Сообщение от egal_novice
У меня уже есть АВ на 63А. Думаю он не хуже чем неавтоматический рубильник.
Думаю, что не хуже, но лучше будет, если при КЗ будет срабатывать только групповой автомат.
А с другой стороны - лучше иметь резерв в лице вводного автомата на случай отказа группового. Автоматы при нормальной эксплуатации не так часто срабатывают, и взвести 2 шт не так напряжно. А вот последствия отказа группового в отсутствие "резервного" могут быть печальны.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
Если бы, как я и просил, вы выложили фотографию этажного щита, то все обнаружили бы там ещё и рубильник перед счётчиком.
Возможно он где-то в другом месте стоит. У нас на площадке - это новострой - у каждого свой шкапчик. Там только счетчик и ВАД2т - специально еще раз обсмотрел все.
Может есть какой-то шкапчик где все рубильники собраны, не знаю.
egal_novice написал :
Посмотрел еще раз что там стоит - УЗО ВАД2т "Энергомера", С50, 100мА Описание Вроде нормальное, всяким ГОСТам соответствует.
Больше там ничего нет.
Если бы, как я и просил, вы выложили фотографию этажного щита, то все обнаружили бы там ещё и рубильник перед счётчиком.
egal_novice написал :
То есть их УЗО и мой АВ С50 в квартирном щитке достаточно, и общее УЗО на щитке не нужно?
Достаточно рубильника 2Р 63А.
egal_novice написал :
Сообщение от VladislavV
avmal,
Дифы даже выкинул, такой-сякой.
Это мне, или avmal-у?
Больше одного avmal на одном форуме быть не может.
VladislavV написал :
Дифы даже выкинул, такой-сякой.
Использовал по максимуму, но щит не резиновый - освещение санузла и балкон, не считая некоторых других нагрузок, оставленные без УЗО, надо было тоже защищать.
Ну это совсем не означает что я реально сам лично бы стал это делать - вызвать "ихнего" электрика не проблема.
Посмотрел еще раз что там стоит - УЗО ВАД2т "Энергомера", С50, 100мА Вроде нормальное, всяким ГОСТам соответствует.
Больше там ничего нет. То есть их УЗО и мой АВ С50 в квартирном щитке достаточно, и общее УЗО на щитке не нужно?
avmal написал :
Розетку выкидывайте, лишнего ставить ( УЗО и АВ, как вы говорите ) ничего не надо,
На водонагреватель предполагалось поставить, но концепция сменилась - я запамятовал, мое "вводное" УЗО не 300мА, а 30мА.
Вот его я и использую на отдельную группу - холодильник(С16А), кондей(С16А), стиралка(С10А) и водонагреватель(С10А). По-моему все сходится
avmal написал :
на этаж выносить ничего не надо и трогать там ничего не надо - не ваше хозяйство.
Да я в общем-то и не хотел туда лезть - оно мне надо?
egal_novice написал :
Пытаюсь уплотниться чтобы поставить лишнее УЗО и АВ - думал вынести свое УЗО в щиток на этаже (или вообще заменить там все), вот уже 2 места нашлось, можно выкинуть розетку (стоит у меня там на динрейке АББ-шная, сейчас от нее времянка брошена)
Розетку выкидывайте, лишнего ставить ( УЗО и АВ, как вы говорите ) ничего не надо, на этаж выносить ничего не надо и трогать там ничего не надо - не ваше хозяйство.
egal_novice написал :
"кривая" уже не прямая - в смысле что пока нагреется значение тока может вернуться к допустимому, не так разве?
буквально недавно в соседней теме пробегала...
Там видно, что в течение 1 сек. автомат не сработает даже при 5-кратном номинальном токе. Например, автомат С16 сработает
через 1 сек при токе 80...160 А!
через 1 минуту при токе 24...32 А!
А чайник, допустим, закипает за 20-30 сек.
а на свет по-моему 2 группы - это максимум.
