Чем лучше открутить закисшие болты и гайки.

В общем хотел узнать что за лажа срываются грани у гаек и болтов из за того что соскальзывает головка шестигнанник, а соскальзывает похоже из за того что ключ у меня левый.

Сам ключ для откручивания колес в автомобиле удобен тем что удлиннгяется при желании я его использую для всх остальных гаек тоже, но есть одно но он имеет загнутый конец, но не на 90 градусов, а на 75-80 гдето и оч часто из за этого когда давиш на рукоять срывает головку и грани стираются, в общем почему он загнут не до конца кто знает, он изначально для колес автомобиля.

Вобще что делать, покупать вороток или просто большой ключ походу, тогда посоветуйте какой удобнее именно для откручивания заржавевших и закисших соединений?

При заворачивании пользуйтесь графитовой смазкой....
Ну а "левый" ключ в помойку - иначе подведет вас когда не будете этого ожидать

BV написал :
При заворачивании пользуйтесь графитовой смазкой....

Однако опасная рекомендация - смазывать резьбовое соединение. Может лучше чем-то уплотнять, с пропиткой, да хоть бы мовилем.

Джамшутт написал :
Вобще что делать, покупать вороток или просто большой ключ походу, тогда посоветуйте какой удобнее именно для откручивания заржавевших и закисших соединений

Так смотря где они у вас.
В любом случае, надо или головку или накидной, рожковый - плохо.
Приличный набор головок с воротками, удлинителями и карданом, наверное, будет наиболее универсальным решением. Можно отечественный.

Джамшутт написал :
в общем почему он загнут не до конца кто знает

Надо полагать чтобы наступать удобнее было, если сил не хватает руками отвернуть колесо.

Джамшутт написал :
именно для откручивания заржавевших и закисших соединений?

керосинчиком пропитать, подождать немного, молоточком обстучать легонько, попробовать открутить, и так раз несколько.

Джамшутт написал :
в общем почему он загнут не до конца кто знает, он изначально для колес автомобиля

Все нормальные балонные ключи так загнуты. Иначе при откручавании гаек или болтов на колесе есть большая вероятнось повредить руку о покрышку (костяшками по боковине). Если данный тип воротка для Вас наиболее приемлем - поищите Г-образный вороток, их полно. Дешево и сердито. Но лучше взять шарнирный, в комплекте с удлинителем он будет самое то.

Лучше Т- образный. В принципе можете сделать и сами ,обковав по соответсвующей гайке обрезок дюймовой трубы.
А для откручивания заржавелых и закислых соединений- самый удобный ключ- ножовка. Надрезаете гайку и сбиваете . Цена вопроса 10 рублей или меньше.

С ножовкой не везде подлезешь. Впрочем, есть ещё болгарка и дремель...

Классный ключик балонный и не только.

А он точно балонный?

AIpp написал :
балонный?

Любой, какую головку поставишь, такой и будет.

Ну так это просто вороток.

AIpp написал :
просто вороток.

Ага, но как им колесные болты классно откручивать.:yu

D i m o Z написал :
Однако опасная рекомендация - смазывать резьбовое соединение

Нисколько не опасная,а очччень полезная! 20 лет водительского стажа,всегда смазываю колесные гайки, и все в порядке.Для сомневающихся-гляньте на шатунные болты! Они без гроверов,всегда в масле горячем купаются,вибрация,по сложной траектории бегают,а случаев самоотворачивания-единицы.

А если не смазывать колёсные болты(шпильки) то при редких откручиваниях они так захряснут что ломаются так что - мазать или графиткой или нигролом. А заржавевшие соединения если есть возможность лучше нагреть сантехники так делают и всё откручивается только греть надо сильно

2 Hasik74 я мажу литолом (или аналогами) и не жалуюсь: тоже очень неплохо!

Hasik74 написал :
если есть возможность лучше нагреть

+1

skorp777 написал :
Для сомневающихся-гляньте на шатунные болты! Они без гроверов,всегда в масле горячем купаются,вибрация,по сложной траектории бегают,а случаев самоотворачивания-единицы.

Тут другая ситуация. Такие болты заворачивают предварительно обработав специальным герметиком, который при затвердевании выполняет роль шайбы-гровера.

Первый раз слышу чтобы шатунные болты сажали на герметик . А можно ссылко?

Craftsman написал :
Тут другая ситуация. Такие болты заворачивают предварительно обработав специальным герметиком, который при затвердевании выполняет роль шайбы-гровера.

Бред!На расейских машинах такого точно не было,следы от герма заметны.А откуда возникло заблуждение ,что нельзя колесные гайки мазать,могу рассказать.Раньше была одна смазка -солидол,макс.t применения-60 град.Потом он встает колом,и смазанные им гайки так же хреново отворачиваются,как и не смазанные.Еще двойные колеса на грузовиках крепятся системой "гайка-футорка",смазанная футорка откручивается вместе с гайкой,это ужасный головняк.Но саму гайку,к-рая наружное колесо крепит,смазывать можно.Только не солидолом,а мотроным маслом,или нигролом.Сейчас же популярная смазка-Литол,макс.t 130-150 град.,а так нагреть диск колеса при торможении-это постараться надо.Вот и выходит,что солидол в прошлом,футорки тож редкость,а страшилки из прошлого остались.

