Соединение столешниц под 135 градусов

Подскажите, пожалуйста, есть столешница, образующая угол 135 градусов (). Как соеденить две столешницы? Нашел , но они расчитаны на угол 180 градусов. Есть еще , расчитанная на угол 90 градусов.
На угол 135 градусов ничего не нашел. Единственное, что пока придумал это надрезать планку и попробовать отогнуть закрывающую торец часть под 45 градусов. Не знаю, насколько это реально и насколько потом удобно, так как таким образом в планке будут существовать прорези, о которые можно будет зацепиться и поранится, когда человек будет работать на кухне. Возможно, есть другие, более элегантные решения?

Если обычная Г-образная, то использовать щелевую планку.
У меня именно так

Вот на то самое место, где у вас находится мойка, столешница вырезается из более широкого материала. Край остается заводской, справа-слева рез под 90 град, а задняя часть отрезается под стену. Тогда стыки получатся под 90 град.

Гело написал :
столешница вырезается из более широкого материала. Край остается заводской, справа-слева рез под 90 град

Да, край заводской. Да, срезы под 90 градусов. Но вот угол между двумя столешницами не 90 и не 180 градусов (на которые расчитаны стандартные соеденительные планки. Угол между столешницами 135 градусов. И это мешает плотному прилеганию соеденительной планки к одной из столешниц. Как с этим бороться?

Alex_Kov написал :
использовать щелевую планку.
У меня именно так

Да, да, именно так, как у вас! Мне непонятно как вы умудрились использовать щелевую планку, она у вас плотно прилегает? Можете сделать макро выдекленного места со стороны двух столешниц (правой и левой? Как вы добились плотного прилегания? Ведь эта планка расчитана, что столешницы будут расположены ровно (180 градусов).

djnm

Соединение типа евростыка, знаю, не в восторге от него, насколько я читал, требуется очень высокоточная обработка на заводских станках, иначе протекания, разбухание столешницы и т.п. проблемы. Сомневаюсь, что этого можно достичь дома на обычном фрезере, даже с использованием спец. шаблонов.

Только сейчас увидел, как уже грязью забило.
Будем чистить.
Куски столешниц прилегали ровно и образовывают 90 градусов (все три). На заводе же делают. Планку между кусками вставить - два пальца обо*ть.
Наносим на один торец герметик, крепим к нему планку винтами, наносим герметик на торец второго куска слолешницы - прижимаем к планке. Крепим саморезами столешню к корпусам шкафов.
Не беда если куски слолешниц не 180 градусов, главное края чтоб из-за планки не высовывались и герметика не пожалеть. Перед этим торцы столешниц покрасил эмалью.

ЗЫ: Возникли сомнения, а может вы не видели что из себя планка представляет? Это в поперечном сечении Т-образная рейка. Верхними краями накладываясь на стыки она их закрывает (как обычный молдинг) и не требует тщательного подгона как еврозапил.
Поэтому и не требуется винтовая стяжка столешни.

Alex_Kov написал :
Возникли сомнения, а может вы не видели что из себя планка представляет?

Да я в руках сейчас это все держу на этой неделе ставить буду, вот и беспокоюсь
Заметил, что у вас на третей фотке в правой столешнице, как-бы углубление под этот профиль. Возможно поэтому стало нормально. Иначе вижу только вариант среднюю часть столешнице (угловая тумба) утапливать ближе к стене на пару миллиметров. Тогда нормально станет профиль.

Int написал :
Заметил, что у вас на третей фотке в правой столешнице, как-бы углубление под этот профиль.

Не вздумайте делать углубления в столешнице-нарушите целостность пластика.

Alex_Kov написал :
Наносим на один торец герметик, крепим к нему планку винтами, наносим герметик на торец второго куска слолешницы - прижимаем к планке. Крепим саморезами столешню к корпусам шкафов.
Не беда если куски слолешниц не 180 градусов, главное края чтоб из-за планки не высовывались и герметика не пожалеть. Перед этим торцы столешниц покрасил эмалью.

...всё правильно,только на будущее-внизу планку надо было спилить(иначе фасад при открывании попортите) и красиво обработать,см.фото-примерное место спиливания...