1- комнаты с лоджией,
2 - всё остальное
Пытаюсь уплотниться чтобы поставить лишнее УЗО и АВ - думал вынести свое УЗО в щиток на этаже (или вообще заменить там все), вот уже 2 места нашлось, можно выкинуть розетку (стоит у меня там на динрейке АББ-шная, сейчас от нее времянка брошена)... либо менять щиток и уже по широкому декольте расставить столько АВ и УЗО сколько надо какая-то такая мысль была
egal_novice написал :
Сообщение от avmal
Не жалко несколько тысяч для селективного УЗО 100-300мА в этажный щит? У вас же брендовая защита в квартирном щите стоять будет.
Ну как бы не очень жалко. Либо покупать другой щиток А это дороже УЗО АББ 63А 300мА, ну или сопоставимо
Alexiy написал :
допустимо. можно. Если УЗО дешёвое, то лучше взять с отключающей способностью повыше, а то контакты могут обгореть в случае отключения УЗО в момент КЗ
Все приборы ABB.
Alexiy написал :
кривую отключения посмотрите и подумайте.
"кривая" уже не прямая - в смысле что пока нагреется значение тока может вернуться к допустимому, не так разве?
Alexiy написал :
Нет. Горячая спираль имеет более высокое сопротивление и сопротивляется току лучше. типичная надпись на чайнике 2,3/1,8 кВт (холодный/горячий)
Походу да, чета я скосил
Alexiy написал :
Тот же самый - 30 мА. Рабочий ток - любой. Можно те же 16 А. Можно объединить с микроволновкой и (или) с холодильником.
Я сейчас поставил УЗО 25А/30мА + АВ С16А - на каждую линию для розеток в комнатах(комнаты две). Может тогда выкинуть эти два по 25 и поставить один на 40 (16+16 = 32 по АВ)?
Но не хотелось бы конечно. Тратить деньги еще на УЗО, и куда девать эти два потом...
Alexiy написал :
по-моему и одного-двух хватит, если по мощности проходит.
сейчас - коридор, ванна+туалет, комната1, комната2, кухня, лоджия1, лоджия2 = 7 групп
можно наверное - коридор+ванна+туалет, кухня+лоджия1, комната+комната+лоджия2 = 4 группы
10А хватит на группу, я так думаю.
Alexiy написал :
Если все светильники недоступны для прикосновения (висят выше головы), то УЗО ни к чему.
egal_novice написал :
В этом случае тоже УЗО должно быть на ступень выше, или допустимо одинаковые приборы поставить, скажем и УЗО и АВ на 40А?
egal_novice написал :
АВ 10 + УЗО 16А ? Или УЗО 10А можно?
допустимо. можно. Если УЗО дешёвое, то лучше взять с отключающей способностью повыше, а то контакты могут обгореть в случае отключения УЗО в момент КЗ
egal_novice написал :
Я до сих пор думал что это by design самого АВ, а не из практики - если через автомат пошел ток например 17А, совсем не значит что он тут же выключится.
кривую отключения посмотрите и подумайте.
egal_novice написал :
Если спираль чайника нагреется - ее сопротивление упадет, а ток возрастет, нет?
Нет. Горячая спираль имеет более высокое сопротивление и сопротивляется току лучше. типичная надпись на чайнике 2,3/1,8 кВт (холодный/горячий)
egal_novice написал :
Какой номинал УЗО и АВ нужно на вытяжку?
Тот же самый - 30 мА. Рабочий ток - любой. Можно те же 16 А. Можно объединить с микроволновкой и (или) с холодильником.
egal_novice написал :
Всего два одиночных посадочных места Разве что сократить еще автоматы света. Но их и так 4 штуки всего - на, условно, 7 помещений, и без УЗО.
по-моему и одного-двух хватит, если по мощности проходит. Если все светильники недоступны для прикосновения (висят выше головы), то УЗО ни к чему.
egal_novice написал :
Надо посмотреть поточнее, но вроде там минимум два прибора стояло, двух-местных. Один автомат на 50А. Второй - у меня сложилось впечатление что это дифавтомат. Хотя тогда не ясно зачем ещеАВ.
Быстрее всего рубильник перед счётчиком и диффавтомат после него.
egal_novice написал :
может просто выбросить их оборудование непонятное(скажем тоже УЗО) и поставить свое (АББ), тем самым освободив место в щитке?
