зимнее водоснабжение на даче

Уважаемый UV!
Из всех вопросов я Вам отвечу только на один! труба магистрали ПНД 32.
Все остальное сугубо индивидуально. Т.к все зависит от расстояния от насоса до ПА (они бывают от 8 л., и если в него попадет немного воды, после выравнивания давления в ПА и ГА, она уйдет обратно ... и раньше воздуха из ПА).
ГА вообще подбирается по принципу количества точек водоразбора, в прочем как и одно из условий выбора насоса. А точнее с запасом, с каким? Вам решать! Сегодня один кран... завтра десять.

Насос включается после сигнала блока управления. И давление вкл/выкл регулируется в ручную, и в ГА, то же воздух стравливается из нипеля. Все это есть в инструкциях к ГА и блоку автоматики.

Я Вам дал ссылку на идею, а как воплотить ее в жизнь, это Ваша задача, сложности ни какой.
Метод "научного тыка" здесь работает замечательно.

corsar19 написал :
1). В ПА никакого клапана не нужно.

Чему равен обьем ПА?
Каково сечение трубы между ПА и насосом?
Чему равна длина трубы между обратным клапаном и насосом?
Чему равен обьем ГА?
При каком минимальном давление РД вкл. насос?
И если не трудно - чему равен примерный расход воды в сутки?

Смотрим тут -
Недорого и своими руками.
Работает уже два сезона, проблем никаких.

Ну начнем по порядку...
1). В ПА никакого клапана не нужно.
2). А что будет если порвется груша в ГА ??? Ответ по моему очевиден - меняем!
3). Точно такое же как и для накачивания в ГА (регулируется автоматикой). Сообщающиеся сосуды, т.к они взаимосвязаны "туда", а вот "обратно" разъединены обратным клапаном.
4). Температура воды в скважине +4/5 градусов, а фаза перехода 0 градусов. Она физически не успеет замерзнуть. (По крайней мере на работающей системе, проблем не было ,катаемся на дачу почти все выходные, в подмосковье было около 30...). Глубина закапывания магистрали от скважины к дому, у скважины 1 м. около дома на входе около 0,5м. + около 1 метра вообще на улице и без утепления. Сделан уклон из расчета 2 см на 1 метр.)
5). По поводу кусочков льда:
В бочке скорее всего кусочки льда от металических стенок этой бочки... язык и металлл в детстве помните?
Если это дачный вариант, то фильтры перекрываются однозначно! Замучаетесь их перед отъездом сливать и сушить.
Если это ПМЖ, не должно ничего намерзать, т.к. и в том и в другом случае система находится в помещении - в тепле, да и фильтры ставить надо не маленькие аквафоры, а большие колбы, чтоб хватало на весь сезон и без заморочек.

corsar19 написал :
Ссылка на устройство зимнего водопровода:

В принципе я кажется понял.
Идея в том, что воздух из трубы гоняется между трубой и красным ГА (наверно его будет правильно назвать пневмоаккумулятор ПА) , обьем которого должен быть >= обьему воздуха в трубе.

Как я понимаю атмосферный клапан ПА должен быть открыт, чтоб обеспечить беспрепятственное надувание груши ПА. И тут есть маленькая засада - что будет, когда груша решит порваться?

Ни когда не занимался надуванием груш ГА, в связи с этим вопрос- какое давление воздуха нужно чтоб раздуть грушу ГА до размеров его стенок?

Все бы хорошо! Но данная схема нарушает одно из важных условий без перебойной работы водопровода "сухая труба", это время движения воды по замороженной трубе.

Неоднократно замечал, как во время наполнения бочки зимой, сразу после запуска, вода идет с кусочками льда. Был случай, что маленький 100мкм фильтр был просто забит льдом, пришлось его убрать и поставить большой по обьему фильтр. Эти кусочки льда образуются на стенках трубы. За время наполнения бочки, минут 15 -20, они как правило успевают растаять, труба успевает очиститься и фактически приготовится к следующему включению примерно через сутки.

Подозреваю, что в данном случае, так как система будет включаться весьма часто, "сухая труба" находящаяся на морозе в -30 просто не будет успевать очищаться, что приведет к закупориванию.

