zalman написал :
Думаете будет прогревать 1см вниз + гофру и греть изоляцию?
Вроде у меня еще по мимо стяжки будут ГЛИМС заливать около 0.5-1см по идее еще ниже провод окажется.
В итоге страшно это или нет?
Навскидку, на расстоянии 1см от кабеля температура может достигать более 40*
Будет ли полезна проводу такая температура?
С другой стороны провод в гофре, в ней будет воздушный зазор между проводом и стенками гофры.
Будет ли полезна гофре такая температура?
Исходя из личного опыта не могу сказать категорично что все будет плохо... т.к. никогда не укладывал греющий и обычный кабеля на таком близком расстоянии.
Интуитивно чую что не стоит ))
Если продолжать рассуждать, то надо вспомнить минимальный рекомендуемый шаг укладки - 5см, сл-но пополам - 2.5см, с небольшим запасом - минимум 3см вокруг кабеля.
Как-то так
ClubMD написал :
Навскидку, на расстоянии 1см от кабеля температура может достигать более 40*
Будет ли полезна проводу такая температура?
С другой стороны провод в гофре, в ней будет воздушный зазор между проводом и стенками гофры.
Будет ли полезна гофре такая температура?
Исходя из личного опыта не могу сказать категорично что все будет плохо... т.к. никогда не укладывал греющий и обычный кабеля на таком близком расстоянии.
Интуитивно чую что не стоит ))
Если продолжать рассуждать, то надо вспомнить минимальный рекомендуемый шаг укладки - 5см, сл-но пополам - 2.5см, с небольшим запасом - минимум 3см вокруг кабеля.
Как-то так
Плохо что я купил уже все, и купил много, то есть теперь придется переигрывать как-то сдавать и брать меньший размер чтобы как можно в меньших местах они граничили с кабелем
Палецкий написал :
Это плохо, это очень плохо. А Вы не могли бы набросать примерный эскиз с проложеным кабелем и планирующимся ТП?
Не, это сложно, там расбросано не вместе все, а частично так и сяк. Я не смогу нарисовать, смысл не в этом. Смысл в том что тогда буду делать часть кухни с ТП. минимум будет пересекаться кабелей. Попробую сдать в магазин все что накупил много.
Провода надо проложить вдоль стен по периметру комнаты, не экономить лишних пять метров и не делать никаких "диагоналей".
Спокойно разложить греющий кабель с отступом от стен 10см.
Не вижу проблем.
Я понял Имейте в виду ..в сложных ситуациях можно кабелем препядствия обыграть, можно в нужном месте увеличивать (значительно) шаг укладки кабеля ...так что, может быть не все так плохо, как кажется
ClubMD написал :
Провода надо проложить вдоль стен по периметру комнаты, не экономить лишних пять метров и не делать никаких "диагоналей".
Спокойно разложить греющий кабель с отступом от стен 10см.
Не вижу проблем.
У меня не все кабеля идут вдоль стен, есть диагонали есть по центру, и это уже залито стяжкой. Вот и делов
Подскажите пожалуйста.
На плиту (панельный дом) положил мат. Залил быстротвердеющим нивелиром ( толщина 5-15мм). На следующий день положил плитку на пол ( толщина слоя 5 - 15 ). Сколько времени нужно ждать чтобы включить пол греть????. Читал про стяжки - 28 дней. Но у меня несколько по другому вроде... Очень холодно, когда центральное отопление включат -неизвестно..
Мат укладывал фирмы Ensto- 160 Вт/м2
ewgenij написал :
Сколько времени нужно ждать чтобы включить пол греть????. Читал про стяжки - 28 дней. Но у меня несколько по другому вроде...
на мешках с "быстротвердеющим нивелиром" и плиточным клеем, найдите и прочитайте - самое полное время высыхания.
выберете самый большой срок, его и придерживайтесь.
скорее всего по плиточному клею будете ориентироваться, те же 28 дней.
Таки кто-нибудь укладывал greenbox? Нашел в другой теме отзыв, что вроде как единственно годная вещь у Теплолюкса - это greenbox. Там же озвучены минусы: всего 4 типоразмера 150,200,500,1000 Вт и жесткость 500-ого кабеля при укладке. Если только эти - можно попробовать. Теромрег, если что, куплен . В этом вопросе я Теплолюксу совсем не доверяю.
