Оффтоп.
Присоветуйте в чём можно хранить свёрла как по металлу , так и кирпичу и бетону.
Желательно чтоб упаковка была ударопрочная и прозрачная, а для каждого сверла был свой отсек и можно было поместить/наклеить бирку/метку с указанием типа сверла, диаметра и размера.
Оффтоп.
Присоветуйте в чём можно хранить свёрла как по металлу , так и кирпичу и бетону.
Желательно чтоб упаковка была ударопрочная и прозрачная, а для каждого сверла был свой отсек и можно было поместить/наклеить бирку/метку с указанием типа сверла, диаметра и размера.
Здравствуйте господа! Нужна ваша помощь. Являюсь радиолюбителем, и часто изготавливаю печатные платы под всякие электронные самоделки. Платы делаю из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 - 2 мм. В школьные годы на радиокружке нас учили следующему техпроцессу: накладываем кальку на чертеж плату и карандашом наносим точки, где будут отверстия. Затем эту кальку прикладываем к вырезанному по размерам платы текстолиту и керним отверстия. Затем нитрокраской рисуем дорожки и травим плату. После травления производим сверловку по накерненным местам (сверла 0,8 - 1 мм), а образованные заусеницы вокруг отверстий затем убираем сверлом бОльшего диаметра (2 мм обычно). Но время на месте не стоит, и технологии идут вперед. Диаметр отверстий под детали на плате уменьшается (уже 0,6 - 0,8 мм), а вместе с ним и диаметр фольговых пятаков вокруг отверстия под пайку. И теперь, если мы будем удалять заусеницы сверлом большего диаметра, то вместе с ним мы так же срежем и фольговый пятак. Из этой ситуации я вышел с помощью использования качественных сверел фирмы Dremel (пишут, что делают из HSS, но не уточняют какого именно). Они делают ровное отверстие без заусениц. Но появилась другая проблема - сверла эти быстро тупятся и продаются только в наборах за немалые деньги. Тупятся они скорее всего потому, что я не соблюдаю необходимые режимы сверления (количество оборотов, скорость подачи). Сверловку я произвожу с помощью технической бормашины Dremel (5000 - 35000 об/мин) и станины Dremel Workstation.
Очень надеюсь на вашу помощь в следующих вопросах:
Какие марки сплавов лучше всего подходят для сверления стеклотекстолита (разновидность стеклопластика) с учетом того, что диаметр сверла 0,6 - 0,8 мм?
При каких оборотах допускается сверлить такой материал?
Какая должна быть скорость подачи?
Нужно ли использовать СОЖ?
В общем научите меня сверлить, пожалуйста!
Simplyman написал:
Какие марки сплавов лучше всего подходят для сверления стеклотекстолита (разновидность стеклопластика) с учетом того, что диаметр сверла 0,6 - 0,8 мм?
ВК8
Simplyman написал:
Тупятся они скорее всего потому
Исчерпывающая статья по моему вопросу. Огромное спасибо! Один минус - все что там описано, актуально лишь при применении твердосплавных сверл. Но что делать, если их нет возможности купить, а доступ есть только к сверлам из быстрорежущих сталей? Какие рекомендации будут в этом случае?
Здравствуйте! Нашел сегодня на рынке вот такие сверлышки.
Сверла твердосплавные. Те что слева, имеют диаметр 0,6 мм, справа - 0,8. Сверла покупал для сверловки стеклотекстолита (стеклопластик, из которого делают платы). Написать этот пост меня побудили сверла, которые слева: во-первых желобки для стружки не так закручены, как у тех, что справа, а во-вторых - угол заточки гораздо меньше. Подскажите пожалуйста, на что эти два фактора влияют.
Странно, что никто из мастеров, не обмолвился даже близко, о скорости сверления....
Это один из наиболее важных факторов сверления.
Если взять ф1,0 мм. скорость приблизительно 7000 об/мин., ну a a 10.0 - уже 700.
Простая дрель без регулировки скорости со скоростью вращения порядка 3000-3500 об/мин. не позволит произвести нормальное сверление
наиболее ходовыми свёрлами... 4,0 мм. - 1750 об/мин., 6,0 мм. - 1170 об/мин. Ибо сверло перегреется и затупится уже после нескольких отверстий. К сожалению простой покупатель, не зная этого, будет винить во всём "плохие" свёрла.(с моими вставками и сокращениями воспроизвёл одну из статей о сверлении да простит меня автор).
HSS-R (или просто HSS) - обозначение на изделиях, которые прошли роликовую прокатку и термическую обработку. Такие изделия имеют наименьшую стойкость.
HSS-G - обозначение на изделиях, которые изготовлены из HSS сталей, режущая часть отшлифована CBN (кубическим нитридом бора). Изделия обладают повышенной стойкостью и меньшим радиальным биением. Инструменты HSS-G – наиболее распространены, они применяются для решения стандартных задач.
HSS-E – в изделия из HSS стали типа М35 добавляется кобальт. Используется при работах по вязким и сложным материалам. Еще встречается такая маркировка как HSS Co 5 и HSS Co 8, которае указывают содержание кобальта 5 и 8%
HSS-G TiN – такая маркировка указывает на напыление нитрида титана. Такое покрытие позволяет повысить поверхностную твердость приблизителньо на 2300 HV и термостойкость до 600°С.
HSS-G TiAlN - поверхность изделий с напылением титан-алюминий-нитрида. Такое покрытие позволяет повысить поверхностную твердость приблизителньо на 3000 HV и термостойкость до 900°С.
HSS-E VAP - VAP-используется для обработки нержавеющих сталей (V2A и V4A). Получается путем "выпаривания" оксидного неметаллического слоя. Таким образом снижается налипание стружки заготовки на поверхности инструмента, которое может привести к поломке изделия. В результате улучшается качество поверхности и благодаря VAP улучшается адгезия СОЖ с поверхностью инструмента.