Проблему воздуха как раз решает дополнительный ГА 12-20 л.(малый) Единственное обязательное условие для его установки. Прямая магистраль от вводной трубы к ГА. А вот уже к "рабочему" ГА и всей системе: отвод, обратный клапан (ОК), ГА (большой), нагреватель и т.д.
При этой схеме воздух находящийся в магистрали от насоса до ОК, будет уходить в малый ГА (по пути нименьшего сопротивления), затем вода уже в большой ГА и систему.
После отключения насоса автоматикой воздух из малого ГА пойдет обратно в магистраль!
Дополнительным ГА снимается несколько проблем: гидроудары, замерзание, плевки крана, воздух в системе и что не маловажно стоимость.
А ссылку или схему выкладывали здесь в Городе мастеров. В одной из тем. Хотя она и так очень проста. Все гениальное просто! Надо только это увидеть!
Так же есть наработка (работающая). Как существенно уменьшить затраты на фильтр для умягчения воды. Его можно сделать своими руками и стоить он будет не от 22 000р. а мах. 3-4. Я делал не один а с 4-мя соседями мне он обошелся меньше 2 000р.

UV написал :
Хотелось бы увидеть вашу схему!

2UV Ссылка на устройство зимнего водопровода:

Читайте внимательно и все будет у Вас работать.

corsar19 написал :
Фишка этой схемы в том, что магистраль от скважины, колодца до ГА - СУХАЯ!!! А значит замерзать нечему!

Хотелось бы увидеть вашу схему!

Чет я так и не смог нормально решить проблему - куда деть воздух из "сухой" трубы во время очередного вкл. насоса?
Бывают в природе воздухоотводчики для отопления, но их производительность очень мала....
Думал поставить несколько....
Решил поэкспериментировать с одним, а он взял и потек через клапан выпуска воздуха
Короче остановился на схеме, колодец - насос - сухая труба - бочка 500л в утепленном помещинии - от бочки разбор по потребителям. Давненько уже пользую данную схему, года четыре - пять.

Это может стать проблемой! хотя безвыходных ситуаций не бывает. Вот за чем было все усложнять "насос со встроенным обратным клапаном". Лишние навороты, думай теперь как и что делать. В принципе насосы все разборные, клапанную мембрану можно и удалить.

corsar19 написал :
При отъезде с дачи, открываются краны и вся вода какая есть в доме по магистрали уходит в скважину, колодец и магистраль по прежнему сухая

а если насос со встроенным обратным клапаном,тогда как?

Да можно! Есть успешно работающие схемы. И при том без всяких греющих кабелей супер утепления и супер траншей (в 2-3 раза глубже глубины промерзания). Затрат минимум. К обычной системе : Гидроаккумулятор, автоматика управления насосом, нагреватель... добавляется один гидроаккумулятор не большого размера, прим. 12-20 литров в зависимости ио расстояния скважины от дома. Обратный клапан ставится не у насоса (привычная схема) а в нутри помещения, перед ГА. Скажу сразу скептикам. это работает, даже при -25 !!! Проверено. Фишка этой схемы в том, что магистраль от скважины, колодца до ГА - СУХАЯ!!! А значит замерзать нечему! При отъезде с дачи, открываются краны и вся вода какая есть в доме по магистрали уходит в скважину, колодец и магистраль по прежнему сухая. Ссылку на эту схему выложу позже.
Не спорю утеплять трубы надо, и особенно в нутри помещения. Вода как правило из скважин и колодцев идет зимой и летом примерно одной t. зимой может немного остывать во время движения от скважины, колодца, а летом проблема - конденсат, особенно в жилом помещении.

насос "ручеек" выкачивает за лето до 1 м скважины вглубь- вот и прикидывайте сами объем вашего потребления воды в течении года

Поделитесь опытом, или может кто-то из соседей так делал - скважина прямо под домом, не просядет ли со временем дом из-за вымывания песка?

На входе в дом и 12 метров от дом не замерзли.
Собрал из насоса и шланга для строительного уровня систему ,закачал в трассу кипяток с солью метров 5 отттаяло и все ,дальше видимо кипяток сильно остывает

Serg написал :
Ваш знакомый должен был использовать понятие "ефрейторский зазор" и добавить еще один метр глубины

ну у Вас и "зазорчики"

Celofan написал :
Цитата:"Сообщение от КонстаТим

• Вот объсните мне, тупому, на фига утеплять НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ трубы?"
  вода которая ТЕЧЕТ по трубе, имеет плюсовую температуру(в противном случае она бы не текла) даже если она холодная. Соответственно, для того чтобы труба не отдавала это тепло окружающему пространству, её нужно утеплить попросту постараться изолировать от окружающей среды.

