертором до 160 А, металл - еще не определился, какой-то профиль будет или уголок. Смысл затеи в том чтобы часть встроенных шкафов могла выдержать инструментальные выдвижные ящики, ну и вообще на будущее, чтобы не париться с надежностью конструкции.Возможно будут приварены ушки для турника, откидной скамьи для пресса и прочее. То есть это будут не просто шкафы для хоз.нужд и инструмента. Варить не умею, потренироваться думаю на лестничной площадке. По сути вопроса пока придумал прокладывать мокрые тряпки толстые, куски гипсокартона.Но знаю прожигающе-воспламеняющую способность брызг металла, поэтому хочу посоветоваться. Краги, маска, аппарат и электроды есть. Думаю еще зажимы купить надо для фиксации деталей, угольник чтобы углы не завалить. Что еще ?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

KLM50, думаю, что тренировок на лестничной площадке будет недостаточно. А много тренироваться там Вы не сможете по причине недовольства соседей. При сгорании электродов много дыма выделяется.
Лучше озадачтесь покупкой аргонного сварочника. Сможете и без дыма варить, и без единой брызги

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 02.06.2011 Херсон Сообщений: 146

KLM50 написал:
Подскажите какие меры безопасности предусмотреть, если планируется сварить в существующей нише коридора каркас для встроенного шкафа, опасность в том что перегородка с двух сторон - дерево оштукатуренное.

Если дерево оштукатурено, то ничего ему не будет. Искры от сварки ничего особенно не воспламеняют. А вот капли шлака - дело другое, но у вас дерево в стенах, а шлак падает на пол. Так что стены если и пострадают, то только внешне.

KLM50 написал:
металл - еще не определился, какой-то профиль будет или уголок.

Лучше профиль, он жестче.

KLM50 написал:
По сути вопроса пока придумал прокладывать мокрые тряпки толстые, куски гипсокартона.

Ещё подойдет асбестовая ткань, но капли шлака прожгут и её. Поэтому больше уделяем внимания не стенам, а полу, если он не бетонный.

KLM50 написал:
Но знаю прожигающе-воспламеняющую способность брызг металла

Брызги слишком малы по массе, чтобы воспламенить что-то большое. Кусок легкой ткани - возможно, но кусок дерева - нет. Я много раз использовал сосновые подкладки под изделия при сварке. Искры им не вредили. Но если на них стекал шлак, то происходило небольшое локальное возгорание, на которое достаточно было просто дунуть, чтоб погасить. В общем, ничего с вашими перегородками не случится. Поэтому лучше подумайте о том, чтобы далеко улетевшая искра не прожгла ничего из пластика или другого подобного материала. Ну и постарайтесь варить так, чтобы сварочная ванна у вас не выпадала на пол.

Регистрация: 13.02.2012 Краснодар Сообщений: 399

пардус написал:
alldn, Это дефект всех начинающих. Кромки прогреваете нормально, а центр пробегаете быстро. Чуть сбавить ток, по середине придерживаем, шлак при сварке можно прям кончиком электрода не отрывая дуги выгонять из ванны. И еще, попробуйте такие швы варить при возможности на "подъем"приподняв немного одну сторону тогда шлак стекает получше

пардус, Сань, а я в таких случаях,СБАВЛЯЮ ток лишь только для того, что бы положить первоначальный мостик. Ибо если ток изначально будет великовать, то метал как из пульвилизатора будет разбрызгиваться в пространство, и ни где не будет задерживаться. А уже потом, когда мостик положен, наоборот ДОБАВЛЯЮ ток, что бы струя дуги была посильней, что бы эта сила дуги выметала из ванны весь шлак, как выметает кёрхер всю грязь из щелей автомобиля , при этом металл электрода никуда не разлетается, а равномерно заполняет ванну, выметается из ванны только ШЛАК. Правда при повышенной силе тока приходится варить с отрывом, чтобы не прожечь, и многие сварщики считают делетанством варить с отрывом((( Ну зато все швы всегда заполненные, и проплавленные внутрь металла на достаточную глубину))

Опять котел крякнул! Опять экранные трубки варить
Блин, с этими нововедениями! Угробили котел раньше работал тридцать лет и нормально, а теперь чуть ли не через год трубки летят

Viva la KUBAN!!!!!

spilb написал:
А уже потом, когда мостик положен, наоборот ДОБАВЛЯЮ ток, что бы струя дуги была посильней, что бы эта сила дуги выметала из ванны весь шлак,

А как тогда варить нижние угловые горизонтали на трубе с металлом 1,5 - 2 мм?
Тоже в несколько проходов?

