Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3764232

to Andrei855

Ни за что не поверю, что вы не догадаетесь как можно сделать

С одинаковой успешностью можно использовать следующие три варианта:
1) До нанесения гидроизоляции сделать штробу под трубку для датчика(показания ТР возможно будут чуть врать, но это не принципиально). Укладываем трубку, замазываем, затем ГИ.
2) После нанесения гидроизоляции, использовать трубку потоньше(например медную), так чтобы диаметр последней был не более толщины слоя наливайки(обратить внимание на места поворотов трубки, дабы датчик нигде не застревал).
3) Сначала делаете штробу(я бы сказал "канавку") с таким учётом, что бы трубка(положенная туда) по высоте не выходила за пределы последующего слоя наливайки. Нанося гидроизоляцию, слой в канавке делаете таким же как на поверхности, то есть не толще. ИМХО это самый простой способ.

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

ИМХО самый простой способ сделать сначала теплый пол, а потом уж гидроизоляцию.
Я просто не понимал и не понимаю зачем усложнять

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

А штробу под датчик пропылесосить и гидроизолировать - религия не позволяет??
На самом деле, для кабеля и для стяжки - как правильно сказано выше - лучший вариант: гидроизоляция непосредственно перед укладкой плитки. Как вариант - использование поверх достаточно ровной наливайки (в которую залит кабель) двухкомпонентного плиточного клея, например Kerakoll Superflex. Если перед укладкой им же помазать "на сдир" - это лучшая из известных мне гидроизоляций (не отслаивается, как красивые латексные - въедается в цементные и гипсовые смеси) - Есть аналогичная и у других фирм, подешевле. Много этого клея по ровной поверхности не понадобится, для ТП он годится (см. раздел "Область применения").

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

Prok12 написал :
А штробу под датчик пропылесосить и гидроизолировать - религия не позволяет??

А зачем, если

Prok12 написал :
На самом деле, для кабеля и для стяжки - как правильно сказано выше - лучший вариант: гидроизоляция непосредственно перед укладкой плитки.

?

Терморегулятор Devireg Touch совместим с матом Ensto ThinMat?
Конечно в теме говорилось, что он совместим и с кабелями не только DEVI, но лучше переспросить, чем выкинуть на ветер деньги.

to Andrei855

Видите ли в чём подвох, на некоторые виды ГИ(например вышеупомянутая латексная) клеить плитку совсем не "камильфо", поэтому я предложил универсальный алгоритм. Ежели исходить из конкретных ГИ то можно сделать так как Prok12 написал.

Совместим.

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

Спасибо за ответы, буду заказывать

Регистрация: 14.01.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 16

Уважаемые специалисты, подскажите! Есть лоджия небольшая, площадь обогрева 2,5 м2, , лоджия будет застеклена профилем 70 с энергосберегающим стеклопакетом, утеплена пеноплексом; сделана стяжка керамзитобетоном 10 см, высоты до порога лоджии осталось 8 см. Я так понимаю, керамзитобетон - не лучший вариант теплоизоляции в моем случае и спрашиваю, на оставшихся 8 см я могу как-то улучшить ситуацию? Спасибо.

to Oleg_61

Улучшить ситуацию можно посредством укладки качественного теплоизолятора(например ЭППС) на все 8см(то есть по максимуму).

По уму, конечно, нужно демонтировать вашу стяжку(2,5м.кв. - не велика потеря) и уложить теплоизоляцию от 10см и уже дальше городить как вам хочется.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Всех приветствую,
Есть квартира-студия 22м2, есть желание уложить на всю площадь керамогранит 300х600х9 мм, спасёт ли тёплый пол ситуацию с комфортным проживанием на плитке? (если у кого-то такой опыт?)
Какой толщины датчик ТП? Какую трубку закладывать? Есть медная, мягкая труба для кондиционеров, 6мм, подойдёт ли такая?
В данный момент пол состоит из 50мм плит роквул флорбатс, и 50мм ЦПС. Дальше планируется 10мм самовыравнивающейся смеси, потом либо плиточный клей и плитка, либо подложка и ламинат.

to ArtemBR

Спасёт, но боюсь, что расход эл.энергии будет большой. К примеру: округлим вашу площадь до 20м.кв.(в реалии будет наверняка меньше) х на 150Вт/м.кв.(минимально возможный расход в вашем случае) х 24ч х на 50%(усреднённое время работы системы(энергопотребление) в течении года) х примерно 30дней = 1080кВт если умножить на цену эл.энергии(у меня например 2,51р) получается 2710,8руб.

Я бы заложил кабель, хотя бы исходя из того, что потом сделать уже не получиться либо расходы на установку кабеля будут "несуразными"(снимать плитку и т.д.). Уж под керамогранит точно.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to MersGM
Спасибо, денежный вопрос я уже продумал, у меня получилось около 3000р в год, с учётом работы программируемого контроллера. Я в целом пытаюсь понять, нормально ли это будет жить на плитке с подогревом ).

Вот выбрал комплектующие:
ENSTO греющий кабель TASSU22 2200W, L=106m (15-27м.кв)
Программируемый терморегулятор ENSTO ECO16LCDJ+E

Площадь обогрева за вычетом площади мебели и отступов получается 15м2

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

ошибка

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

Prok12 написал :
У Nexans в мануале есть упоминание об укладке кабеля TXLP/2R в "сверх-тонкую" стяжку - 10..15мм :yu

Не могу найти найти его. Не могли бы дать эту вырезку из мануала или ссылку?

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Добрый день!
хочу положить теплый пол и плитку или керамогранит в коридоре и прихожей. делать мокрую стяжку возможности не будет. изучаю сейчас вопрос сухой стяжки. все бы хорошо, но не могу понять как тогда устраивать теплый пол. во что он будет монтироваться? и какой лучше в этом случае брать? сейчас у нас там паркет жуткий. подозреваю, что под ним доски и лаги.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Andrei855 написал :
Не могу найти найти его. Не могли бы дать эту вырезку из мануала или ссылку?

Это фирма-продавец перевела из бумажного мануала (его выдают с кабелем):
Там есть про тонкий пол 8-10мм. В мануале правда написано 10-15мм.

to ArtemBR

В расчётах по затратам на эл.энергию вы скорее всего ошиблись, даже с учётом программируемого ТР. Зайдите к кому нибудь в гости, у кого есть плитка и нет подогрева и сами всё поймёте.

У выбранного вами кабеля получается слишком большой шаг укладки(15м.кв. / 106м = 14см а нужно не более 10) из-за большой погонной мощности 20Вт/м/п. Мощность чуть маловата. Дело в том, что 2200Вт это при 230V, а при 220 получается около 2000Вт. 2000/15=133Вт/м.кв., а требуется не менее 150. Кабеля большей мощности у них нет поэтому возьмите два TASSU12 1200.

to tutusya

Используйте нагревательные маты. Укладываются на застывшую стяжку(и сухим способом тоже) затем затираются плиточным клеем и сразу укладывается плитка.

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

Еще раз все перечитав (голова уже кругом идет), теперь думаю лучше кабель положить, т.к. площадь укладки в туалете будет составлять 0,6-0,7м. Если сделать шаг укладки кабеля сделать 10см, каким слоем наливайки лучше залить чтоб наверняка не было "зебры". Или проштробить канавки под кабель?
Нашел такое вот видео:
Не останется ли воздуха под кабелем при заливке выравнивающими смесями при таких узких штробах ? Или лучше делать пошире (1-1,5см)?

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 6

MersGM,
Спасибо! Стало понятно!

to Andrei855

Слой наливайки зависит от толщины кабеля(кабель нужно "закрыть" этим слоем), а не от шага укладки. При шаге укладки не более 10см эффекта зебры(ярко выраженного) не будет. Можно и прошторобить, смотря что вы запланировали на стадии проектирования. Не останется - раствор делается пожиже.