если бы грела только вода всё замёрзло, утеплять трубу нужно сверху и по бокам но никак не снизу, "греет" земля которая ниже! хорошо получается утеплять керамзитом.

свой написал :
Такая же хрень-замерзает второй год труба ПП 25 глубина 2,4 метра Саратовская обл мороз -35,замерзает в конце февраля из-за отключения на полдня воды в колонке

выше говорили промерзать может на входе в дом, если ввод неправильно сделан, 2,4 метра в Саратове это с очень большим запасом

КонстаТим написал :
Сообщение от Celofan
2КонстаТим А ни у кого и не могло больше ничего замерзнуть. К сожалению Сергея на тот момент когда надо было делать подвод воды он обратился с предложением ко всем соседям, но народ устраивало ходить к колонке (просто зажали бабло). Вот и весь сказ. А труба, которую положил Сергей к сожалению ничем не была утеплена. И не о каком токе воды не может быть и речи т.к. ночью водопроводом никто не пользовался.

8-) Да ты мне объясни, парень...
Труба, от ТОГО же водопровода... (магистрального), что и к колонке... На ТОЙ ЖЕ глубине... Под ТЕМ ЖЕ давлением... "...ночью водопроводом никто не пользовался".. А у колонки на улице, как я понимаю, зимними морозными ночами - очередь с ведрами... вода проточная и все тик-так... Ну любит народ в БР воду по ночам носить.. С 2-х до 4-х.. Когда самый морозец...
Нигде не замерзло, а у Сереги - замерзло...

Вобщем, Celofan, ты или кончай фуфло толкать, либо признай, что этот "Серега" - не очень то "нетупой" и не очень то "неглупый"...
скорее всего где то слегка сэкономил, где то недокопал, что то не предусмотрел...

Такая же хрень-замерзает второй год труба ПП 25 глубина 2,4 метра Саратовская обл мороз -35,замерзает в конце февраля из-за отключения на полдня воды в колонке и оттаивает в мае.Кабель класть -не реально-68 метров кабеля не потяну.Кстати водопроводчики дружно говорят что именно в конце февраля когда морозы идут на спад -наиболее массовые замерзания водопроводов.Они шайтанщики сделали котел небольшой греют его горелкой и пар идет в кислородный шланг который пихают в трубу.Эффективность не ахти-но 15 метров полностью промерзлой трубы за день отогревают.К сожалению у меня два поворота под 90гр,.Думаю попробовать более тонкую трубку и небольшой насосик -качать кипяток.

Читал-читал... так и не понял как у Андрея все работет без обратного клапана. Очень понравился вриант Академика. Но есть несколько но: нет чердака, конечно можно приткнуть бочку литров на 200 у потолка, при этом возникает вопрос, как обеспечить достаточное давление во внутридомовой разводке (водогрей, душ и т.д.). Подозреваю, что в результате в доме появится что-то близкое к станции, которая в совокупности с накопительной емкостью будет громыхать на весь дом, что плохо. Если подскажите как решить проблему шума, остановлюсь на этом варианте.

Ставить насосную станцию в колодце - значит каждые выходные, зимой заливать-сливать. Оставлять включенные электроприборы (например, лампочку в колодце) не хочется. Напрашивается вариант: погружной насос, обратный клапан, гидро акум и клапан (вентиль слива) поместить под воду + трубо с подогревом. В таком случае, максимум - порвет трубу на уровне воды в колодце и то не факт.

У Аl-KO вроде есть гидро контроллеры, может эта штука решит проблему ?

Кстати для сухой трубы имеет смысл сделать в трубе маленькую дырочку сразу после погружного насоса, произподительность насоса упадет незначительно, а вода сама будет за несколько минут сама сливаться из трубы. А если возле скважины поставить тройник и на него полнопроходный шаровой кран, то если этот кран открыть и из дома через открытый смеситель дунуть в трубу, то вода из нее выльется еще быстрее и выльется даже из тех мест, которые из-за ошибок укладки могли оказаться ниже остальных и при замерзании и при отсутствии обогрева в них могли-бы образоваться ледяные пробки до весны.