Только недавно (купив литые диски) осознал, что с аллюминием лучше литолу (и прочим смазкам на литиевых мылах) не контактировать.
В таком случае, лучше или моторным маслом (или WD-40) спрыснуть при сборке, или какой-ещё высокотемпературной нещелочной смазкой.

А графитом не лучше?

Графиткой удобнее. Масло постепенно уходит. Графит остаётся.
Кстати при сборке других узлов тоже рекомендуется (естественно есть исключения).

n-p-n написал :
(или WD-40) спрыснуть

от неё через некоторое время не остаётся ничего....

Испаряется . +1

skorp777 написал :
На расейских машинах такого точно не было,следы от герма заметны.

Совршенно точно. Это впервые было обнаружено на импортных тачках.

Hasik74 написал :
Испаряется

испаряется керосин. Минеральное масло (входит в состав WD-40 и аналогов) не испаряется (почти.)
Кроме того, испаряется с открытых поверхностей. Но я и не предлагаю защищать от коррозии с помощью WD-шки. Это не покрытие-антикор. Внутри резьбы масло останется, там оно и нужно (в данном случае.)

n-p-n написал :
Внутри резьбы масло останется, там оно и нужно

Тем более,что много и не надо,и в состав ВэДэшки входят еще ингибиторы коррозии(должны входить).

n-p-n написал :
Внутри резьбы масло останется, там оно и нужно (в данном случае.)

Как показала практика WD держится не долго. От коррозии защищает слабо. Не забываем, что колесо еще и греется достаточно и крутится...
Ингибиторы ингибиторами, а хороший слой густой смазки на металле намного лучше....
Кстати, как вариант можно подумать о силиконовой смазке, несмываемой.

WD-40 слишком жидкая для использования ее в качестве смазки. Она банально вытекает и испаряется. Ее хорошо применять именно для "отпаривания" - обильно поливать ей прикипевшие гайки и давать время, чтобы она впиталась.
Хотя, для совсем прикипевших и заржавевших болтов и гаек WD-40 тоже не панацея... Тут гораздо более важную роль играет именно качественная головка, которая максимально крепко может "схватить" гайку, или головку болта и наличие хорошего рычага для приложения усилия.
Если же головка не помогает и шлицы уже сильно попорчены, то в ход идет газовый ключ - мощная вещь! (когда, конено, есть возможность им подлезть).
Касательно смазывания закручиваемых болтов и гаек - при сезонной смене колес, при закрутке болтов обильно поливаю их мовилем. Правда, делаю это, скорее, для собственного самоуспокоения, ибо в том, что это гарантированная панацея от прикипания - я сам до конца не уверен.
Правда, всегда все откручивается после такой закрутки.

BV написал :
а хороший слой густой смазки на металле намного лучше

не спорю.
Но литол на аллюминиевых дисках - применять неправильно.

Хорошой альтернативой WD-40 является раст стоп аэрозольный, с недавних пор пользуюсь только ей.
Графитовая должна быть обязательно с медью, т.е. медно-графитовая после нее остается красный налет не резьбе.А для того что бы все и всегда откручивалось при затягивании ключем, тянуть надо первой фалангой двух пальцев а не наваливаться всем весом или ногой - так дед мой советовал и я всю жизнь в этом убеждаюсь.

А какже моменты затяжки резьбовых соединений указанные в конце РЭ автомобиля сила в пальцах у всех разная некоторые и подковы разгинают

Ну, все относительно и индивидуально.Колеса конечно можно и посильней затянуть.Но, в принципе мне хватает и неперетянуть и затянуть.

любителья написал :
Графитовая должна быть обязательно с медью,

А можно фото баночки в студию?Или название?Просто впервые слышу про такое.Заграничная,небось,штучка? Эх,был бы наш спец по смазкам поосторожнее в высказываниях,проконсультировал бы...По номенклатурке смазок приснопамятной фирмы.А уж смазку Литол-то как он любил...

Лет 10 назад разбирал переднюю ступицу подшипник менял и под колпаком ступичной гайки была смазка красного цвета может с медью?(2141 88г.в.)

2 любителья медно-граыфитовые смазки дорогие и редкие.
Графитка - это дешёвая смесь солидола с графитной пылью. Если Солидол прикипит от температуры - графит сохранит рыхлость, что способствует откручиванию.
А колёсные болты затягивают моментом 100...130 Н*м. 2-мя пальчиками такое можно сделать только 3-хметровым рычагом

Да советов пошло много как поступить чтобы не прикипало, а вот как отвернуть и чтобы не "слизывались" грани забылось. Есть давно специальный профиль для изношенного крепежа,

Эти головки не будут слизывать грани и изношенные зацепят. а вот к головке нужен вороток типа такого , но лучше взять от Джонсвея у них есть 600мм. Правда совет не совсем профессиональный, больше практический. да ворот выдержит и если прыгать на нем будете, и головка тоже выдержит потому что сплав идет там хромомолибденовый, хоть и не ударная головка. Но отмочить предварительно в любом случае не помешает.