Регистрация: 02.06.2011 Херсон Сообщений: 146

Микитович написал:

spilb написал:
А уже потом, когда мостик положен, наоборот ДОБАВЛЯЮ ток, что бы струя дуги была посильней, что бы эта сила дуги выметала из ванны весь шлак,

А как тогда варить нижние угловые горизонтали на трубе с металлом 1,5 - 2 мм?
Тоже в несколько проходов?

Микитович, иногда и в несколько, особенно, если нужна герметичность. А вообще-то сварка такого металла электродом - задача нетривиальная, и тут все средства хороши: и в отрыв, и в несколько проходов разными электродами, и игра с полярностью, и сварка "по точкам".

Внутренний горизонтальный угол профтрубы спокойно варится электродом 2,5 монолит РЦ на токе 55-60 ампер. Если основными, ток можно меньше сделать. Второй проход делать нет никакого смысла потому, что в один проход получатся катет больше 2 мм. А лишний катет увеличивает поводки детали.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Виталий С 31 написал:
Внутренний горизонтальный угол профтрубы спокойно варится электродом 2,5 монолит РЦ на токе 55-60 ампер. Если основными, ток можно меньше сделать. Второй проход делать нет никакого смысла потому, что в один проход получатся катет больше 2 мм. А лишний катет увеличивает поводки детали.

Виталий С 31, конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить, если только не требуется герметичность

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить,....

Или нужна максимальная прочность, например на углу, где 2 профтрубы зарезаны по 45, ну и для защиты от попадания осадков, что бы не гнила.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Микитович написал:

Tomkol написал:
конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить,....

Или нужна максимальная прочность, например на углу, где 2 профтрубы зарезаны по 45, ну и для защиты от попадания осадков, что бы не гнила.

Микитович, это ж сварка, а не склейка! Куда ж еще больше прочности?
Тем более, если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится - будет большая вероятность, что при чрезмерной нагрузке труба порвётся рядом со швом. Я уже видел такие приколы.

Ну а для герметизации стыков, если есть необходимость, народ давно пользуется акриловым герметиком.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится

В таком случае 3-4 прихватки прочнее полнопроваренного шва?

Tomkol написал:
для герметизации стыков, ... народ давно пользуется акриловым герметиком.

Ага. а для поклейки обоев - соплями.
Акриловый герметик имеет плохую прочность при намокании, да и еще и усадочен, и прилично.
Тогда уж лучше шлак краской замарафечивать.

Регистрация: 13.08.2011 Ярославль Сообщений: 5726

Ступеньки у лестницы обваривал со всех 4х сторон

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Микитович написал:

Tomkol написал:
если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится

В таком случае 3-4 прихватки прочнее полнопроваренного шва?

Tomkol написал:
для герметизации стыков, ... народ давно пользуется акриловым герметиком.

Ага. а для поклейки обоев - соплями.
Акриловый герметик имеет плохую прочность при намокании, да и еще и усадочен, и прилично.
Тогда уж лучше шлак краской замарафечивать.

Микитович, прихватки не прочнее, ибо не обеспечивают полноценного провара. А вот стежки с промежутками - да, как ни парадоксально, обеспечат более надёжное соединение. Объяснить почему?

По поводу герметика Вы говорите, что он боится воды. Но Вы ж собираетесь красить конструкцию для защиты от коррозии?

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
стежки с промежутками - как ни парадоксально, обеспечат более надёжное соединение.

Спорно, но допустим.

Tomkol написал:
красить конструкцию для защиты от коррозии

В таком случае проще на той же грунтовке замутить шпатлевку из мелкодисперсного наполнителя, например цемент.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Микитович написал:

Tomkol написал:
стежки с промежутками - как ни парадоксально, обеспечат более надёжное соединение.

Спорно, но допустим.

Tomkol написал:
красить конструкцию для защиты от коррозии

В таком случае проще на той же грунтовке замутить шпатлевку из мелкодисперсного наполнителя, например цемент.