Blose

Спасибо вам за ссылку, спасибо что ткнули меня носом в столь дешевое решение! Я да же не подозревал, что в природе существует греющий кабель с нормальной ценой.
Но пока, мой выбор - водопровод с сухой трубой.
Уже закуплен бак, трубы ППР...... Надеюсь этим летом все смонтировать и запустить.
Если данная система, зимой начнет обрастать льдом, то я куплю этот кабель, куплю чулки для труб и сделаю подогрев.

UV
Трубы нужно безусловно ставить пластиковые. Лучше видимо ПНД. Можно PP, но их надо сваривать с фитингами специальной приспособой. У ПНД правда фитинги большие и их неудобно ставить внутри дома. Есть еще трубы из ПВХ их соединяют на клею, но что-то я нигде не нащел что они не боятся промерзания воды.
Кстати при любых трубах нужно будет не забывать сливать воду из мембранного бака наружного насоса и водонагревателя перед отъездом. И устанавливать все это хозяйство нужно так чтобы вода самотеком выливалась из полостей этих приборов. И поаккуратнее с металлическими шаровыми кранами - если в перекрытом кране останется вода в цилиндрической полости шарика, то ее хватает на то что-бы сделать трещину в корпусе крана.

Blose
Согласен с вами. Мне кажется, что на таком кабеле все будет работать.
Но, как быть, если однажды ночью, пока мы мирно спим, отключат электричество?

Что- вы совсем вышли из конструктивного русла беседы. Хочу вернуть вас к нагреваемому кабелю естьт например такой: Cnjbn 1.5руб за метр , но можно и даже дешевле найти. Да он не саморегулирующийся, и не факт что он долго прослужит - расчитан то он для прогрева бетона пока тот твердеет. Хотя в некоторых местах о нем пишут как о кабеле для нагреваемых полов. Саморегуляция нужна если у кабеля разные условия теплоотвода, а у нас труба болеменее в однородном грунте и вопрос только об вводе ее в дом. Если труба вводится не через подвал, а снаружи (или подвал холодный - считай что вводим снаружи), то трубу теплоизолируем в этом месте получше - потолще. Нужно уложиться в вилу температуры от 0 до 80 градусов. Что-бы вода не замерзла или что бы кабель не расплавился. При рекомендуемом напряжении 2 Вольта на метр длинны кабеля получим 33 Ватт на метр. Столько конечно не нужно, а тадо ватт 10 на метр. кстати влоль "воздушного" участка можно положить кабель петлей или спиралью и при этом мощность на этом участке соответственно увеличится.

КонстаТим написал :
Заметь, оттаяла - и все снова заработало! А будь там металл? пришлось бы дорогу перекапывать.
И это - халтура? да умнейший человек использовал ПНД! По-умнее вас точно!
Делайте из "железа" и закапывайте на глубину 7 метров. Точно не промерзнет.

А кто тут говорил за металлические трубы? А про глубину - в две нормы промерзания ? ))))) По моему только ты )))))

Халтура не в выборе материала, а в глубине закладки водопровода!
Ведь замерзла! Значит - на каком-то участке водопровода, труба была выше глубины промерзания!
Усредненные значения глубины промерзания, к сожалению не всегда работают.
Яндекс поможет разобраться в этом вопросе, или запутает совсем ))))

Я знаю, что у меня….. ума не много!
И знаю кто тут самый умный!
Пиписками будем мериться?
Если уж умный, то будь им…… а не писай на муку, не подымай пыль

4-х метров хватит, в Сибири глубже не закапывают.

UV написал :
я уже писал, что труба оттаяла сама.
Может там халтура? Скорей всего!

Заметь, оттаяла - и все снова заработало! А будь там металл? пришлось бы дорогу перекапывать.
И это - халтура? да умнейший человек использовал ПНД! По-умнее вас точно!
Делайте из "железа" и закапывайте на глубину 7 метров. Точно не промерзнет.

