Взял такой шурик немного б/у. В руке хорошо лежит, как влитой. Эргономичнее Бош, но он уже в другой ценовой категории.
Дома промерил зарядный ток с родным резистором на 10 кОм. Ток заряда ~2,6 А. Впаял новый подстроечный резистор 0,5 Вт 150 кОм (модель3329Н).
Ток заряда установил 0,69А (меньше уже не получается с данным резистором). Посмотрю сколько времени займет зарядка.
Belk написал :
Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 12-вольтовой сборке, состоящей из 10 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 9 В, но не ниже!).
Это труднодостижимо поскольку в батарее как правило элементы разной емкости и при таком напряжении на некоторых из них может быть уже ноль, тогда как на других по 1,2-1,25 В.
Belk написал :
Если постоянно забывать разряжать Ni-Cd батарею, она постепенно теряет свои свойства держать заряд.
Как быстро в норме? Просто у меня раньше старые SANYO были, не с такими токами отдачи как в шуруповерте конечно, но держали по полгода и более заряд. Эти же изначально не более месяца, а через полгода-год эксплуатации не более пары дней.
Был у меня такой шурик. Когда еще работал на фирме, там и перфики хитачи с хилти соседствовали. И шурики такие были. Вроде работали. Ну и взял себе.
В апреле взял, в августе готов на выброс. Уже в мае сверлил 67 коронкой гипсокартон и из него дым пошел. Дальше больше, любая серьезная нагрузка- вонь и дым. Забил, использовал как саморезокрут, и то только короткие в дерево или в гипсокартон. А уже в августе с утра заряжаю оба аккумулятора. До объекта ехать 40 минут, приезжаю а они оба не крутят уже.
Подарил его с чистой совестью. И взял из красной породы, там хоть на аккумы гарантию дают... В хитачи ни ногой больше.
Ni-Cd аккумуляторы необходимо разряжать после использования, чтобы избежать «эффекта памяти», сокращающий срок службы аккумулятора. Если каждый раз неполностью разряжать батарею, постепенно уменьшается его свойство держать заряд. Если Вы хотите полностью разрядить аккумуляторную батарею, нельзя разряжать меньше порогового значения 0,9 в на 1 элемент. Ниже приведена таблица по которой Вы можете правильно разрядить свою аккумуляторную сборку.
Никогда не оставляйте никелевые батареи в зарядном устройстве больше, чем на несколько дней, даже в медленном (trickle) зарядном устройстве. Свойство длительного заряда вызывает образование кристаллов, т.н. «эффект памяти».
Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 12-вольтовой сборке, состоящей из 10 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 9 В, но не ниже!).
Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.
Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20 C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5 C или выше 50 C значительно снижает срок службы батарей.
Не заряжайте аккумуляторную батарею, если Вы не собираетесь её использовать (или всегда разряжайте её, в этом случае). Если постоянно забывать разряжать Ni-Cd батарею, она постепенно теряет свои свойства держать заряд. Со временем зарядное устройство будет вообще бессильно зарядить такую батарею.
Процесс циклирования (Инициализация) рекомендуется для возврата утерянной емкости никелевых батарей после длительного хранения (6 мес. или более). Циклирование может быть выполнено путем медленного заряда и последующего одного или нескольких циклов разряда/разряда. Следует избегать большого количества циклов из-за эффекта износа.
NiMh, NiCd
Ток заряда: от 0.3С до 0.5С, где С — емкость аккумулятора в ампер-часах. При условии хорошего охлаждения и контроля температуры — до 1С.
Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).
Минимальное напряжение при разряде определяется как U=1.25*(N-1) или в расчете на каждую банку U=1.25*(N-1)/N.
Пример для батареи NiMh 1500 мАч 8 банок:
— ток заряда 0.5-0.8 А;
— ток разряда при циклировании 0.1-0.4А (меньше — лучше);
— минимальное напряжение на батарее 8.8 вольт или 1.1 вольт/банку.
Я свою поставил на 5 циклов, ток разрядки (1А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (9V),перерыв 1 минута, ток зарядки (0.5А)
Так же прилепил термодатчик, макс температуру установил в 50 С.