Палецкий написал :
Нормально ..греет не плохо
Этот пункт надо убрать
Если хотите наливайку, то лейте не выше жил кабеля ..где-то сантиметр получится
Блин, совсем запутали, в другой ветке советуют вообще unimat под стяжку положить 5см. а Вы советуете его прямо под плитку класть. Или я как-то не так понял?
Это как раз тот случай, когда решение принимается на основании "впечатления" от беглого просмотра форума(а вот в той ветке сказали и т.д.). Если нет желания вникать, то не тратьте своё время - "сдайтесь" продавцу.
ClubMD написал :
на мешках с "быстротвердеющим нивелиром" и плиточным клеем, найдите и прочитайте - самое полное время высыхания.
выберете самый большой срок, его и придерживайтесь.
скорее всего по плиточному клею будете ориентироваться, те же 28 дней.
уточню по своей ситуации.
Пол выровнен наливным полом .
Маты залиты наливным полом .
Потом клей и плитка.
Плиточный клей , время отвердевания написано 24 часа. Про 28 дней ничего. Сколько ждать?
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке. Предполагается 6 зон ТП: кухня, коридор, ванная, туалет, два балкона (здесь это основной источник тепла). Хотел поставить везде программируемые терморегуляторы (ПТР). А потом посмотрел на цены, на смету всего ТП, покрутил в голове и подумал, а так ли это необходимо, ПТР? Подскажите, плз, такой ли полезный в быту зверь этот программмируемый регулятор или просто поставить самый простой БУ и жить спокойно? P.S. Если вдруг это обсуждалось ранее, то извиняюсь.
Longman, если в помещениях постоянно будет ктонть будет, жена в декрете с ребенком (как вариант), то не обязательно программируемый, в противном случае для экономии эл.энергии выгоднее ПТР.
не сразу, но окупится.
snakekiss написал :
уточню по своей ситуации.
Пол выровнен наливным полом .
Маты залиты наливным полом .
Потом клей и плитка. Плиточный клей , время отвердевания написано 24 часа. Про 28 дней ничего. Сколько ждать?
в основе цемент - 28 дней
ps бывало сам включал через две недели, вроде все норм.
Палецкий написал :
Верьте мне ..мат надо укладывать прямо под плитку, если хотите реально теплую поверхность. Спорить и доказывать что-либо по этому поводу желания нет
Я кстати спорить не хотел, меня просто реально пугает каким образом будет держаться плитка на теплоотражающем материале с теплым полом. Я понимаю когда кладут классический теплый пол без подложки, но я ведь хочу положить unimat, у которого обязательное условие наличие теплоотражающей подложки.
MersGM написал :
Это как раз тот случай, когда решение принимается на основании "впечатления" от беглого просмотра форума(а вот в той ветке сказали и т.д.). Если нет желания вникать, то не тратьте своё время - "сдайтесь" продавцу.
В том-то и дело что я хочу вникнуть во все, поэтому и задаю вопросы, а продавцы здесь вообще не причем, они тоже намекают, что плитка держаться не будет и якобы налейте наливайку хотя бы 2 см.
Но поскольку в теме про стяжку мне сказали что не в коем случае нельзя делать много слоев ( стяжка цпс, затем наливайка , затем плитка), поэтому я и пытаюсь докопаться до истины.
Спасибо за понимание.
1) ленту крепил к полу через саморезы 3,0х20 + дюбеля 4 мм с шагом 40-50 см.
2) выступы на ленте понравилось поднимать и загибать с помощью кончика толстого ножа, лента достаточно мягкая и позволяет это
3) согласно рекомендации в инструкции разматывал кабель, а не скидывал его вбок - все равно местами перекручивается
4) в местах, где кабель сильно отставал от пола, прижимал его у полу с помощью термоклея (фоток не сделал, жаль )
5) кабель вмазывали плиточным клеем , который впоследствии будет использован для укладки плитки.
6) мощность кабеля 12 Вт/п.м., шаг укладки зависит от периодичности "ушек" на ленте, у меня получилось 8,5 см (по паспорту можно 8,0-10,0 см), итого 144 Вт/кв.м. - для комфортного, не основного подогрева хватит.
MersGM написал :
2) На "обычные" кабеля описание есть. Ни в одном описании материалы изоляции жилы не раскрыты. Остается только догадываться.
Плохо ищете.
Возможно. Ссылку дадите?
MersGM написал :
3) Стоят по-разному. Для площади 8 кв.м. - в полтора раза.
Вы меня прям заинтриговали. Ну, уж коли вы и маркетинг провели, может поделитесь результатами?