Лучше и дешевле графитки ничего нет, я давно пользуюсь, кроме болтов еще и посадочное место для диска стоит мазать, а отец мучался, пока пару лет назад я ему не сказал чтоб смазывал - теперь перекидывает колеса без проблем. А насчет выкручивания, так их держит не резьба от выкручивания, а конус который залазит в отверстие диска и держиться там за счет трения, а вся смазка в пятне контакта там все равно выдавливается, главное крутить до характерного хррр звука

skorp777 написал :
Эх,был бы наш спец по смазкам поосторожнее в высказываниях,проконсультировал бы...По номенклатурке смазок приснопамятной фирмы.А уж смазку Литол-то как он любил...

Я подозреваю он бы посоветовал пасту 2000-ю. Вещь отличная, спору нет, но колесные болты ей мазать дороговато получится Я обычно мажу графиткой, в тюбике - похоже там не просто литол + графит, она тянется очень сильно как сопля В принципе по поведению немного на 2000 пасту Хаскей как раз и похожа.

Pash написал :
Лучше и дешевле графитки ничего нет

Ещё как есть! Мажу вот этим

Цену озвучьте пжлст

Если толк в использовании смазки ШРУС-4 для колесных болтов? Или же это плохой совет?

2 *Boston* почему нет? Если диски не из аллюминиевого сплава.

2 Hasik74 видел такую ЛиквиМолиевскую пасту на основе медного порошка за 260 р.

Сообщение от Pash .почему нет? Если диски не из аллюминиевого сплава.

просто не каких упоминаний пока не встретил пр использованию данной смазки для резбовых соединений. Может вымывается быстро или наоборот выгорает.

Проржавел штырёк на петле/жел.дверь/.
Да так, что при открывании двери пеплю из двери вырвало.
Думали нет шарика и поэтому петлю стопорило.
После выбивки верхней части петли с помощью кувалды обнаружилось - шарик на месте, а вот штырь проржавел капитально. Хочу почистить чем то штырь, накинуть верхнюю часть петли с приваркой её к двери.
Вопрос - чем почистить?
И чем промазать для профилактики таких головняков на будущее?

2 *Boston* да там требования минимальные: чтобы не прикипело (ШРУС 4 достаточно термостойкая), чтобы не смывалось водой (аналогично), чтобы были антизадирные свойства, я так думаю (тоже есть, благодаря добавке MoS.)

2 Штрек прочистить WD-40 (керосин с маслом) и щёткой или отвёрткой с ветошью (отверстие), а смазать любой консистентной смазкой. Хоть графиткой, хоть негролом. Или распространённым литолом 24.

И врезать в торец петли пресс-маслёнку(тавотницу)

Hasik74 написал :
И врезать в торец петли пресс-маслёнку(тавотницу)

А вот здесь непонятно.
Нельзя ли фото или поразвернутей объяснить?

У Вас на двери петли какого диаметра я имел ввиду мощные типа гаражных а если как на деревянную дверь ставятся тогда мой совет не для Вас

Петли среднего размера - 12-14 мм в диаметре.

WD-40 не смазка - от неё ржавеет даже алюминий.

но для откручивания закисшей резьбы - в самый раз.

если мазать - то медной пастой. ликви молли или аналогами. они высокотемпературные и защищают от коррозии. медного порошка там нет - какое-то хитрое соединение меди с цветом меди

werefish написал :
WD-40 не смазка - от неё ржавеет даже алюминий.
но для откручивания закисшей резьбы - в самый раз.

Вернюю часть петли уже выбили - там ржавый штырек...
Почистить его от ржавчины с пом. WD-40 можно?
И для профилактики промазать литолом?

Штрек написал :
Почистить его от ржавчины с пом. WD-40 можно?

можно, конечно. от ржавчины этот состав отлично чистит. я бы ещё потом ацетоном или бензином протер. а потом литолом.

werefish написал :
WD-40 не смазка - от неё ржавеет даже алюминий

WD-40 - это смесь минерального масла и керосина. И ещё какая-то шняга, Ноу-хау, типа. Но это уже непринципиально. Как аллюминий может ржаветь?

werefish написал :
если мазать - то медной пастой. ликви молли или аналогами. они высокотемпературные и защищают от коррозии.

Лучше прям золотом! Какая высокая температура в дверных петлях?!

n-p-n написал :
Как аллюминий может ржаветь?

на открытом воздухе (под капотом) - белыми пятнами, внутри салона - мерзким белым налетом.

n-p-n написал :
Какая высокая температура в дверных петлях?!

это я по сабжу. сори ))

Штрек написал :
И чем промазать для профилактики таких головняков на будущее?

все-таки, я бы силиконовый спрей использовал. он нейтральный, хорошо смазывает. не испаряется и хорошо защищает от влаги. и густой при этом.

2 werefish аллюминий подвержен коррозии. Как правило, в щелочной среде. Поэтому не стоит его мазать литолом (в нём остаток щелочей порядка 5%.)
А WD-40 всё-таки состоит из дистиллятов нефти и минерального масла. Если только какие-то примеси могут вызывать коррозию аллюминия. Я уже какое-то время пользуюсь не оригинальной WD-40, а каким-то дешёвым аналогом. А, во: «3ton». «Растворитель ржавчины».
В старину просто керосин использовали.
Колёсные болты тоже не слишком греются. Градусов 100, не больше...