Не жалко несколько тысяч для селективного УЗО 100-300мА в этажный щит? У вас же брендовая защита в квартирном щите стоять будет.
egal_novice написал :
Я исхожу из реальных потребителей которыми я буду пользоваться - в комнате это теле-видео-аудио аппаратура, утюг, пылесос, на кухне - чайник, микровейв, холодильник, плита, ну и так далее. Все разом я включать не собираюсь, но два прибора наверное можно сразу включить.
А из перечисленных потребителей ничто не может выйти из строя?
Alexiy написал :
В штатном режиме и 16 А не будет - это да, но автоматы как раз и защищают от нештатных режимов. Если бы всё всегда работало без нештатных ситуаций, тогда автоматы были бы просто ненужны.
Но и паранойей зачем страдать? Хотя мысль в целом наверно верная - розетка 16А, зачем туда подводить 25А, даже если их, розеток две.
Alexiy написал :
Сравнительно часто, например, в электроплитах случается утечка в конфорках. Если на землю - спасает УЗО, если с фазы на ноль, то - только близкий к номиналу автомат. То же самое относится и ко всем остальным электроприборам. А тут розетка остаётся незащищённой.
Про плиту речи нет - УЗО на нее планируется. В этом случае тоже УЗО должно быть на ступень выше, или допустимо одинаковые приборы поставить, скажем и УЗО и АВ на 40А?
Alexiy написал :
Да, чайник (10,5 А) + СВЧ с грилем (5+5 А) и... автомат с характеристикой С16 скорее всего не отключится! Вот так-то! Практика это доказывает!
Я до сих пор думал что это by design самого АВ, а не из практики - если через автомат пошел ток например 17А, совсем не значит что он тут же выключится.
Alexiy написал :
Спираль чайника за 10-30 сек прогреется и ток упадёт,
А вот это я не совсем понял - как это ток упадет? Если спираль чайника нагреется - ее сопротивление упадет, а ток возрастет, нет?
Alexiy написал :
микроволновка тоже работает обычно не на 100% мощности в длительном режиме...
И что из этого следует?
Alexiy написал :
Тепловой расцепитель просто не успеет прогреться за эти 20 сек.
Ну и слава богу - электроприбор(чайник пресловутый) выключится, все вернется на свои места.
Alexiy написал :
А вообще, микроволновку и чайник лучше на одну группу не вешать.
Так мне и 56 местного щитка не хватит
Alexiy написал :
- там всё верно, единственное, что спорно и стрёмно - это вытяжка над плитой - без УЗО! У неё же металлический корпус, которого запросто можно коснуться. Допустим, пробой на корпус, а вы касаетесь этой вытяжки лбом и плиты руками и телом. Вам не понравится эффект, особенно если плита присоединена к газовой трубе без изолятора!
Эффект действительно будет "что надо". Какой номинал УЗО и АВ нужно на вытяжку?
Alexiy написал :
Если холодильник с 2 компрессорами, то пусковой ток может и до 5-10 А доходить. А обычно рабочий ток 1-1,5 А.
Вот, 10А. Из-за нехватки места в щитке я думал завести его в туже группу что и розетки комнаты. Оставшиеся 6А может и не хватить на утюг и телики-видики.
Alexiy написал :
О! Это самый опасный зверь - на него УЗО обязательно, если вам жизнь дорога!
АВ 10 + УЗО 16А ? Или УЗО 10А можно?
Alexiy написал :
если места катастрофически мало, то я бы УЗО 300 мА выкинул в первую очередь
Всего два одиночных посадочных места Разве что сократить еще автоматы света. Но их и так 4 штуки всего - на, условно, 7 помещений, и без УЗО.
avmal написал :
Не удивлюсь, если выложив на форуме фотографию этажного щита, вы вместе со всеми обнаружите, что там уже стоит диффавтомат или УЗО 100-300мА и не исключено, что с буквой S. Разумнее на вводе в квартирный щиток поставить выключатель нагрузки ( рубильник ) 63А.
Надо посмотреть поточнее, но вроде там минимум два прибора стояло, двух-местных. Один автомат на 50А. Второй - у меня сложилось впечатление что это дифавтомат. Хотя тогда не ясно зачем ещеАВ.
