Вообщем, сделал я финишную стяжку сам. Получилось супер!
ничего нигде не треснуло.
Лил Tie Rot 3.
Про инструменты
- Лазерный уровень желателен, для быстрой отстрелки и промера всей квартиры.
Основные реперные точки ставим по гидроуровню. Лазер к сожалению врет примерно в рамках погрешности (Skil 515 врет на 3 мм на 6 метрах, т.е. 0.5 мм на метр как и написано).
- Гидроуровень. Цепляем одну мензурку куда нить на стену примерно на 1.5 метра и крепим там.
Вторую крепим на 2 метровый уровень ровно скотчем. Необходим как эталон, на случай брехливого лазера.
- Алюминевое правило 2 м или меньше в зависимости от ширины ваших комнат.
- Ванночку для грунта и валик с длинной выдвижной ручкой (в Оби за 320 руб продают суперское).
- Игольчатый валик.
- Ботинки с шипами, в принципе можно купить, а можно сделать самому. Мы делали так - насверлили в овале по стопе (из фанеры 10 мм) дырок под винт М5 и вставили туда винты с конусной головкой примерно 20 шт, затянув их снизу шайбой с гайкой, потому как саморезы и шурупы ломались у нас 2 раза без вариантов, а потом сверху старые ботинки прикрутив их саморезами насквозь. Получилось супер.
- 2 ведра для смеси, именно 2 (даже если работаете 1), а не одно, а лучше и того 3, если народу в помощь есть 2 человека на замес.
- Перфоратор для мешания с купленной для него насадкой-переходником SDS-Обычный патрон.
Дрелью мещать стремно. От нее много воздуха и брызг, да и крутящего момента маловато.
- Хорошую высокую мешалку.
Технология.
- Чистим пол. Очищаем по возможности от всякого говна, которое остается на основной стяжки после шпатлевки стен. Моем полы влажной, но не особо мокрой тряпкой.Пылесосим раза 2.
- После почти полного высыхания пола от мойки, грунтуем нормальной грунтовкой - Tie Rot или Cersanit CM17, ну или чем нить еще первый раз.
- Выставляем маяки, работая уже в чистых банных тапках и разводя алебастр в другой комнате, чтобы не гадить в чистой.
Тут надо рассказать про установку маяков.
Без них "нашими" смесями ровного пола не получить, чтобы Вам мастера не рассказывали. Ровно в рамках 2-3 мм не будет, потому как смеси эти не растекайки, если их, конечно, не раскатывать на 3-4 кв.м.
Примерно ровно будет, но не как с маяками.
Вообщем покупаем в магазине всякие железные подкладки примерно 2-2.5 мм.
Это всякие кронштейны, наподобие тех, чем крепят рамы окон и т.д. с размером примерно 1.5х5 см.
В расчете на выставление 5-6 точек на один маячок. Нам нужен комплект ТОЛЬКО для одного-двух, потому как мы выставляем мы не в десятером 
И покупаем лезвий для макетных (строительных) ножей пачек 5-6. Толщина там примерно 0.5 мм.
Все это распаковываем в маленькую посудину и таскаем за собой по комнате.
Определили гидроуровнем самую высокую точку в квартире.
Для этого мы наносили сетку 0.5 м от стен до маяков и 1 метр между самими маяками и промеряем относительно уровня на закрепленного на стене. Шаг точек примерно 40-50 см.
Больше не надо, иначе маячок будет провисать под собственным весом.
Перманентным ТОЛСТЫМ маркером проводим полосы использую мачок как линейку.
При нестандартной ширине или длине можно как угодно, лишь бы правило 2 метра накрывало 2 маяка как минимум, иначе фиг сравняете ровно.
В принципе по барабану ровный ноль на шкале гидроуровня, поскольку мы мерим относительно и все равно поймем, где самая высокая точка. Можно и лазером, но для промера гидроуровень точнее.
Наносим на план квартиры (комнаты) карту глубин. Обязательно! Поскольку Вы знаете, где мельче, где глубже и это поможет в порядке заливки.