Int написал :
Иначе вижу только вариант среднюю часть столешнице (угловая тумба) утапливать ближе к стене на пару миллиметров. Тогда нормально станет профиль.

Ага, у меня тоже немного смещено. Покрутил - повертел и нашел положение)
Углублений никаких нет и не надо. Начнете делать - сами увидите как все легко и просто.

Чепик написал :
только на будущее-внизу планку надо было спилить(иначе фасад при открывании попортите) и красиво обработать,см.фото-примерное место спиливания...

Возможно на неудачном снимке плохо видно...
Но фасад находится на 1 см ниже планки и не бьет по ней. Огибает столешницу красиво )

Alex_Kov написал :
Но фасад находится на 1 см ниже планки и не бьет по ней.

10 мм-это конечно перебор,но хозяин барин,мы для безопасности спиливаем-всё равно там не видно...и фасад сохранится.

Чепик написал :
10 мм-это конечно перебор

Я здесь почти не причем. Для крепления петель в фасадах высверлили отверстия и наметили на корпусах - на заводе. И меня это вполне устроило, как выглядит. Собирал сам, прикинул так и этак - оставил заводской вариант.

Разрешите влезу в тему.
У меня примерно такая же конфигурация кухни предполагается, и есть желание сделать ламинированную столешницу, но вместо этих железных полосок попытаться сделать невидимые швы.

Допустим я точно выпилил три куска так что они друг к другу плотно прилегают. Снизу куски стягиваются винтами как-то, чтобы гарантировать неподвижность по высоте. На края срезов наклеивается скотч с отступом в 1 мм от среза, затем эпоксидной затиркой в цвет замазывается шов, потом скотч с излишками затирки отлепляется, оставшуюся затирку, которая сейчас внахлест на ламинате, скруглить пальцем - получим тонкий слой эпоксидки поверх ламината и вода вроде как в срез не попадет.

Должно вроде получиться неплохо, но ессно ни разу так не делал.
Сработает, как думаете?

Еще можно представить, что шов поверх попробовать заламинировать поверх каким-то способом, может такое делается?

а может просто разогреть полоску ламината в районе шва, чтобы она расплавилась и залила шов? Правда не знаю при какой температуре она плавится.

Int
Не плавится вобще. Горит и пучится...
DjAndy
Вы хотите изобразить еврозапил. Там стандартно герметик применяется, как материал элластичный, что предупреждает образование трещин. Тоже не пробовал, но эпоксидка здесь не слишком надежна, поскольку микротрещины будет достаточно для проникновения влаги. А к ламинату она не липнет, попросту говоря... Заламинировать поверх - странная формулировка. Просто пластик на поверхности столешницы - многослойное покрытие, довольно неэстетичное с торца. Вы просто хотите найти более незаметный заменитель стыковочной планки. Наверно, это возможно, но стандартных таких решений не знаю, а предложенные Вами варианты как-то примитивны и ненадежны. Крайне не рекомендую. Не очень понимаю, что Вы ищите: либо стык идеален и его надо стянуть (стяжки плюс шпонки) на герметике (они еще цветные бывают), либо стык некрасив и его надо прикрыть планкой (стандартной или "эксклюзивной" Вами придуманной). Возможно, вы придумаете хороший вариант "прикрывающей полоски" , но стандартных таких нет.

Задача - сделать стык максимально незаметным, а-ля искусственный камень.

А можно поподробнее про герметик и еврозапил? Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет). Дальше что, стыки сплошняком мажутся герметиком(каким, обычным силиконовым?) и сдавливаются?

Насчет заламинировать - если представить некий прозрачный прочный скотч шириной в 5мм, который клеится намертво поверх шва - это было бы довольно качественным решением. Не знаю, может решение с герметиком и достаточно надежное, чтобы не париться по поводу влаги.

DjAndy написал :
Т.е. допустим срез идеален (пока не знаю, сложно это сделать или нет)

А вы хотите это в домашних условиях сделать?

фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.

