Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2962464

Предлагаю вниманию мини отчет о ремонте тормозов и замене втулок полурам.
Надеюсь он будет полезен тем кто с этими вопросами рано или поздно столкнется…
Еще раз СПАСИБО и всем откликнувшимся.

На праздниках был прооперирован пациент МТЗ-082 1995 года с диагнозом НЕТ ТОРМОЗОВ.
Правда погода выдалась не самой удачной - ночью -19, утром -16... днем примерно -5. Но... одежда потеплее и вперед раз уж приехали.
Увы, фоток не будет, не получилось сделать их - акум в фотике на морозе мгновенно разрядился а зарядка так и осталась в городе.
Буду выкладывать ссылки на сборочный чертеж, так будет даже нагляднее.

Итак, каким путем я двигался:
Я не снимал правое заднее колесо чтобы получить доступ к лючку на которой висит тормозная педаль (как советовал ) а сразу снимал все что мешает получить доступ к заднему мосту сверху ко всем крышкам и тд ибо было опасение что мост придется разбирать по серъезному (что, кстати и подтвердилось в последствии).
1) картинка
снимаем кожух поз 32 а также панель поз 33. После чего отсоединяем фишку жгута эл проводки идущего к задней части миника.
2) картинка
снимаем сидение в сборе поз 21, основание поз 25 и опору поз 5 на которой остаются привинчены крылья, поворотники и комплект проводки. Все интуитивно понятно, по 2-4 болтика и всего делов.
3) картинка
Снимаем педаль сцепления поз 33 со своей оси.... для удобства дальнейшей замены втулок полурам лучше снять и трос сцепления поз 10 и все отложить в сторону
Снимаем педаль тормоза поз 19 со своей оси.
3) картинка
Снимаем педаль газа в сборе (выкрутив два винта поз 28) и оставляем болтаться на тросике газа
4) картинка
Предварительно слив масло из редуктора заднего моста, отвинчиваем крышку поз 11 стараясь не повредить паронитовую прокладку поз 10. Снимаем указанную крышку вместе с валом поз 14, при этом вам в руки упадет тормозная колодка поз 7. Визуально оцениваем состояние колодки.... (в моем случае она была КАК НОВАЯ поэтому пришлось копать дальше).
Через лючек образовавшийся после снятия крышки поз 11 заглядываем внутрь редуктора заднего моста и видим сидящий на вторичном валу поз 9 тормозной диск поз 3 а за ним закрепленное к корпусу моста тормозное кольцо поз 1. В моем случае это было не тормозное кольцо а уже чистый металл... тормозной накладки на нем уже не было и даже следов клея которым клеилась накладка на нем не осталось
Вот его-то нам и придется поменять. Но оно расположено так хитрО что просто так вынуть его не получится, поэтому движется дальше.
5) картинка
Откручиваем корпус редуктора поз 33 и снимаем его. Внутри как раз находится муфта которая включает задний мост и поэтому разъединяться валы как раз по этой муфте. Разбирал я все в одиночку, поэтому мне пришлось зафиксировать передний и задний мосты трактора подходящими деревянными чурбанами ибо после того как вы отсоедините этот корпус трактор реально развалится на две половинки. Стараемся не повредить паронитовую прокладку поз 34 (хотя в моем случае он была такая тоненькая и дохленькая что я все же решил ее заменить. Новую вырезал сам за 10 минут ибо был к этому готов и паронит на всякий случай брал с собой).
6) картинка
Отворачиваем гайку поз 36 и снимаем шайбу поз 35 и муфту поз 34. После чего выкручиваем 4 винта поз 33 и аккуратно вытащив регулировочные прокладки поз 31 (у меня было их 4 штуки) пытаемся вытащить стакан поз 30. Будет нелегко но все реально. Мне сильно помог оказавшийся под рукой гвоздодер и фантазия как его применить. Но сам вторичный вал поз 9 после этих манипуляций с места не сдвинется и тормозное кольцо мы пока не сможем достать…. значит надо разбирать дальше.
7) картинка
Вывинчиваем болты поз 70 и снимаем крышку дифференциала поз 72
После чего отворачиваем винты поз 76 крепящие конечную передачу в сборе поз 75, и снимаем ее. Не забываем вынуть металлические регулировочные прокладки поз 77 (в моем случае их было 8 штук). Уплотнительное колечко поз 74 Вы вряд ли повредите, оно стоит в пазу, но аккуратность будет не лишней. Обращаю внимание что нам нужна конечная передача именно с левой стороны - та что демонтирована на рисунке. Возможно для удобства стоит предварительно снять колесо (особенно если оно у Вас с утяжелителем) все вес будет немалый. Но я делал не снимая колеса.
8) картинка
Сейчас нам нужно снять дифференциал в сборе. Эта штука на приведенной картинке изображена в разобранном состоянии. Но, поверьте на слово, в минике ее можно вынуть не разбирая, целиком. Именно для этого нам и нужно было снимать верхнюю крышку на корпусе которая закрывала доступ к блоку дифференциала. Далее я снова воспользовался гвоздодером и проворачивая дифференциал аккуратно по кругу вытащил его из корпуса.
И вышел дифференциал в то окно где была привинчена отсоединенная нами конечная передача.
9) рисунок
Далее все просто. Через деревяшку чтобы не забить резьбу легонько ударяем по валу поз 9 стремясь вытолкать его внутрь корпуса заднего моста - в то место которое занимал удаленный нами ранее дифференциал. Идет вал достаточно легко. Как только он выходит у нас появляется доступ к тормозному диску поз 1. который мы меняем на новый (или клеим фрикционную накладку на старое кольцо – но это уже для совсем очумелых ручек).