2 werefish силикон плохо сопротивляется смыванию водой. И задирам ничего не может противопоставить.

n-p-n написал :
Если только какие-то примеси могут вызывать коррозию аллюминия.

я опыт провел, от вд-шки алюминий и чугуний ржавеют активно.
если кому-то охота проверить результаты - я не против. те же самые детали опрыскал силиконом - и всё зажило))

n-p-n написал :
Колёсные болты тоже не слишком греются. Градусов 100, не больше...

мне сервисмены гайки ступиц медным спреем опрыскали - денег много взяли. сервисменов я не люблю, но хуже от этой смазки не стало, причем тормозные диски в местах опрыскивания - не ржавеют.

n-p-n написал :
И задирам ничего не может противопоставить.

в петлях это не принципиально, кмк. важнее, чтобы ржавчины не было.
пальцы суппортов рекомендуют силиконом мазать. но каким-то специальным. каким - не знаю.

werefish написал :
пальцы суппортов рекомендуют силиконом мазать

я мажу синтетикой. Там главное термостойкость... И инертность к резине.

n-p-n написал :
я мажу синтетикой. Там главное термостойкость... И инертность к резине.

Там еще неплохо бы водо- и химическая стойкость, потому как если смазку через месяц водой или зимней дорожной химией с суппортов смоет то хорошего мало.
МС-Спорт, Слипкот 220, ЛМ для суппортов (какая-то у них есть силиконовая спец для этого), ИМХО даже хаскеевские LVI или HTS пойдут вполне. Ну на худой конец из ремкомплекта, обычно там вместе с резинками пакетик смазки кладут.

Нельзя мазать ничем, колесные болты..
Для особо "умных" написанно специально отдельно, в разделе о смене колес, БОЛЬШИМИ и ЖИРНЫМИ буквами, в книжке по эксплуатации, любой современной иномарки. (и на старые тоже)
Более того, в случае попадание посторонних веществ (особенно маслосодержащих) целая рекомендация. по их удалению.
Как сами думаете, ведущие авто-производители во всем мире полные идиоты? Или им делать нефиг, они это переписывают из года в год? Особо порадовало мнение, по древнему литолу( сидит концерн VW-Audi и видит, как во всем мире, у всех в гаражах бочки старого литола, и все мажут им болты=))
Если боты затянуты с нормальным(рекомендуемым) усилием, то никаких проблем по демонтажу колес никогда не возникает.
А все эта мазня, идет от совковой привычки, затягивать колеса "до усрачки" Потом и начинается, что я, ели открутил. Естесно помазав обильно и затянув, два раза до двух усрачек:-D)), потом легче отвернуть намазанные.
С нормальным, рекомендуемым усилием, примерно равным 120Hm, затягивает болты девушка(с достаточно изящной фигурой), маленьким(родным) ключем, входящим в стандартный комплект авто. (если, ей примерно объяснить, что и куда крутить, и чтоб крепко было)).В качестве испытуемых выступали несколько подруг))), а проверялось усилие затяжки, динамометрическим ключем.
Именно для "особо одаренных" его и делают коротким. А за Вами, если померить, там пипец будет, а не 120... (сам грешен, померил за собой(хотя знаю, что сильно тянуть не надо).

AndryL написал :
в случае попадание посторонних веществ

попадания куда? Не дочитали мануал что ли? Про смазку торцов и направляющих тормозных колодок не слышали?

AndryL написал :
затягивает болты девушка(с достаточно изящной фигурой), маленьким(родным) ключем, входящим в стандартный комплект авто

да ладно! Меряли уже, знаем. Прикиньте сами из физики. Какой вес нужно привесить на рычаг в 20 см, чтобы вышло 120 Н*м? 60 кг. Что у Вас там за девушки? Тяжелоатлетки? Гимнастки? Или маленький ключ из комплекта имеет телескопическую ручку, как принято на балонных ключах делать? Или телескопическая ручка - развод для лохов?

AndryL написал :
проверялось усилие затяжки, динамометрическим ключем

бросьте его в сортир подальше от себя.

попадания на резьбу болта.. (именно это и имелось ввиду).
причем тут направляющие и колесные болты??
Длинна ручки родного ключа например от моей новой Octavia, точно не меньше 30см точно. На nissan был не короче.
Дин. ключик новый и исправный пусть и не супер дорогой, но достаточно приличный от Jonnesway.
Не вижу повода, его выкидывать, а также, сильно сомневаться в его показаниях.
А вы видимо, сильно умнее, инженеров ведущих авто-концернов>??
Ну тогда, смысла нет в обсуждениях.. Мажте все, и вся.. Мы же, как всегда умнее всех))
Нам ПИШУТ специально: НЕ МАЗАТЬ!!, а нет мы будем!!! Они ничего в этом не понимают!! Они дурни, а мы умные.. И прикиньте, эти дурни, на ключе сэкономили.. причем, что немцы(чехи), что япы..
Пусть народ убъется, ибо колеса то меняют только здоровые мужики, которые выжимают 120Hm)), а остальные жить не должны)) Это какая-же экономия, с машины за 1000000р урезать ручку ключа)) это грамм 200 чистого металла))
Ну тупые.. (c)

AndryL написал :
А вы видимо, сильно умнее, инженеров ведущих авто-концернов>??

