Как правильно врезать петли в межкомн. дверь?

ded.n написал :
Не до конца утапливать

Да

Привет, всем.
Как все же обеспечить зазор со стороны петель в 3-4 мм, если у петли в сложенном состоянии он ~1.5 мм?
Не до конца утапливать или поискать другие петли с большим зазором по типу старинных черных?

clon, Со штырьком.

Такой дилетантский вопрос,подскажите,какая петля ставится на дверную коробку,та которая со штырьком или с отверстием?
Петли вот такие:

eric написал :
Только вот шпон на пороге может облезть скоренько

Да, тоже задумался над этим...

Только вот шпон на пороге может облезть скоренько, так что лучше порог делать из массива твердых пород.

Картоффан написал :
нужно ли?

..нужно

Картоффан написал :
Решил собирать коробку с порогом- есть ли какие нибудь тонкости при таком варианте установки?

...по установке нет никаких различий ...лишь бы в проем помещалось

Спасибо, товарищи! Уже прочел ФАК по установке дверей- многое прояснилось Еще пара вопросиков: 1.Обратил внимание что торцы полотен не облицованны ни шпоном,ни вообще ничем- хочу обработать их лаком ,т.к. дверь будет устанавливаться в санузел (чтобы не впитывала влагу)- нужно ли?
2.Решил собирать коробку с порогом- есть ли какие нибудь тонкости при таком варианте установки?
Двери фабрики "Варадор"

Картоффан написал :
То есть нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке

Вот тогда и получится "косяк"

Картоффан написал :
В полотно и стойку утапливаются только плоксости петель, или цилиндрическая часть шарнира тоже?

...плоскости петли должны быть заподлицо с коробкой и полотном двери ...шарниры наруже

Картоффан написал :
нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке, чтобы визуально петля села глубже и не "торчала"?

...не нужно и нельзя

Здравствуйте! Пдскажите пжлста по поводу врезания петель: В полотно и стойку утапливаются только плоксости петель, или цилиндрическая часть шарнира тоже? То есть нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке, чтобы визуально петля села глубже и не "торчала"? Заранее спасибо

Самоделков написал :
Доводы ассиметричного крепления - это то что типа нагрузка на нижние петли больше! и поэтому надо две вниз! ... а одну вверх.

БРЕД!
Кроме нагрузки на срез шурупов нижние петли работают на прижим к коробке и двери соответственно, а верхние петли работают на вырывание шурупов из двери/коробки (при чем даже если дверь закрыта). По этому усиливать нужно верх, а не низ.
Лишняя петля, это всегда проблема с точностью подгонки. Две-то петли врезать, что бы равномерно нагружались, проблема. Но иногда делают три петли. Заказчик захотел, комплект такой, другие причины (нужное подчеркнуть)

Палецкий написал :
Поэтому, как верно указал уважаемый iale.

Ко всем уважаемым людямотношусь с почтением! ИМЕННО!!! под шпоном брусочки хвойных пород и оргалит ... прикладывается петля, карндашиком обводится, и скальпельком аккуратно на 4 мм заглубляется. Как в масло ... ей богу .
Спасибо!

Под отворачивающейся крышкой не вижу шарика. Она отркучивается, под ней как будто кусок оси. И 4 подшипника. Весь опор на подшипники.

2Самоделков Палладиум тоже ничего. Проверьте петли в сборе - чтобы без попеперечного люфта были. Про серию Саренто не помню - на стержне петли на торце шарик есть ?

Самоделков написал :
Как петли располагать? Мне сказали что если ставить три,

у Вас , если не ошибаюсь, двери из шпонированого МДФ....соответственно очень легкие по одношению к дверям из массива. Поэтому, как верно указал уважаемый iale. двух петель хватит с лихвой и не стоит заморачиваться с нагрузками

iale написал :
, если хороший произодитель - Archie, например.

Спасибо!!! Завтра буду делать, очень помощь сегодня нужна была. про 200 мм понял.

не мудорствовал в Ашане купил что было в большом количестве. Palladium Sarento 100mm классические за 150 р.

2Самоделков Обычно 2-х петель на стандартные межкомнатные за глаза, для собственного успокоения можно взять не 100, а 125-милиметровые. Но можно и соткой обойтись, если хороший произодитель - Archie, например.
Петли ставятся так, чтобы от края полотна до края петли было 200 мм.
Ну и, естественно, опорный брус д.б. выставлен при установке точно вертикально, по отвесу.

