Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

AlexeyL Ни УЗО ни дифзащиты нет, питается от вводного трехфазного автомата, в квартирном щитке земли нет, провода все белые, т.е. по цвету не определить и не прозвонить(

Можно ли как-нибудь с помощью вольтметра определить?

Vladimir_74 написал :
как различить рабочий ноль N и защитный нулевой PE?

Если в щите есть дифзащита, УЗО - то пробником-лампочкой. При включении лампочки 40-60 ватт между фазой и землёй должно выбивать дифзащиту.
Если дифзащиты нет, то только осмотром щита и определением цвета. Ошибка в определении защитного и рабочего ноля опасна для всех соседей, а не только для Вас лично.

Плита(варочная поверхность) расчитана на две фазы ! куда третью? и как быть с духовкой, что параллелить?
как различить рабочий ноль N и защитный нулевой PE?

если провод нужно провести через деревянную стену .. то чем его защитить ? металорукав или в трубу ?

Vladimir_74 написал :
Нужна ПОМОЩЬ!!! Как подключить электроплиту?
приходит 5 проводов, цвета перепутаны, три фазы и два нуля (видимо один из них совмещенный, другой рабочий)
подскажите как подключить? до этого стояли две больших черных розетки...

Плита на 3 фазы рассчитана или на 2 или на одну?

Как будете подключать, на три две или одну?

На клеммной коробке(и/или в инструкции) как правило рисуется схема.

Vladimir_74 написал :
три фазы и два нуля

Эм. три фазы(L1+L2+L3) + рабочий ноль(N) + защитный нулевой проводник(PE) верноятно ..?

Нужна ПОМОЩЬ!!! Как подключить электроплиту?
приходит 5 проводов, цвета перепутаны, три фазы и два нуля (видимо один из них совмещенный, другой рабочий)
подскажите как подключить? до этого стояли две больших черных розетки...

serj12 написал :
вот было

Ну там я особого криминала не заметил, типа разрушением пастой меди... Но, т.е. рекомендуется для ТОЛЬКО меди использовать прозрачные ваги. Ясно. А для соединения медь-ал. использовать болтовое соединение через железную пластину с использованием шайбы-гровер, чтоб был постоянный подпор, ибо алюминий со временем "течёт", ухудшая контакт. Я правильно понял?

ksiman, спасибо. Можно ли сделать отсюда вывод, что для освещения: поставил вагу и забыл в любом сочетании проводов? Моему дому 25 лет и вся проводка - ал.

Есть некоторый опыт
Wago с пастой алюминиевый проводник на розеточную группу под автоматом С16 - горят периодически
Wago c пастой алюминиевый и медный проводники на освещение под автоматом С16 работают нормально
Wago без пасты медный проводник на розеточную группу под автоматом С16 работают нормально

Harvest написал :
У кого-нибудь есть подобный опыт с использованием только медного провода?

вот было

BV написал :
дожарилась до состояния на фото

Спасибо за фото. У кого-нибудь есть подобный опыт с использованием только медного провода? Может такое поведение свойственно алюминиевым проводам, да ещё и при перегрузке?

Отпишитесь, пожалуйста, если кто использует ваго длительное время, желательно указав материал проводников, тОки(номинальный и максимальный-кратковременный) и время эксплуатации. И результат эксплуатации, конечно, типа: "без проблем при слаботочке", "слегка нагревается при подключении обогревателя или чайника 2 квт", "без проблем с чайником", "сразу заменил на СИЗы(скрутки....) - полная лажа" и т.д.

ДоброДел, Могу Вам для экспертизы передать остатки, изображенные на фото в #17258, и остатки второй клеммы (часть крышки), которая работала в нулевом проводе при точно таком же токе без каких-либо повреждений и не грелась. В ней паста осталась мягкой.

ДоброДел написал :
Вы уверенны что это продукция WAGO, может вы с копиями путаете (я сам переодически путаюсь и путают торгаши)?

Я не знаю как быть 100% уверенным (по каким признакам), впрочем как и Вы.
Если Вы сами иногда путаетесь, значит Вы не можете отличить копию от оригинала и сами того не зная ставите подделки?

Паста внутри с абразивом - от нагрева превратилась в твердую субстанцию => пружинная клема уже перестала быть пружинной.
Мелкими кусачками снял сгоревший колпачек, немного почистил ножом от пригоревших остатков пасты. Провода ровные, вставлены на нужную длину.

Как уже сказано выше, ток мог достигать практически предельных для автомата С16, кратковременно (3-5 минут - время закипания электрочайника) мог быть порядка 30А. Долговременно более часа 5А, не более часа, но не менее 30 минут - около 15...16...17А.
Клемма продолжала работать, но уж очень сильно грелась и пахла горелым.
Деградировала постепенно примерно месяца за два - сначала была чуть теплой, и немного пованивала, потом постепенно дожарилась до состояния на фото.

Сейчас делается ремонт везде кроме жилых комнат. Стоит ли делать электрощиток у входной двери для линии прихожая, ванная, туалет, кухня. Соответственно, с резервом на другие комнаты. Сейчас плита и стиральная питаются от линии 380, холодильник и СВЧ с освещением от отдельной линии 220. Остальное по старой домовой разводке. Квартира с электроплитой.