Иногда умнее.Их инструкции писаны по принципу "как бы чаво не вышло, и по судам не затаскали".И писаны, сидя в тиши кабинетов, или при езде по чистым дорогам,с автосервисом на каждом углу и техпомощью в любом месте.Их инструкции(да и наши) запрещают при сборке/ разборке колесных дисков на грузовиках кувалдой пользоваться.Или шиномонтаж, или монтировкой прикипевший борт отжимать.Интересно, у кого нибудь так получалось?

skorp777 написал :
Их инструкции писаны по принципу "как бы чаво не вышло, и по судам не затаскали".И писаны, сидя в тиши кабинетов, или при езде по чистым дорогам,с автосервисом на каждом углу и техпомощью в любом месте.

+1. После того, как в поле снимал колесо с ренжровера, у которого данное колесо прикипело к ступице и диску так, что пришлось ломом через доску отжимать (благо конструкция ходовой позволяет поиздеваться), всегда графиткой смазываю места соприкосновения шинного и тормозного диска. По инструкции колеса надо через 10 или 20 ккм снимать и балансировать, но кто этим когда занимался, у нас даже на сервисах никогда этому не придают значения. За много сотен тысяч, на разных авто случаев откручивания смазанных болтов шинных дисков не было.

AndryL написал :
попадания на резьбу болта..

бред какой. Напишите, я хочу знать, кто и где такую пургу написал, мне это важно!

AndryL написал :
точно не меньше 30см

ничего себе - маленький...

AndryL написал :
вы видимо, сильно умнее, инженеров ведущих авто-концернов

трудно сказать. Если судить по Вашей цитате, то поумнее. Но, есть подозрение, что Вы что-то напутали.
Смазка ни в коем случае не должна попасть на поверхность тормозного диска или колодки (которые трутся, собственно.) Даже есть категорическое требование заменить колодки, если на рабочую поверхность попала консистетная смазка. Такой вот максимализм.
Ещё резинкам в тормозном суппорте не понравится минералка, если на них попадёт. Вот, собственно, и все проблемы от смазки в тормозной системе колеса.

было у меня - откатал зиму на липучках (машина конторская - выдали с липучкой)
и решил на лето эту липучку оставить - чтобы убить ее совсем.
зимой уже купил нормальную шипованную резину - только мне ее поставить НЕ смогли на шиномонтажке от магазина. пытались и руками и пневмогайковертом - одну шпильку сломали и весь результат. пришлось ехать на Тойоту-Сервис (в Новосибе есть салон - оч.рекомендую) они там как-то открутили, заодно и шпильку поменяли.
так что факт - часто люди и не задумываются как колеса им закрутили - поменяли и хорошо. я с тех пор стараюсь после переобувки открутить руками и закрутить уже нормальным усилием. и все равно - вот у жены менял колеса - осенью и зимой - без проблем. а на Витце - вроде закручиваю с той же силой, ключ "маленький" - через полгода хер открутишь - прикипают намертво гайки КАЖДЫЙ раз. этой осенью народец у нас в конторе надо мной устал смеяться - типо Лёха чего паришься - давай поможем - пыхтели-пыжились и удивлялись... уже и WD40 мазал гайки три дня подряд, и грел горелкой - просто ни одна не шевелится и все. отвез снова в ТойотаСервис - все равно колодки менял тормозные - ну там умельцы снова открутили... я машину получил назад и решил снова эти гайки ослабить - умельцы надо мной прикололись - левые колеса закрутили "как обычно", а правые с усилием "как было". я своим сраным коротким ключем - ваще запарился - вниз наступать ногой - усилие мелкое - чего мои 85кг при такой фигне... я откручивал на подъем - становую тягу люблю в зале делать - ключик прогибается, на ладони между костяшками две недели были черные синяки... не открутил.

купил крестовину, одел на нее трубу (можно было и на ключик трубу одеть - но так можно гайку повредить, а крестовину придерживаешь с противоположной стороны и гайке полегче) - ну трубой открутил.

WD40 вроде мазать нельзя - там растворитель в составе - намазал графитовой смазкой.

а у жены снова гайки открутил без проблем. там видимо есть нюансы - "закрытые" гайки защищают резьбу... ну и думаю как-то влияет из какого материала сделанно. а крестовину иметь нужно обязательно - только убедитесь что она влезает в Ваши литые диски (у многих диски на лету и зиму разные)

Надёжнее всего крутить динамометрическим ключом. У меня он прям с длинной головкой на 17 лежит в багажнике в общей коробке. И надо иметь в виду, что литьё после пробной поездке (километров 100) нужно подтягивать. Оно несколько плывёт под калёным болтом.
Динамометрический ключ у меня до 210 Н*м (Jonnesway), поэтому там рычаг длинный.
А можно просто купить к набору на 1/2" стандартный удлинитель. Вставляешь два удлинителя (из набора и дополнительный) в одну линию - получается достаточный рычаг, чтобы даже прикипевший болт отпустить. Хвалится не буду, но руки сильные. Так после каких-то даунов с шиномонтажа (моя вина - не сразу, а через полгода где-то) пытался открутить болты - чуть движок не провернул на скорости на передних (ведущих) колёсах.) Надож так завернуть было!
С тех пор меняю сам. Много лет уже. Смазывать можно чем угодно, главная цель: не дать воде и рже проникнуть в резьбу и не дать прикипеть-приржаветь болту.

maniac26 написал :
За много сотен тысяч, на разных авто случаев откручивания смазанных болтов шинных дисков не было.

