Нужен совет по строительству забора!

Ребята, подскажите как сделать забор под окнами фасада?
Хочу закрыть доступ собакам, нравится им срать прям под окнами, все цветы затоптали!

А кто просчитывал,из кирпича дорого строить?

Искали тут забор для дачи под ключ не хотелось замораачиваться, нашли хороший вариант тут и цена и качество и обслуживание, все ок.

PawelRussia, ваш доход и соседская зависть)

Подскажите, пожалуйста, максимальную высоту забора что-то ограничивает?

Я тоже сначала засверливался в лист, а потом уже вкручивал саморез.
Правда, у меня было под рукой сразу две дрели, в одной их которых было сверло по металлу, а вторая была в качестве шуруповерта.
Лист профнастила я выравнивал по высоте приподнимая ногой (тут главное надеть ботинки по толще и какие не жалко, дабы не порезать ногу). Далее, придерживая одной рукой и ногой лист, просверливал первую дырку, после чего хватал шуруповерт и вкручивал первый саморез.
Далее уже вообще проще было - выравнивал и закреплял второй край листа по высоте и горизтонтали, после чего уже сразу досверливал все дырки по месту и закреплял саморезами.
Монтаж листа таким способом занимал времени меньше, чем требовалось помощнику на то, чтобы донести следующий лист с другого конца участка.

serezhka написал :
стоит предворительно просверлить отверстия в металле.

Незачем.
Саморезы по металлу вкручиваются безо всякого засверливания. Хоть вертикально, хоть горизонтально.

А как Вы уважаемый будете вкручивать саморезы в вертикальный профлист? Перед тем как крепить лист к прожиленам, стоит предворительно просверлить отверстия в металле. когда вы закрепите край листа саморезом, то при выравнивании листа все отверстия попадут на прожилину. Можно провести линию нпо середине на всю длину прожилины. Не забывайте что при привинчивании крайнего самореза, лист может сместиться в вверх или вниз.

ЛисВ:

1. Под забором бросить несколько подходящих обрезков доски, на них поставить лист. Верхний обрезок чуть длиннее, чтобы наступив на него ногой можно было приподнять лист для точной подгонки. Вкрутив 1-й саморез, выравниваете другой угол листа и фиксируете. Удобнее, конечно, вдвоем.
2. На соседнем листе напротив прожилины рисочку карандашом поставить ))))))).
3. Лучше не каждый лист сдвигать, а сделать 2-3 уступа на всю длину забора. Уступы делали по месту, по отступу от уровня земли, на глаз ))))

Уважаемые мастера! Расскажите пожалуйста о самом процессе крепления профнастила к поперечнинам забора. Вопросы следующие:

1. Как закрепить лист на заборе перед началом вкручивания самореза?
2. т.к. саморезы вворачиваются снаружи, как попадать каждый раз в поперечнину, а не в пустоту?
3. У меня столбы и поперечнины находятся на разной высоте и профлист пойдет ступенями, как правильно рассчитать сдвиг листов, что бы было симпатично доступными способами, без использования дорого инструмента, типа лазерных уровней?
   Заранее благодарен.

bojik_84 написал :
Еще на углы можно ставить раскосы.

С этого места пожалуйста поподробнее!

Фото раскоса в посте (посту) 59

Chartpilot написал :
Может обойтись и хорошей, но естественной влажности?

Самый быстрый способ высушить доску (если не рассматривать способ сушки в микроволновке), это прибить доску к забору. Солнце и ветер высушат доску очень быстро (неделя, максимум две). Но доска немного потемнееи и слегка потрескается. Поперечная усушка не более 10%, продольная менее 1мм на метр. Еще небольшие изгибы (особенно около сучков). Забор автоматически стилизуется под АЛЯ семидесятые-восьмидесятые. Особенно антикварно будет смотрется доска из ёлки, липы или березы.
Фотки пришлю обязательно.

Chartpilot написал :
А цена таки разная ~ в полтора раза.

...ИМХО,конечно берите ес.влажности...не мебель строите..В принципе струганёте-шлифанёте,красивым антисептиком покроете,если хоцца эстетики... Так думаю многие и делают...

Есть ещё вопросы:

1. Советуют бетонировать трубу, потому как колпачки не спасают от конденсата и грунтовых вод.
   А что если заполнить её керамзитом? Вот уж точно не разопрёт.
   Или крышки намертво не заваривать?