На видео укладывают саморегулируемый кабель + датчик укладывают с нарушением технологии. Вам это видео за исключением красивого штробления ни о чём.

Регистрация: 11.01.2013 Нефтекамск Сообщений: 14

При разной длине кабеля выходит следующие параметры:
Кабель – 29,3м: мощность 147,4Вт/м2 при 220В (161,2 Вт/м2 при 230В), шаг укладки получается 10,5см.
Кабель – 35,2м: мощность 177 Вт/м2 при 220В (193,5 Вт/м2 при 230В), шаг укладки выходит 9 см.
Кабель – 41 м: мощность 206,5 Вт/м2 при 220В (225,8 Вт/м2 при 230В), шаг укладки выходит 7,5 см.
Как сказывается повышенная мощность кабеля на потреблении электроэнергии? Или при одной и той же температуре пола потребление одинаковое при разных мощностях? В цене эти кабеля почти не отличаются (разница 200-300 рублей).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Andrei855 написал :
Как сказывается повышенная мощность кабеля на потреблении электроэнергии?

Никак, практически. Кстати, периодичность включения реле на регуляторе останется той же: она определяется скоростью остывания пола. А вот время, на которое включается нагрев, сократится при большей мощности на м2. Шаг укладки надо брать не какой попало, а через 2.5см (как на укладочной ленте, хотя можно и без неё): 5см, 7.5см, 10см. Для небольшой площади - когда вряд ли ТП перегрузит электросеть - можно и 206,5вт/м2. При шаге 7.5см "тепловой зебры" даже при укладке кабеля в тонкий слой саморастекайки быть не должно: у матов ТП обычно шаг кабеля 70-75мм.


Судя по длине кабеля - 29.3м - Вы выбрали Nexans. У меня просто куплен сейчас именно такой длины - класть буду на след неделе, заливать собираюсь поверху саморастекайкой для сложных оснований, армированной волокном и предназначенной для ТП: Я ещё регуляторы купил: ведь лучше с укладки датчиков начинать, раз тонкий ТП - OJ OCD4-1999 - Раньше DeviReg 540 использовал (3шт.), но у них через 2-3 года пересыхает конденсатор в цепи реле, и оно перестаёт включать нагрузку

to Andrei855

Немного дополню Prok12: Действительно всё зависит от т.н. теплопотерь, проще говоря "остывания" пола. Чем больше мощность кабеля тем быстрее он будет нагревать пол при этом фазы включения станут меньше, проще говоря, время работы кабеля на нагрев сократится, но во время нагрева потребляемая мощность возрастёт. Однако принцип разумной достаточности никто не отменял. В вашем случае ориентируйтесь на 150Вт на м.кв. - то есть, кабеля длиной 29,3 м/п вам будет достаточно, всё что больше качественной прибавки не даст.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to MersGM,
Подскажите, как подключить два отдельных кабеля.
И посоветуйте, если такая есть, программу в которой можно было бы быстро нарисовать укладку кабеля для рабочих.

to ArtemBR

Параллельно, то есть, по одному концу нагревательных кабелей подаёте на выход нагрузки в ТР, два других конца на ноль. Лучше уточнить по схеме, так как условные обозначения у разных производителей ТР могут отличаться.

Вот в этом к сожалению ни силён. Тут уж кто на что учился. Рисовал как то и в Паинте и в Акробате. А вообще можете сделать так, отрежьте кусок верёвки равный длине кабеля и разложите его красиво на полу(можете разные варианты попробовать, от верёвки не убудет), затем повторите мелом контур верёвки - вот вам готовая схема укладки. Это позволит рабочим избежать ошибок и несуразиц в момент укладки кабеля.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to MersGM,

Ход моих мыслей.
Промерил по автокаду площадь укладки, получается 13м2 (комната 21,8м2 минус мебель и отступы)
При заданных 150Вт\м2 получаем требуюмую мщность обогрева комнаты: 150*13=1950Вт
Кабель TASSU22 106м в длинну, при 220В имеет мощность 2100Вт
Шаг укладки получается 13/106=12,2см

Сам кабель 6мм на 8мм, будет укладываться на ЦПС, крепиться к ней будет плоской стороной на перфоленту,
Сверху зальётся самовыравнивающейся смесью в 10мм, поверх керамогранит.

Два кабеля TASSU12  дадут 108м длинны и 2300Вт.

Поправьте ещё раз пожалуйста.

ArtemBR,
Вам не по мощности считать кабель нужно, а по шагу укладки. У Вас нет аккумулирующей стяжки, соответственно, чтобы не было холодных зон, линии кабеля должны быть с шагом укладки не более 10см. Так на площадь 13 кв.м можно взять кабель например DEVI DSIG-20 131м, толщиной 6мм. На площадь ляжет с шагом 10см и общей мощностью 185 Вт на кв.м, что очень даже хорошо. Можете выбрать любой другой кабель или два параллельно и другого производителя, но с тем же шагом или даже меньше.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Ilun
Есть ограничение, могу купить только кабель Ensto.
А у них 20Вт на метр, при шаге 10см получится 200Вт на м2

Максимальная мощность в конструкции Теплого пола 220Вт на кв.м. Так что смело можно выбрать длину кабеля при 220В с шагом 7.5-10см.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

ArtemBR написал :
Промерил по автокаду площадь укладки

Рисуете в AutoCAD раскладку кабеля с помощью полилиний и дуг (но чтобы концы ТОЧНО совпадали, а не "на глазок"). Потом всё объединяете в одну полилинию (Join). Далее в режиме редактирования полилинии (кабеля) AutoCAD точно укажет её длину.

Ilun написал :
Так на площадь 13 кв.м можно взять кабель например DEVI DSIG-20 131м

Тоже хотел DSIG. Но у него вроде электрические поля в 10 (десять! ) раз выше, чем у двужильного... Не страшно? В рекламе их написано: для открытых площадок, мест содержания скота ( ) и что-то ещё.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to Prok12
Спасибо за совет по Автокаду.
to Ilun
Насчёт 200Вт\м2 я имел в виду, что это слишком много для обогрева, помещение хорошо отапливаемое и везде теплоизоляция (комната в комнате).

Наша окружающая электрическая проводка имеет в десятки и сотни раз выше уровень электрического и электромагнитного поля в сравнении с экранированным нагревательным кабелем. Есть Европейский Стандарт EN 50366 2003, согласно которому уровень электромагнитного поля в микро Тесла не должен превышать 100mT на расстоянии 50см. Одножильный кабель DEVI имеет уровень 45mT на расстоянии 5см и 1.5mT на расстоянии 50см, двухжильный кабель 2.7mT-0.03mT соответственно. Для сравнения магнитное поле Земли имеет 25-70mT.
Использование электрических нагревательных кабелей в конструкции пола одобрено МОЗ Украины, России и в ДБН рекомендовано для использования в "...жилых, детских дошкольных, учебных, спортивных, медицинских, общественных и промышленных учреждениях"
То, что пишут в рекламе, больше для продвижения двухжильного кабеля, да аргумент по уровню в сравнении с одножильным. Но все они не выходят ни за какие нормы и допуски, если это конечно нагревательный кабель Европейского производителя. На Западе с этим строго. Страшно больше за разные Китайские пленки и тому подобное, которые не содержат заземляющего экранирующего проводника, но зато так благотворно полезны непонятными лучами дальнего спектра. Вот где нужно задумываться о здоровье.
Можете взять и двухжильный кабель, но сложнее крутить при укладке и больше крепить на поворотах петли, уровень то наливайки всего в 1см. Или задуматься и сделать врезку кабеля в пол, что немного дольше по времени, но лучше по качеству для укладки плитки.

to ArtemBR

Для укладки в стяжку 20-ти ватного будет нормально, а вот под плитку не очень. Поясню(точнее, всего лишь немного перефразирую написанное уважаемым Ilun): получается, что такой кабель короче(15-18ватного) при аналогичной мощности. Соответственно шаг укладки получается реже чем нужно. Вроде как с точки зрения простой логики, количество ватт такое же, но нет тепло-выравнивающего экрана и аккумулирующей стяжки и из-за этого будет выраженный(более или менее) эффект "зебры". Обычно, когда "прикидываешь" 17-18ватный кабель прослеживается чёткая зависимость 150Вт/м.кв. = 10см шаг укладки. В случае с 20-ватным кабелем так не получается, мощность всегда будет завышенной, но это ничего страшного, вы же не 100 квадратов обогреваете.