А чего бы они откручивались, если закрутить нормально, да через 10-20 км. профилактически подтянуть. Шатунные болты без гроверов и контровки в горячем масле купаются и ничего, не откручиваются, писал уже об этом.

skorp777 написал :
Иногда умнее.Их инструкции писаны по принципу "как бы чаво не вышло, и по судам не затаскали".И писаны, сидя в тиши кабинетов, или при езде по чистым дорогам,с автосервисом на каждом углу и техпомощью в любом месте.Их инструкции(да и наши) запрещают при сборке/ разборке колесных дисков на грузовиках кувалдой пользоваться.Или шиномонтаж, или монтировкой прикипевший борт отжимать.Интересно, у кого нибудь так получалось?

 Ага с помошью кувалды уголка и какой то матери(один раз полдня не мог жиговский диск уголком разбортировать ,понятно что помял весь,но это уже пошло на принцип). 

смазывать хорошо нигролом,а вот чтоб открутить если нет ВДшки под рукой можно ещё кока-колой воспользоватся,или фантой,спрайтом.....тоже хорошо действует.

n-p-n написал :
бред какой. Напишите, я хочу знать, кто и где такую пургу написал, мне это важно!

Вы простите издеваетесь?? Везде! в любом мануале!
Я же вроде написал неоднократно, что речь идет именно о колесных болтах и резъбе на них!.
Раз важно, тогда просто почитай любой мануал от продаваемых машин.
Мне надоело повторять, что все ведущие концерны, запрещают смазывать резъбу болтов чем либо и это не моя придумка.. (даже на курсах автомеханников например в Германии, это идет отдельной, обязательной строкой)
В руководстве на VW и audi и др. на этом специально акцентируют внимание .

Набираем "не смазывать" получаем!!!
Запрещено смазывать колесные шпильки или гайки жидким маслом или консистентной смазкой. В противном случае гайки могут отвернуться. Колесо может слететь на ходу, что чревато серьезной аварией.

Ни в коем случае не смазывать гайки крепления колес!!!!
Беру в руки руководство по эксплуатации Skoda Octavia, открываю стр165 специально фоткаю ее для Вас!! Там для любителей помазать, отдельной сноской под "ВНИМАНИЕ" НИКОГДА ИХ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ!!!!
Беру руководство от nissan, как Вы думаете, что там для Вас будет написанно?? Сами догадаетесь?
Сейчас выложу фотку..
сделал..

Вот смотрим.. собственными глазами.. изучаем..

Вот смотрим.. собственными глазами.. изучаем..

Теория и практический опыт почему то зачастую свидетельствуют о противоположном.......,(И не только в этом случае)

Может потому что у нас льют и сыпят на дорогу в лучшем случае соль,а в худшем вообще не понять что.....

В моем случае, не расходятся..
Или я видимо, по другой Москве катаюсь
У меня проблемы с откручиванием никогда не возникало ни на одной машине за много лет.. Если до тебя пневмой не закрутили, или не тянули до посинения или длинным воротком не тянули. Хотя грешен, один раз помазал графиткой чтоль или 222ой смазкой(нафига, сам не помню ). Потом как то перекидывал колеса, и задел стоящие на шляпках болты. Они естесно попадали, на резъбу налипло куча песка, вот я на холоде их резъбу, тряпочкой от песка вычищать. Вобщем эту глупую затею, заниматься маразмом, выкинул навсегда из головы.

2AndryL да почитал. Действительно, какие-то дятлы это написали. Более того, приколола опечатка (внизу скриншот.) Видимо, так хочется, развести потребителя на лишние расходы, что заветный пункт удвоили

AndryL написал :
Вобщем эту глупую затею, заниматься маразмом, выкинул навсегда из головы.

видимо, Вы выкидываете гайки в соответствии с мануалом и покупаете новые, конечно, ориджинал у дилера в СЦ.

Простите, а вот слова(не могу скопировать) в инструкции "Нанести тонкий слой смазки на направляющие" как понимать?И как крепятся колеса на этом авто: гайками , или мож болтами, как на ВАЗах, если есть направляющие?

AndryL написал :
задел стоящие на шляпках болты.