Собственно все… сборка происходит в обратном порядке. Отмечаю важность регулировочных колец которые Вы вынули. Эти кольца отвечают за правильные зазоры в дифференциале. У себя я немного подрегулировал зазоры что снизило шумность передачи. Зазоры я уменьшил ибо со временем и шестерни и подшипники подносились и зазоры в них стали чуть больше нежели были изначально. Но без опыта подобных регулировок я не советую экспериментировать - просто поставьте прокладки туда откуда вынули и это уже будет неплохо

У себя же я решил еще и сменить до кучи и втулки полурам… ну раз уж залез ибо на том этапе разборки это было сделать очень даже несложно.
Поэтому после пункта 9 я не стал спешить собирать все обратно а
картинка
Выворачиваются болты поз 22 крепящие пальцы поз 18 и этими же болтами выпрессовываются пальцы из шарнира. Пальцев два – верхний и нижний, оба одинаковы.
После того как демонтированы пальцы можно раму рассоединить. Карданный вал который идет внутри полурам сделан на шлицах и легко выходит из блока крестовин поз 17. После этого выбиваются втулки поз 9 и меняются на новые. Пришлось попотеть но все получилось. Новые втулки запрессовываются на место выбитых. Далее обе полурамы опять стыкуются вместе и соединяются но уже с новыми пальцами. Пресс-масленка со старых пальцев перекочевывает на новые.
В моем случае верхние палец и втулка были еще куда ни шло (но износ все же был и там), а вот нижние и палец и втулка были изношены очень сильно – люфт был миллиметра 2-3. Так что менять их стоило. За 16 лет владения миником их не меняли ни разу, хотя шприцевали регулярно.

В какие деньги мне это стоило (сразу оговорюсь что покупал я запчасти через наглядно знакомого торговца поэтому цены могут быть как выше среднемагазинных так и чуть ниже, да и не помню я совсем уж точных цифр поэтому отпишу ориентировочно)
Втулки полурам - примерно на 12 долларов ------- понадобились
Пальцы полурам - примерно на 14 долларов ------- понадобились
Сальники уплотняющие выход кардана из переднего моста и на входе в задний - примерно на 2 доллара ------- не понадобились ибо течи не обнаружено.
Тормозная колодка - примерно 13 долларов -------- не понадобилась
Тормозное кольцо - примерно 14 долларов --------- понадобилось
Лист паронита размером с лист А4 толщиной 0.8мм - примерно 1 доллар ------- понадобился

Времени работа заняла полный световой день. Но в основном из-за того что все делал один (хотя на замену втулок полурам дополнительные руки были бы очень кстати).