Поэтому проще считать исходя из шага укладки 13м.кв. / 10см = 130м/п. Такого метража одной секцией производитель не делает, соответственно подбираем две секции: 54м(Tassu12-1200) и 72м(Tassu16-1600) получается в сумме 126м(практически в точку). 1200Вт + 1600Вт = 2800Вт(при 230V). При 220V будет 2560Вт, то есть 197Вт на м.кв., что несколько избыточно, но вы поставили условие, обуславливающее именно этот кабель(думаю из-за возможности купить по спец-цене). ИМХО если это не так, то я не верю, что в Питере нет возможности купить другой кабель

Дорогие коллеги! Подскажите, какой можно приобрести прибор для определения места повреждения теплого пола. Вариант вызвать спеца не предлагать. Спасибо!

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to MersGM
Спасибо за совет, скорей всего так и поступлю.
Про кабель, да, спец цена.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

to MersGM
Вопрос для успокоения души как говорится, нормально ли будет себя чувствовать самовыравнивающийся пол в 10мм если в него будет уложен кабель высотой 6мм+1мм перфолента.

Артурище,
Каждое повреждение нагревательного кабеля не похоже на остальные, которое для начала нужно продиагностировать, а потом принимать решение, что именно искать. Это может быть дефект заводской муфты, повреждение наружной оболочки кабеля, внутренней нагревательной жилы или двух жил. Тут порой, имея серьезное оборудование, не всегда с ходу получается найти причину, место повреждения и отремонтировать систему, а не имея практического опыта и совсем будет затруднительно. Есть в продаже разные индикаторы, тестеры скрытой проводки, но при поиске в стяжке они бесполезны. Есть приборы подороже в 200$, так тоже нет гарантии, что условия повреждения дадут Вам ясную картину для определения точного места повреждения. Дальше идут узкоспециализированные профессиональные приборы, стоимость которых высока для домашнего использования и приобретения. Для примера оборудование сервисного центра DEVI более 5000$. Так что наверно ищите сервисного специалиста в этой области, кто Вам поможет, иначе набьете плитки и не факт, что качественно отремонтируете.

to ArtemBR

Ежели всё сделаете аккуратно, то нормально. Тут, вся соль состоит в том, что кабель имеет свою "жёсткость" + всё равно немного перекручивается при укладке + не всегда круглый(в сечении), поэтому будет "топорощиться" и всплывать. Возьмите побольше ленты, прихватите на поворотах, используйте армированный скотч и т.п., но без фанатизма. Кабель натягивать нельзя, усилия при фиксации применять нельзя(передавите внешнюю оболочку). В принципе, фиксация кабеля нужна для его правильной раскладки, потому как после заливки, он уже никуда деться не может.

to Артурище

Дополню уважаемого Ilun.
Некоторое оборудование для поиска обрыва нагревательного кабеля прекрасно "видит" кабель одних производителей и может очень плохо "видеть" кабель других производителей. Но, такие нюансы как правило вскрываются, когда оборудование уже купили и вы стоите "раком" на полу и винить тоже некого, потому как это, можно сказать, "не документированные" возможности или их отсутствие.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Кто-нибудь знает что-нибудь про Теплый пол Energy Mat 13,30-2150 ?
И куда лучше класть маты: в самовыравнивающийся пол 10мм или в плиточный клей?

ArtemBR написал :
Теплый пол Energy Mat 13,30-2150

Нормальный пол.

ArtemBR написал :
или в плиточный клей

лично мое мнение, лучше в клей, при условии, что самовыравнивающийся пол будет заливаться в любом случае.А если клей будет вместо саморастекайки, то это будет сложнее, но дешевле и слой 1 см ни к чему.

to ArtemBR

Чисто российский "бренд". Ни в какой Англии такого производителя не существует. Терморегуляторы "кетайские" в плохом смысле этого слова.

#23 Примечания по пункту №4

История развития
1996 год - основание компании.
2000 год - сформирован оптовый отдел.
2001 год - открыто представительство в городе Москва.
2008 год - создание группы компаний ENERGY GROUP.
О таких кабелях даже не слышал. Сомнения, что Англия. Терморегуляторы очень похожи на OJ, пишут что пр-ва Дании. Может быть делают схемо-копии. Кто обеспечивает гарантию, продавец?

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Продаются в СПб в Максидоме.

Регистрация: 12.04.2013 Екатеринбург Сообщений: 39

Задумал залить стяжку (5-8 см.) с тёплым полом (стержневой мат от Caleo). Где то встречал нелестный отзыв одного из уважаемых форумчан (кажется MersGM) о подобных системах, только не понял, в чём "косяк". Можно поподробнее? Есть на форуме те, кто уже давно таким пользуется?

листик написал :
в чём "косяк".

Недоверие к системе соединения данного вида теплого пола. Ненадежность данного соединения, выполненного в домашних условиях. И я поддержу такое мнение. Хотя проработать данная система может долго. Но какой смысл так усложнять себе жизнь,если можно просто взять кабель и смонтировать его? Caleo? не желая конкурировать с производителями кабелей запустило продукт, который, на их взгляд, будет легче продвинуть. Преимуществ данного теплого пола я, например, не вижу.

Категорически против подобных конструкций, особенно которые будут эксплуатироваться во влажной среде. К тому же такие конструкторские наборы, типа сделай муфты сам, которые не протестированы на производстве, могут быть опасны для жизни. О каком качестве изготовления самодельных муфт может идти речь? Вы уверены в надежности таких соединений? Плюс самреги под такой стяжкой не эфективны.

листик написал :
Задумал залить стяжку (5-8 см.) с тёплым полом (стержневой мат от Caleo)

а традиционный кабель вам чем не угодил? экономите на чем?

Caleo чисто "рассейский" бренд. Более, нигде в мире такого производителя нет(и быть не может). Реклама, очень агрессивная. Упаковка, очень яркая. Классический случай "нового русского" бизнеса, где во главу угла поставлено: "продвижение продукта", "грамотный маркетинг", "дизайн сайта" и т.п.... Всё остальное не так важно - "пипл схавает". И как вы теперь(надеюсь) понимаете, часть публики здорово на это ведётся.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Здрасте, снова я с вопросом к знатокам - когда можно включать пол? Стяжка залита 6-7 апреля в ванной и туалете, в туалете плитка положена через две недели (21.04), в ванной - вчера (27.04). Сегодня затёр швы. Подключил регулятор, проверил - датчик пола работает, сопротивление кабеля в норме. Можно ли уже через 28 дней после заливки стяжки включать пол или требуется выждать 2-3-4 (?) недели после укладки плитки?

Я бы после укладки плитки выждал ещё дней 7-10.

to sce

Исходите из формулы 1см стяжки - 7 дней ожидания(2см стяжки - 14 дней и т.д.). Можно применить и к плиточному клею.

В идеале выждать необходимое время, а потом затереть швы, после нескольких включений Теплого пола, термических расширений конструкции. Но обычно никто на это не смотрит и сразу затирают, чтобы не забивалась грязь.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

web-rr, MersGM,
спасибо, про такую формулу слышал. В моём случае получается, что стяжка "дозреет" одновременно со слоем клея.
Кстати, по датчику Т пола стяжка имела температуру около 20 градусов (при том, что Т воздуха в помещениях не выше +15). Глючит датчик, или на самом деле стяжка греется при застывании?