Не суть - суть в том что там стоит либо узо+ав либо диф. Но это приборы от строителей - не верю я им. Ни автоматам ни строителям. По плану ввод должен был идти из стены. Так они там что-то намудрили - толи не довели толи перерубили чего - в общем пришлось им делать ввод по стене под потолком "воздушкой" в коробе (обычный белый короб который для СКС используется)
Тогда может просто выбросить их оборудование непонятное(скажем тоже УЗО) и поставить свое (АББ), тем самым освободив место в щитке?
Не знаю правда как ДУ отнесется к этому(я замок их выбил с щитка, и свой поставил, со своим ключом) - пока вроде вопросов не было.
avmal написал :
Если вы так сильно уверены в том, что любая аварийная ситуация в рамках вашей квартиры исключена, то нет никакой необходимости и во всей этой трате средств на квартирный щиток - в нормальной ситуации необходимости в защите нет. Вся защита ставится именно "на всякий пожарный", т.е аварийный случай, которого в своей жизни вы можете так и не дождаться, а можете и квартиру потерять сразу после вселения ... Более печальные случаи я даже не рассматриваю - тут уже как карта ляжет.
Ну ладно уж. В крайности то зачем бросаться?
Я исхожу из реальных потребителей которыми я буду пользоваться - в комнате это теле-видео-аудио аппаратура, утюг, пылесос, на кухне - чайник, микровейв, холодильник, плита, ну и так далее. Все разом я включать не собираюсь, но два прибора наверное можно сразу включить. И суммарно 16А может и не хватить, но это не значит что 16А будет в одной розетке - у меня просто нет одиночного потребителя на >= 3кВт (варочная поверхность не в счет - у нее своя линия и своя могучая розетка). Ладно, не проблема - 16А так 16А.
egal_novice написал :
то все 25А на розетке никогда не будет.
В штатном режиме и 16 А не будет - это да, но автоматы как раз и защищают от нештатных режимов. Если бы всё всегда работало без нештатных ситуаций, тогда автоматы были бы просто ненужны. Сравнительно часто, например, в электроплитах случается утечка в конфорках. Если на землю - спасает УЗО, если с фазы на ноль, то - только близкий к номиналу автомат. То же самое относится и ко всем остальным электроприборам.
А тут розетка остаётся незащищённой.
Да, чайник (10,5 А) + СВЧ с грилем (5+5 А) и... автомат с характеристикой С16 скорее всего не отключится! Вот так-то! Практика это доказывает!
Спираль чайника за 10-30 сек прогреется и ток упадёт, микроволновка тоже работает обычно не на 100% мощности в длительном режиме... Тепловой расцепитель просто не успеет прогреться за эти 20 сек. А вообще, микроволновку и чайник лучше на одну группу не вешать.
- там всё верно, единственное, что спорно и стрёмно - это вытяжка над плитой - без УЗО! У неё же металлический корпус, которого запросто можно коснуться. Допустим, пробой на корпус, а вы касаетесь этой вытяжки лбом и плиты руками и телом. Вам не понравится эффект, особенно если плита присоединена к газовой трубе без изолятора!
egal_novice написал :
Имеется ввиду пробой на корпус холодильника?
Именно.
egal_novice написал :
А какой пусковой ток у холодильника? (рабочий вроде небольшой, до ампера если не ошибаюсь)
Если холодильник с 2 компрессорами, то пусковой ток может и до 5-10 А доходить. А обычно рабочий ток 1-1,5 А.
egal_novice написал :
Забыл про накопительный водонагреватель - 10А где-то - ему тоже УЗО надо?
О! Это самый опасный зверь - на него УЗО обязательно, если вам жизнь дорога!
если места катастрофически мало, то я бы УЗО 300 мА выкинул в первую очередь
egal_novice написал :
У меня счетчик на площадке, там диф стоит, какой-то наш, и автомат на 50А, тоже рога и копыта. Сработают они не сработают.
Мое вводное УЗО 63А на 300мА.