На сем откланиваюсь…. Удачи всем!

При переделке главное сделать все аккуратно и если нет заводского брака все будет работать! У меня побежало под штуцер , заменил уплотнительное кольцо.Да если старый распределитель работал хорошо лучше собирайте все на его или сначала проверьте новый распределитель, что-бы голову не ломать почему не работает. А лемех не угодил потому что сделан немного не так . Мне не нравилось как пахал плуг, он немного недоваливает борозду т.к. сделан для большей скорости а трактор ввиду малой мощности двигателя такую скорость развить не может или надо уменьшать глубину вспашки , что меня не устраивало. Посмотрите фото конских плугов там углы лемеха и отвала совсем другие, пашет глубоко и скорость не большая и отваливает как надо. Заводской культиватор это бороздилка для земли . мне нужен был культиватор сплошной обработки почвы для обработки паров , пришлось изготовить вот такие лапы . А для обработки междурядья я переставляю стойки и прекрасно все культивирует и рыхлит междурядье.

Огромное спасибо за подробный отчет. Думаю многим пригодится. Всем-бы так излогать. Получилась-бы книга по ремонту и обслуживанию

Вопрос к Бел-09Н:

Скажите пожалуйста, редуктора у фрезы и щетки одинаковые по передаточным числам? (первый по ходу от вома г-образный и второй т-образный).
Спрашиваю, так-как хочу переделать щетку в фрезу поставив на валы т-образного редуктора фрезы от мотоблока.

Спасибо!

Регистрация: 23.05.2010 Тернополь Сообщений: 76

sokmix написал :
Всем-бы так излогать. Получилась-бы книга по ремонту и обслуживанию

Это, должно быть сделано(подробно описано с рисунками, фото или хотябы уже сделано на их сайте в электронном виде) теми, кто конструировал, изготовлял, испытывал этот МТ ну и продаёт по не малой цене. А, так какждый "парится", как может и пишет (нецензурными словами) книгу или послание изготовителю. ИМХО

БМП 58 написал :
.................. А, так каждый "парится", как может и пишет (нецензурными словами) книгу или послание изготовителю. ИМХО

ХМ, я вроде как достаточно цензурным языком написал

Регистрация: 23.05.2010 Тернополь Сообщений: 76

SHURIK2101 написал :
ХМ, я вроде как достаточно цензурным языком написал

Не принимай близко к сердцу(не про тебя, ты описал все очень понятно и в доступной форме).
Я, про тех, кто не имеет ничего(вернее никакой литературы, сужу по данной теме) по ремонту и сам на сам оставаясь с МТ при поломке в горячий момент, начинает мучится.
Т.е., повторюсь - это все должно быть описано изготовителем для пользователей в специальном руководстве.
Извени, если обидел.

Не ссортесь горячие форумские парни Здесь как в пословице : Спасение утопающих , дело рук самих утопающих! Пусть этот форум будет нашей помощью самим себе и тем кто его читает. Посмотрите сколько человек просматривают форум! Многим наверное есть ,что рассказать о своем тракторе и о том что переделано , как и в какой последовательности отремонтировано. Давайте учится друг у друга , заходите , регистрируйтесь, пишите!! От этого выиграем не только мы ,но я думаю и завод тоже оценит а может и внесет изменения в конструкцию трактора. Всем успехов!

ValikTorsion написал :
завод тоже оценит а может и внесет изменения в конструкцию трактора

За столько лет не оценил и не прислушился, а жаль. Ведь ни так много изменений надо внести и совсем другой трактор получится. Но пока тишина. Особенности государственной собственности. Частник давно-бы внес изменения.

Регистрация: 04.05.2009 Золотоноша Сообщений: 3116

sokmix написал :
Частник давно-бы внес изменения.

