Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2689326

umnyi написал :
Двухцилиндровый дизельный двигатель.

sokmix написал :
Это китайский "KIPOR". Есть такой же но с воздушным охолождением.

Большое спасибо!

А мое чудо техники почемуто какбы троит(двиг. родной), впечатление как будто регулятор оборотов. Есть ли он там и как это лечится, выкручиваю форсунку впрыск нормальный без переборов, давление отрегулировал, При трогании с места работает нормально, в нагрузку работать не пробывал. И ещё вопрос нужен недорогой гидрораспределитель что посоветуете или может у кого есть родной?

Spritula написал :
может у кого есть родной?

Родной новый в Москве стоит 17 т.р. Дешевле от Т-25 приладить.

Spritula написал :
А мое чудо техники почемуто какбы троит(двиг. родной), впечатление как будто регулятор оборотов.

Проверьте уровень масла.

уровень выше середины рефления щупа

а какое масло лучше залять? то куча разных советов.

Spritula написал :
а какое масло лучше залять? то куча разных советов.

Присоединяюсь.

Spritula написал :
а какое масло лучше залять? то куча разных советов.

Посмотрите здесь

Нашел распределитель т-25. Куда его лучше прилепить, а то на старом месте при повороте места нет,да и так в принципе мало.

Spritula написал :
Куда его лучше прилепить, а то на старом месте при повороте места нет,да и так в принципе мало.

Я хочу крепить к сидению, под правую руку.

будет прыгать вместе с сидением??

Spritula Ну да, только не прыгать а мягко и элегантно покачиваться.

Ну пасибки, надо будет прикинуть. А вы примеряли места хватает??

Spritula написал :
А вы примеряли места хватает??

Только навскидку. Точнее мешают врожденная лень и хронический недостаток времени.
Или всместо инструментального ящика(правого)

Я же почти поставил его к сидению, но сегодня вспомнил что зад качается и если поднято правое колесо, то места нет. Буду ставить под руль.Там токо газулька пегекочует кудато. Примерял будет бомба. Результат обизательно поажу

вместо инструментального ящика получается чуж. Он там стоит нормально, но очень будет неудобно в поцесе эксплуатации, почтояно надо будет искать рычаги за спиной, и работать наоборот.

вот моё крепление и место под крепление

расскажите пожалуйста подробнее как установить двигатель от заз 40л на тз 4к14

Lysenko, сообщите пожалуйста по подробнее как поставить заз 40 л.с. на трактор ТЗ 4К-14,(толщину переходной пластины, диск сцепления, маховик)

николай67 написал :
заз 40 л.с. на трактор ТЗ 4К-14

Не порвет трактор то

николай67 написал :
расскажите пожалуйста подробнее как установить двигатель от заз 40л на тз 4к14

Посмотрите вот здесь
Поспрашивайте у автора.

николай67, у меня тз-4к-14 с двигателем ЗАЗ.плиту делал по чертежам Alexeev53 за что ему огромное спасибо.чертежи скачивал отсюда:


выжимной ставил от ВАЗ класики,диск сцепления родной от ЗАЗа-только поменял в нём ступичку.
ступичку точил из крестовины кардана ВАЗ.ешё точил удленнитель на первичный вал 10-15 мм и немного сдвинул бак назад,а то мешает масляный радиатор.

Регистрация: 13.04.2012 Протвино Сообщений: 103

Неправильно. Если говорят поршень 90.50 то имеют в виду что он 90.30. диаметр поршня считают по диаметру чистовому цилиндра
Наиболее часто встречающиеся вопросы, ошибки при ремонте и
рекомендации по ремонту чешского минитрактора TZ-4K-14.
Сервисный Центр ,,Чешская минитехника ,,
тел. 8(926)212-91-03, тел/факс. 8(4967)74-89-41
Адрес в Интернете www.minitraktorcz.nm.ru
Мейл: grebenshikov@inbox.ru
1Гайка в переднем заводном шкиву имеет левую резьбу.(1 на всём двигателе).