BV написал :
Времянка.
Защита - автомат 16А, два Ал +1 Медь

Я больше верю стандартам ДВЕ, ОВЕ и прочим западным конторам чем фоткам на мастерсити. Тем более уже не 10 лет как они на рынке.
Вы уверенны что это продукция WAGO, может вы с копиями путаете (я сам переодически путаюсь и путают торгаши)?

bratan,

1. Что такое ЭМ и тепловой расцепитель прекрасно знаю.
2. Что такое время-токовые характеристики - тоже знаю.
3. При токе 10Iн одинаково сработает и В и С
4. При токе 3Iн у группы B имеет право не сработать ЭМ расцепитель.

bratan написал :
ЭМ расцепитель может ближе к С характеристике,

Откуда данные?

bratan написал :
Это устройство больше приспособлено к воздушке, где токи КЗ небольшие.

Дуга может прекрасно гореть и на токе 60....100А.

PS Вот думаю, выкинуть их сразу и поставить автоматы B16 ..... или потерпят пару месяцев до общей переделки ввода?

Harvest написал :
какая мощность подключалась? Какое время непрерывно?

Могло быть и более 16А, но автомат не успевал срабатывать.... Вторая клемма жива....
Но ИМХО, СИЗ надежнее.....

BV написал :
сеть - розетки....

какая мощность подключалась? Какое время непрерывно?

Harvest написал :
Освещение?

нет, сеть - розетки....

BV написал :
Времянка.

Освещение?

Harvest написал :
А может я чего то не знаю о зажимах данного типа и стоит избегать их применения, например из-за нагрева в месте соединения через какое то время или при превышении тока?

Времянка.
Защита - автомат 16А, два Ал +1 Медь

Johnny27, я тут погуглил по поводу надёжности ваго и так и не нашёл подтверждения их ненадёжности, за исключением случаев вопиющей безграмотности пользователей. Более того, подавляющее количество отзывов и даже тестов ))) подтверждают их надёжность, тем более в слаботочных сетях. Спасибо за ответы.

Harvest, да, тут непонятно, сколько Ваго проживут. Я их на освещение тоже кидаю, но с условием, что доступ к соединению будет беспрепятственный. Нагрузка маленькая - должно быть все хорошо. На ваш страх и риск, в общем. Если еще есть возможность - Ваго уберите, соединение выполните с помощью пропаянной скрутки/опрессовки гильзой и место соединения уберите в специальную распаячную коробку. У меня дома коробки с такими соединениями похоронены под подвесными потолками (тоже неправильно, но тяжело было делать иначе при поэтапном ремонте в большой жилой квартире) - в надежности и отсутствии необходимости лезть туда "в этой жизни" я уверен.

ввод в подъезде на этаже

Johnny27 написал :
А ваго прямо в деревянном коробе похоронены?

Да, лежат себе растопоршившись... ибо провод моножила медная, достаточно твёрдый, чтоб не прогибаться под своим весом и соединением из ваг. А что, возможно выпадение провода из ваг с последующим коротышом? Никаких шевелений провода там не происходит, собственно, а посему это ооооочень маловероятно. А может я чего то не знаю о зажимах данного типа и стоит избегать их применения, например из-за нагрева в месте соединения через какое то время или при превышении тока? Потому и задал вопрос, чтоб узнать истину у опытных людей и совет получить.

Johnny27 написал :
Велика ли мощность освещения?

На одной клавише выключателя 100 ватт(рельсовая люстра, 5 галогенок х 20вт) и на другой клавише 50 ватт(спот) + потолочный вентилятор 75(?)ватт, работающие НЕ одновременно.

Harvest, неправильно, конечно.. А ваго прямо в деревянном коробе похоронены? Велика ли мощность освещения?

Добрый день. Имеются потолочные фальшбалки из сосновых досок, внутри них я кинул проводку для освещения кабелем ВВГ 2*1,5 с применением клемм вага(?). Насколько безопасна такая конструкция в плане электро-пожаробезопасности? Спасибо.

Adios_ написал :
Я имел ввиду, это характеристика ТР или ЭМР?

это семейство характеристик автоматов, а автоматы имеют ТР + ЭМР.
Поэтому каждая кривая автоматов имеет 2 участка - криволинейный и линейный

Alexiy написал :
ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая
тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола

Alexiy написал :
Legrand'овские (это вы и без меня знаете)
на первом рисунке - кривая С (вертикальный участок в районе 5-10 номиналов)
на втором рисунке - кривая D (вертикальный участок в районе 10-20 номиналов)

Я имел ввиду, это характеристика ТР или ЭМР?

Кстати, селективность будет за счет того, что во ВРУ всегда холоднее (подвал).

Adios_ написал :
А не подскажите, вот эти кривые - это характеристики какого расцепителя?

Legrand'овские (это вы и без меня знаете)
на первом рисунке - кривая С (вертикальный участок в районе 5-10 номиналов)
на втором рисунке - кривая D (вертикальный участок в районе 10-20 номиналов)

Adios_ написал :
Т.е. в таком автомате и ЭМР нет?