Вот не правы Вы, украинский ЗАЗ частное предприятие, выпускает Ланосы (в простонароде "анусы") - при отсутствии дорог как таковых ( по секрету скажу, мы дорогу обьезжаем по обочине - бездорожью - получается намного ровнее) клиренс авто составляет, если с пассажирами - то наверное вообще ничего не составляет, а так около 12 см. Это как нада за...ть мозги, чтоб такое для своего народа придумать? Вот китайцы - другое дело - переделывают за ночь - но там расстреливают за корупцию.

pelipenko написал :
в простонароде "анусы"


Народ, требуется Ваша помощь!!!
В зимних условиях эксплуатации, столкнулся со следующей проблемой: для того чтобы завести двигатель, нужно чтобы воздушная заслонка была закрытой (это я делаю заблаговременно, после того как заглушил двигатель), но после пуска двигателя (на следующий день), проблема вернуть воздушную заслонку назад. Я думаю это из за тросика привода воздушной заслонки. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

ILIA2011 написал :
воздушная заслонка была закрытой (это я делаю заблаговременно, после того как заглушил двигатель),

а попробуйте не закрывать заслонку заблаговременно тоесть оставлять ее открытой как ездили а при следующем пуске закрыть и заводить

Регистрация: 04.05.2009 Золотоноша Сообщений: 3116

sas132 написал :
а попробуйте не закрывать заслонку заблаговременно тоесть оставлять ее открытой как ездили а при следующем пуске закрыть и заводить

Там наверное конденсат в кожухе тросика, думаю просушка и ВДшка в помощь. А проще отключить трос и вручную закрывать открывать на период морозов, в кмз так - правда не только в морозы.

pelipenko написал :
вручную закрывать открывать на период морозов,

не получится
закрытая - завел
чуть прогрелся приоткрыл ,еще поработал еще приоткрыл

ILIA2011 написал :
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

Вы зачем так все усложнили? Перед запуском закрыли, прогрели открыли и до следующего запуска оставили в покое. И правельно советуют просушить и смазать тягу (там не трос, а моножила в рубашке).

SHURIK2101 написал :
На сем откланиваюсь….

Постарались.

DIZZY написал :
Скажите пожалуйста, редуктора у фрезы и щетки одинаковые по передаточным числам? (первый по ходу от вома г-образный и второй т-образный).

Надо посмотреть. Кажись одинаковые.

Уважаемый Бел-09Н.Может подскажете, где можно найти погрузочное оборудование к 132?Спасибо

Спасибо, что оперативно откликнулись по моей теме!

sas132 написал :
а попробуйте не закрывать заслонку заблаговременно тоесть оставлять ее открытой как ездили а при следующем пуске закрыть и заводить

В том то и вся проблема, открываю заслонку пока двигатель горячий. На следующий день (если Т=-10 С.), это уже поблема. Вытягиваю (или втягиваю) заслонку с приложением усилий. А рычажок заслонки все таки пласмассовый, поэтому берет определенный стрем, что бы не поломать сей узел.

sas132 написал :
закрытая - завел
чуть прогрелся приоткрыл ,еще поработал еще приоткрыл

Это и ёжику понятно. Но в том то и вся проблема, что по Вашему алгоритму не получается, в виду заклинивания данной системы. Есть предположения, что клинит эту систему при низких температурах привод заслонки на самом двигателе (когда он холодный).

sokmix написал :
И правельно советуют просушить и смазать тягу (там не трос, а моножила в рубашке).

Может быть и так.

Актагор написал :
где можно найти погрузочное оборудование к 132?

Нами не изготавливается.

Бел-09Н, Я тоже думал на эту тему, задумка была такая: фронтальный погрузчик должен быть быстро съёмным( подъехал, навешал , зашплинтовал 4 пальца) стрела навешена . А гидравлика (цилиндры с прикрученными шлангами,распределителем,баком гидравлики и насосом ) ставится отдельно,так проще не надо скручивать шланги, нет утечки масла ,да и в гидравлику никакой сор не попадет.Распределитель я хотел ставить отдельный на правое заднее крыло. На навеску должен был навешиваться гидробак и насос нш-32 с приводом то ВОМ. Остановило одно зависимый привод ВОМ