2. Касается выбора доски.
   Забор в виде вертикальных досок в шахматном порядке по обеим сторонам поперечины.

Всегда покупаю сухую доску, или кладу на сушку.
Но надо ли здесь заморачиваться?
Может обойтись и хорошей, но естественной влажности?
Усушка идёт по ширине — вроде и наплевать, всё равно щелястый.
Продольная усушка 0.1%.
То есть поперечина 3 метра даст усадку аж 3 мм — некритично.

А цена таки разная ~ в полтора раза.

Спасибо большое!

fw-190 написал :
Это опять я вопрошаю)). Напилил старых водопроводных труб по 3 м. На какую все-таки глубину для забора из сетки их лучше заколачивать

Вбиваю не много, приклеиваю уровень (он с магнитом). Если по уровню ровно вертикально, но по горизонтальной шнурке отклонение, то выдергиваю и перебиваю трубу. Труба, она сама по себе уже отвес (вертикальный уровень, если ее держать (подвесить) за самый край).
Понятно, что сначала вбиваются трубы, по которым будет равнятся забор (столбы, которые между ними). Между этими стлбами натягивается шнурок. Если высота столбов (из труб) получается не одинаковая, то можно создать видимость прямоты с помощью колпачков.

fw-190 написал :
как РОВНО вбить трубу

Вот вбивал один. Сначала забурился буром 50-70см. Затем забивал еще на 30см. В среднем трубы забиты на 90см. Забор простоял эту зиму. Да, но это был очень твердый, уплотненный грунт. На мягкой глине нужно вбивать глубже.

Это опять я вопрошаю)). Напилил старых водопроводных труб по 3 м. На какую все-таки глубину для забора из сетки их лучше заколачивать (грунт - глина)?
И еще - есть ли какой-нибудь секрет, как РОВНО вбить трубу (вбивать буду в одиночку, с бочки, и сомневаюсь, что получится идеально ровно)???
Спасибо заранее.

Спасибо!

fw-190 написал :
А калитку в сетке никак придумать нельзя?

...ставите дополнительный столб на ширину калитки,которую делаете отдельно(рамка из уголка,например)дальше как всегда с дверью,-петли....Ну или подкоп под сеткой.. ,просто в сетке вырезать нельзя,-рассыпется..

Привет форумчане! Из опыта строительства забора из профнастила, через какой промежуток шурупы ставить, и закручивать их в местах стыка то есть нахлеста?

Большое спасибо за консультацию. Вместо столбов планирую старые трубы от водопровода использовать - тоже в р-не 6 см толщиной.
Т. е. копать не надо - просто забивать?
А калитку в сетке никак придумать нельзя?

Янн написал :
пол метра в грунт.

Кажется маловато будет.

2игорь3 2-е фото - 5+. Это надо было ухитриться столько денег на ветер пустить.

fw-190 написал :
только попроще, из рабицы.

...никаких предварительных ям...берёте на строй- рынке самые тонкие металл. столбы-трубы (они обычно уже с "усиками"для сетки,или с уголками)Д=57мм.Ставите первый и последний,натягиваете нитку(шнур)...кувалду в руки и вперёд...Удобнее забивать с какого-нибудь возвышения,например с перевёрнутой бочки.Столбы покрасить.Толще не надо,-выпрет.Тоненькие 57мм,-будут стоять очень долго....Сетку (вдвоём)аккуратно вешаете на !"усы"с натягом....

fw-190 написал :
Думаю примерно в человеческий рост ставить.

Янн:- Можно сделать проще,можно лучше. Вам как?Проше это столбы асбестоцементные через 2 метра и к ним сетку прикручивать,можно проволку вверху натянуть ,а можно и без. Столбы по 2 метра,пол метра в грунт.

fw-190 написал :
Думаю примерно в человеческий рост ставить.

Всё зависит от сетки.
Можно столбы железные ,к ним уголок,потом сетку. В последствии переделаете сетку на железо. Основание для железа уже будет. Обычно сетку все переделавают после нескольких лет эксплуотации.