Регистрация: 12.04.2013 Екатеринбург Сообщений: 39

Дядька Глюк написал :
а традиционный кабель вам чем не угодил? экономите на чем?

1.Вроде как, боится запирания. Т.е., как сейчас придумали расстановку, мебели, так на всю жизнь и останется; 2.Если перегорит кабель (такое бывает?), то надо будет либо бомбить стяжку, либо забить на ТП. А в случае со стержневым матом, при перегорании одного стержня (как я понял, это маловероятно в силу их устройства), остальные останутся живыми.

Ilun написал :
К тому же такие конструкторские наборы, типа сделай муфты сам, которые не протестированы на производстве, могут быть опасны для жизни. О каком качестве изготовления самодельных муфт может идти речь? Вы уверены в надежности таких соединений? Плюс самреги под такой стяжкой не эфективны.

Конструктор, наверно, можно до ума довести, если творчески к делу подойти? К тому же УЗО не рулит? По поводу неэфективности самрегов: они не позволяют с 6:00 до 7:15 поддерживать температуру 24,5 градусов, а в остальное время 18, или в принципе не греют? (я не подкалываю, я чесслово хочу разобраться и определиться).

MersGM написал :
Caleo чисто "рассейский" бренд. Более, нигде в мире такого производителя нет(и быть не может). Реклама, очень агрессивная. Упаковка, очень яркая. Классический случай "нового русского" бизнеса, где во главу угла поставлено: "продвижение продукта", "грамотный маркетинг", "дизайн сайта" и т.п.... Всё остальное не так важно - "пипл схавает". И как вы теперь(надеюсь) понимаете, часть публики здорово на это ведётся.

Про хитрож... (лукавых) продавцов я понял, но не факт ведь (наверно), что их придумки обязательно "не взлетят"?
Кроме уважаемых специалистов в половом вопросе хотелось бы всё-таки услышать отзывы простых смертных- тех, кто-таки повёлся на агрессивную рекламу (и чем давнее, тем лучше).
Пы.Сы. Парюсь за долговечность ТП потому, что финиш будет не ламинат/плитка (которые можно, если что, поменять кусками), а так называемый 3D (который прийдётся менять целиком в двух помещениях (кухня/столовая)).

Тем более при дорогом напольном покрытии устанавливать сомнительного качества самреги или пленки, которых в работе просто может хватить на пятилетку, я крайне не советую. При внешних установках и то, реже стараюсь на малых длинах использовать самреги на открытых участках, но с быстрым демонтажом. Не живут они долго, отслаивается матрица, работают местами и не предсказуемо. Даже и резистивный нагревательный кабель известного, надежного производителя рекомендую заложить в пол так, чтобы соединительные заводские муфты находились не в стяжке пола, а в стене. В таком случае возможен гарантийный ремонт без разрушения дорогого напольного покрытия. В стене отремонтировать муфту проще и не так болезненно по финансам, как в таком полу.

Регистрация: 12.04.2013 Екатеринбург Сообщений: 39

Т.е. сам нагревательный кабель не перегорает?

Расчетный срок службы резистивного нагревательного кабеля DEVI в стяжке более 50лет. Без повреждения наружной оболочки он столько и проработает. Самое слабое место у нагревательного кабеля, это заводская муфта или соединение силового кабеля с нагревательными жилами. И если муфта самодельная, не правильно сделаная, нарушается со временем её герметичность, она отгорает, и чем быстрее при доступе воды. Также возможен заводской дефект, пусть он ничтожен и составляет сотые доли процента, но его также нельзя отбрасывать. Вопрос о ремонте по гарантии, это уже второе, но также нужно учитывать, все таки скрытая проводка и стоимость ремонта может лечь на Ваши плечи, хотя до этого так сладко могут обещать гарантию в 20 лет. Третье, это монтаж системы, расчет оборудования и укладка нагревательного кабеля. От этого зависит эффективность работы системы Теплого пола и ее долговечность.

Здравствуйте.
Немного содрана внешняя красная изоляция греющего кабеля теплого пола - маты (DEVI dtif-150).
Насколько глубоко содрано, непонятно (1 мм?). Как я понимаю, под внешней есть и внутренняя изоляция? И под ней уже экран и непосредственно кабель.

Если вдруг все-таки задето что-то глубже внешней изоляции, годится ли такое решение: обмотать тряпичной изолентой, плиточный клей, керамогранит и забыть.

Такая озабоченность по поводу того, не станет ли срабатывать узо, греющий кабель конфликтовать с изолентой, появится разница в нагреве (перегреве) мата на этом участке и пр.

заранее спасибо.

Нагревательный мат DTIF очень тонкий до 4мм, к тому же имеет внутри две нагревательные жилы. Если Вы сняли только немного красную изоляцию, но не глубже фольги, то можно замотать прорезиненной изолентой. Я использую для этого специальную 3М, которая усаживается при нагревании. Но мой Вам совет, что лучше на такое повреждение установить профессиональную муфту и забыть об этом, чем ждать когда оно отгорит, иметь в запасе плитку для восстановления. Насколько быстро оно отгорит зависит от поступающей влаги. Иногда кабель работает годами в сухой стяжке, но стоит разлить воду и начинается срабатывание УЗО, очень быстро происходит разрушение структуры кабеля. Как сделать муфту можно почитать в моем . Если не получится с термоусадками, залейте место соединения эпоксидкой, сделав корытце или гробик, не заливайте силиконом, не оставляйте повреждение, намотав простой изолентой в надежде, что нагревательный кабель будет работать. Нагревательный кабель, это не силовая проводка, другие физические процессы.

to НН

Ежели повреждение неглубокое, типа "стружку сняли" или задир, то можно просто одеть термоусадочную трубку(с перехлёстом участка с обеих сторон) и усадить её. Проблема в оценке повреждения, качестве термоусадки(качестве материала и клея) и наличии-подборе нужного размера.

В идеале, при серьёзном повреждении кабеля, нужно делать так, как написал уважаемый Ilun.

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, регулятор ТП Devireg™ 530 ELKO входят в многопостовые рамки Legrand Valena или Sneider Unica?

to redcat07

По теме пробегитесь.

MersGM, спасибо огромное.

Я вроде ставил в Valena, но рамка требует доработки в квадрат и не будет прижиматься крышкой от 530 регулятора. Остается небольшой зазор, чуть больше, чем с родной рамкой, но не критичен. Также цветовой оттенок крышки чуть другой. Вообще ориентируйтесь на размер квадратной крышки терморегулятора, которая имеет 55х55мм. А там можно вставить в рамки и других производителей.
рамка DEVI

Ilun, спасибо.

Спасибо! Залил эпоксидным клеем. Провод всплывает и я его придавил.
После погружения как-то все прочистилось и прояснилось, что под красной изоляцией сразу нечто блестящее - экран, видимо. Вроде не задет.

Был бы еще хорошо какой-нибудь эластификатор добавить в клей; насколько, интересно, после затвердевания клей выдержит расширения-сужения при нагреве, не треснув.

Ну и лирическое отступление по поводу расфасовки эпоксидного клея, оставшейся почти неизменной с советских времен. Посуда наполнена клеем чуть ли не на треть всего. Дозировка на посудах - догадайся сам. И в инструкции: 100 частей смолы + 10-12 отвердителя. Нужно переливать в мензурки. В общем, сделал на глаз (сутки прошли, еще сохнет).

Температура нагревательного кабеля в 35С не такая большая, чтобы треснула эпоксидка. Заводской ремкоплект DEVI для ремонта нагревательного кабеля состоит из двухкомпонентного клея, очень похожего на эпоксидную смолу, пластиковой коробочки 140х45мм с выводами под конус для уплотнения нагревательного кабеля, гильзами, проводочками. Так вот кабель заводится с двух сторон в эту коробочку через конусные уплотнители и заливается смешанной смолой с отвердителем. Здесь главная задача, чтобы кабель от места соединения был на достаточном участке залит смолой, не образовалась щель между эпоксидкой и внешней оболочки кабеля. Почему и выходят из строя заводские, самодельные муфты или намотка соединения изолентой? Оболочка нагревательного кабеля постоянно меняется по твердости и по длине, образовывается отслоение от клея под термоусадкой, появляется зазор и если затянет влагу, то муфте такой конец. Сначала будет срабатывать УЗО, если его нет, то просто все там выгорит.

Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Может быть получится оффтоп но у меня такой вопрос: думаю над вариантами теплого пола. Квартиру утеплил по полной программе - включая стены, полы и окна. Теперь хочу сделать теплый пол. Только возникла дилемма: что лучше - кабельнаые системы обогрева или инфракрасный теплый пол? Только есть момент - все делать собираюсь самостоятельно. Почитал тут - вроде кабельные системы неплохие. Но возник вопрос: насколько дешевле обойдется по расходу электричества? И я слышал, что у инфракрасных полов есть такой недостаток: ногам тепло, а вот до ушей не достает. Звучит смешно, но все же. Кто что может подсказать?

Павел, у Вас немного не правильное представление об электрических нагревательных системах. Что кабельные системы, что графитные пленки, что радиатор под окном, являются инфракрасным источником тепла. Только пленки, так красочно расписаные продавцами, имеют другую структуру, технологию производства и область применения. Соответственно условия эксплуатации, продолжительность их работы отличается от нагревательных кабелей. Больше о мифах и реальностях нагревательных пленок можно почитать, скачав в Power Point.
Большая часть, что нам преподносят продавцы нагревательных пленок, это бред. От себя добавлю, что использование пленок крайне опасно для жизни и не долговечно. Ремонтировать потрескавшиеся угольные (красиво называемые карбоновые) дорожки от деформации и старости никто не будет.
К вопросу по потреблению электричества, нужно делать тепловой расчет. От заложенной мощности нагревательного кабеля, уровня терморегулятора и от теплопотерь зависят Ваши расходы за электроэнергию. В обычной посторойке жилья времен СССР закладываемая мощность должна быть не менее 130Вт/кв.м, я обычно делаю 160Вт/кв.м, а в современном строительстве, хорошо утепленной квартире может достаточно быть и 60Вт/кв.м. Дальше выбирается оборудование с учетом того, можно ли поднять уровень пола и сделать стяжку, какая это будет система, комфортный пол или полное отопление, какое планируется напольное покрытие. Другими словами кабель в стяжку или тонкий мат сразу под покрытие пола. Оно может быть любым, плитка, деревянное, ковровое покрытие, линолеум. В среднем при заложенной мощности нагревательным кабелем в 130Вт/кв.м система в отопительный период будет работать 50% от общего времени и конечно меньше при меньших теплопотерях.
Больше о нагревательных системах можно почитать в , чтобы иметь представление, как выбрать необходимое оборудование, произвести расчеты.
У Вас в городе вроде есть хороший DEVI, проконсультируйтесь с ними при покупке оборудования, договоритесь о скидке.

Мой сосед сделал теплоизоляцию под теплый пол с помощью специальных пластин ST, если я правильно понял, таких как на сайте resav.ru. Хвалит, говорит, что теплопотерь ноль. Посмотрите, может пригодится.

Олег gwg написал :
теплопотерь ноль

Абсолютный? или относительный?
Следующий шаг соседа с конторой - вечный двигатель :-))) Академики от физики плачут от зависти :-)))

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Олег gwg написал :
Хвалит, говорит, что теплопотерь ноль.

А как мерил???

Prok12, Ну сударь!!! Ноль - это что? Градус!!! Значит - градусником, чем ещё!
Хотя порядочный установщик ТП определяет абсолютный ноль тарированным глазом, что уж тут скрывать ;-)

Завтра заливать стяжку с теплым полом в ванной.
Прошу прокомментировать, правильно ли я выбрал параметры - темы по теплым полам читаю вторые сутки.

Этаж не первый. Кабель будет использоваться DTIP-18. Могу положить его почти на любую глубину.
Всего стяжка будет 10см толщиной + плиточный клей+плитка. В некоторых местах по полу проходят трубы водопровода из шитого полиэтилена в гофре.
Прочитал, что стяжка слоями хуже, чем стяжка, залитая за один раз. Поэтому хочу стяжку залить сразу целиком и одновременно уложить теплый пол.

После заливки стяжки в жилых комнатах осталась металлическая армирующая сетка с ячейками 50*50мм и толщиной прутка 4мм.

Думаю сделать так:
Стяжка будет полусухая (не растекается).
Накидаю цементной смеси около 6см. Потом положу армирующую сетку, а к этой сетке сверху нейлоновыми стяжками присоединю нагревательный кабель. Шаг кабеля получится 10см (равный ширине двух ячейки армирующей сетки).
И поскольку для армирования стяжки по правилам сетку нужно в нижней части располагать, а у меня получается в верхней, дополнительно уложу другую армирующую сетку на высоте 2см от основания. Т.е. внутри стяжки будут две армирующие сетки. Одна на высоте 2см от снования (чтобы стяжка не трескалась, а вторая на высоте 6см от основания (для возможности укладки кабеля по ней)

Получается, что нагревательный кабель будет на глубине примерно 3-3,5см от верхнего края стяжки. С учетом последующего добавления приточного клея и плитки кабель будет на глубине около 5см от поверхности плитки.
1. Это оптимальная глубина или нужно кабель заглубить или наоборот поднять?
В разных темах глубину указывают по-разному. Обычно у всех стяжка тонкая и выбирать не приходится. А у меня стяжка толстая - возможны варианты.

И еще несколько вопросов.

В местах, где армирующая сетка будет соединяться внахлест, кабель теплого пола может получится на 5мм выше, чем в остальных местах.

  1. При таком перепаде высоты будет неравномерность прогрева пола ощущаться?

  2. Какая минимальная достаточная толщина стяжки должна быть между теплым полом и трубой водопровода в гофре?
    Если над гофрой будет прослойка 1-2см стяжки, а потом будет лежать армирующая сетка с кабелем прямо на сетке, - этого достаточно, чтобы не повредить трубу горячим кабелем?

От стен хочу отступить сколько положено, по-возможности немного

  1. Отступ кабеля от стен - 10 см. Правильно?

  2. Какой минимальный отступ от мойдодыра и стиральной машины?

Толщина дверного проема около 15см. Дверь открывается наружу. Соответственно дверь расположена на стороне дверного проема ближе к коридору. К площади покрытой плиткой в ванной добавляется еще небольшой апендикс в дверном проеме. Не уверен, что с этим апендиксом делать, - обогревать или оставить холодным.

  1. В аппендикс дверного проема нужно кабель теплого пола заводить?

При такой стяжке в 10см Вы делаете аккумулятивный теплый пол, будет очень долго прогревать кабель такой массив стяжки, и уже не так будет важен перепад кабеля в середине стяжки на 5мм или 1см, также шаг 10 или 12см. Аккумуляция тепла делается в основном в офисных помещениях, где за ночь при дешевом тарифе стяжка прогревается, чтобы потом в течении дня отдавать свое тепло. У Вас о каком-то программировании теплого пола под свой ритм жизни уже не приходится, очень большая инертность системы при таком массиве стяжки.
Зачем Вам тратить деньги в дальнейшем для прогрева такого слоя стяжки? Положите теплоизолятор ЭППС, чем толще, тем лучше, у Вас все условия это позволяют. Потом армирующую сетку, на которой закрепите нагревательный кабель. Перед заливкой приподнимите сетку, чтобы она получилась по середине стяжки (по строительным нормам) и будет отлично. Со временем сэкономленные средства по затратам на электроэнергию окупят потраченое на теплоизолятор и останутся пару сотен килограммов смеси, разгрузите вес на перекрытие.
Отступы от стен можете делать, как угодно. Почему в среднем отступают 15см? Потому что кабель немного прогревает в сторону и нога уже ближе к стене не становится. А так кабелем можете прогреть и стену, будет встроенный полотенцесушитель или обогрев зеркала. Под стиральной и тумбой раковины особого смысла прогревать нет, поэтому отступайте под их размер. Также и дверной проем, если не стыкуется с деревянным покрытием коридора, то можно также обогреть. Нога очень чувствует контраст холодной и теплой зоны.
От труб отопления или горячей воды нагревательный кабель нужно отделять теплоизолятором, стяжка в несколько см не спасет и чем больше длина нагревательного кабеля будет идти вдоль трубы, чем критично для кабеля перегревом.