Посветовали, что скважину надо бурить в подвале поставить насос и все олично. Говорят, что у многих все работает по нескольку лет и ничего никогда не замерзает. У кого нибудь может есть уже такой вариант? Действительно ли все так прекрасно?

SergeyE написал :
а какая была температура зимой и какая там считается глубина промерзания ?
В МО вроде глубина промерзания 170см - думал добавить полметра и иметь 100% гарантию от промерзания, но Ваш пример меня обеспокоил.

Глубину промерзания я не знаю. Тверская обл. Лихославский район, я думаю не сильно она от Московской глубины промерзания отличается. Замерзла в 2006. Вроде тогда была морозная зима? Температуры опускались ниже 40. Замерзание случилось под конец зимы, тогда вроде уже и морозов сильных не было.
Деревенский водопровод представляет из себя - водонапорная башня, трубы от нее проложены по улицам деревни, стоят водоразборные колонки. Наша колонка оказалась крайней в этой сети, водоразбор из нее был не большой, ведер 6 в сутки.

На какой глубине лежат трубы, я сказать не могу, не видел я как их укладывали и закапывали. Могу сказать точно - возле нашей колонки есть колодец, в колодце видно подводящую воду трубу, труба лежит на глубине чуть больше двух метров от поверхности земли. Замерзание произошло не в колодце.

У меня есть подозрение, что труба замерзла под дорогой, она ее там пересекает. Дорогу чистили всю зиму, чистили почти до земли. Весной то место не вскрывали, я уже писал, что труба оттаяла сама.
Может там халтура? Скорей всего!

UV написал :
труба деревенского водопровода ПНД 110 (вроде), находящаяся под почищеной от снега дорогой, на глубине 2 метра, замерзла и оттаяла только в мае.

Что угодно на мороз попадет - все равно промерзнет.
Труба разрушилась? при замерзании? Или вы думали что она еще и воду греть будет?

UV написал :
Тверская обл., холодная зима, труба деревенского водопровода ПНД 110 (вроде), находящаяся под почищеной от снега дорогой, на глубине 2 метра, замерзла и оттаяла только в мае.

а какая была температура зимой и какая там считается глубина промерзания ?
В МО вроде глубина промерзания 170см - думал добавить полметра и иметь 100% гарантию от промерзания, но Ваш пример меня обеспокоил.

Если вы выбрали систему водоснабжения с постоянно заполненой водой трубой. То есть смысл читать дальше.

Uno написал :
. Как правильно сделать ввод трубы ХВС в дом (может быть ламерский вопрос, но уж простите. ленточный фундамент на песчанной подушке.) - сбоку через фундамент, снизу через пол? Или как удобнее? Как утеплять трубу на вводе? Существуют ли в этом случае какие правила или хотя бы принципы?

Труба от колодца до дома должна пройти ниже глубины промерзания.
Как только труба выходит выше границы промерзания она должна быть утеплена и иметь источник подогрева.

Uno написал :
Повторюсь -хотелось бы понять, как труба из грунта попадает в дом? Снаружи дома? Через фундамент? Просто через грунт в периметре фундамента? У кого как сделан этот ввод?

Тут как вам удобно.
ГЛАВНОЕ - труба должна быть утеплена и подогреваться, если она находится выше глубины промерзания.

Какая глубина промерзания у вас я не знаю, тут вобще темное дело.
Для примера:
Тверская обл., холодная зима, труба деревенского водопровода ПНД 110 (вроде), находящаяся под почищеной от снега дорогой, на глубине 2 метра, замерзла и оттаяла только в мае.

2UV

Тэээкс. Хорошо. Начнем сначала.
Тема, если я ничего не путаю, о зимнем водоснабжении. Точнее о водоснабжении в зимнее время при периодической эксплуатации - приехал, подключил систему, получил воду. Из этого следует очевидный вывод - речь идет о том случае, когда постоянного тока воды в трубопроводе нет.

Более того, если внимательно прочитать мои вопросы, то можно заметить, что они не имеют никакого отношения к расположению трубы в промерзающем грунте - здесь и так все ясно, незачем повторять перемолотое сто раз.

Повторюсь -хотелось бы понять, как труба из грунта попадает в дом? Снаружи дома? Через фундамент? Просто через грунт в периметре фундамента? У кого как сделан этот ввод?

Фундамент - лента. Подвала нет.