Ensto Thinmat на 8 кв.м.= 12460 руб.
Теплолюкс GB-200+GB-1000, которым я закрыл аналогичную площадь = 7800 руб.
Скажу так... Если бы сейчас делал - взял бы маты. Эту змейку плести - никакого удовольствия. Утешает только то, что если бы взял мат, все равно почти 1/4 пришлось бы отдирать от подложки и вести по нужному пути.
IWolf написал :
Я понимаю когда кладут классический теплый пол без подложки, но я ведь хочу положить unimat, у которого обязательное условие наличие теплоотражающей подложки.
Это заблуждение! Отражающая подложка вовсе не обязательна! ..спорено-переспорено ..просто верьте наслово
IWolf написал :
поэтому я и пытаюсь докопаться до истины.
Истина в том, что если Вы будете использовать по стяжке клей Церезит СМ17 или аналог, у вас будет гарантированный положительный результат если стелить мат прямо под плитку
Палецкий написал :
Выкладываю фотоотчет о проделанной работе:
Отличная работа!
Спасибо!
MersGM написал :
За монтаж(и фотки в особенности) респект.
Спасибо! Раз похвалили Вы- всё не так плохо
Интересный момент. В обоих фирмах менеджеры по продажам вещают, что устанавливать теплый пол можно самому, дескать ничего сложного и гарантия 10-15 лет безусловная. Звонок в сервисную службу выявил нестыковку. Ибо в инструкции указано, что установку должен производить квалифицированный специалист. И вот если он придет, померить сопротивление между жилами, между жилами и оплеткой, нарисует схему - вот тогда и только тогда будет счастье.
to sansan21
При заливке я разнес их сантиметров на 7-8. Фотку попробую сделать, если мастер еще заложил плиткой.
Муфта изначально непрямая, была намотана на катушку. Можно было распрямить, а смысл?
Палецкий написал :
Это заблуждение! Отражающая подложка вовсе не обязательна! ..спорено-переспорено ..просто верьте наслово
Истина в том, что если Вы будете использовать по стяжке клей Церезит СМ17 или аналог, у вас будет гарантированный положительный результат если стелить мат прямо под плитку
Палецкий написал :
у вас будет гарантированный положительный результат если стелить мат прямо под плитку
чёта я запутался совсем - я тут в этой теме спрашивал уже в какую толщину наливайки нуно хоронить мат тёплого пола и мне ответили:
MersGM написал :
Ежели самый тонкий ихний мат(типа 3,5 мм) уложить в слой клея(наливайки)5мм, то получиться, что плитка лежит непосредственно на кабеле, так как слой в в 1,5мм с обеих сторон(со стороны основания и со стороны плитки) кабеля, мягко говоря весьма незначителен. Поэтому, имеется в виду, расстояние от верхней точки кабеля до поверхности слоя клея(наливайки) или до самой плитки(что в данном контексте одно и тоже) должно быть не менее 5мм.
то есть около 10мм получается, а судя по первой цитате прямо на мат плитку клеить нуно без всяких отступов... понятно, что чем ближе к плитке мат, тем эффективней нагрев, но какже таки правильно???
ps вопрос к второй цитате был
хотел спросить 5мм - это минимальный слой в который можно хоронить мат, или минимальный слой наливайки над матом?
Marozoff написал :
понятно, что чем ближе к плитке мат, тем эффективней нагрев, но какже таки правильно???
Оба варианта имеют право на жизнь, но чем кабель ближе к плитке, тем лучше. Еще наибольшая теплопередача будет тогда, когда площадь контакта клея с плиткой стремится к 100%
Палецкий написал :
..ничего не делать, заземление не подключать
если к т/полу прокинут трехжильный кабель, то можно в щите на химичить (в хорошем смысле этого слова) и сделать себе сеть с "заземлением", УЗО работать будет.
Палецкий написал :
Что же там химичить, если "земли" нет вообще? Зануление делать запрещено
если настоящей/отдельной земли в щитке нет, то
от общей нулевой шинки (т.к. у нас нейтраль считается глухозаземлённой) берётся PE (т.н. нулевой защитный проводник) и подключается напрямую к земельному проводу т/п.
от той же общей нулевой шинки берётся ноль и заводится в УЗО, а вот после УЗО ноль и PE нигде соединяться уже не должны.
а также от этого (послеУЗОшного нуля т/п) никаких отводов на другие потребители.