Не удивлюсь, если выложив на форуме фотографию этажного щита, вы вместе со всеми обнаружите, что там уже стоит диффавтомат или УЗО 100-300мА и не исключено, что с буквой S. Разумнее на вводе в квартирный щиток поставить выключатель нагрузки ( рубильник ) 63А.
egal_novice написал :
Если имеется ввиду что 25А появится на одной розетке и она расплавится, то все 25А на розетке никогда не будет.
Если вы так сильно уверены в том, что любая аварийная ситуация в рамках вашей квартиры исключена, то нет никакой необходимости и во всей этой трате средств на квартирный щиток - в нормальной ситуации необходимости в защите нет. Вся защита ставится именно "на всякий пожарный", т.е аварийный случай, которого в своей жизни вы можете так и не дождаться, а можете и квартиру потерять сразу после вселения ... Более печальные случаи я даже не рассматриваю - тут уже как карта ляжет.
Alexiy написал :
Можно, только смысл ставить и общее УЗО и групповые?
У меня счетчик на площадке, там диф стоит, какой-то наш, и автомат на 50А, тоже рога и копыта. Сработают они не сработают.
Мое вводное УЗО 63А на 300мА.
Alexiy написал :
25 А - уже обсуждали - автоматы следует заменить на 16 А, чтобы розетки не погорели в случае чего.
Если имеется ввиду что 25А появится на одной розетке и она расплавится, то все 25А на розетке никогда не будет. Собственно и 16А на одной розетке маловероятно.
Хотя суммарно может быть 20А...25А - скажем чайник включил(10A), микроволновую печь(5A) и что-нибудь еще на 2А. Хотя, с другой стороны, такое сочетание тоже маловероятно.
Alexiy написал :
Да. Как и все розетки для потребителей I класса изоляции, доступных для прикосновения.
Имеется ввиду пробой на корпус холодильника? А какой пусковой ток у холодильника? (рабочий вроде небольшой, до ампера если не ошибаюсь)
Места в щитке катастрофически мало, хотя 3 рейки по 12. 3 по 18 слишком много и большой, а у АББ 48 только внутренние щитки.
egal_novice написал :
Можно ли так подключить УЗО в щитке: вводной автомат 50А -> УЗО 63А -> 4 группы через свои УЗО+АВ : 25А + 25А + 25А + 40А (токовые номиналы УЗО и АВ совпадают) ?
Можно, только смысл ставить и общее УЗО и групповые?
25 А - уже обсуждали - автоматы следует заменить на 16 А, чтобы розетки не погорели в случае чего.
egal_novice написал :
Обязательно ли холодильник и стиралку подключать через УЗО?
Да. Как и все розетки для потребителей I класса изоляции, доступных для прикосновения.
egal_novice написал :
Если да - то можно ли их автоматы пустить через УЗО розеток скажем комнаты и кухни (25А)?
Можно ли так подключить УЗО в щитке: вводной автомат 50А -> УЗО 63А -> 4 группы через свои УЗО+АВ : 25А + 25А + 25А + 40А (токовые номиналы УЗО и АВ совпадают) ?
Обязательно ли холодильник и стиралку подключать через УЗО? Если да - то можно ли их автоматы пустить через УЗО розеток скажем комнаты и кухни (25А)?
УЗО после диффавтомата?
Если диффавтомат - на 30 мА, а УЗО - на 10 мА, то некоторый смысл есть. Если тряхнёт в ванне, то не так больно, а всю квартиру под 10 мА ставить - может срабатывать без видимой причины.
Можно ли так собрать?, двух полюсной автомат на ввод , счетчик, диф автомат, далее однополюсные автоматы, и есть отдельная линия на ванну, можно на нее поставить узо? будет ли это иметь смысл?
Какие не очень дорогие клещи лучше купить? (не для постоянной работы, "для дома, для семьи") я купил какие-то наши (КВТ чтоли, или как-то так) - но в них одиночная шестерка еле влазит.
Имеет ли значение какое сечение будет у гильзы после обжимания? Собственно с каким лучше брать - трапеция, квадрат, овал?
Вторая рейка справа - двухполюсник - слева ноль, справа сеть
(кстати почему черный-сеть идет на дальний переходник, а ноль на ближний - логичнее наоборот? чтобы не пересекались)
Тут наоборот (и в рамках одно щитка) слева сеть, справа ноль
Это вообще непринципиально?