2.Стрелка на поршне показывает направление вращения двигателя и при установке
должна смотреть в сторону глушителя, рядом ставится буква V.
Буква А в квадратике указывает на товарный знак производителя алюминиевых поршней.
Ниже дана таблица с указанием размеров для проточки цилиндра под любой поршень.
Условные обозначения наносимые
на поршень для идентификации
его размера к группе и ремонту Диаметр цилиндра после
чистовой обработки
(хонинговки)

Номинал А 90.00мм
В 90.01мм
С 90.02мм
D 90.03мм

1ремонт А рядом должна быть выбита цифра 2 90.50мм
В рядом должна быть выбита цифра 2 90.51мм
С рядом должна быть выбита цифра 2 90.52мм
D рядом должна быть выбита цифра 2 90.53мм

2 ремонт А рядом должна быть выбита цифра 4 91.00мм
В рядом должна быть выбита цифра 4 91.01мм
С рядом должна быть выбита цифра 4 91.02мм
D рядом должна быть выбита цифра 4 91.03мм

3 ремонт А рядом должна быть выбита цифра 6 91.50мм
В рядом должна быть выбита цифра 6 91.51мм
С рядом должна быть выбита цифра 6 91.52мм
D рядом должна быть выбита цифра 6 91.53мм
Расточники всегда просят поршень для проточки.
Но контроль. по тому что поршень пролезает в цилиндр не очень точен.
Требуйте чтобы Вам показали измерительными приборами размер цилиндра после проточки.
Штангель для этого не годится.

3.При установке игольчатого подшипника поршневого пальца запрещено для
крепления иголок использовать литол, циатим, и т.д., так как после прогрева
двигателя смазка стечет в нижнюю часть картера и застынет в холодных
смазочных трубках. Забитые трубки нарушат нормальную откачку избыточного
масла из картера двигателя, из-за этого увеличивается уровень масла в картере
и как только он повысится до соприкасания с вращающимся шатуном, произойдёт
следующее. От удара шатуна масло превратится в пыль и двигатель пойдёт
вразнос работая на взбитой масляной пыли и даже откручивание впрыскивающей
трубки не поможет , так как двигатель в этот момент работает на масляной пыли
которая, поступает вместе со свежими порциями воздуха, проходящими через
картер в камеру сгорания. К подобным результатам приводит несвоевременная
чистка воздухоочистителя ,грязь из которого попадая в картер двигателя вместе с
воздухом, забивает сетку отделительного картера. ( Также требует регулярной
чистки. В ремонт попадали двигатели, которые имели сетку, забитую даже
травой ) Для установки иголок поршневого подшипника используйте деревянную
бобышку диаметром с поршневой палец и длинной 39 мм. Иглы устанавливаются
вокруг неё , затем устанавливаются упорные кольца и поршень .Затем вдвигаем
поршневой палец, который выдавливает наружу бобышку и ставится на своё
место.

4.При снятии и установке цилиндра нельзя устанавливать прокладку из паранита
между цилиндром и картером ,так как паранит имеет толщину 0,5 мм и более.
Прокладка должна иметь толщину не более 0.2 мм. (хорошо подходит
черно-белая фотобумага ) При превышении этой толщины у Вас не получится
правильно отрегулировать зазор между поршнем и головкой цилиндра (0,8-1мм)
даже если вы выкинете все регулировочные прокладки между цилиндром и
головкой ,что недопустимо, уменьшение толщины регулировочных
алюминиевых прокладок менее 0,5мм приведёт к тому ,что не удастся уплотнить
соединение и при работе оно будет пропускать поршневые газы .
Рекомендуем также эти прокладки заменить самодельными из меди и желательно
не набором пластин, а одной, нужной толщины. Толщина прокладки
растщитывается на основе измерений: на цилиндр (без головки) сверху на ребро
ставим штангель-циркуль или металлический угольник, подводим поршень
к ВМТ(верхней мёртвой точке) и просовывая в щель между поршнем и
штангель-циркулем щуп( например для регулировки клапанов) измеряют зазор
между краем цилиндра и дном поршня. Например Вы намерили 0,3 мм.
(0,8-1 мм зазор рекомендованный заводом )-(0,3 мм измеренное нами)=
(0,5-0,7 мм толщина прокладки между цилиндром и головкой цилиндра)
Дно поршня может иметь небольшое смещение относительно оси поршня
(допускается заводом изготовителем) поэтому измерение необходимо
проводить в самой высокой точке дна поршня.

