Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3092522

Riba4ok1 написал :
Если нет предпосылок Вам нечего и лезть ни к форсунке ни к впрыску

предпосылки как раз есть, в поршлом году он у меня по дороге на 6й тянул спокойно (пустой), а щас уже при малейшем уклоне под гору начинает кидать черненький дымок. я уже и прокладку одну убрал было... да что там гадать, стать разобрать и посмотреть, может и форсунка закоксоваласть...

woland555 написал :
а щас уже при малейшем уклоне под гору начинает кидать черненький дымок. я уже и прокладку одну убрал было...

Из-за убраной прокладки дымление и могло быть если до этого впрыск не был ранним. Ну, помотрите, только не трогайте настройки в форсунке. А качество распыла Вы увидите. Да и метки нанесете.

woland555 написал :
надо бы мне сделать проверку-регулировку клапанов, впрыска, форсунку проверить. почитал мануал, все понятно кроме одного момента - метка на маховике, это ВМТ или точка впрыска топлива? я то завтра и сам могу разобраться, но если кто напишет то сэкономит мне время. заранее спасибо.

. Метка на маховике - это В.М.Т. Совместите ее с приливом на блоке ( он у меня по циферблату в районе двух часов) - поршень будет в В.М.Т. Отложите на маховике против часовой еще 60-65 мм и нанесите метку - это будет впрыск с опережением 20-24 градуса.
Riba4ok1. Спасибо, Вы мне помогли - нашел свою ошибку. Рабочее давление 70 атм. Мне нельзя было считать рост давления равномерным на протяжении всего такта сжатия. Сначала оно растет медленно и только примерно в 3-5 градусах перед В.М.Т. и 5-7 градусов после В.М.Т. - это в сумме примерно 10 градусов растет резко, где и ограничивают рост 4-6 атм/град. Тогда за этот период давление вырастет на 40-60 атм. До «резкого роста» создается 30-35атм. Итого рабочее 70-95 атм. Но это всё о рабочем. Но я хочу найти ответ при отклонениях от нормы - возможно ли 300. Если залить «плохую» солярку, то на участке перед приходом поршня в В.М.Т. рост давления может быть в двое выше от допустимого: 8-12 атм/град. Тогда: (30-35) + (80-120) + 10 = 120-165 атм.
Хотелось бы посмотреть, как расчитаны обороты свыше 3000. По-моему это при разносе.
Форумчане. Смотрите, что получается. Купленные новые мотоблоки отказываются работать после 3-5 часов. Может стоит через пару часов всё слить (топливо и масло), залить качественное и свое.

Всем привет!

АЛЬПАРИ написал :
Доброго времени суток всем .

Расскажите поподробней о своей аватарке, пожалуйста! Вы же не просто так взяли себе ее?..

ZM написал :
Всем привет!
Расскажите поподробней о своей аватарке, пожалуйста! Вы же не просто так взяли себе ее?..

А что именно вас интересует , аватарка как и никнейм чтоб отличатся , поставил себе поскольку ни у кого такой нет. Вас скорей всего заинтересовали гусли (гусеницы) тоже

есть задумка зделать хотя в росии можна найти и готовые сьемные хочеш колесо хочеш гусли , на видео у Олега немного я бы переделал чтоб передок мог свободно подыматся отдельно от шаси для фрезеровки и фиксироватся для езды , а фотку аватарки нашел гдето в интернете случайно , может уже в китае существуют и такие варианты, тем более у нас стоят разблокираторы так что управлять не проблема , есть на форуме ещё умелец , можно здесь поглядеть там много гусеничных мотоблоков а особенно фотографий

Сергеевич написал :
. Но я хочу найти ответ при отклонениях от нормы - возможно ли 300. Если залить «плохую» солярку, то на участке перед приходом поршня в В.М.Т. рост давления может быть в двое выше от допустимого: 8-12 атм/град. Тогда: (30-35) + (80-120) + 10 = 120-165 атм.
Хотелось бы посмотреть, как расчитаны обороты свыше 3000. По-моему это при разносе.