Вчера столкнулся с обсуждаемыми в посте проблемамами: стык под 135 град, незаметность соединения стыков.
Кухня эксплуатируется около года. Может чуть меньше.
Торцы столешниц были обработаны жидкой резиной (это по моему мнению, т.к. очень похоже на материал, который используют при изготовлении стеклопакетов). Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет.
Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП. В общем и целом, наблюдалось небольшое и неравномерное вспучивание стыковочных швов. Вид отвратительный, но самое главное,что болезнь будет прогрессировать.
Было 2 варианта ремонта:

1. Обрезать фрезером вспухшие части.
2. Вставить между столешницами стыковочные планки.
   Первый вариант предпочтительней, но очень трудоемкий, т.к. меняются размеры секций.
   Поэтому остановился на варианте 2. Но даже при этой, казалось простой работе, пришлось намучиться, т.к. столешницы приклеились в торцах друг к другу намертво. Хорошо, что была с собой обушковая пила - фактически распиливал по линии стыка.
   Теперь о стыковочных планках: они очень хорошо гнутся. Двумя пассатижами - за т-образное ребро и за края - придаёшь любой угол. Столешницу чуть-чуть все равно пришлось пошевелить. Нижнюю часть планки обрезал. Все посадил на силикон. Просто залил силиконом. Стяжек на столешницу не поставил, хотя они просто необходимы (хозяева расчитывали на дешёвый ремонт).
   Сделал вывод: стыковочные планки просто необходимы. Однозначно.

Alex_Kov написал :
А вы хотите это в домашних условиях сделать?

Ну в общем да

C2h5-OH написал :
фрезером по шаблону с выборкой места для мебельных стяжек.

Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?

Гело написал :
Поверх жидкой резины был нанесен бесцветный силикон (наверно в качестве клея) и столешницы просто примкнули друг к другу и снизу зафиксировали к тумбам саморезами. Стяжек у столешниц нет.
Прцесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии, где кончается покрытие столешницы и начинается ДСП.

Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?

Если бы поверх шва был намазан прозрачный герметик - то было бы надежнее?

Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху. Существуют же например бронирующие пленки для фар, которые выдерживают дорожный пескоструй.

DjAndy написал :
Вот тут вопрос, я посмотрел как делается еврозапил - зачем-то срез делается не по прямой, а с изгибом у закругленного края столешницы. В чем смысл именно такого распила?

понятно почему - чтобы изогнутые профили сошлись, а дальше - просто перпендикулярно одному куску и параллельно другому.

В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5

2DjAndy есть малки для этого.

DjAndy написал :
Правильно ли я понял, что герметиком обмазывались только торцы (голое дсп), потом это все стянули и все? Т.е. на шов сверху не наносилось ничего дополнительно для защиты?

Правильно. Но не стягивали(стяжки отсутствуют), а просто приставили друг к другу, зафиксировав к перемычкам снизу.

DjAndy написал :
Меня также не оставляет идея полоски прозрачного пластика наклеенного на шов сверху.

На матовой столешнице это будет сильно бросаться в глаза.

Гело написал :
незаметность соединения стыков.

При грамотной обработке соединения вообще не видно,при условии хорошая качественная столешница(к сожалению наши под это не попадают),ничего никогда под...

Гело написал :
..процесс разбухания пошёл по самому верхнему краю торцов, т.е. по линии,

..не будет,всё остальное извините демагогия.

а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...

virutex.ru

DjAndy написал :
В случае соединения под 135 градусов пилить придется аж под 112.5

135/2=67.5

gbaranov написал :
а как выглядят шаблоны под еврозапил? хотелось бы себе самому сотворить его. поэтому нужны чертежик или размеры...

viktor6903 написал :
135/2=67.5

неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5

DjAndy написал :
неа, 135 это угол между столешницами (пустой) а сами столешницы образуют 360 - 135 = 225. А так как столешницы должны быть распилены симметрично, то 225 делим пополам = 112.5

Сами столешницы (их три) образуют между каждой угол 45 градусов. Пилить надо только угловую столешницу и под 45 град. Естественно, из столешницы шириной 1200мм.Она обрезается с припуском на фрезерование. Боковые обрезаются по торцам из стандартной столешницы (600мм). Все стыки фрезеруются по шаблону. На миниатюрах всё вроде ясно.