ClubMD написал :
если к т/полу прокинут трехжильный кабель, то можно в щите на химичить (в хорошем смысле этого слова) и сделать себе сеть с "заземлением", УЗО работать будет.
а узо будет работать вообще и без земли, и без PE.
фаза и ноль, ему достаточно, если утечки тока на землю есть, оно сработает
земельным проводником или нулевым защитным проводником мы просто землю подаём поближе к защищаемому месту, а также если утечки на корпус есть, а с корпуса ток никуда не стекает, то оно не сработает, но стоит кому нибудь к корпусу прикоснуться, сразу же сработает...
Когда говорят "прямо под плитку" имеется в виду, что без стяжки. Однако при укладке мата(или кабеля) необходимо соблюсти те условия которые я указывал. Ну вы сами подумайте как это будет выглядеть, возьмите валик и положите на него плитку, а теперь представьте, что слой клея меньше(по высоте) или равен высоте валика. Надеюсь понятно, что это не есть хорошо не для кабеля, не для плитки(и в целом для качества пола). Высокая вероятность возникновения воздушного "карманчика" при укладке плитки. Тут сильно влияет фактор "жёсткости" самого кабеля, поэтому не получается его "утопить" в слишком тонкий слой(типа кабель 3,5мм а слой наливайки 5мм), он будет "всплывать" и "топорощиться". Даже включение кабеля с целью его некоторого "размягчения" не всегда помогало. Да и потом, вы уж прямо такие величИны берёте, что в пору за микрометр хвататься, похоже опять "орбитальным комплексом" попахивает
Кстати, в видео-инструкции от DEVI очень хорошо видно, что слой там нефига не тонкий(уж ни как не 5мм).
MersGM написал :
Да и потом, вы уж прямо такие величИны берёте, что в пору за микрометр хвататься, похоже опять "орбитальным комплексом" попахивает
ну, у меня и сроки исполнения, как у "орбитального комплекса" - я эту ванную уже второй год ваяю
я смотрю тут про узо разговор зашёл - по букварю ток утечки (сработка УЗО) больше 30мА должен быть - 30мА взять на ванную (для тёплого пола конечно) или 300?
EWW написал :
у нас нейтраль считается глухозаземлённой
Считаться может как угодно, но по сути своей это зануление и при определенных обстоятельствах может быть опасно для жизни. Заземление, оно или есть, или его нет совсем!
Палецкий написал :
Считаться может как угодно, но по сути своей это зануление и при определенных обстоятельствах может быть опасно для жизни. Заземление, оно или есть, или его нет совсем!
да что вы говорите!!!! вы можете у себя в отдельно стоящем здании сделать отдельный (свой) контур заземления, но у вас его ни одна служба не примет пока вы его с нулём не соедините, и проектировщиков сейчас обязывают закладывать вводные кабели 5-жильные (это что? тоже зануление, только в ТП получается?), и в ВРУ они приходят на разные шинки, но тем не менее обязана стоять перемычка между нулём и шиной PE. Прикольно конешно смотрится, нулевая шина на изоляторах, а электрически соединена с PE и с корпусом, но так положено.
Зато по зданию они расходятся уже не соединяясь...
EWW написал :
вы можете у себя в отдельно стоящем здании сделать отдельный (свой) контур заземления, но у вас его ни одна служба не примет пока вы его с нулём не соедините
Ну, о чем Вы говорите?! Вопрос ведь касался совсем других обстоятельств!
EWW написал :
проектировщиков сейчас обязывают закладывать вводные кабели 5-жильные (это что?
Опять двадцать пять! Речь идет о старом жилом фонде, где есть три фидера и ноль, прикрученый в подвальной щитовой проржавевшим болтом, а заземления туда никто не тянул, потому что хрущевка ..там , кроме заземления, еще много чего не хватает
Палецкий написал :
Ну, о чем Вы говорите?! Вопрос ведь касался совсем других обстоятельств!
Опять двадцать пять! Речь идет о старом жилом фонде, где есть три фидера и ноль, прикрученый в подвальной щитовой проржавевшим болтом, а заземления туда никто не тянул, потому что хрущевка ..там , кроме заземления, еще много чего не хватает
именно поэтому, меня, как подрядчика эл.монт.работ и обязывают прокладывать электропроводку по 3-х проводной схеме начиная от разного типа распределительных щитов, а уж если от ВРУ то монтируем ещё и новое заземление, но ещё ни разу не встречал ВРУ с висящим в воздухе нулём, он всегда присоединён к корпусу и к какому-никакому заземлению.