бракодел написал :
почему ? почти тоже самое . ну может немного обороты на хх упадут , а тяга практически та же будет ( даже больше , но уже велик шанс спалить моторчик )
Да, согласен. Я пробовал на литиевых банках 18650, они заметно проседают под нагрузкой. А вот сборка 3 по 2 в параллель таких же банок - совсем другое дело, шурик шуршит так же, как и на свежем кадмии.
бракодел написал :
там в дебри лезть надо.. а то разные щетки , разные шестерни напрессованы и еще х.з. знает что наменять могли
Ohhoo написал :
а 10,8 лития маловато будет для него.
почему ? почти тоже самое . ну может немного обороты на хх упадут , а тяга практически та же будет ( даже больше , но уже велик шанс спалить моторчик )
Ohhoo написал :
Я тут посмотрел, порылся в интернетах и заметил, что в Hitachi DS12DVF3 и Hitachi DS14DVF3 идут таки разные моторы.
там в дебри лезть надо.. а то разные щетки , разные шестерни напрессованы и еще х.з. знает что наменять могли
бракодел написал :
по крайней мере моторы маббучи идут 12-14В и 18В . вот 12В моторчик может пережить 14В , а 14 -18 не факт . но тут еще вопрос по кнопке . так на 12 в хитачи кнопка без радиатора , а 14В кнопка с радиатором , при одном и том же моторчике
Жаль. Нравится мне этот хитачик, но вот кадмий - дрянь, а 10,8 лития маловато будет для него.
Ohhoo написал :
Понятно. Отрицательный опыт - тоже опыт.
по крайней мере моторы маббучи идут 12-14В и 18В . вот 12В моторчик может пережить 14В , а 14 -18 не факт . но тут еще вопрос по кнопке . так на 12 в хитачи кнопка без радиатора , а 14В кнопка с радиатором , при одном и том же моторчике
Там получается 3 литиевых элемента мало, под нагрузкой меньше 12В будет наверняка, а 4 уже много(
Лучше свинцовый уж 12 В тогда))) Чем заряжать только)
бракодел написал :
Кратко постараюсь. В общем провел эксперимент подцепив к хитачику литиевый аккум на 14.4 в . побаловался минут 20... естественно подросли обороты и немного мощность . Но что-то закралось странное чувство с этим чувством разобрал оба шурика ( хитачика и макиту 343 ) и обнаружил в них одинаковые моторы маббучи 550.... по внешнему осмотру увидел только разный материал щеток.
При 20 минутном баловстве была ли хрошая нагрузка на шурик? А то вот тут у Dr.zorg82 при четырёх банках лития сгорела кнопка.
SMaxxx, а чего беспокоиться? производители спокойно впихивают моторы с редукторами от никелевых шуриков в новые корпуса с литиевыми батарейками и продают это как новую модель увеличивая цену в 1,5-2 раза. Совсем спокойно можно ставить LiFePo4 батарейки. Они правда менее емкие чем литий ион или полимер, зато пожаробезопасны и морозостойки. Есть в корпусах 18650,26650 и в паках как липоль по ссылке что я раньше привел.
Подскажите, в данный шурик можно поставить Li-ion аккумы или нет (вроди у DeWalt (может не у всех моделей) так можно делать, и там взаимозаменяемые Ni-Cd и Li-ion аккумы есть), и если можно, то есть какие-нибудь подходящие стандартные, без переделки (например от DS10DFL).? Да и тем более, с литиевыми шуриками хитачи (не со слайдерными аккумуляторами) идут универсальные зарядки.
Viktor87 написал :
Ну, а если отбросить условности, просто, какой самый длинный саморез смогли закрутить?
Черный на сто смог в шпалу один раз из эксперимента , но очень тяжело . Винт по бетону на 152 ( наверно ) в сосновый брусочек тоже смог и тоже через силу. Так где то до 70 мм он крутит хорошо . А по инструкции все рекомендуется крутить с засверливанием