Threepwood написал :
2=vadim=, а куда те поллитра воды девать, которые он при нагреве бака сливает?
А можно ли аврийный клапан вывести в бачок унитаза? Вроде бы кто-то писал, что так делал. Если бачок скрытой установки, то можно проделать в нем доп. отверстие. Если "обычный" можно выход аварийного клапана через тройник врезать в подводку к унитазу.
Хороший ли это вариант?
И надо ли на отводе от аварийного клапана перед тройником ставить обратный клапан, который не пустит воду в сторону авар. клапана.
2=vadim=, поподробней с этого места. Откуда там _скачки_ давления 6-8 атм?
Про ресурс бака при эксплуатации три недели в году слышать ничего не хочу - они рассчитаны на непрерывную работу в течении нескольких лет.
Есть там воздух, находящийся выше уровня отводной трубки. Никуда он не уходит. Из за присутствия воздуха, давление внутри бака мало повышается при нагреве воды, за счет сжимаемости воздуха. Если повышается - действительно конструкция дурная. У нормальных нагревателей в инструкци написано
входное давление до 6атм. и ничего из них не выдавливает и не капает. Это законченный продукт и вся арматура для его установки идет в комплекте. Остальные шурушки - ненужные. Предохранительный клапан в основном предназначен для защиты от превышения давления холодной воды а не для выпуска горячей из коряво работающего нагревателя по причине его дибильной конструкции.
Проблема-то вся у товарища в том, что у него ночью давление в стояке поднимается выше уровня срабатывания предохранительного клапана, и через него начинает весело и много течь, ибо воды в стояке хватает
Не взрывайте человеку мозг!
Все, что нужно ему для счастья, это редуктор в ХВС чтобы внутрь квартиры больше 3 бар не лезло (а заодно можно и на ГВС, чтобы два раза не бегать), обратный клапан в оба ввода, чтобы подмеса не было, группу безопасности как и была, да вывести сток от клапана куда-ни будь, чтобы оно попало в канализацию, а не на пол. И все будет правильно и хорошо. Выделяться при нагреве будет мало-мало выделяться воды, и все...
2J.Walker, я в посте №3 именно это написал. Но сразу нашлось много оптимизаторов и рационализаторов, которые не верят инструкциям производителей и пытаются найти какие-то новые истины в простом деле.
Threepwood
о каких инструкциях идёт речь, или у кого то в системе обычно 10 бар? если так то это противозаконно (инструкционною по снипам ,бадам, или как их там) обращайтесь в обслуживающею организацию
Soloik
простинький хонивэлл 1000р шт, к слову обычные поршневые редуктора имеют максимальное давление на входе 15 бар, так что если у кого то в системе больше ставте мембранные там 25 бар
Soloik написал :
Уважаемые форумчане помогите советом.
Вам правильно советуют: Установите редуктор давления, давление нужно выставить не более 4 атмосфер; оденьте на клапан отводную трубку. Редуктор берите в специализированном магазине, на фирменные редуктора должен заполняться гарантийный талон.
2 Пижон: допустим в баке есть большой воздушный карман, как вы говорите. Под каким давлением будет воздух в этом кармане, если давление в стояке хвс 5 бар? на сколько возрастет дваление воды в бойлере при подгреве воды на 45 град.цельсия? Каков станет объем воздушного кармана при этом давлении?
ПС насколько я понимаю обратный клапан на входе бойлера обязан предотвратить опустошение бака при сливе стояка и следотовательно перегрев и выход из строя ТЭНа. Если не прав - поправьте
Да, тоже стоит бойлер и тоже столкнулся с проблемой сработки группы защиты. Это происходит если с вечера использовали всю или почти вся горячую. Как следствие в закрытом объеме вода сильно расширяется и срабатывает защита. Выливается немного. Как выход вижу такой: уходя из дому и на ночь перекрывать подачу холодной в бойлер и открыть горячий кран. Излишек воды будет стекать в раковину.
ПС на вводе стоят фильтры с редуктором. Давление в стояке сильно больше 8 атм. Редукторы отрегулированы на 3-4 атм. Подрывной срабатывает при давлении чуть больше 8 атм.