А мне тоже посоветуйте по забору - только попроще, из рабицы. Думаю примерно в человеческий рост ставить. Какие трубы лучше использовать, на каком расстоянии их ставить, глубоко ли закапывать и пр., т. к. раньше никогда не ставил. Можно ли сделать что-то наподобие калитки в рабице?
Ну или ссылку киньте, если было уже. Я тут недавно.
Спасибо!

helmutivan написал :
за 4-ре гада, просвет между забором и землёй, вроде не меняется

вЕЗЕТ. Грунты действительно разные. Вот столб из песка вылез на 3 см за один гад. А другой до весны не дожил

Я уже поставил столбы и всё таки забетонировал, теперь вот жду подключения электричества, а то без сварки никак! Всего понадобилось 50 столбов вместе с воротами и калиткой, бетонировал где то на 1-1,2м. ушло на это дело 5 мешков цемента + 6 мешков цемента на заливку ленточки под ворота и калитку, они у меня будут стоять раздельно ну т.е не на 3 столбах как обычно, а на 4, поэтому пришлось заливать ленточку под калитку длинной где то 1,5 метра, шириной в два штыка лопаты и высотой около 60 см при этом ямы были выкопаны 1,2 метра глубиной остальное засыпал сначала песком, а затем землёй, а под ворота где то 5 метров длиной остальное всё тоже самое, сами ворота 4 метра

игорь3 написал :
Трубы выдавливает медленно,

..да я не спорю,может быть,да и по законам физики.-тоже.Ещё грунты разные....У меня лично(просто пример) за 4-ре гада,просвет между забором и землёй,вроде не меняется(кошки могут лазить,только в одном месте)Может их зимой и выпирает а я не в курсе...?А к лету встают обратно... Х.З...

alexeyk написал :
Иначе на бурение уйдет очень много времени.
вы пробовали, или предположение?

Купил мой знакомый такой бур. Покрутил, покрутил и нанял джамшута, но тот тоже бросил. Очень уж тяжело. Я и сам пробовал. Только обычным буром гораздо легче и быстрей во много раз.

Трубы выдавливает медленно, всего по 0,5-2см в год. (Мелкозабитые до 5 см за зиму). Первые года не заметно. Бетонировать мельче 0,8 метра в глубину бессмысленно, все равно будет выталкивать (ну может не каждую зиму). Труба забитая более 1,50м будет стоять крепко и без бетона.
Но лично я, бетонирую.
Вот как нельзя бетонировать (столбу 2 года)

Вот по всем сторонам,ближних соседей по даче у меня 5,из них у одного столбы на ленте,-стоит нормально,у двоих(я в том числе)просто забиты кувалдой,-так же ровненько,и у двоих трубы ставились в ямки и бетонировались(на какую глубину точно,сказать не могу),один ковыряется,что-то переделывает всё время,второй забил на эту "геометрию" толстый ... и сказал,когда упадёт совсем,тогда и переделаю....

игорь3 вы пробовали, или предположение?
оттуда, же:«Бурение на глине скважины глубиной 1,5 м с расширением внизу – не более 1 часа».

вопрос актуален для меня, собираюсь купить такой бур

alexeyk написал :
если купить такой бур

К ниму придется купить еще и простой бур того же диаметра. Иначе на бурение уйдет очень много времени.

если купить такой бур
то можно бетонировать и не заботиться о том что может выпереть

с их сайта:
Обычный столбчатый фундамент, выполненный без расширения внизу, необходимо в этот же сезон загрузить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания. Иначе, мерзлый грунт силами бокового сцепления может вытащить его. Столб, установленный по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит ни при каких условиях: нижнее расширение надежно зафиксирует его в грунте.

Мой опыт: опорные столбы - труба 40х40 , на ворота - 50х50.
между столбами пролет 4м. на глубину 0,6-0,7 вставлены в дырку примерно 0,5х0,5 вниз немного песка, слой щебня, заливка раствором, слой щебня, заливка раствором и так до уровня земли(надеюсь, что похоже на бетон). на столбы к привареным поперечинкам (5 см в разные стороны) на болтах прикручены (попозже приварю)по 2 трубы на пролет (40х20). Заклепками приклепаны листы шифера(4 заклепки на лист). Шифер нашел по 10 р. за волну (называется некондиция - небольшие сколы - поставил их вниз - все равно землей присыплю).
Ставил октябрь-ноябрь 2009. 14,03,2010 проверил, только одна гайка открутилась, прикрутил новую. ничего не перекосилось, не лопнуло, не поломалось.
Сверху бетонировки выливал остатки раствора, те что под водой - как будто вчера лил а те что на воздухе - верхний слой потрескался.
Всем успехов.

Спасибо за пояснение! Теперь всё понятно!