Я думаю 300 невозможно однозначно. Даже теоретически, двигатель способный выдерживать такие перепады был бы не золотой а бриллиантовый. Мы не можем закачать доп. горючего т.к. у нас фикс. объем воздуха для горения. Без применения дополнительных приспособлений(вентил. камеры, наддув и прочее) мы не можем существенно увеличить обороты. ДТ просто не будет успевать сгорать при таком темпе. Разнос (в обычном понимании, горение моторного масла(тумана) при захвате из сапуна или турбонаддува когда обороты могут самопроизвольно подняться более 4000 и далее или "клин" или "братская рука") в наших МБ невозможен. Мы так называем работу на максимуме из-за неправильной установки ТНВД либо попавшей в рычажок регулятора ветке. Детонационное воспламенение у нас тоже невозможно. Характеристики работы свыше 3000 об., Сергеевич, ищите на совр. диз. авто(Ауди,Пежо) там обороты подняты до 4000(компьют.,наддув, 16-клап. и т.д.). По поводу топлива и масла я Вас, Сергеевич, поддерживаю.

Регистрация: 02.04.2012 Серпухов Сообщений: 473

Riba4ok1 написал :
Сергеевич, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Максимальное давление в наших МБ 70.

Чушь.
На пальцах немного термодинамики.
Дизель атмосферный. Степень сжатия 21-22.
При сжатии воздуха мы совершаем над ним работу. На момент впрыска температура 500-600 'С (773-873К), т.е термодинамическая температура увеличилась примерно в 3 раза. Даже если впрыск топлива не произойдет, давление в ВМТ будет примерно равно 21*3=63 атм.
С рабочими 70 атм он сам себя едва прокрутит.

Riba4ok1 написал :
Я думаю 300 невозможно однозначно. Даже теоретически, двигатель способный выдерживать такие перепады был бы не золотой а бриллиантовый. Мы не можем закачать доп. горючего т.к. у нас фикс. объем воздуха для горения. Без применения дополнительных приспособлений(вентил. камеры, наддув и прочее) мы не можем существенно увеличить обороты. ДТ просто не будет успевать сгорать при таком темпе. Разнос (в обычном понимании, горение моторного масла(тумана) при захвате из сапуна или турбонаддува когда обороты могут самопроизвольно подняться более 4000 и далее или "клин" или "братская рука") в наших МБ невозможен. Мы так называем работу на максимуме из-за неправильной установки ТНВД либо попавшей в рычажок регулятора ветке. Детонационное воспламенение у нас тоже невозможно. Характеристики работы свыше 3000 об., Сергеевич, ищите на совр. диз. авто(Ауди,Пежо) там обороты подняты до 4000(компьют.,наддув, 16-клап. и т.д.). По поводу топлива и масла я Вас, Сергеевич, поддерживаю.

Почему невозможно?
Выдержать 300 атм? Легко. Это же не статическое давление. Причем достаточно плавно нарастающее. Время действия 0.002 с. объём 20 куб.см. вес 4 гр.
Закачать доп. горючее? Что мешает? Сгорит, конечно, то же самое количество, но площадь контакта топлива с воздухом будет больше; сгорит, соответственно, быстрее; давление нарастет резче.
Зачем обороты 3000-4000? На увеличении давления скажется только отрицательно. Время цикла уменьшается, не просто так же придумали автомат опережения зажигания. Вы даже забыли, что в карбюраторных двигателях детонация обычно при 2000 максимум до 3000 об/мин. С увеличением частоты вращения ухудшается продувка цилиндра, увеличивается содержание остаточного СО в цилиндре, что препятствует взрывному характеру сгорания топлива.
kurssiver уже описывал пограничный случай. Ещё раз.
Обороты двигателя на грани остановки при максимальной подаче топлива.
Низкая частота вращения - большое время цикла. Лучше наполнится цилиндр воздухом - полностью уйдет выхлоп. Топливо полностью сгорит до ВМТ где и будет максимум.
...
А достоверно предельное давление (под которое и рассчитывался двигатель) знают только на заводе и все рассуждения об этом только из области предположений.

foot написал :
С рабочими 70 атм он сам себя едва прокрутит.

Спасибо, уважаемый Фут. Я не буду комментировать, а пойду изучать технические термины что мне и советовали делать не так давно. Мне кажется что я просто безнадежен.