В моем случае этот вариант отпадает так как в нужном цвете столешницы 1200 нет. Так что все куски из 600 и распилы сложнее, не уверен что существуют подобные шаблоны. Вообще я собираюсь вручную аккуратно распилить по прямым линиям под озвученными углами, и на силикон в цвет посадить, если повезет - толщины швов будут меньше миллиметра и не будут заметны, если не повезет - выкину 5000р

DjAndy написал :
В моем случае этот вариант отпадает так как в нужном цвете столешницы 1200 нет.

Мне кажется, это не лучший вариант. Лучше сделать из 4-х кусков столешницы на 600мм. Если у вас нет навыка с фрезером, лучше отдайте на распил и фрезерование. Сами так не сможете (впервые). И 5000р. не выкинете. Как вы собираетесь "вручную аккуратно распилить по прямым линиям под озвученными углами"?Может, плохо искали столешницу на 1200мм?

Ну у меня еще и стена с выступом (вентиляция), поэтому еще сложнее

Мой вариант на первой картинке, если аккуратно расчертить и распилить то все сойдется как надо, кусков будет три, но такую схему фрезером не сделать имхо, точнее не ясно как потом стыковать.

Ваш я прикинул на второй картинке, он возможен с применением фрезера, но есть НО - один еврозапил вроде 3000р стоит? А тут их два с половиной?

в принципе можно сделать гибридный вариант моего с вашим, чтобы не делать ломаный распил. Но меня почему-то смущает отдельный треугольник..

Пилить думаю ручной ножовкой, по бруску для вертикальности (еще обушковой пилой хочу попробовать), на лдсп натренировался уже, на лицевой стороне срез как у станка получается

По столешнице - мне сказали что 1200 перестали заказывать. Не знаю, может и удастся найти, но она размерами 3050х1200, из которых в дело 1/6 пойдет, а 5/6 в мусор то еще расточительство.

DjAndy написал :
В моем случае этот вариант отпадает так как в нужном цвете столешницы 1200 нет

Вы принципиально хотите сделать запилы самостоятельно??? Может есть смысл на столешнице не экономить, а обратиться на фирму "Одиссей". Там сделают всё как надо по Вашим чертежам.

viktor6903 написал :

спасибо! попробую преобразовать картинку. но для того чтобы масштабировать чертежик нужно хоть какие-нибудь размеры.

если есть с чего срисовать? измерьте основные размеры, пжста а я нарисую всю красиво...

2 Мамик_25:

Не принципиально, но все упирается в цену. Насколько я понял - еврозапилы делаются по месту, с выездом мастера, и стоят прилично, выйдет что-то типа 12-15 тыр за все. (ошибаюсь?)

Я хочу попробовать сам. Если не получится - можно и мастера вызвать, благо столешницы по 3м, запаса выше крыши на фрезеровки.

За наводку спасибо, пообщаюсь, может с ними проще будет

DjAndy написал :
пообщаюсь, может с ними проще будет

У меня подруга у них заказыала с еврозапилом. Могу спросить, но знаю, что готовые столешницы они везут из Москвы и на дом никто не ходит. Позвоните, может всё обойдётся гораздо дешевле, и столешница при этом будет не самая плохая

У них не нашлось нужного декора. Но я нашел другую фирму - "Безсколов" в Купчино, еврозапил у них 1200р стоит, и нужная столешница тоже есть, завтра буду звонить выяснять.

Кто-нибудь их услугами уже пользовался?

DjAndy написал :
Ну у меня еще и стена с выступом (вентиляция), поэтому еще сложнее

Измерьте выступ, подкорректируем чертеж. И не два с половиной еврозапила, а только 2. Равносторонний треугольник простым резом. Здесь можно вставить соединительную планку.

gbaranov написал :
спасибо! попробую преобразовать картинку. но для того чтобы масштабировать чертежик нужно хоть какие-нибудь размеры.

если есть с чего срисовать? измерьте основные размеры, пжста а я нарисую всю красиво...

преобразовал...