Нанесли сетку, определили уровни.
Далее самое интересное - высота пола.
Меня все уговаривали съэкономить и делать без маяков (как и сделал мастер, стяжку которого я сам снимал), по причине того, что самый маленький маяк 6 мм и соответственно под маяками пол приподнимется минимум на 6 мм. В принципе, можно оставить "нулевые" островки и маячки на них не класть, но это сильно зависит от профиля пола. Если повезет, то 6 мм можно съэкономить, хотя это только в случае, если у вас есть какой-нить нулевой угол или один, максимум 2 нулевых островка. Иначе сделать ровно вряд ли получится.
Вообщем встреляем лазером уровень до самой высокой (нулевой) точки, ставим метку на уровне и ходим с ним по комнатам еще раз убеждаясь, что он самый высокий. Еще раз повторю, что лазер врет и неслабо, хотя на 6 метров перепад в 3 мм, я так думаю, можно абсолютно ЗАБИТЬ на такую неточность.
Далее ставим маяки. Ставим первый вдоль длинной стороны комнаты.
Далее заготавливаем 7-8 пар вложенных друг в друга полиэтиленовых пакетов, которые продаются в рулонах (обычные кульки).
В них насыпает цемент, песок и т.д. примерно по 1.5 кг. Они нам нужны прижимать маячки на точках.
Завязываем пакеты.
Выставляем в комнате самую верхнюю точку. Для это ставим маяк на нее без всяких проставок. Вплотную. Это наша минимальная высота заливки 6 мм.
Далее ставим вертикально 2 метровый уровень на маячок в этой точке, смотрим и засекаем уровень на гидроуровне либо по лазеру ставим черту на 2-х метровом уровне (чтобы горизонтальный пузырек был вверху, позволяя конролировать вертикальность уровня, чтобы его не завалить, когда держишь).
Далее идем к следующей точке по плану, ставим уровень, смотрим, сколько мм у нас впадина и подкладываем под маячок в зависимости от толщины разные пластины поперек маячка. Желательно на самый низ класть ножи от макетника, чтобы площадь соприкосновения с полом была большой и он не гулял.
Выставили высоту методом подкладывания (этот процесс простой и очень быстрый) и положили аккуратно сверху пакет. Не кладите сверху ничего другого, кроме пакетов (молотки, топоры, что нить-тяжелое и т.д.), так как другое это лажа и искривит маячок винтом.
Выставили весь маячок с интервалом 40-50 см и ОБЯЗАТЕЛЬНО отступив от обоих краев 20 см.
Далее мешаем алебастр или гипс. Мешаем пожиже, поскольку встает быстро.
Идем и мажем с обоих сторон каждого кулька как можно ближе к кульку.
Не размазываем по полу, стараемся аккуратно, но не мало.
Шпателем загоняем алебастр под маячок, с обоих сторон так, чтобы он через дырки в маячке выдавливался. НУжно немного на края сбоку заходить, прочнее будет.
В финале шпателем без раствора проводим по горбу счищая ляпы.
Работаем быстро, пока смесь жидкая.
НЕ КЛАДИТЕ ПОДСЫХАЮЩУЮ СМЕСЬ! У нее нет нужной адгезии.
Начинаем всегда с краев маячка.
Пошли курить, очищать емкость с остатками алебастры и дав ей застыть минут 5.
Далее аккуратно снимаем пакеты просто поднимая вверх и аккуратно, строго гризонтально сдвигом вынимаем подкладки из под маячка, начиная с нижнего, а дальше они сами вывалятся.
Проверяем точность маяка лазером. Должно быть все в переделах 1 мм на маячок.
Совет: устанавливать и проверять тщательно по краям.
Далее ставим второй, третий и т.д. маячок, все время ставя его НЕ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ, а по уровню или лазеру.
Если комната большая, а у меня комната 24 квадрата, то посередине я сделал поперечную запруду, которую вывел точно по уровню, что позволило мне сделать перерыв 30 минут залив полкомнаты и оченить качество.