Stani написал :

Stani написал :
А че такое оригинальное решение? Бывают же коробки 75 мм...

Ну не нашел ... ...может стена 80мм, а коробка 75... просто все спят там, не могу померить сейчас.

ответьте плиз на вопрос по расположению петель вдоль коробки .. плиз .. кому не сложно

Вопрос №2!! ....
Ок. Врезать научился. Спасибо! Волховец-1092 и 1091 врезается в косяк скальпелем (на тестовом бруске тренировался) идёт с дверью. В дверь - стамесочкой.

Так вот вопрос №2. Как петли располагать? Мне сказали что если ставить три, то надо две вниз, (так как на низ нагрузка больше) и одну вверх.

А я хотел 1 вниз, 1 провно по середине двери, и 1 вверх. Ну то есть симментично. Это как раз равномерность открытия при перекосах даст.

Доводы ассиметричного крепления - это то что типа нагрузка на нижние петли больше! и поэтому надо две вниз! ... а одну вверх. Типа на верх нагрузки нету!!!

разве???

Например крепим дверь только на верхней петли? нагрузки на нее = весу двери (если нет перекосов) в статике.

Крепим только одной нижней петлёй. Нагрузка на неё = весу двери.
Так что неважно как петли стоят. Нагрузки на них по идее не завист от их местопожения именно на двери. Так что я хочу симеетрично делать. 1 в самый низ, 1 ровно посередите двери, 1 в самый верх. Правильно? .. фотку как врезал петельку в тестовый брусочек не вешаю ... что бы не закритиковали

Спасибо!

Самоделков написал :
Коробка 70 мм. Стены - 75мм.

А че такое оригинальное решение? Бывают же коробки 75 мм...

Самоделков написал :
а почему именно по уровню? Чем грозит если нет (всмысле если не по уровню)? Прсото стоять не будет на месте? Всегда будет либо открываться либо закрывться?

либо зависать под каким-то углом. У межкомнатной двери такое очень быстро начинает раздражать (кроме случая, когда дверь принято держать постоянно открытой, и она в такое положение и "падает").

Зачем столько сложностей себе выдумывать! Сделали паз под петлю той глубины что бы она была заподлицо с плоскостью коробки(хоть фрезером, хоть стамеской), и хрен с этим мдф ведь подним идет сосновая рейка в которую благополучно и вкручивается саморезы...

Wasysha написал :
У Вас что толщина коробки 5 мм?

Почему, действительно, не снять все 5 мм, а потом поставить прокладку?

Это главное что требует заказчик при нормальной установке , ну и самомому приятнее делать когда всё ладится. Хотя когда нет выхода ставишь по стене или ловишь нечто среднее между тем и другим.

ПРИЗРАК, ЭРИК ... а почему именно по уровню? Чем грозит если нет (всмысле если не по уровню)? Прсото стоять не будет на месте? Всегда будет либо открываться либо закрывться?

Если стены и проем в "ноль" тогда хорошо, а если нет... поставите коробку по уровню и выяснится что надо ставить доборы.

В верхнюю перекладину можно анкера не ставить.Двери ставят без анкеров,но зависит от конкретного случая.И в Вашем случае если дверь ставить заподлицо со стеной со стороны открытия двери и анкера ставить в р-не петель,физически не сможете закрепиться к стене.

Понятно. Спасибо

Самоделков написал :
stas® ... ну со стороны ведь замка - там же будет видны? и на верхней балке тоже

со стороны замка саморез ставится в личину. Сверху - не ставится, достаточно крепления к стойкам + для всех трех сторон коробки для регулировки и дополнительного крепления используются подвесы для ГК. И все это дополняется пеной.

stas® ... ну со стороны ведь замка - там же будет видны? и на верхней балке тоже. Так что я наверно бросил на идею прять анкера со стороны торца.

Кстати количество анкеров на взгляд какое примерно (на взгляд, которое придало бы прочность конструкции) я хотел 3 штуки в вертикаль + 2 в верхнюю поперечину.

то есть 3 + 2 + 3. Может 4 + 2 + 4. Анкеры 10*70. С М6 или М8 шпилькой(винтиком) внутри. Но по-моему М6.