Раскос крепится болтами к оснаванию второго столба и другим концом к середине или верхушке
крайнего столба

Приварка для предотвращения вытаскивания столба (или бетонирования в качестве зацепки с бетоном) должна привариватся как можно ниже. Иначе при вспучивании грунта за нее зацепится облединение и будет выталкивать столб из земли (или за бетонную плюшку зацепится облединение).
Посмотрим на столб зимой в разрезе: Земля (грунт) укрытый снегом промерзает медленно и не глубоко. Столб (металл или бетон) имеет высокую теплопроводность и не укрыт снегом. Начинается облединение столба под землей сверху и все ниже. Влага в грунте расширяется и увеличивается в обьеме (до 10% грубо). Землю вспучивает относительно непромерзшей земли. Ну дальше кажется уже понятно. .

игорь3 написал :
Все эти наварки только перекосят столбы зимой.

И с этого- тоже поподробнее...-

игорь3 С этого места пожалуйста поподробнее!

Пожалуйста Еще на углы можно ставить раскосы.

игорь3 написал :
Ворота и углы делаются глубже и лучше бетонировать.

Ну столбы под ворота по любому буду бетонировать и ещё как про углы не знаю! Спасибо за ценную информацию!!

Как не надо заготавливать столбы.

Все эти наварки только перекосят столбы зимой.

Ворота и углы делаются глубже и лучше бетонировать.

bojik_84 написал :
Ну так всё таки что скажете не обязательно бетонировать да? Просто лишнюю работу делать не хочется без толку!

На песке можно и не бетонировать, но забейте столбы поглубже (1,2-1,6м)

Янн написал :
Будете бетонировать -бетонируйте только низ

Это очень правельно.
Нашлепки, плюшки делать нельзя

serezhka Пока вопросов нет тут ребята толковые уже почти всё разъяснили!!

если есть вопросы то задавайте.

serezhka написал :
Уважаемые коллеги!
Могу поделиться своим опытом сборки забора.

Сергей спасибо большое за советы! Фотографии были бы конечно очень кстати! Так что очень жду!

Уважаемые коллеги!
Могу поделиться своим опытом сборки забора.
1.Столбы - в случае если вы хотите заменить старый деревянный забор на новый (металопрофильный) то, можно рассмотреть следующие варианты.

а) Замена старых металлических столбов на новые.
б) оставить старые. при этом нарастить по высоте.

2.Выбор прожилин металл или дерево.

Вариант а) мне не подошел сразу. поэтому воспользовался вторым вариантом.

б) В моем случае, старый деревянный забор крепился на прожилинах, которые крепились на пластина на профильных столбах(уголках). высота профлист 2 метра. высоту столбиков пришлось нарастить путем наварки дополнительного уголка.
для обеспечения плотного прилегания уголков друг другу можно прижать их струбцинами, после сваривать.для прикрепления поперечной пластины (можно использовать вариант зажима струбциной или же воспользоваться заклепками.(их нужно 2 на каждую пластину.).Вариант крепления заклепками оптимален, для проведения приваривания пластины к уголку электро-дуговой сваркой.
В прочем, каждый может выбрать вариант удобный лично для себя.

1. Выбор прожилин металл или дерево. крепление листа.
   Если выбирать по прочности, то лучше всего подойдут металлические прожилины (полоса, уголок, профильная труба). для крепления листа подойдут и саморезы с прессшайбой, так же и заклепки.
   В случае с использованием саморезов с прессшайбой так же необходимо сделать предварительные отверстия

При выборе варианта с деревянными прожилинами лист крепится саморезы с прессшайбой.
перед креплением саморезами, желательно на листах просверлить отверстия под них чуть меньшего диаметра.
(ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЖИЛИНЫ ПРОПИТАТЬ АНТИСЕПТИКАМИ,)
(устраняется перекос самореза при ввинчивании в прожилину. и уменьшение смещение профильного листа по высоте. особенно при стыковке листов.).

Инстумент.
Для сварочных работ подойдет инвертор на 160 Ампер (электрод диаметром 2 ).
для крепления листов использовал (перфоратор с патроном и шестигранной головкой.) Можно использовать шуруповерт. Но его может хватить не на долго, особенно если длина забора будет более 50 метров. (Так как в сухое дерево саморезы тяжело входят.)
Поэтому остановился на перфораторе.
В ближайщее время выложу фотографии выполненого мною забора.

Сергей. Санкт-Петербург

Всё понятно! Спасибо!