Спасибо за ответ.

Ilun написал :
Зачем Вам тратить деньги в дальнейшем для прогрева такого слоя стяжки? Положите теплоизолятор ЭППС, чем толще, тем лучше, у Вас все условия это позволяют. Потом армирующую сетку, на которой закрепите нагревательный кабель.

Делаю в ванной. Там сейчас отсутствует гидроизоляция. Поверх стяжки планировал использовать обмазочную гидроизоляцию. Поэтому мне нужно, чтобы основание под гидроизоляцию было максимально стабильным. Если стяжку класть на изолятор, то сцепления с плитой перекрытия не будет. С учетом того, что моя бригада может накосячить при заливке стяжки, выбрал более простой, но надежный вариант стяжки.

Ilun написал :
Также и дверной проем, если не стыкуется с деревянным покрытием коридора, то можно также обогреть. Нога очень чувствует контраст холодной и теплой зоны.

А если в коридоре паркетная доска, а в ванной плитка, то сколько нужно отступать от стыка плитка-доска?

Ilun написал :
От труб отопления или горячей воды нагревательный кабель нужно отделять теплоизолятором, стяжка в несколько см не спасет и чем больше длина нагревательного кабеля будет идти вдоль трубы, чем критично для кабеля перегревом.

Посмотрите, пожалуйста, на фото.
Розовым нарисовано примерно, где над трубами хотелось бы теплый пол уложить. В других местах пересечения нет. Труба водопроводная в гофре - высота 4см. Красная - горячая, синия - холодная. Армирующую сетку хотел класть на высоту 6см от пола. Какой здесь теплоизолятор можно использовать? Сама армирующая сетка не будет разве отводить тепло?

От труб нагревательный кабель отделяйте теплоизолятором ЭППС или несколько слоев пеноизола, но так оставлять нельзя. Сетка со стяжкой может не справиться с отводом тепла в этом месте. Температура на трубе складывается с температурой кабеля, что в сумме может быть выше его максимальной в 65С. Происходит локальный перегрев, кабель дубеет и разрушается изоляция, здравствуй сервис.
От деревянного покрытия коридора отступайте кабелем не ближе 10см.

Ilun написал :
От труб нагревательный кабель отделяйте теплоизолятором ЭППС или несколько слоев пеноизола, но так оставлять нельзя. Сетка со стяжкой может не справиться с отводом тепла в этом месте. Температура на трубе складывается с температурой кабеля, что в сумме может быть выше его максимальной в 65С.

Я понимаю, что горячая труба совсем лишняя рядом с кабелем. Но если предположить, что температура воды не выше 65градусов, то, вероятно без теплоизолятора между трубой и кабелем будет не хуже, чем с теплоизолятором. Теплый пол будет стараться нагреть воду в трубе, а не наоборот. А теплоизолятор близко рядом с кабелем тоже препятствует нормальному отводу тепла и тоже может быть причиной локального перегрева кабеля.

Как этот теплоизолятор можно уложить между ТП и трубами? Например, мне нужно уложить кусок ЭППС размерами 40х60см в середине толщины стяжки. Так может и стяжка потом растрескаться.

Какая достаточная для нормальной работы ТП должна быть толщина стяжки между трубой и кабелем, если не использовать дополнительный утеплитель?

Может быть по-другому имеет смысл все сделать?

  1. Уложить стяжку 8см.
  2. Подождать месяц пока она наберет прочность.
    3.. На стяжку уложить нагревательный кабель с фиксацией с помощью ленты или использовать кабель на матах.
    (Что лучше в этом случае?)
  3. Залить слоем плиточного клея толщиной 2см.
  4. Сделать обмазочную гидроизоляцию
  5. Поверх класть плитку.

Если так делать, то между кабелем ТП и трубами водопровода будет 4см стяжки.
Трубы с горячей водой проходят рядом с трубами холодной воды. Т.е. должны примерно друг-друга компенсировать.
К тому же трубы водопровода в гофре. Гофра тоже ведь частично изолирует тепло от труб.

Или лучше заливать все за один раз?
Могу армирующую сетку на высоте 8см поставить. Тогда от труб до кабеля будет не менее 4см стяжки+0,5см сетка. Но кабель теплого пола будет ближе к поверхности (над кабелем будет около 1см стяжки+потом клей и плитка). Что, наверное, тоже неплохо, чтобы тепло до поверхности быстрее проходило (инерционность уменьшится).

to xbox

"Закройте" трубы слоем изолона(или аналога, материал посмотрите поплотнее) толщиной в пару см и забудьте о них. Вариант с двумя сетками избыточен - слишком маленькая площадь для такой толстой стяжки. Будет у вас нижняя сетка или нет стяжка от этого не улучшиться(по крайней мере в адекватных величинах). Вариант с одной стяжкой оптимален.
Сетку с кабелем поднимите повыше(примерно 4 см от поверхности плитки).
Перепад кабеля на сетке не существенен, неравномерности прогрева вы не ощутите.
Минимальный отступ кабеля от трубы не менее 5см, но это в теории. На практике, нужно обязательно изолировать эти два источника тепла друг от друга. Температура трубы может проходить по "краю" ТТХ кабеля и это в любом случае сократит жизнь последнему или "убьёт" его совсем.
Минимальный отступ от стен 10см и причин этому несколько.
От стиралки и мойдодыра(стоит на полу) те же 10см.
Апендикс греть совершенно бесполезно - в этом месте почти всегда будет сквозняк, который будет "остужать" этот кусочек пола как бы вы его не грели.

А пеноблоки являются теплоизолятором?
Планирую положить кабель на слой пеноблоков 10 см.

Немного уменьшит теплопотери.

Коллеги, прошу помощи: стоит задача побороть раз и на всегда ледяные пробки в ливнёвой трубе. Труба выполнена 110 ППР канализационной трубой ...метров десять внутри отапливаемого помещения и около 3х метров (горизонтальный участок) по улице. Мне видится вариант установки в трубу саморегулирующего кабеля, но ввиду отсутствия опыта, прошу подсказать , как грамотно заложить кабель , подвод питания и возможные нюансы в этом деле.

to Палецкий

Варианта два:
1)Если нет возможности закрепить кабель снаружи. Берём самрег(ну есстессно хорошего производителя)с внешней оплёткой фторполимер(для крыши и водостока) мощностью 30-60Вт/м. Изготавливаем секцию нужной длинны + холодный конец кабелем типа ВВГ. Далее от фантазии и возможностей - задача поместить кабель в трубу на участке предполагаемого образования льда. Куча всяких вариантов, от заливания отверстия со вставленным кабелем эпоксидкой(не камильфо), до конструирования полноценного гермоввода(камильфо).

2) Если есть доступ к трубе на участке замерзания. Можно взять кабель попроще, с полиолефиновой оплёткой, мощностью Ват 40-50 на м/п(ежели меньшей то в две нитки). И крепите его в нижней точке(если две нитки то чуть выше по обе стороны) трубы приклеивая широким алюминиевым скотчем.

Холодный конец в обоих случаях желательно сделать цельным, либо промежуточная распайка(герметичная) + на эл.кабель одеть ПНД гофру или трубу. Обязательно заземлить нагревательный кабель, подключать через отдельный автомат, линию защитить УЗО(можно общим).