Riba4ok1 написал :
Сообщение от Kamikaze91

а потом откуда-то дым повалил сизый, мы его заглушили 

Уважаемый Камиказе91, сизый(белый дым) действительно свидетельствует о пробитой прокладке. Но это после стоянки как правило. А при работе наблюдается обильное выделение пузырьков в радиаторе("кипит" холодный). У Вас же может быть обильное дымление если попало масло из воздухана(если масляный) или, скорее всего вода в топливе(вода уже могла быть в баке при хранении либо при заправке в ДТ). Будем надеяться что причины именно такие. Поздравляю Вас с покупкой.

мы его привезли в сад, он поработал минут 10, прокатились туда-сюда, и сопсно сие произошло. После этого перестал заводиться, только пыхтит

Riba4ok1 написал :
Спасибо, уважаемый Фут

Букву Л пропустили. Ну Д само собой.
А ,еще про влияние этого всего на , мойдодырские способности буряна на коленвал.

Давайте создадим тему- делать нечего , давай подумаем. Сарказм.

Riba4ok1 написал :
Сергеевич, ищите на совр. диз. авто(Ауди,Пежо)

У меня проблема - плохо разбираюсь в интернете, стыдно, конечно. Но зато хорошо помогают старые конспекты. Так вот я в них нашел, что давление 50-70.
foot.Спасибо, что помогаете разобраться. Вот в конспектах давление не секрет: в автотракторных дизелях 50-70 атм, но если не дать впрыск, то будет только почти половина, т.е. 30-50 атм. Но вообще давление в дизелях без наддува может быть 50-120 атм. Рассчитывают его не только на заводе, но и студенты в курсовых, а также прочность всех деталей по давлению для того, чтобы в поле не сломаться. А вот о том, что 300 - нигде не могу найти и согласен, что на заводе точно знают как его догнать до отметки. Жаль, что Курсивер молчит.
Grobikus. Очень надеюсь, что здесь есть ребята, которые понимают, зачем сушить мозги. Чтобы не ломаться.

Регистрация: 02.04.2012 Серпухов Сообщений: 473

Сергеевич, попробуем разобраться в Ваших конспектах.
Берём всё тот же график и характеристики, например, мтз 80:

Степень сжатия 16, максимальное давление на сжатии без впрыска 16*3=48.
Смотрим на график: при тех же условиях уменьшение степени сжатия с 21 до 16 снизит максимальное давление примерно в 1.5 раза.
Если учесть систему охлаждения (заберёт часть тепла), неплотность поршневых колец и клапанов и работу двигателя на номинальных оборотах (порядка 2000) при низкой снимаемой мощности, то Ваши цифры будут соответствовать действительности.
И получается, что двигатель МБ (по сравнинию тем же с мтз) работает в гораздо более жестких условиях.

foot. Извините, нашел свою ошибку, читать " 50 -120 для дизелей", но о наддуве не сказано. Остальное позже.
Теперь пишу позже.
Соглашусь в том, что наш двигатель работает в более жестких условиях. Добавлю следующее. Вы умножаете степень сжатия на 3 (три) и получаете давление на неработающем двигателе. Но это для идеального двигателя, а в реальном же рост и температуры, и давления несколко ниже. Но нас интересует рост давления в реальном работающем двигателе. Для этого ввели коэффициент , называемый степенью повышения давления. Он равен 1,8-2,5. Его и нужно умножать на давление в момент начала впрыска, примерно равное 28-30 атм, чтобы получить давление в конце сжатия: 30х2,5 = 75 атм. Все что выше – это отклонение от нормы, что ведет к ухудшению работы. А что же разрушит детали двигателя? Давление разрушающее. Это рабочее х пробное х коэфф. безопасности:
75 х 1,25 х 2 = 187 атм. Не знаю, как достичь 300, но мне становится понятным, что хватит и 187. Его достичь можно. К примеру, снижением цетанового числа. Но это я уже говорил, пошел по кругу и пришел к тому же. Ну еще турбину поставить. Так что крайний пост «Рибачок» не такая уж «чуш». Бриллиантовых не купить, по крайней мне точно. Спасибо Вам за содействие.
Уже чувствую себя виноватым, что забираю время у ребят. Поэтому больше не буду писать про 300. Кому интересно, пишите в личку.