к вышеупомянутому вопросу: описанное подключение работать будет, свои защитные функции выполнять тоже будет, ну а если дойдёт очередь до капремонта их дома, то провод PE просто пересадится под другой болт, на другую шинку
EWW написал :
именно поэтому, меня, как подрядчика эл.монт.работ и обязывают прокладывать электропроводку по 3-х проводной схеме начиная от разного типа распределительных щитов, а уж если от ВРУ то монтируем ещё и новое заземление
Заметте, ведь никто не сомневался в Вашей профпригодности, знаниях и опыте! Вопрос просто касался того, куда подключить "землю" кабеля ТП, когда в наличии имеется только два питающих провода ..и всё
Палецкий написал :
Заметте, ведь никто не сомневался в Вашей профпригодности, знаниях и опыте! Вопрос просто касался того, куда подключить "землю" кабеля ТП, когда в наличии имеется только два питающих провода ..и всё
дык я вроде сказал куда, почему же вам не нравится мой ответ?
p/s/ а один, из т.н. питающих проводов является заземлённым нулём
Палецкий написал :
Чаще он не заземлен, а при соединении, например, с металлической трубой водоснабжения, отопления, искрит и греется ..такое, вот, оно ..Ваше заземление
стальные трубы отопления, заземления и пр. также должны быть заземлены, а также по ходу разводки труб и заземления они должны периодически соединяться проводниками уранивания потенциалов. тогда ничего искрить не будет.
я как-то замерил напряжение между нулём и корпусом ВРУ, который при касании искрил, и довольно неприятно бился током, вольтметр показал что-то около 0,2 вольт, думаю, если бы замер сделал высокоомным вольтметром, цифры были бы гораздо выше. т.е. ток был ничтожный, это я к чему, выравнивание потенциалов рулит...
и разве вопрос состоит в оценке качества нуля?
по-моему изначально вопрос был в том подключать ли? и куда?
ответ - да подключать, к заземлённому нулю. Свою фунцию выполнять будет? да будет.
Боюсь что не в тему, но навеяло спором выше.
Вот у меня стояки ППР, в этажном щитке идут три фазы и ноль. Планирую в санузле теплый пол. Хотел только соединить ванну, инсталляцию, корпус водогрея и стальной трап проводом, для выравнивания потенциала.
Но теперь задумался о заземлении теплого пола...
UncleSam976 написал :
Боюсь что не в тему, но навеяло спором выше.
Вот у меня стояки ППР, в этажном щитке идут три фазы и ноль. Планирую в санузле теплый пол. Хотел только соединить ванну, инсталляцию, корпус водогрея и стальной трап проводом, для выравнивания потенциала.
Но теперь задумался о заземлении теплого пола...
Или забить?
если по колхозному, можно и забить,
если по правилам, я описывал выше
ну в общем положил теплый пол. номинальная можность 1800Вт. говорят, что надо тащить отдельный провод от щита. неохота, конечно. поэтому думаю запитать от розетки. насколько это разумно. розетка в кухне, как я понимаю, все провода от кухонных розеток сходятся в одно месте и дальше до щита одним проводом. плита отдельно, но все остальное я предполагаю посадить на эти розетки - чайник, свч-печь, вытяжка, тв, холодильник, ну и по мелочи, чего там в кухне бывает. т.о. в один момент времени может это все хозяйство работать. ну или почти всё. это примерно ну киловатт пять. не многовато ли? с другой стороны чайник, свч всё же дольше 3 минут не включены, а остальные уже не такие мощные.
что скажут знающие люди?
к розетке подходят медные провода диаметром 2мм. наверное где-то они соединяются вместе и уже до щита идет один вроде такой же толщины. коробку не обнаружил пока, поэтому смотрю на щите только. еще появилась мысль взять питание от комнатных розеток (через стену от кухни). в комнате энергопотребление меньше - телевизор и компутер, ну иногда утюг.
Подскажите с организацией теплого пола.
Исходные данные:
Штрихованый пол в ванной комнате и туалете - обогреваемый. Обогреваться оба помещения будут от одного термостата. Он будет установлен над стиральной машиной (помечен красным)
Пощадь обогрева:
в ванной 1,3м2
в туалете 0,4м2 (можно немного больше покрыть, но без парилки в туалете)
Высота от плиты перекрытия до верха финишного покрытия (плитка) - 50-70мм
Уже куплен теплый пол нексанс двухжильный 300Вт (TXLP/2R 300/17) и термостат OCC4 1991 Ru
Подскажите, как правильно сделать теплый пол? В первую очередь интересует порядок и технология заливки его в "стяжку", я планирую использовать Ветонит 5000.