Скорее всего, болтами? Тогда запрет понятен.Он "от дурака". Если обильно смазать болты, ввинчиваемые в глухие отверстия, то смазка может собраться на дне, и или помешать завинчиванию до упора, если много ее соберется, или даже, привести к трещинам-болт, как поршень будет действовать, упираясь в смазку.

skorp777 написал :
"Нанести тонкий слой смазки на направляющие" как понимать?И как крепятся колеса на этом авто: гайками

дальше упомянуты гайки, значит, гайками. Я понимаю так, что они предлагаю смазать шпильки, но не резьбовую часть (впрочем, какого-то прямого запрета на это нет), а ту, что поглубже. Под направляющими я мог понять только сами шпильки.
У меня, как раз болтами крепится. Отличие от гаек я вижу следующее. Болт существенно дороже. Пробросаешься при каждой смене колёс болты выбрасывать. Поэтому, больше смысла его смазать для защиты резбьы.
Случаев самопроизвольного откручивания смазанных болтов при затяжке нужным моментом я не знаю. Это какое-то ложное опасение. Вообще странно это читать. Отверстия там не вполне глухие, кстати.

n-p-n написал :
2AndryL да почитал. Действительно, какие-то дятлы это написали. Более того, приколола опечатка (внизу скриншот.) Видимо, так хочется, развести потребителя на лишние расходы, что заветный пункт удвоили
Цитата:Сообщение от AndryL
Вобщем эту глупую затею, заниматься маразмом, выкинул навсегда из головы.

видимо, Вы выкидываете гайки в соответствии с мануалом и покупаете новые, конечно, ориджинал у дилера в СЦ.

АГА счас я разогнался каждый раз болты менять......
А инструкции действительно пишут а)от дурака,б)чтоб было выгодно производителю,с)чтоб в любом случае он(производитель) выииграл суд.....

вот Тут Типичная заказная бредятина,особенно умилили мну вот эти строчки...

Разработан «Тосол» давно и рассчитан на автомобили «лохматых» годов разработки – тех, что и составляли ранее весь автопарк нашей страны. Нужно учитывать, что «Тосол» нельзя использовать в моторах, где есть алюминиевые детали – радиаторы, головки блока цилиндров и помпы. «Тосол» не защищает алюминий, что приводит к преждевременному выходу из строя уже упомянутых деталей. Кроме того, «Тосол» по типу присадок относится к силикатному антифризу, т.е. создает защитный слой на всей внутренней поверхности системы охлаждения. Слой этот может достигать 0,5 мм, что серьезно ухудшает теплопроводность. Кроме того, присадки быстро срабатываются, так как их требуется много.

Я уже упомянул о том, что алюминий силикатными антифризами не защищается, а ныне практически все автопроизводители активно используют «крылатый металл» при производстве моторов и радиаторов – он легкий и прочный. Сейчас уже практически не выпускаются медные радиаторы и чугунные головки блока. Кстати говоря, чугунные помпы ныне тоже раритет. Так что если у вас не «Копейка» или Иж-412, а иномарка, выпущенная даже в начале 90-х годов прошлого века, смотрите инструкцию по эксплуатации – нужная вам информация содержится именно там.

Прошу секуших в вопросе привести пример отечественного двигателя легкогово автомобиля с ЧУГУННОЙ ГБЦ!!!

Всегда надо руководствоватся здравым смыслом,а не тем что написал неграмотный афтар!

Дык, вроде Москвыч-412 ваще с полность люминевым мотором был, ну, гильзы из чугуния, канешна, слова "никасиль" тогда и враги не знали.Так что резюме:

Dgippo1 написал :
Всегда надо руководствоватся здравым смыслом,а не тем что написал неграмотный афтар!

D i m o Z написал :
Однако опасная рекомендация - смазывать резьбовое соединение. Может лучше чем-то уплотнять, с пропиткой, да хоть бы мовилем.

Мажу всегда, самопроизвольно не раскручивались.А вот на сухую после сервиса сворачивал шпильки неоднократно.

Когда мазал (колесные шпильки), когда нет. Никогда не откручивались. Единственный совет, хотя бы раз в месяц проверяйте затяжку колесных болтов (гаек). на наших дорогах они могут ослабнуть. Динамометрика- да, хорошо. Но большинство пользователей авто ее не имеет. Шпильки при негативном отношении к смазке, можно просто угольным порошком (грифелем от карандаша) хорошенько потереть, не пригорят.
И не давайте на шиномонтаже балбесам с гайковертами вам колеса закручивать. Гайковерт ньютонов на 300, да еще в ударном режиме так гайку на легкосплаве затянет (ежели новую резьбу на шпильке не нарежет..), что потом без трубы и отборной российской риторики не обойдетесь. Может не к участникам данного форума относится, но на иномарках в "солидных" сервисах шпильки не меняют, только ступицу в сборе, а это примерно 8 тыров (без работы). при напоминании об этом балбес с гайковертом смотрит на твое суровое лицо, недовольно пыхтит, и берет баллоник .
Только при подготовке к ОЗП (осенне-зимнему периоду) поменял знакомым две шпильки. напрочь оторванные.