Еще вопрос - а какая реальная точность у этого РН-111М?
Мое либо завирает - либо напряжение у меня на вводе завышено конкретно. Вроде по ГОСТу раньше было 220В +-5%, тоесть 209...231 вольт. У меня на индикаторе плавает 236-238, и даже вырубилось один раз, дойдя до отсечки в 240В.
Kamikaze написал :
Это несравненно лучше, чем когда на нее будет подаваться ненормальное напряжение чтобы обесточить потребителей при аварии в сети.
Ну да, я так собственно и подумал
Если пойти от обратного: а) напряжение скажем выросло, а мы его на катушку и она сгорела(а потребители вернулись к тому же напряжению); б) напряжение стало ниже порогового - и катушке не удалось дернуть контакты(потребители на кривом напряжении).
gugulaki написал : egal_novice, вы под каакую релешку берете? У РН есть контакты разомкнутые и замкнутые
Так под ту же что и на фото - РН111М ... про NO/NC контакты РН все понятно. Меня смутило не это.
Если контактор 15971 то получается что в рабочем состоянии его катушка всегда под напряжением. Напряжение пропало - NO контакты контактора разомкнулись - потребители обеcточились.
Собственно ничего что катушка контактора всегда под напряжением?
Подскажите точно, какой мне контактор нужно взять?
У шнайдера есть на замыкание и на размыкание. Я так понимаю что последний? То есть в нормальном состоянии он замкнут, как только подается напруга то контакты размыкаются, так?
Вроде такой , номер 15971
PS: Ездил сейчас на Планерную, купил - и похоже не тот. Мало того что на замыкание - так еще и корпус разбитый оказался. Я главное открыл коробку, смотрю катушка открыта. Ну черт его знает, может так и надо, я его первый раз в глаза вижу. Вытащил, посмотрел, прям при дяде который его выдавал. Дома присмотрелся - а он расколот, и механизм попорчен. Блин, глаз да глаз надо за всеми.
С РТ - понятно. Защищаемый провод к нему вообще электрически не контачит, "телепатически" контролирует.
С РН - так же понятно, ему ток пофигу, главное собственно напряжение чтобы не прыгало.
И эта парочка управляет контактором(его катушкой), через контакты которого подключена нагрузка. Чуть что не так - сразу switchoff.
Верно?
Kamikaze написал :
Силовую коммутацию выполняет контактор слева от РН, которым РН управляет по тоненьким проводкам
Контактор такой?
Вот еще картинка
Тут, я так понимаю, еще реле тока стоит. (кстати какой-то странный щиток - 13 модулей вряд. )
Честно говоря я не вкуриваю Ток через РН ведь идет - и как так там тоненькие провода и 16А?!
Приведите пожалуйста схему - как это все выглядит?
И кстати, так ли важно ставить РТ - РН вроде как важнее, ну чтобы там вместо 220 вдруг 300 не шарахнуло.
схему обнаружил у автора
Я так понимаю что вся эта схема грубо говоря а) питает РТ б) питает РН - все это через 6 амперный автомат в) питает катушку контактора, в данном случае контактор на 63А
То бишь пара с УЗО идет на вход контактора, и пара с контактора выходит на УЗО линий - так получается?
Тогда не ясно с РТ, оно там на кой - если там автомат 6А, зачем оно следит?
Картинка такая
РН-111 - реле напряжения. Вроде на 16А оно по паспорту. Как же тогда потребители работают, если на вводе 50А? В том смысле - сгорит же, по току, нет?
Силовую коммутацию выполняет контактор слева от РН, которым РН управляет по тоненьким проводкам
egal_novice написал :
То бишь схема грубо говоря такая вводной_автомат---УЗО---УЗО_линий---автоматы_линий. Так правильно?
Угу. Как видите, в упомянутом щитке именно так и сделано, только между вводным АВ и общим УЗО "вклинились" счетчик и РН с контактором.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Картинка такая
РН-111 - реле напряжения. Вроде на 16А оно по паспорту. Как же тогда потребители работают, если на вводе 50А? В том смысле - сгорит же, по току, нет?