начал рисовать в autocad.
несколько вопросов...

1. отмеченные точки слегка смещены - для чего? вроде запил должен быть параллельным? или делают припуск небольшой?

2. этот размер получился 42 мм после преобразования - вроде не критично?

при соединении на 135 гр. угол не должен быть 45. имхо.

это шаблон под 90. все правильно - надо же с чего простого начинать

C2h5-OH написал :
при соединении на 135 гр. угол не должен быть 45. имхо.

Третья миниатюра в 30 посте.

gbaranov написал :

1. отмеченные точки слегка смещены - для чего? вроде запил должен быть параллельным? или делают припуск небольшой?

Инструкция по шаблону в 28 посте.Верхний и нижний изгибы,отмеченные Вами,предназначены для "выпуклого" и "вогнутого" фрезерования, по терминологии инструкции "male-female". Папа-мама. Одновременно же две столешницы не обрабатываете.В инструкции подробно описано, даже с картинками .Сил не было весь шаблон вручную переделывать. Поэтому "за кадром" остались вырезы для стяжек. Возможно, небольшиие неточности есть. Главное же не шаблон, а степень "пряморукости". Давал ссылку на Прочитайте 21 ответ. Цитата:
"Иногда я просто сверху креплю кусок ровно отрезанной фанеры струбциной и какой нибуть кусок отрезанный под 45. Располагаю их на растоянии от линии реза равном растоянию от края корпуса фрезера и ножа фрезы. И сразу фрезерую."
Высокая степень мастерства и никаких шаблонов. Но шаблоны всё же нужны.

gbaranov написал :

1. этот размер получился 42 мм после преобразования - вроде не критично?

И ответ №2 "Фактически все встречаемые шаблоны предназначены под втулку фрезера 30мм - это негласное правило."
Поэтому кажется, и 42 мм и 53мм- в пределах нормы.Возможно, неточности в моём преобразовании.

я сам тоже преобразовывал файлик combi 1002, как самый навороченный и только полученная точность в autocad низкая. все окружности кривые и рваные - надо перерисовывать, да и линии не горизонтальные получились

промаштабировал все объекты и вышел на эти 42 мм

1. я понимаю что столешницы обрабатываются по очереди.
   и эти два изгиба слегка смещены относительно друг друга. вот это зачем?

2. ясно - разные размеры у разных шаблонов, главное чтобы больше 30 было

Забавно, в "Безсколов" отказались такую столешницу делать, потому что "у вас тут не прямой угол, а шаблон на 90 рассчитан".

Может сдаст кто питерскую фирму, которую такие столешницы не пугают?

gbaranov написал :

1. я понимаю что столешницы обрабатываются по очереди.
   и эти два изгиба слегка смещены относительно друг друга. вот это зачем?

Разработчики молчат . Может миниатюра поможет уяснить? Я так думаю.

ну да!

есть два варианта
1 (верхний) - меньшая ширина для втулки, что наверное неудобно..., поэтому делают 2й вариант...

2 (нижний) - с учетом направляющих (дырок куда втыкают штырьки ) глубина получиться правильная, вот только ширина вырезов слегка будет разная, но это будет около стены и незаметно

такое впечатление, что этот сдвиг делают для того, чтобы скрыть угол сопряжения столешниц - чтобы казался лучше и не торчал?

viktor6903 написал :
Разработчики молчат . Может миниатюра поможет уяснить? Я так думаю.

кажется нашел решение:
копировальная втулка 30мм, фреза 12.6мм - т.е. срез получается на 8.7мм от шаблона

и радиусы смещенные на 8.7мм от шаблона должны быть на одной линии.
вот и получилось что края шаблона разъехались немного.