В 100 раз пишу(уже самому смешно) ставить такие приборы в помещения с повышенным уровнем влажности(к коим и относиться ванная-комната) НИЗЗЯ, об чём написано в в инструкции на первой странице. Сдохнет ваш дорогущий терморегулятор, только в путь. Вынесете за пределы ванной или на худой конец в туалет поставьте.
MersGM написал :
to vasilk
В 100 раз пишу(уже самому смешно) ставить такие приборы в помещения с повышенным уровнем влажности(к коим и относиться ванная-комната) НИЗЗЯ, об чём написано в в инструкции на первой странице.
процитирую - в ванных комнатах, душевых, санузлах [название терморегулятора] следует устанавливать не ближе 3м от ванны, душевого поддона, умывальника и т.п.
давайте смеяться вместе
Михаил М написал :
процитирую - в ванных комнатах, душевых, санузлах [название терморегулятора] следует устанавливать не ближе 3м от ванны, душевого поддона, умывальника и т.п.
Это ограничение относится к электробезопасности, а если говорить о эксплуатации прибора в помещении с повышенной влажностью, то лучше всего, этот прибор вынести за пределы помещения (на эту же стенку, но с другой стороны). Это уже не ограничение, но рекомендация для длительной безотказной работы прибора ..как-то так
Отпишусь.
На кухню сделан ремонт, пол выровнен наливайкой, потом маты Nexans MILLIMAT, залиты наливайкой слегка, потом клей+плитка. Термостат по рекомендации здесь же брал OJ Electronics OCC 4 1991.
Прошёл месяц, включили. Волновался
Эффект великолепный, пол тёплый, семья в восторге, малышу годик - перестали одевать сандалии. Даже жена всю жизнь ходит в тапочках - на кухне ходит босиком Спасибо за помощь!
Насчёт укладки матов скажу - проще было взять кабель. Толщина практически та же, гемора при укладке было бы гораздо меньше, и за меньшие деньги.
snakekiss написал :
Эффект великолепный, пол тёплый, семья в восторге
Примите поздравления!
snakekiss написал :
Насчёт укладки матов скажу - проще было взять кабель. Толщина практически та же, гемора при укладке было бы гораздо меньше, и за меньшие деньги.
Смеюсь как правило я, когда клиенты по третьему разу покупают новый прибор взамен вышедшего из строя и делают круглые глаза когда я их спрашиваю: " в ванной небось стоит?" - а они: " а откуда вы знаете?" Да, и им совсем не до смеха.
И покажите мне пожалуйста ванные-комнаты в типовых многоэтажных домах, где возможно разместить терморегулятор на расстоянии 3-х метров от самой ванной(или душа) и как может это расстояние влиять на уровень влажности в замкнутом помещении. Будьте добры, покажите образец инструкции или ссылку на искомое.
Будьте добры, покажите образец инструкции или ссылку на искомое.
т.е. вы реально думаете, что это я придумал?? еще раз процитирую - "...в ванных комнатах, душевых, санузлах [название терморегулятора] следует устанавливать не ближе 3м от ванны, душевого поддона, умывальника и т.п..."
а вам домашнее задание - найти название терморегулятора, из инструкции к которому я это выписал. подсказка - это вполне себе известный производитель
вот покритикуйте пока не залил...
по поводу заливки ещё вопрос - замес из ~40кг наливайки удобно будет просто из дверного проёма вылить (для замеса пользую корыто пластиковое), или лучше в два замеса заливать? помещение 1500х1900
Выглядит хорошо. У меня ванна 170х170. Делал одним замесом два мешка по 20кг. Плюс вода. Выливать из пластикового корыта было тяжело - пришлось часть сначала ковшиком большим вычерпать.
Marozoff написал :
вот и у меня мысля крутится зачерпнуть чем-нить из корыта и залить дальние углы, а потом остальное жахнуть...