AndryL написал :
В руководстве на VW и audi и др. на этом специально акцентируют внимание

и на Святогор тоже
без смазки ничего не откручивается и не ржавеет 10-год подряд - там сзади в глубине резьбы под болт есть дырка в районе диска или нет ? если нет - то откуда туда влага попадать будет - шляпка болта закрывает дырку, да еще и вращается

всегда затягиваю болты руками и только на вывешенных колесах - если на колесо идет вес машины - обычно его перекашивает и тогда действительно нужно огромное усилие; поэтому вначале вкручиваю пальчиками все болты - как гарантия от перекоса, потом ключом по схеме крест на крест - получается максимум пара оборотов, потом опускаю домкрат и пытаюсь подтянуть на нагруженном колесе - но это уже не удается (либо раздается звук чпок - тогда откручиваю чуть-чуть обратно); подкручивать через 20-100км пути уже не нужно - ничего не подкручивается без "чпока" - такое подкручивание нужно только если изначально неправильно закручивать

2 kluchnik
"...на иномарках в "солидных" сервисах шпильки не меняют, только ступицу в сборе, а это примерно 8 тыров (без работы)..."
я еще слышал что официальный сервис некоторых немецких производителей отказывает в обслуживании авто завезенных в страну в частном порядке...
а вот я Тойотку 2000г. пригнал на официальный Тойота-Сервис в Новосибе. СЛК-моторс называются. сделал очередное ТО и шпильку мне поменяли - без проблем. я у них уже 3и года обслуживаюсь - оч.доволен. так что про автосервисы "солидных" в Вашем посте надо поменять на "понтовых".

про "не давайте на шиномонтаже балбесам с гайковертами вам колеса закручивать"
согласен 100%. лично видел шпильку на которую при смене колеса нарезали резьбу гайковертом заново. а еще видел - 4е балбеса на Алтае - по дороге пробили колесо, на шиномонтажке колесо починили, поставили... а прикрутить гайки им забыли. они метров 100 проехали. заднее колесо отвалилось.
еще сам видел - на шиномонтажках при балансировке - если хозяин не смотрит, "мастер" сильно не париться с попаданием. т.е. грузик-два прибил, аппарат говорит что не все хорошо, а он уже следующее колесо ставит.
ВСЕГДА НАДО СМОТРЕТЬ что делают с Вашим авто. вопрос безопасности.

А по поводу откручивания - чем спорить может владельцы динамометрических ключей проведут эксперимент
1) закрутить несмазанный болт на нужное усилие
2) проехать X км и попробовать открутить - замерять, на каком усилии начнет откручиваться
3) смазать болты и далее пункт 2 - сравнить

Reg - дак я же в кавычки поставил.

SergeyE - и что это даст??? Натяжение крепежа по резьбе что со смазкой, что без смазки в ньютонах одинаковое. Давление (сдавливание ) в резьбовой паре ОДИНАКОВОЕ. И только со смазкой, в пазухах резьбового соединения (в свободном пространстве) будет сохраняться смазка как консервант.

SergeyE написал :
если нет - то откуда туда влага попадать будет - шляпка болта закрывает дырку

В атмосферном воздухе всегда имеется определенное кол-во несвязанной влаги. Да еще учитывая, что колесные диски греются и остывают...

SergeyE в марте отец купил святогор 99г.в. начал откручивать колёса - 1.5метровой трубой со страшным хррыком . открутил посмотрел накладки тормозные закрутил родным баллонником от руки назад . думаю дай еще раз откручу -опять пришлось трубу брать . В итоге помазал графиткой и стало всё откручиваться одним баллонником

SergeyE написал :
3) смазать болты и далее пункт 2 - сравнить

дык, я иногда проверяю динамометрическим ключом болты. На штампованных дисках ничего не протягивается. Значит, и не открутилось, несмотря на смазку. На литье после короткой поездки нужно 1 раз протянуть, так как аллюминиевый сплав деформируется при первичной установке колёс. То есть, поставил весной литьё, затянул 110 Н*м, проехал 100 км - протяни ещё разок. И всё! Можно до осени не трогать.

n-p-n написал :
да ладно! Меряли уже, знаем. Прикиньте сами из физики. Какой вес нужно привесить на рычаг в 20 см, чтобы вышло 120 Н*м? 60 кг. Что у Вас там за девушки? Тяжелоатлетки? Гимнастки? Или маленький ключ из комплекта имеет телескопическую ручку, как принято на балонных ключах делать? Или телескопическая ручка - развод для лохов?

Не путайте ньютоны с кг! По Вашему расчету будет всего 6кг, а это любой девушке доступно.

fva58 написал :
Не путайте ньютоны с кг! По Вашему расчету будет всего 6кг

уважаемый, это Вы путаете что-то.
Будем пользоваться системой СИ:
20 см = 0,2 м
120 Н*м = 120 Н* 1 м. На рычаге 1 м.
На рычаге 0,2 м нужно уже не 120 Н, а 600, то есть, 60 кг...

P.S. Путать мне нечего, я регулярно это уравнение своими руками колёсным болтам поверяю...

У самого была проблемма с отвинчиванием заржавевших болтов.Пробовал ВэДэшку - по ощущениям г..о какое то.Ничего не отвинтил. Одну пару раскрутил с помощью паяльной лампы но чуть гараж не поджог Потом у соседа взял баллон с надписью "Presto" - что то вроде ВД 40 но качеством в разы лучше. Без дополнительного напряга развинтил вторую пару. ИМХО если пырскалки и покупать то как минимум это Presto или еще лучше и дороже, иначе это выброшенные деньги.