вот что делают в европе у нас и в китае...мы к управлению с сотового еще не скоро прийдем

[

]()
[

]()
[

]()
[

]()
[

]()

[

]()
[

]()
[

]()

За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы....
у самого идея такой переделки витает назойливой мухой....откуда копать без большого количества граблей - пока не знаю....

Регистрация: 02.02.2010 Кельменцы Сообщений: 1587

Urbanist написал :
За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы....

Мне больше всего понравилась оригинальная переделка привода фрезы с возможностью её подъёма без наклона КПП.Автор молодец.Ну а руль бы я вовсе не ставил бы,а просто спереди поставил бы полуоси с цепным приводом от осей с КПП с соотношением 1:1 и вышел бы полноприводный 4-х колёсный минитрактор с короткой осевой базой с колёсной формулой 2Х2. кстати легко бы при необходимости было бы накинуть на колёса гусеницы.Тогда бы он точно разворачивался бы на месте и стал бы даже по манёвренности круче МБ (рогов то уже не будет).Ну это я так просто размышляю.

Доброго времени суток. Пока мои поиски утраченой мощности дали хорошие обнадеживающие результаты. А именно - просто огромный зазор на толкателе впускного клапана, порядка 1 мм, а это недостача воздуха и недостача мощи. теперь хочу добраться до форсунки - посмотреть не закоксовалась ли она, хорошо ли распыляет. Открутил перепускную, открутил питательную, снял крепление перепускной (под ней вижу винт, интуиция подсказывает что это регулировочный ), дальше интуиция подсказывает брать трубку, надевать на резьбу питательной и пытаться вывернуть форсунку против часовой. я прав? или надо снимать головку? если не снимать головку, то чтобы определить ВМТ надо снимать сапун? там же масло, наверное проще снять головку...

Вот смотрю мануал, да там есть резьба, но не написано какая, в принципе левая не должна быть...

woland555 Если хотите почистить форсунку то не надо откручивать регулировочній болт-собьете настройку давления ,а снимите насос полностью -2 гайки и скобу что его держит и вышатайте,затем прокручивая корбою увидете распыл ,чтобы почистить форсунку откручивайте ту часть что как раз входит в головку

Если снимите сапун все равно полной информативности не получите .Вращайте маховик по направлению движения маховика почувствуете сопротивление и метки на маховике примерно будут в районе вентилятора(это если нет меток что должны быть по мануалу) и смотрите на клапана -надо найти положение ,вращая за маховик туда сюда по мм ,когда 2 клапана одновременно отойдут на мах расстояние т.е будут наибольшие зазоры.затем подкручиваю зазоры по зазорнику . прокручиваю корбою и перепроверяю зазоры

в общем так. регулировочный винт я и так не собирался трогать, и не писал что буду трогать. резьбы там никакой не оказалось, форсунка просто прижата скобой. форсунка в норме, распыляет отлично. при пробном запуске двигатель стартанул, сделал штук 5 выхлопов и заглох. ну думаю, мало ли. пытаюсь завести, не выходит. нашел причину - не держит впускной клапан. ну думаю, все приплыли. поразмыслив немного, пришел к выводу что погнуть сам клапан я не мог никак, т-к запускался двигатель как обычно, и даже если так, то скорей погнулся бы сам толкатель... в общем я пришел к выводу что когда я снимал воздушник, в канал попал кусочек паронита, т-к прокладка раслоилась, он попал под клапан и терь тот пускает. снял головку, прочистил, собрал, есть компресия, все работает)
P.S. Метки с градусами есть, но я не нашел ни какой метки-указателя. Крутил маховик со снятой головкой, впрыск раньше ВМТ примерно на пару милиметров хода поршня, пока оставил так. А работа двигателя стала совсем другой, в лучшую сторону. Щуп я давно потерял, по совету использовал лезвие от бритвы (по штангелю, нормальному штангелю , лезвие имеет 0,1-0,2 мм.), под впускной одно лезвие, под выпускной - два.