MersGM написал :
Берём самрег(ну есстессно хорошего производителя)с внешней оплёткой фторполимер(для крыши и водостока) мощностью 30-60Вт/м. Изготавливаем секцию нужной длинны + холодный конец кабелем типа ВВГ.

Фактически на горизонтальный участок моей ливневки, который выходит на улицу, со стороны теплого помещения врезаю ревизию (тройник с резьбовой заглушкой) В заглушке делаю гермоввод. Но вижу проблему : пробежался по уважаемым самрегам и оказалось, что они плоские и сделать плоский гермоввод пока не понимаю как Может быть есть готовые куски с круглыми холодными концами, которые могут постоянно находиться в воде?

MersGM написал :
Можно взять кабель попроще, с полиолефиновой оплёткой, мощностью Ват 40-50 на м/п(ежели меньшей то в две нитки). И крепите его в нижней точке(если две нитки то чуть выше по обе стороны) трубы приклеивая широким алюминиевым скотчем.

Не совсем понимаю ...речь идет о том, что бы обмотать трубу снаружи плоским самрегом?

Палецкий написал :
Коллеги, прошу помощи: стоит задача побороть раз и на всегда ледяные пробки в ливнёвой трубе. Труба выполнена 110 ППР канализационной трубой ...метров десять внутри отапливаемого помещения и около 3х метров (горизонтальный участок) по улице. Мне видится вариант установки в трубу саморегулирующего кабеля, но ввиду отсутствия опыта, прошу подсказать , как грамотно заложить кабель , подвод питания и возможные нюансы в этом деле.

Рекомендую использовать комплект Freezstop, который производит компания «ССТ». Это саморегулирующийся кабель, который можно установить как снаружи обогреваемой трубы (при этом необходима теплоизоляция), так и внутри (теплоизоляция в этом случае не нужна). Есть готовые длины от 1 до 20 метров. Длину лучше брать с небольшим запасом, тем более если предполагается усиленный обогрев (петли у воронки или на выпуске). При внутреннем обогреве для ввода в трубу нужно использовать специальные сальниковые узлы, которые позволяют ввести кабель в трубу и обеспечить герметичность ввода. В цепи питания обязательно должно быть УЗО. Для экономии электроэнергии можно поставить регулятор РТ-330 и датчик температуры (система будет работать в диапазоне наружных температур +5..-15-это диапазон температур наиболее вероятного образования наледи).
Цены на эти системы обогрева можно посмотреть на сайте freezstop.ru. Купить Freezstop можно в сетевых магазинах, например Леруа Мерлен.

to Палецкий

врезаю ревизию (тройник с резьбовой заглушкой) В заглушке делаю гермоввод.

  • "пгавильной дорогой идёте товагищи"...

Тут несколько вариантов решения: купить готовый фитинг(это дорого, и не совсем оправдано, так как он может держать давление водопроводной трубы, а нам это совсем не нужно), найти резинку(типа прокладки только потолще) и аккуратно(лучше конечно пробить трубкой(предварительно заточив край) немного сплюснутой(если будет сам самрег)) вырезать в ней профильное(типа овальное(если будет сам самрег) отверстие и подогнать наружный диаметр под гермоввод. При одевании резинку можно разрезать. Несколько раз ухитрялись намотать арм.скотч или изоленту на кабель "утолщая" место для фиксации в гермовводе, ну это когда под рукой ничего не оказывалось.

Если муфтирование выполнено качественным(хорошая термоусадка) комплектом и пряморуким мастером, то такую муфту можно без опасений "затолкать" в трубу, если сомнения то лучше муфту оставить за пределом трубы.

Почти обмотать, но не совсем. Дело в том, что в ливнёвке вода как правило протекает по нижней части трубы и с неё же(нижней части) начинает замерзать. Поэтому, достаточно прикрепить кабель в нижней части трубы в одну нитку(или в две если кабель не достаточно мощный), причём то, что кабель плоский, позволит ему лучше "прилечь"(бОльшая площадь контакта) к трубе, а алюминиевый скотч улучшит передачу тепла(опять же, увеличит площадь контакта) от кабеля к трубе, являясь одновременно "крепежом" кабеля.

BigFingerUp, Спасибо!

MersGM, по-тихоньку всё проясняется. Вы не в курсе, какую гарантию даёт производитель на свою готовую муфту с холодным концом? Нутром чую, что кабель внутри пластиковой трубы это более надежный в плане разморозки вариант. И еще получается, что даже если я заюзаю самрег, то все-равно должен еще поставить термостат на контроль уличной температуры? Если это так, то тогда не понятно преимущество самрега перед другими резистивными кабелями. Где тут собака зарыта? ...автономность? ...цена готовой системы? Какой вариант Вы бы заюзали в моей ситуации?

Палецкий,
Может прогреть всю водосточную трубу с воронкой, даже на мягкой кровле. Нет у меня доверия к самрегам, не живут они долго, снимаю с обьектов десятки метров в мусор.

Ilun написал :
Нет у меня доверия к самрегам, не живут они долго, снимаю с обьектов десятки метров в мусор.

Вот это новость!
Там, на объекте, коллектив женский и к хитростям терморегуляции не привыкший ...больше котлет нажарить, капусты нашинковать Что же делать, братцы ?!

to Палецкий

Спокойно, без паники. Ну уж коллега Ilun любит тучки посгущать

Жизненный период самрега обуславливается главным образом количеством полных циклов "включения-выключения"(переход к крайним значениям ТТХ), затем его характеристики начинаю постепенно ухудшаться, скажем год от года и наконец он уже не может справляться со своей задачей и его заменяют на новый. Деградация характеризуется отслоением самого проводника от матрицы и ухудшением свойств самой матрицы в результате естественных физических процессов. То есть чем суровее зима = большее количество включений = меньше жизнь кабеля - примерно так. Так же очень большое значение имеет расположение кабеля - если он лежит на прямом солнечном свете, подвергается воздействию осадков и т.д. = сокращение срока службы. При том что совсем не обязательно всю зиму держать кабель включённым, в этом нет никакой необходимости - таяние снега происходит в определённых температурных условиях. Очень важный момент - качественная муфта+работа по заделке. Зачастую это узкое место и есть убийца кабеля. В соединение проникает вода, начинает затекать дальше по кабелю, что приводит к коррозии, КЗ или хуже того, при нагреве кабеля влага начинает "закипать" и разрывает муфту с характерным хлопком(похож на выстрел).

Обратите внимание, я порекомендовал внутрь трубы использовать оплётку фторполимер, а наружу трубы полиолефин(обязательно с ал.скотчем). Вот если вы попытаетесь сэкономить и таки положите в трубу кабель с полиолефиновой оплёткой(как делают многие), то конечно же, он помрёт довольно таки быстро(всяко меньше гарантийного срока) или воспользуетесь советом BigFingerUp и зарядите в трубу кабель для обогрева водоподводящих труб небольшой мощности 10-15Вт/м которого естественно не будет хватать на вашу ливнёвку и он будет всё время в "крайнем" рабочем состоянии и естественно "помрёт" раньше. А уж про то, что куча умников кладёт "трубный" маломощный кабель на кровлю и в водосток(и ливнёвку) или используют для этих же целей кабель в полиолефиновой оплётке(он значительно дешевле) или китайский одноразовый(в прямом смысле, хватает ровно на сезон) самрег(вообще копейки), то вполне вероятно, что уважаемый Ilun видел много дохлого самрега.

Что касается использования ТР с самрегом, тут нюанс в следующем, в силу некоторых особенностей почти весь самрег начинает свою работу при температуре ниже +10 градусов. То есть при температурах ниже +10 он начинает нагреваться, не сильно конечно но потребление эл.энергии пропорционально нагреву идёт. И в слишком низкую температуру(ниже -10) он всё равно продолжает нагреваться, но уже сильно. А нам то для предотвращения образования льда нужен промежуток примерно от +2 до -10. При небольших длинах и небольшой целесообразности ТР ставить надобности особой нет. А вот ежели речь идёт скажем метрах о 30, 50 или 100 то конечно же лучше использовать ТР с двумя диапазонами(верхний нижний) что бы поджать температурный диапазон работы кабеля в требуемые рамки, тем самым экономя эл.энергию.