теперь можно делать любые шаблоны под любые фрезы и втулки (тем более что втулок bosch'ей больше не поставляют)

p.s. сам с собой - пора в гости в доктору...

gbaranov написал :
глубина получиться правильная, вот только ширина вырезов слегка будет разная, но это будет около стены и незаметно

gbaranov написал :
теперь можно делать любые шаблоны под любые фрезы и втулки

Мне кажется, вы не уяснили принцип фрезерования столешниц. Обрабатываются они, конечно, по очереди. Но по разному. Верхний "загиб" служит для фрезерования выреза "мама". Нижний соответственно "папа". Шаблоны, приведённые выше, пригодны для фрезерования без копировальной втулки. Шаблон буржуйский и предназначен для использования с копировальной втулкой 30мм и фрезой полдюйма (12,7мм). Малораспостранённый вариант. В основном используют фрезы с хвостовиком 8 и 12 мм. Для фрезы 12 мм с копировальным кольцом 30 мм при использовании шаблона со скруглением №1 30мм фреза при фрезеровании по верхнему "загибу" будет описывать радиус скругления 30-(30/2-12/2)=21мм.По этому загибу фрезеруется столешница "мама". При фрезеровании по нижнему загибу радиус скругления №2 для идентичного радиуса выреза столешницы должен быть равен 12мм (21-9).Это с копировальной втулкой. При использовании фрезы с подшипником без втулки необходимо только равенство радиусов скруглений №1,2.

viktor6903 Правильно,фотки №2,№3 и №4,главное не забывать удлинить столешницу настолько-насколько углубитесь в основную столешницу!

тогда объясните мне почему радиусы для "мамы" и "папы" сдвинуты по горизонтали относительно друг друга? и как рассчитать этот сдвиг?

gbaranov написал :
пора в гости в доктору...

..туда не надо,а..

gbaranov написал :
тогда объясните мне почему радиусы для "мамы" и "папы" сдвинуты по горизонтали относительно друг друга?

..откуда мы знаем?..как кто то с халтурил-так и получилось.
Но..если правильней зададите вопрос,тогда Вам правильней ответят..как то так.

тогда правильней будет точки 1 и 3 расположить вертикально, т.е. точку 1 перенести на место 3. тогда вырез будет одинаковым и на "маме" и на "папе". т.е. он вообще-то рассчитывается, а не рисуется от балды

gbaranov написал :
тогда правильней будет точки 1 и 3 расположить вертикально

Неважно, где находятся точки 1 и 3, главное, чтобы радиусы скруглений №1 и 2 были одинаковы при фрезеровании без копировальной втулки или отличались на величину радиуса втулки , если её использовать. Нижний шаблон на миниатюре будет работать не хуже верхнего. Я преднамеренно утрировал смещение точек. Вырез будет одинаков и на верхнем и на нижнем шаблонах. Он определяется радиусами скруглений, и если они одинаковы, то и вырез будет одинаков.Дело в том, что при смещении центров скруглений левая загнутая часть шаблона становится шире и для удобства фрезерования её делают равной или примерно равной высоте верхней правой части шаблона.(нижний эскиз в 46 посте).

gbaranov написал :
он вообще-то рассчитывается, а не рисуется от балды

А что именно надо рассчитывать? Нормируется только расстояние (глубина выреза) 23мм. (пост 30, миниатюра 4).

Сделал практически идеально и без фрезерования

столешницу составлял из 3 кусков( + треугольник), стороны которых были спилены под 112.5 (67.5) градусов.
Выглядит это так как в посте #32, только там стороны под 90 градусов, а тут как уже сказал.
Кстати, потом уже подумал, то что стороны распилены симметрично - позволяет даже не обращать внимания на возможно видные линии стыков - они смотрятся органично из-за симметрии на любом рисунке.

Спилы заказал там же собсно где и весь распил столешницы делал. Просто я им четко указал какой длины должны быть все стороны, они пилят с точностью до 1мм и этого вполне хватает. Все срезы идеально прямые и вертикальные, т.к. на станке, поэтому стороны стыковались как влитые

Длины сторон рассчитал в Pro100, там сразу и углы и длины выдаются, но можно было бы и на коленке просто все высчитать.

клеил на силикон в цвет и стянул стяжками. Линии соединения видны только если приглядываться, и то по большей части из-за того что на них рисунок столешницы прерывается.

DjAndy написал :
Сделал

И у Вас дома терпели полгода без столешницы?

У меня два дома B) Ремонт вялотекущий, опять же как это соединяется все - я сильно заранее выяснял