Заливайте в два замеса ...первая смесь еще жидкой будет, когда второй замес выльете ..поколышите его гладилкой или шваброй, оно всё вместе и сольется ..так проще, чем с бадьей 40 литров маяться
Я думаю совсем про другое. То ли это очередной "перл" от DEVI, то ли они таким образом повышают объём продаж терморегуляторов. Прикольно, на 14-ой странице приведённой по ссылке инструкции пишется > Регулятор не должен использоваться во влажной среде, на него не должна попадать вода, он не должен перегреваться.
Из этого предложения, я лично для себя, выношу понятие о том, что данный прибор не должен использоваться в средах с повышенным уровнем влажности, к коим я смело отношу ванные-комнаты. Если я неправ или чего то не понимаю, пожалуйста скажите мне об этом. А на следующей станице > Придерживайтесь следующих норм и правил:
чуть ниже > Во влажных помещениях следует руководствоваться действующим нормами и правилами.
Конечно, можно это очевидное противоречие списать на трудности перевода, но я думаю что это обычное раз......во. Я конечно не настолько близко знаком с вышеупомянутыми нормами и правилами, но полагаю что класс защиты устройства для использования в ванной комнате должен быть явно не нулевой, тогда как заявленный класс защиты этого устройства как раз нулевой. Последующее предложение в инструкции(на которое вы как раз и "упираете") я уже откомментировал в предыдущем посте. Да и потом, навидался я уже этих "любителей водных процедур" так и норовят по гарантии поменять прибор. Когда начинаешь объяснять, что мол прибор не герметичный, по классу защиты не проходит, у пара(конденсата) высокая проникающая способность и т.д. и т.п. соглашаются... А почему в ванную поставили? Так это не мы, это мастера... ну и в таком духе. Так что, инструкция инструкцией, а башкой соображать тоже нужно. Или вы хотите что бы я в очередной раз "смеялся" а вы "скучный" принесли мне "захлебнувшийся" прибор с пачкой неотразимых инструкций DEVI и предложением выдать вам взамен новый? Нет? Не хотите? А зачем вы тогда это пишите?
отчитаюсь, чтоб умные могли на моих ошибках учиться, а не как я дурак на своих...
вопчем пока сам не попробуешь, не поймёшь того, чему другие учат... - замешивал в один приём, заливал в дальние углы ведёрком, потом вылил остаток прямо с порога - подтверждаю, что удобней былоб в два замеса всё сделать! (по поводу удобства одного замеса были свои мысли - многа букав -рассказывать не буду)
второй косяк -ненадёжно прикрепил мат к основанию (крепил термоклеем, пользовался им в первый раз и местами накосячил) - поэтому мат местами всплыл... почесал репу и сделал вот что поставил пластиковые баночки и нагрузил их сверху, а в третьем месте колечко от изоленты теперь вопрос - эти "закладные" лучше выдрать или срезать заподлицо?
заливать нечем - хотел заливать 40кг смеси (10 кил должно было остаться) но пришлось всё замесить... может плиточным клеем стянуть, когда плитку клеить буду?
а выдирать уже сейчас (4 часа после заливки прошло - по инструкции типа уже ходить можно) или подождать когда встанет получше?
Собираюсь делать ТП в ванной. Стяжки еще нет, а по полу через центр ванной проложены трубы ГВС и ХВС на кухню. Трубы - медь 15мм в изоляции, то есть над полом выступают сантиметра на 3, может чуть поменьше. Можно ли без выравнивающей стяжки сразу положить сетку с кабелем ТП (естественно подняв ее также сантиметра на 3-4) и потом все залить раствором?
Или без выравнивающей стяжки не обойтись? Общая высота пирога с плиткой планируется сантиметров 7.
колечко от изоленты выдернул, а стаканы не выдёргиваются -рвутся! можно конечно обковырять вокруг, но опасаюсь кабель повредить...
а чем чревато невыковыривание стаканов?
MersGM написал :
to Палецкий
вы хотите что бы я в очередной раз "смеялся" а вы "скучный" принесли мне "захлебнувшийся" прибор с пачкой неотразимых инструкций DEVI и предложением выдать вам взамен новый? Нет? Не хотите? А зачем вы тогда это пишите?
я всего лишь обратил внимание на то, что производитель терморегулятора считает возможным установку его в ванной комнате (при соблюдении определенных условий). почему это вас так задело, я не понял
понятно, что ванной ставить его можно, водой поливать не надо и всё будет ок. пара там нет, конденсата (как считает производитель терморегулятора) тоже немного. ну и хорошо бы статистику по вышедшим из строя терморегуляторам посмотреть и сделать вывод - прав производитель или нет.