Ну тут вы конечно скажете, а зачем тогда вообще самрег? Может проще использовать резестив? Понимаете, у обеих типов кабеля есть свои преимущества и недостатки. Где то удобнее и практичнее использовать резистив(например на кровле), где то проще и надёжнее использовать самрег(водосток, ливнёвка). Резестив более капризен при укладке в водосток(сложнее подобрать длину) и критичен к перехлёсту(перегорает), самрег труднее крепить на кровле(он не круглый) он более "дубовый"(есть с мягкой оплёткой, но менее стойкий к повреждениям и сильно дорогой) и хуже "поворачивается" - приходится делать больше "кусков" = увеличивается количество соединений = система становиться менее надёжна и т.д. и т.п. У самрега есть некоторые важные преимущества: он может нагреваться участками и поэтому даже при перехлёсте не перегорит(в этом месте нагрев будет меньше), части кабеля можно располагать в разных по температуре условиях и ему это "фиолетово" - будет нагреваться именно там где нужно, можно делать секции с произвольной длинны в рамках ограничения по силе тока, там где резестив нужен в две нитки справляется самрег в одну и т.д. Срок службы кабелей соотносим при качественном монтаже и хорошем производителе. В том году смотрели кабель пролежавший в водостоке 7 лет. На весь объект(котедж) заменили одну секцию(муфта померла). Хозяин утверждал что в последнюю зиму сосулек не было.

По поводу гарантии на муфту надо спрашивать у поставщика-продавца. Дело в том, что в отличие от всяких готовых комплектов на трубу, мощный кабель с фторполимерной оплёткой готовый никто не держит(поставляется на катушках по несколько сот метров) - нет области применения для готовых комплектов. То есть, в любом случае, кто то будет делать муфтирование + сама муфта нужна. Поэтому, конечно же лучше муфтирование пусть сделает поставщик и даст гарантию на всё изделие(по договорённости).

В вашем случае альтернативы самрегу я не вижу, при таком метраже ТР использовать нецелесообразно.

MersGM написал :
характеристики начинаю постепенно ухудшаться, скажем год от года и наконец он уже не может справляться со своей задачей и его заменяют на новый

Весело и с хорошим настроением будете тратить каждый раз по 50$ при замене кабеля. Наверно лучше один раз вложиться и установить резистивный. Если вопрос цены, то напишите, обсудим, но самреги я и предлагать не буду. Бывает, с одной бухты кусок самрега работает, другой отрезок нет и заставить его работать невозможно. Парадокс. Могу подарить несколько метров нового 25Вт, сделаете сушилки для обуви.

to Ilun

А что за кабель 25-и ватный? Может подойдёт Палецкому? А если вы и замуфтируете(думаю и это делать мастерски умеете), то ваще цены не будет.

с одной бухты кусок самрега работает, другой отрезок нет

такое бывает, но у хорошего производителя крайне редко + контрольное включение, технология изготовления матрицы - очень капризная штука.

Насчёт 50$... незнаю... незнаю... знаю, что хороший фторполимер стоит в р-не 18 евриков за метр + муфта с работой около 25 евриков.

DEVI-Pipeguard 25Вт- такой красненький. Кстати DEVI-Iceguard18 поставляется с холодным концом 5м и заводской муфтой, длины 2,4,6,8,10,15,23,30,50, для систем снеготаяния на кровле, стойкий к УФ. Но все равно советую резистивный, тем более при таком диаметре 100 трубы, а регулятор любой при работе ниже +5С, только без электронного определения ошибки датчика. К примеру 530 впадает в кому при -10С(обрыв датчика).

Возьмем для примера трубу, где так славно течет вода (Киев, Синагога). Установил петлю резистивного кабеля 20Вт пог.м и все проблемы нет. На кабеле достаточно мощности, чтобы водичка даже нагревалась и небыло льда на асфальте. Самрег будет греть только возле себя, это хорошо в трубах малого диаметра, чтобы не промерзали. На больших диметрах нужно увеличивать мощность самрега или делать петлю, которую как заведете при врезке?

Палецкий, могу предложить кабель DTCE-30Вт пог.м. 14м за пол цены (специально для снеготаяния, расчетный срок службы не менее 20 лет), опустите кабель по всей длине трубы на тросу и не будете переживать, греет что-то у Вас там или нет.

to Ilun

В принципе на 110 трубу и Pipeguard 25Вт подойдёт, а тем более на халяву. Я так понимаю там нужно то метра 3-4.
Всё таки, что бы там не писали DEVIшники, кабель типа Iceguard18 недостаточной мощи для наших климатических условий + не забывайте про пресловутые 230V. Такие комплекты изначально позиционировались как "трубные". Для наших температурных условий, нужно исходить их 50-55Вт на м/п. Вот вы кстати, правильно пишите что уложили 20-ти Ватный кабель в две нитки, то есть в сумме 40Вт. И ежели будет 40-Ватный кабель в одну нитку эффект будет одинаковый.

На больших диметрах нужно увеличивать мощность самрега или делать петлю, которую как заведете при врезке?

Не надо ничего увеличивать, производитель делает кабель с определёнными ТТХ не просто от фонаря, а исходя из условий применения, поэтому практически все приличные бренды выпускают 35-60Ватный кабель с оплёткой фторполимер для систем антилёд. Такого кабеля достаточно одной нитки. В некоторых случаях, воронки например, делается дополнительная петля для увеличения теплоотдачи в этом районе и все. На выходе из трубы(о чём вы спрашивали КМК) выпрастываются лишние полметра, затем загибаются на 180градусов(с большим радиусом) и засовываем обратно в трубу и фиксируем хомутиком(саморез в трубу) что бы не выпадал. Таким образом увеличиваем теплоотдачу в локальном месте.

Ну вот зачем человеку 400Ватный кабель(DTCE-30Вт пог.м. 14м), что бы его 80% выделяемого тепла грели чего? Человек же ясно написал нужно греть 3 метра. Ну не бывает такого короткого резистива с нужной оплёткой, не делают-с. Нужно ТР городить, датчик подводить, кабели тащить - тот ещё геморой.

Вообще то(не к данному случаю) с этим DTCE интересная штука, заметил что его в основном берут установщики-самопалы(я не хочу никого обидеть или задеть, просто личные наблюдения), ну это те, кто сам рассчитать не может, всякие а-ля прорабы, лже-электрики и т.п., ну понятно, готовые кабели и всё такое... Конторы(по крайней мере те которые я знаю и их немало) специализирующиеся на системах антилёд кабельную продукцию DEVI(и уж тем более самрег) почему то не используют.

MersGM написал :
В вашем случае альтернативы самрегу я не вижу, при таком метраже ТР использовать нецелесообразно.

Огромное спасибо за науку ..перевариваю информацию.
Как думаете, если я муфту выведу через гермоввод в теплое помещение, грамотно ли это будет? Какой конкретно кабель Вы порекомендовали бы?

Ilun написал :
Наверно лучше один раз вложиться и установить резистивный.

Ок! Если резистивный, как лучше всего организовать обогрев трехметрового горизонтального участка из канализационной трубы 110мм? Какой кабель использовать, сколько рядов? Как организовать надежный автоматический обогрев этого участка?

Ilun написал :
Палецкий, могу предложить кабель DTCE-30Вт пог.м. 14м за пол цены (специально для снеготаяния, расчетный срок службы не менее 20 лет), опустите кабель по всей длине трубы на тросу и не будете переживать, греет что-то у Вас там или нет.

Супер, благодарю! Какая цена за всё? Что нужное еще кроме кабеля? ..ну и тонкости монтажа не совсем понятны