Микитович, да, непроваренные стыки можно разными материалами заделывать. Просто герметик в тубусе с тонким носиком удобно и быстро получается наносить. Когда рука наловчится равномерно давить на подачу пистолета и равномерно вести его, то потом и заравнивать, и зачищать не придется.

Сытый конному не пеший!

Tomkol,
Быстрее и проще - да. Но после усадки появляются щели. Краска усаживается при высыхании - и опять щели. Это уже проверено.
А брать МС-полимеры, так это уже занадто.

Tomkol написал:

Виталий С 31 написал:
Внутренний горизонтальный угол профтрубы спокойно варится электродом 2,5 монолит РЦ на токе 55-60 ампер. Если основными, ток можно меньше сделать. Второй проход делать нет никакого смысла потому, что в один проход получатся катет больше 2 мм. А лишний катет увеличивает поводки детали.

Виталий С 31, конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить, если только не требуется герметичность

Tomkol, как это нежелательно!? Как обойтись без таких швов в обычной рамке для калитки? Ну или полки в гараже? Везде есть угловые швы, без них никуда.

Tomkol написал:

Микитович написал:

Tomkol написал:
конструкции из профтрубы вообще во внутренний угол нежелательно варить,....

Или нужна максимальная прочность, например на углу, где 2 профтрубы зарезаны по 45, ну и для защиты от попадания осадков, что бы не гнила.

Микитович, это ж сварка, а не склейка! Куда ж еще больше прочности?
Тем более, если обварите сплошняком, то прочность только уменьшится - будет большая вероятность, что при чрезмерной нагрузке труба порвётся рядом со швом. Я уже видел такие приколы.

Ну а для герметизации стыков, если есть необходимость, народ давно пользуется акриловым герметиком.

Tomkol, прочность уменьшается если обварить в круговую торец трубы примыкающий к плоской части такой же трубы. А если торец профтрубы приваривается к более толстостенной детали, то прочность соединения обваренного в круговую увеличивается.
Также в месте Т-образного примыкания равнозначных по размерам труб можно вырезать окно или прорези по диагоналям и ослабления от полного обвара не будет, наоборот соединение будет прочнее и герметично - также как в Т-образном соединении водопроводных или газовых труб. А вот если круглые трубы состыковать глухо, без выпиливания отверстия или рассечения на 4 сектора, то оно будет слабее, чем на прихватках.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Виталий С 31, вот как раз про первый вариант, который чаще всего при сварке металлоконструкций из профтрубы встречается, я и говорил.

Сытый конному не пеший!

Добрый день!
Хочу такой вопрос задать:
увлекаюсь созданием разного рода металлоконструкций (мебель, всякое для машины и т. п.). Сам процесс сварки нравится. Учился сам, потому получается..ну по-разному, пока правда ещё ничего не отвалилось, но швы такие себе. Резку кислородную пробовал, тут совсем плохо пока что выходит. Есть у нас курсы "электрогазосварщик" (мединфо, Великий Новгород), в итоге 2 разряд, 6 мес., 8 тысяч денег. Есть ли смысл туда сходить на предмет научиться?

id534451 написал:
Добрый день!
Хочу такой вопрос задать:
увлекаюсь созданием разного рода металлоконструкций (мебель, всякое для машины и т. п.). Сам процесс сварки нравится. Учился сам, потому получается..ну по-разному, пока правда ещё ничего не отвалилось, но швы такие себе. Резку кислородную пробовал, тут совсем плохо пока что выходит. Есть у нас курсы "электрогазосварщик" (мединфо, Великий Новгород), в итоге 2 разряд, 6 мес., 8 тысяч денег. Есть ли смысл туда сходить на предмет научиться?

id534451, Смысл есть, если совсем не уметь варить (в моём случае именно так и было). Закончил те-же курсы электрогазосварщика, правда в итоге 4 разряд, а не второй (с чем свзано - не знаю). Теорию прослушал, Рутиловыми электродами нормально попрактиковался. По чуть-чуть попользовался плазменной и кислородной резкой. Очень хотелось освоить ТИГ сварку (тем более, что в мастерской был фирменный аппарат ТИГ сварки с полным функционалом - EWM, но это не входило в программу обучения). Вобщем не жалею о потраченых деньгах и времени.