Выставили маячки, и тут же зачищаем все излишки с пола шпателем, НЕ ТРОГАЯ область вблизи самого маяка, дабы не повредить соединение.
Далее все пылесосим крайне аккуратно, без щетки вблизи маяков и со щеткой между ними.
Короче чистота дожна присутствовать.
Через час прогрунтовали широкой кисточкой (НЕ ВАЛИКОМ!!!) обильно поливая именно маячки и область вокруг них, чтобы потом все остальное покрыть валиком.
Далее сразу же покрываем все остальное грунтовкой обильно еще раз (потому как днем раньше был первый раз и мачки ложились на грунт), ОСОБО промазывая кисточкой все края стен и углы и курим.
Через 2-3 часа еще раз все все грунтуем и все, наш пол готов к заливке.
Естественно, после 10-12 часового подсыхания грунтовки.
Тут. я кстати, понял, что мой "мастер" прогрунтовал и сразу же залил стяжку, она вытянула всю воду и благополучно тресула так, что снималась кусками по 50 кв.см. Это был Основит T42, который я могу реабилитировать сделав пробную кляксу с соблюдением всей технологии и он не уступает Тай Роту, хотя песка в нем поболее будет.
На слудующий день приходим, все готовим, распаковываем 15 мешков смеси и ставим их в ряд.
Берем ведерко, отмеряем объем воды и маркером метим допустимые границы воды (мы наклеили полоски малярной ленты внутрь ведра, у нас было 5.5 -6 литров).
Мешаем тщательно и начинаем заливать, на первом этапе в обычных шлепках.
Как вылили ведро, или два, так сразу прокатали игольчатым валиком, для удаления воздуха.
Смесь, кстати, становится реально эластичной и жидкой после прокатки.
Я заливал по 1-1.5 метра длины вдоль комнаты каждый сектор между маячками, на глаз добавляя уровень.
Как залили 1.5 метра по всей ширине, так берем правило и начинаем протягивать от начала потихоньку, не торопясь.
Где надо подливаем, излишки стягиваем правилом к концу.
Прокатали метр, перешли в сторону так, чтобы перекрыть предыдущий сектор.
Т.е. просто выравниваем. Сложного ничего в этом нет, просто ровняйте и все без суеты.
Очень большая ошибка залить сразу всю комнату, в надежде потом все сравнять.
Это ошибка, не повторяйте ее (я так дал маху на кухне и получил 5 мм перепад, перелив раствора на 1.5 мешка в комнату и потом выгребая его и потерял время живучести раствора).
Вообщем, сравняли 1.5 метра и начинаем лить следующие 1-1.5, примерно за 30-40 см от края уже залитого, выливая так, чтобы новое немного заходило на старое. Тут же ровняем быстро игольчатым валиком новую порцию интенсивно и в районе пересечения с уже выровненой помедленее, чтобы не нарушить уровень. Далее немного зайдя на старое выравниваем правилом границу и заливаем дальше. Финально ровнять будем позже.
Как залили больше половины, то ходите в ботинках на шипах.
И так далее до конца.
Если есть запруда, то можно перекурить.
В конце заливки будьте осторожны, поскольку постарайтесь не перелить раствор и не намещать лишнего.
Кстати, заготовьте на всякий случай 1 большой полиэтиленовый мешок на излишек раствора (иначе куда его сливать, не в унитаз же).
Раствор, если лить по маякам, реально живой до 50 минут и особо напрягаться, даже если вы один (я один лил прихожую 10 кв.м) не придется.
Конечно все зависит от толщины стяжки.
Залили и радостные ушли мыть иструмент.
Когда я пришел на следующий день, то пол был сырой, но я по нему босиком уже ходил смело.
В полу нет НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ НИГДЕ, даже маленькой.
Пол сох до полного примерно 1 неделю. Трещин так и не появилось.
Я ничего не поливал (да это и не надо для наливного пола) и не накрывал.
Перепады