опять же гарантия есть, так что производитель, в отличие от нас, рискует своим рублем, когда пишет что-то
Marozoff написал :
отчитаюсь, чтоб умные могли на моих ошибках учиться, а не как я дурак на своих...
второй косяк -ненадёжно прикрепил мат к основанию (крепил термоклеем, пользовался им в первый раз и местами накосячил) - поэтому мат местами всплыл...
я крепил обычным степлером для бумаги. получилось отлично. но стяжка у меня такая, что туда скобы заходили. уж не знаю, должно было так быть или нет...
Приветствую всех . Вот такая мысль свербит ручки - хочу сотворить теплый подоконник . Именно подоконник у окна. Ширина 200мм , длинна 2400мм. Спросил в трех магазинах- ответ отрицательный. Говорят невозможно такой узкий , это правда?
васиссуалий написал :
хочу сотворить теплый подоконник . Именно подоконник у окна. Ширина 200мм , длинна 2400мм. Спросил в трех магазинах- ответ отрицательный. Говорят невозможно такой узкий , это правда?
С пластификатором, да армированием, думаю Дэвимат 75Вт можно залить
Так в том то и дело, что в инструкции написаны взаимоисключающие рекомендации. Ежели вы ещё раз внимательно перечитаете мой пост, то вполне вероятно обратите на это внимание. А те явные рекомендации которые даны, увы, маловыполнимы. Ну не строят(в основной массе) многоэтажных домов с с/у где возможно установить терморегулятор на расстоянии 3-х! метров от душа или ванной(я в таких случаях подозреваю, что такого плана условия - повод в отказе по гарантии). Я таких, по крайней мере, видел ничтожно малое количество(всякие эксклюзивные проекты). В подавляющем большинстве домов(и старый фонд) ванные комнаты очень маленькие! В котеджах, да, не спорю, там есть где выполнить данное условие. Но... > пара там нет, конденсата (как считает производитель терморегулятора) тоже немного.
увы с этим я согласиться никак не могу. Далеко ходить не надо, можете сами провести эксперимент. Когда закончите принимать душ(прошу прощения за интимные подробности) внимательно посмотрите на противоположную стенку вашей ванной комнаты - видите осевший конденсат? Если зрение не очень проведите пальцем. Это не брызги, это конденсат от пара осевший на все предметы и стенки ванной комнаты. Понимаете, терморегулятор, прибор не герметичный, в нем даже предусмотрены вентиляционные отверстия для естественной циркуляции воздуха(таким образом отводится излишнее тепло), поэтому конденсат появляется и внутри прибора, в том числе и на токопроводящих контактах. Как вы понимаете прибору от этого не есть хорошо, мало того там и до КЗ недалеко. Полагаю, что даже увеличение объёма ванной комнаты в пару раз не кардинально исправит положение. Думаю, даже хорошо работающая вентиляция отнюдь не сразу избавит такое помещение от конденсата, он всё равно, в той или иной мере будет присутствовать.
Сомневаюсь, что вы найдёте где нибудь такую статистику. Прав производитель или нет, ему всё равно, вы же в суд всё равно не пойдёте, экспертизу проводить не будете, вы как миленький пойдёте и купите ещё один прибор.
опять же гарантия есть, так что производитель, в отличие от нас, рискует своим рублем, когда пишет что-то
Вашими устами да мёд пить. Вы наверное забыли в какой стране живёте. Я уже неоднократно убеждался(в разных сферах), что волшебное слово "гарантия" всего лишь рекламный слоган, а в инструкциях(особенно "переводных") частенько написана сущая ахинея.
Если на поверхность из пеноблоков положить кабель и залить это все 2-3 см наливайки, сверху плитка на клей. Нормальный пол получится или нет? Покритикуйте вариант.
Нужна помощь в следующем вопросе. Имеем: полы Теплолюкс (кабельные, не мат), планируется уложить на подложку, но при этом для заливки стяжка остается 1,5-2см по всей комнате. Рекомендуется от 3см стяжку делать вроде как. Чем это грозит? Большую высоту никак не взять - надо ровнять с другими помещениями. Может марку раствора на эту комнату побольше взять или какую специальную смесь применить? В общем посоветуйте как лучше поступить.
Если на поверхность из пеноблоков положить кабель и залить это все 2-3 см наливайки, сверху плитка на клей. Нормальный пол получится или нет? Покритикуйте вариант.
если шаг укладки не большой, то все будет норм.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.