5.При установке цилиндра на снятый двигатель ( на поршень ) рекомендуем
двигатель положить на маховик ( сцепление снято ) и подобрать деревянные
брусочки под цилиндр ,чтобы оси цилиндра и поршня приблизительно
совпадали .При этом Вам будет удобнее работать .
Запрещается при надевании цилиндра его крутить, так как при этом замок
поршневого кольца может попасть в окно цилиндра и открыться в нем .
снять цилиндр при этом, можно только сломав кольцо , испортив зеркало
цилиндра и поршневую канавку. При правильной сборке и при работе замки
поршневых колец никогда не попадут в окна цилиндра, они движутся между
окнами.

6.Перед установкой на поршень поршневые кольца необходимо установить в
цилиндр и проверить щупом зазор в замке кольца . ( должен быть не менее
0.35 мм иначе при нагреве кольцо удлинится и сомкнётся ,при этом произойдёт
заклинивание поршня с поломкой колец и поршня.)
При замене колец на поршне который уже работал необходимо тщательно
прочищать поршневые канавки от нагара до метала , используйте старые
поршневые кольца и обломок ножовочного полотна по металлу.
К нам часто обращаются возмущённыё клиенты, у которых не получается
установить кольца из-за нагара в канавках (ругают не свою малоопытность,
нагар не почистили ,а плохие кольца) или когда перепутают верхние
кольца с нижними, что также недопустимо, так как они имеют разное сечение.

7.Нагар на выходе глушителя должен быть сухой, а не жирный , при этом
вытекание жидких фракций из трубок глушителя не является признаком
неисправности. Жирный нагар говорит о износе поршневой группы,
неисправности топливной аппаратуры или неправильной регулировке .
При работе в некоторых режимах, сажа накопленная в глушителе загорается
при работ двигателя . При этом из глушителя вырывается сноп искр длинной
до 3 метров , а сам глушитель светится красным свечением. Всё это выглядит
визуально особенно страшно ночью. Если вовремя производить чистку глушителя
то этого не произойдёт .

8.Регулировка смазочного насоса.
Насосы встречаются двух видов; более старые имеют два винта регулировки
обоих плунжерных поршней,
ход поршня подачи устанавливается винтом в размере ( 0,6-0,7 мм ),
ход откачивающего поршня устанавливается в размере ( 2-2,5 мм ).
Современные насосы имеют один регулировочный винт на плунжере подачи и
в отличии от старой модели между винтами и плунжерами устанавливаются
шарики , наличие которых удлиняет срок службы насоса.
Ход подачи устанавливается также в размере ( 0,6-0,7 мм )
Ход плунжера откачки в новой модели не регулируется ( задан конструктивно )
Основные ошибки приводящие к неправильной работе;
а. Нельзя менять плунжера между собой, так как они имеют разную конструкцию.
б. На корпусе и на плунжерах имеются метки «1» и «2» чтобы не перепутать их
местами ,но не на всех моделях. Если меток нет , то можно определить
правильность установки плунжеров по следам на верхней ступенчатой ,
шестерёнчатой части плунжера .
На плунжере подачи след от регулировочного винта (или шарика) имеет
незамкнутый след в виде полумесяца на высокой ступеньке и отсутствует
на нижней части ступеньки.
А на откачивающем плунжере этот след имеет замкнутое кольцо идущее
и на низкой и на высокой частях ступеньки .
в. При разборке можно потерять шарики ,а без них насос не работает.
г. Для регулировки величины хода плунжеров необходимо разобрать насос
и измерить на сколько выступают регулировочные винты ( или шарики ) из
плоскости крышки штангель-циркулем с нутромером.