Отцы, варил ранее только ПА и TIG, стиками не варил никогда - вот так получилось...

Хочу приобщиться к MMA и для этого прикупить разных электродов поштучно (на развес). Вопрос: один плавящийся штучный электрод сколько обеспечивает сантиметров шва без разделки 2-3-4мм толщины Ст3 и подобные? Точнее, каков расход электрода на 1м шва? Цифры нужны, понятное дело, совершенно примерные. Мне кажется, что где-то 2:1, т.е. 2м электродов дают 1м шва. Это так, или я совсем далек от истины?

Заранее спасибо и пис!

PS: где бы в Мск прикупить электродов для низкоуглеродистых сталей ПОШТУЧНО (строго - не рынки)? Только Мастер-Сварщик?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Georg III, чисто по моим субъективным ощущениям получается не точно 2:1, а начиная от такого соотношения и ближе к 3:2. Тоесть, одного электрода длиною 30 см. в идеальных условиях хватает, чтобы уложить 20 см. шва.
Но это всё относительно.
Кроме того, без разделки если и свариваете какие-то детали встык, то зазор между ними всё-равно нужно оставлять, чтобы провар нормальный был.

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 13.02.2012 Краснодар Сообщений: 399

Олег привет!
Как там Чехословакия? Или ты сейчас в Польше?
По поводу соотношения длины электрода по отношению к длине шва: так это ещё и от размера электрода зависит. Например двоечка - варил не варил, а электрода нет, вставляй другой. А если диаметр 3,2, при той же длине, так меняешь реже, а шов длиннее.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

spilb, приветствую!
Двоечка конечно ж быстро исчезнет, если ею делать шов такой же ширины и толщины, который привык делать тройкой))). А если делать пропорционального размера, то всё нормально. Я в последнее время, когда электродами сваривал, как раз двоечку и предпочитал, особенно если швы подлежали последующей зачистке. Меньше наварил - меньше счищать.

В Польшу и не собирался. Нахожусь в Чехии, в Праге. Живу, работаю.
Сварка из хобби превратилась в основную работу

Более-менее нормально тут. У людей лица человеческие, не озлобленные, без непроходящего нервного спазма)))). Как раз такие, как раньше на советских фото из газет и журналов.
Вот только погода подкачала - совсем не новогодняя. Мороза нет, снега нет, периодически дожди льют.
Но атмосфера праздника всё-равно присутствует

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
Мороза нет, снега нет, периодически дожди льют.

У нас тоже самое

Tomkol, И коль уж Вы зашли сюда.... Каким электродом (кроме канцелярской скрепки) можно варить ММА током в 20А? Угольком - медные жилы? Или и для этого мало?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

BV написал:
Tomkol, И коль уж Вы зашли сюда.... Каким электродом (кроме канцелярской скрепки) можно варить ММА током в 20А? Угольком - медные жилы? Или и для этого мало?

BV, еще есть электроды диаметром 1,6мм. Правда, работать ими трудно, ибо гнутся легко и кончик дрожит - трудно удерживать стабильную дугу. Но, думаю, если наловчиться, то можно ими на таком малом токе нечто и сварить.
Кстати, мма-инвертор способен ещё и как тиг-сварочник работать. Вот в этом случае 20А может и пригодиться.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
BV, еще есть электроды диаметром 1,6мм. Правда, работать ими трудно, ибо гнутся легко и кончик дрожит - трудно удерживать стабильную дугу. Но, думаю, если наловчиться, то можно ими на таком малом токе нечто и сварить.

Насколько я понимаю - их не найдешь.
Типичные сварочные токи ММА 40А/мм - то есть и для них мало... а если они рутиловые - то хрен получится точно!
Наверное, если основные - длинной дугой, если сварочник умеет, чтобы хоть какое-то тепло было
Нечто - 1мм толщиной?

Tomkol написал:
Кстати, мма-инвертор способен ещё и как тиг-сварочник работать.

Насколько я понимаю, далеко не всякий, у которого есть переключение. И в режиме ТИГ возможные минимальные уставки тока меньше чем в ММА. Скажем, минимум для ММА сварочников я видел 20А, а для ТИГ, если правильно помню - от 10А...15А, верно?
Но для дома... с нуля... ТИГ.... горелки, газ.... вряд-ли, ИМХО.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Один мой знакомый когда-то давно частным образом занимался разводкой отопления в сельских домах. Самодельным сварочным трансформатором работал. И поскольку в сельской местности большая напряжёнка с напряжением (эскуземуа за каламбур), то он как раз и эти 1,6 электроды любил.