У меня так получилось что ввод сверху. (Строители толи перерубили чего, толи провода не положили при литье) Я ставлю в щитке сначала 2Р автомат 50А, в него ввод, из автомата УЗО 63А.
От этого УЗО пошли питаться линии. Сначала у меня идут УЗО (3 * 25А розетки в двух комнатах, кухня и всякая мелочевка, и 40А на плиту), а потом уже идут автоматы 16А/40А.
То бишь схема грубо говоря такая вводной_автомат---УЗО---УЗО_линий---автоматы_линий. Так правильно?
avmal написал :
Если вспомнить ширину гнезда клеммы автомата и ширину зуба гребёнки, то можно понять, что многопроволочная жила без наконечника зажмётся только частично, что и самому не понравится.
Понял, спасибо, а как правильно расчитывать сечение провода которым соединяются автоматы, как одиночно прокладываемого или здесь другие нормы?
Slavka.sav написал :
Подскажите, а допускается если в автомат вставлена гребенка зажимать с ней многопроволочный провод без наконечников?
Если вспомнить ширину гнезда клеммы автомата и ширину зуба гребёнки, то можно понять, что многопроволочная жила без наконечника зажмётся только частично, что и самому не понравится.
Alexiy написал :
я на освещение именно "B" стараюсь ставить.
Лично мне сложнее ответить на вопрос - как добиться от новой медной электропроводки сечением полтора квадрата в условиях квартирной электросети такого тока КЗ, при котором автомат с характеристикой С не сработает, а В сработает. Уверяю, что голову поломать придётся изрядно и то результат не будет гарантирован.
Использование автоматов с характеристикой В актуально в сельской местности, где при маленьком сечении магистральных ВЛ КТП изрядно удалены от потребителей, не говоря уже про переходные сопротивления на традиционных скрутках отводов. Тут уже автомату С придётся изрядно напрячься, чтобы сработать от тока КЗ и не факт, что получится ...
при перегрузке эти автоматы (а и в) защитят одинаково, а вот ложные сработки от лампочек В очень хорошо ловят и срабатывают.поэтому тип В это самообман в защите лампочек.
KOHAGEN написал :
PS: например я просто кончаю когда автомат типа "B" даже от перегорания
лампочки вырубает, или от пуска старого холодильника =)
Э... вы форумом ошиблись - тут сексуальные пристрастия не обсуждаются...
А в принципе, да - я на освещение именно "B" стараюсь ставить. Однако, народ возмущается, "почему перегоревшая лампа его отключает" - говорю - "всё для вашей безопасности"... Но и удобства тоже хочется людям - не бегать на лестничную клетку из-за каждой сгоревшей лампы. Так что не слишком-то практично.
Всем читающим привет. Не хотел тему создавать, вопросик так себе.
Планируется щиток, супер экономный: групповые автоматы Домовой Шнейдер и УЗО 63/0,03А (того же производителя). При такой схеме УЗО не защищено по току. А если заменить УЗО дифавтоматом, но вводной кабель 10 мм.кв., а дифф на 63А-много. Либо поставить автомат на 50А в этажном (этажный щит за стеной-примерно 1-1.5м).
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать.
bor44 написал :
набросайте пожалуйста блок схему вашего ВРУ АВР есть вопросы - несовместимые с жизнью этого устройства
Сейчас не могу из-за недостатка времени, но если вкратце и по памяти, то один АВР на два ввода от КТП и один АВР на выход от первого АВР и выход генератора. Освобожусь, то смогу и поподробнее при необходимости.
реконструкция ВРУ в Шереметьево
avmal набросайте пожалуйста блок схему вашего ВРУ АВР есть вопросы - несовместимые с жизнью этого устройства - может по схеме разберусь с ув.
andryu написал :
Для чего он и куда от него кабель идёт?
Если написано резерв, но кабель от него отходит, то это уже не резерв, а просто бирку не успел поменять.
Часто резервные ставлю для того, чтобы заполнить одно-два свободных места в боксе. Позднее можно разделить какую-то группу на две, если подходит два кабеля к автомату ...