9.При установке каленвала в картер необходимо проследить чтобы коренные
подшипники небыли зажаты. Каленвал должен иметь осевой зазор 0,35 -0,50мм
которого добиваются снятием или установкой регулировочных шайб с обоих
сторон каленвала ,между коренными подшипниками и крышками сальников.
При замене шатуна ,шатунного подшипника, сепаратора, роликов или шатунной
оси также необходимо задать осевой зазор в подшипнике шатуна 0,2 мм.
При разборке и сборке каленвала удобно пользоваться маховиком двигателя
для крепления каленвала, маховик закрепляется струбцинами к верстаку или
при невысоких потолках над рабочем местом , распирается между потолком и
верстаком брусками и тд.

10.При сборке картера не злоупотребляйте герметиком, ложите тонким слоем,
большое количество герметика попав внутрь двигателя может также забить
смазочные трубки.
Поэтому отделительный масляный картер собирается вовсе без герметика.

11.При обслуживании масляного отделительного картера всегда необходимо
очень тщательно следить за тем ,что находиться на сетке отделительного
картера. Если среди грязи и масла появятся следы мелкой бронзовой пыли
то это говорит о том, что начал рассыпаться бронзовый сепаратор шатунного
подшипника(60-70евро) и двигатель требует срочного ремонта. Если продолжать
эксплуатацию с этим диффектом то скоро потребуется и полная замена
комплектного шатуна (300-350 евро)или даже каленвала (600 евро.)

12.При проточке цилиндра под ремонтный размер необходимо соблюдать
зазор. Диаметр цилиндра минус диаметр поршня = 0,16-0,18мм!!!!
Это не ошибка и не опечатка, дизель воздушного охлаждения имеет большую
рабочую температуру и зазоры чем бензиновые моторы.(см. Таблицу)
Поэтому сообщайте это мастерам по проточке цилиндров, не надейтесь на их опыт особенно если
они не занимались ремонтом тракторов.