Мма-шные инверторы все могут тигом сваривать, поджигая электрод контактным способом. А переключатель в некоторых моделях просто добавляет некоторое удобство (при контакте электрода на деталь моментально отключает ток, а при отрыве - возобновляет).
Баллон, редуктор и вентильная горелка + мма - вполне реальные вещи. Я сам начинал баловаться тигом именно с таким комплектом.

10А или 20А - это только в первое время критично. Потом и самую тонкую жестянку опыт позволит более высоким током сваривать.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
поджигая электрод контактным способом.

ускорение его выхода из строя?

Tomkol написал:
А переключатель в некоторых моделях просто добавляет некоторое удобство (при контакте электрода на деталь моментально отключает ток, а при отрыве - возобновляет)

Но это будет самый наипростейший ТИГ вообще без удобств и каких бы то ни было регулировок параметров - "как деревенский сортир на улице в мороз - очень дешево и очень сердито, но работает"

Tomkol написал:
Один мой знакомый когда-то давно частным образом занимался разводкой отопления в сельских домах. Самодельным сварочным трансформатором работал. И поскольку в сельской местности большая напряжёнка с напряжением (эскуземуа за каламбур), то он как раз и эти 1,6 электроды любил.

Но блин, не 20 же ампер!? Думаю, 50 минимум, а то и 60...

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

BV, а когда Вы обычным электродом чиркаете об деталь, то тоже переживаете, что сварочник выйдет из строя?

Да, тиг получается простейший. Самый неприятный момент - большие затраты газа. И электрод чаще затачивать приходится. А в остальном вполне работоспособная компоновка.

А на скольки амперах тот мой знакомец такими тонкими электродами сваривал, даже он сам не ответит наверное. Откуда на самодельном трансе амперметр или хотя бы шкала?

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
BV, а когда Вы обычным электродом чиркаете об деталь, то тоже переживаете, что сварочник выйдет из строя?

нет конечно, да и я говорил про вольфрамовый НЕПЛАВЯЩИЙСЯ электрод.

Tomkol написал:
И электрод чаще затачивать приходится.

вот про это...

Tomkol написал:
Откуда на самодельном трансе амперметр или хотя бы шкала?

Перефразирую, сколько мин нужно 1.6 на инверторе, чтоб не мучиться, а работать...?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

BV, мне один раз только попадались нержавеющие электроды 1,6 с основным типом обмазки. Штуки 4 спалил с трудом и плюнул. Силу тока уже не вспомню точно. Где-то как раз в пределах 20-30А.

Что же касается порчи вольфрамового электрода при контактном поджиге, то не так уж быстро это происходит. Кроме того, можно поджигать об кусок троллейбусной графитовой щетки и переносить дугу на деталь.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
попадались нержавеющие электроды 1,6 с основным типом обмазки

У соседа на даче - запасник с советских времен с производства (утилизировали - он собирал).
Но не промаркированы... Если этот запасник перевести в сегодняшние цены - то даже не могу представить...
Так что летом может попробую - есть чем и на чем (еще у него запасник нержи).

Он мне давал основные по стали - без маркировки, но шикарные... насколько мог понять мой непрофессионализм... на небольшом токе отлично варят...

Tomkol,
А можно об этом поподробнее, ММА в ТИГ-режиме?
То есть инвертор - баллон с газом (каким?) - рукав - вольфрамовый электрод и покрытый электрод в качестве присадки?
Например для сварки тонкостенных профтруб в закрытых помещениях.
Я правильно понял?

Микитович написал:
А можно об этом поподробнее, ММА в ТИГ-режиме?

Не стоит.
Для ТИГа,нужна Штыковая ВАХ+отключение Горячего старта и Форсажа+ желателен Лифт тиг поджиг.

Микитович написал:
То есть инвертор - баллон с газом (каким?)

Газ,исключительно Аргон.

Микитович написал:
Я правильно понял?

Правильно,но затея бессмысленная,замучаешся электрод затачивавть(причины указал выше)

Klez написал:
Штыковая ВАХ

Можно про это пояснение... плиз.