  1. При замене плунжерной пары в ТНВД не следует пытаться вытащить стопорный штифт
    удерживающий плужир от поворачивания. Откручиваем верхний штуцер (к нему
    прикручена трубка высокого давления),снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем
    стопор и затем все остальные части . Только после этого выбиваем плужир молотком
    через деревяшку со стороны опорного ролика.
    При выбивании плужир сам выдавит стопорный штифт и обратный клапан.
    Затем очень тщательно очищаем все детали от металлической пыли и грязи.
    При обратной сборке, устанавливаем плунжир на место , стопорим его штифтом ,
    но только слегка ,не на всю глубину. Затем ставим обратный клапан (предварительно
    его проверяем ,не забито ли боковое маленькое отверстие) ,смачиваем обязательно
    моторным маслом контактирующие поверхности плунжира и обратного клапана
    и затягиваем туго верхний штуцер, только затем окончательно дозабиваем стопорный
    штифт и стопорим его.
    При сборке и установки насоса на трактор необходимо совместить три пары меток
    на ТНВД. Две пары меток находятся внутри насоса и одна снаружи .
    Две метки находятся на регулировочной рейке. На конце рейки со стороны противоположной
    надписи STOP находиться кольцевая проточка (метка) которая нужна только при установке
    насоса на трактор, она при установке насоса должна быть совмещена с меткой на внешней
    стороне алюминиевого корпуса при максимальном газе и не нажатой пусковой кнопкой.
    За совмещением рисок следим через прямоугольный лючок с подсветкой фонариком .
    При нажатии на пусковую кнопку при максимальном газе рейка выскакивает далеко вперёд за
    метку ,что необходимо для запуска холодного двигателя .При убирании газа кнопка должна
    выпрыгнуть в исходное положение и при следующем увеличении газа риска на рейке
    не должна выступать за риску на алюминиевом корпусе ТНВД.
    Для сборки самого насоса необходимо найти ешё одну метки на корпусе рейки, она
    находится в середине рейки ,прямо напротив водила рейки.
    Эту метку необходимо совместить с нижней меткой на зубчатой шестерне ( набита
    прямо сбоку на зубе ).
    На зубчатой шестерне имеется и вторая верхняя метка , она находиться на верхнем
    фрезерованном пазу и повёрнута относительно нижней метки на 180º и должна
    быть совмещена с меткой на подвижном поворотном плече штока ( поршня ) плунжира.
    После сборки рейка должна легко и без заеданий перемещаться в корпусе.
    Перед окончательной установкой насоса на трактор его необходимо проверить на
    герметичность. Подсоединяем топливный шланг, открываем кран топливного бака (бак полный )
    прокачиваем систему ,ставим рейку в положение максимальный газ и насухо вытираем
    всю внешнюю солярку на насосе. Затем насос с поводящим топливным шлангом, помещаем
    в сухой и чистый двухлитровый пакет из-под сока и т.д. и оставляем на несколько дней на полу
    для качественной проверки на утечку .Пакет должен быть абсолютно сухой , в противном
    случае при установке на трактор ,топливо будет смешиваться с маслом двигателя ,
    что приведёт к поломке.
    При нормальной герметичности ,ставим насос на трактор, при установке на двигатель
    нажимаем пусковую кнопку, без нажима пусковой кнопки при установки насоса, возможна
    деформация оси ограничителя пусковой дозы . Затем совмещаем риски на насосе
    как описано выше, крутя шпильку с проточкой под отвёртку расположенную на
    передней стенке картера двигателя чуть ниже ТНВД.
    Для проверки насоса снимаем форсунку и повернув трубку высокого давления
    на 180 ° к себе начинаем крутить заводной рукояткой ( газ максимальный и кнопка
    пусковая нажата ). Трубка должна заполниться за 15-17 оборотов двигателя.
    Прикручиваем форсунку к трубке и продолжаем крутить рукояткой двигатель, и
    визуально наблюдаем работу форсунки. Правильная работа сопровождается
    резким звонким звуком с одновременным появлением хорошо распыленного
    облака, струи не допускаются. При уменьшении газа работа форсунки должна
    прекращаться. При полном отсутствии топлива на выходе из форсунки следует проверить
    не заклинена ли она от воды и долгого стояния без работы.

14.Одной из часто встречающихся неисправностей является отказ муфты включения привода
гидравлического насоса.
Из за слабой защищенности от пыли и влаги, клинит подшипник, находящийся внутри
ремённого шкива привода насоса, при этом заклинивший подшипник начинает проворачивается
на посадочном месте и истирает своим вращением чугунный корпус .
После истирания корпус привода требует сложного ,дорогого ремонта или не менее
дорогой замены ,так как корпус привода не всегда поставляется отдельно , узел в сборе
сильно дорог (300 евро)
Рекомендуем чтобы не доводить до крайности ,регулярно хотя бы раз в год узел привода
Гидронасоса разобрать, промыть и набить свежей смазкой.
Есть ещё одна проблема связана с большой массой гидравлического насоса .
Из за большого веса насоса и при езде по бездорожью , отламывается силуминовое
ухо на картере двигателя , к которому крепится насос.
Уберечься от этого поможет дополнительное поддерживающее ухо , которое крепим
к переднему щиту ,желательно также увеличить толщину самого щита до 3-4 мм.