автоматы в природе вообще бывают разные - только с тепловым расцепителем или только с электромагнитным... но это всё больше в эпоху СССР практиковалось. Сейчас практически все модульные автоматы с комбинированным расцепителем.

Adios_ написал :
Т.е. на вводе я ставлю 3-х фазный ограничитель нагрузки, правильно?

нет. Выключатель нагрузки - это тупо рубильник. Без мозгов. Сам не отключится, пока его вручную не отключат.

Adios_ написал :
А какого номинала он должен быть при автомате 25А?

25 А или более.

mvs87 написал :
ну, B25 при токе 100А ЭМР сработает моментально а ТР не успеет нагреться за секунду.

обычно номинал электромагнитного расцепителя находится в середине указываемого диапазона, то есть, при номинале автомата 25 А (3...5х) - это для кривой B как раз 25х4=100 А. Но вполне может попасться и экземпляр с кратностью 5, то есть, 125 А и он при 100 А по электромагнитной отсечке не отключится никогда.

Alexiy написал :
ну... лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

ну, B25 при токе 100А ЭМР сработает моментально а ТР не успеет нагреться за секунду.

Alexiy написал :
попробуйте... и убедитесь, что проще в щель заштукатурить.
Обычно на стыке стены и потолка в панельном доме штукатурка - одно название.

Не, если я оторву старый плинтус и найду там щели под отваливающейся штукатуркой, то это ваще не вопрос.
Спасибо.

Alexiy написал :
нет. Покурите тему с кривыми отключения. ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая
тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола
Поиграйтесь:

А не подскажите, вот эти кривые - это характеристики какого расцепителя?

Alexiy написал :
зависит во-первых, от величины тока, а во-вторых, от длительности его протекания

это уже вредительство - он на перегрузку вовсе перестанет реагировать и возможно возникновение пожара...

нет. Вы же сами написали -

На вводе в этажный щит - я правильно понял?

Т.е. в таком автомате и ЭМР нет?
Да, в этажный.
Т.е. на вводе я ставлю 3-х фазный ограничитель нагрузки, правильно?
А какого номинала он должен быть при автомате 25А?

Adios_ написал :
А что раньше должно сработать - тепловой расцепитель или электромагнитный?

зависит во-первых, от величины тока, а во-вторых, от длительности его протекания

Adios_ написал :
А если во ВРУ поставить автомат без теплового расцепителя - поможет?

это уже вредительство - он на перегрузку вовсе перестанет реагировать и возможно возникновение пожара...

Adios_ написал :
Выключатель нагрузки должен ставиться на каждый мощный потребитель?

нет. Вы же сами написали -

Adios_ написал :
в этажном щите

На вводе в этажный щит - я правильно понял?

mvs87 написал :

ну... лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Alexiy написал :
Поиграйтесь:

bnmuyt написал :
Боюсь оторвет нафиг плинтус.

не бойтесь - обязательно оторвёт!

bnmuyt написал :
Сделать дополнительно под плинтусом одно-два крепления?

попробуйте... и убедитесь, что проще в щель заштукатурить.
Обычно на стыке стены и потолка в панельном доме штукатурка - одно название.

ksiman написал :
Лучше штробить вертикально до потолка, а там кабель горизонтально проложить за потолочным плинтусом до нужного места

Плинтус маленький, легенький, а кабель жесткий, зараза (ВВГнг-LS). Боюсь оторвет нафиг плинтус. Сделать дополнительно под плинтусом одно-два крепления?

У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:

1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве протекающим током и приводит в действие механизм расцепления) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель.
   Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
   • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
   • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
     Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении.
     Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.

1. электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата.
   Кратности следующие:
   В - 3...5
   С - 5...10
   D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20.
   G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40)
   K - 8...14
   L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40)
   Z - 2...3
   Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно.
При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.
При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.
Надо заметить, что из-за того, что ЭмР срабатывает практически мгновенно, при КЗ с высокой вероятностью сработают одновременно все автоматы и большего и меньшего номинала, установленные последовательно (если ТКЗ достигнет порога срабатывания их ЭмР).

mvs87 написал :
ТР расцепляет при перегрузке свыше 1.43 и т.д. номинала верно?
а если перегрузка будет моментальная в 3 раза, то автомат скорее сработает от ТР или от ЭМР? Думаю, что от ЭМР. верно?

нет. Покурите тему с кривыми отключения. ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая
тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола
Поиграйтесь:

Alexiy написал :
поставьте выключатель нагрузки.

АБСОЛЮТНО БЕЗ РАЗНИЦЫ. Тепловой расцепитель во всех автоматах одного номинала абсолютно одинаковый (отличается только номинал электромагнитного расцепителя - это и обуславливает кривые отключения B, C, D...)

это максимальная отключающая способность (какой максимальный ток будет отключен без разрушения аппарата). При реальном максимально возможном значении тока КЗ порядка 300 А это не имеет никакого значения.

А что раньше должно сработать - тепловой расцепитель или электромагнитный?
А если во ВРУ поставить автомат без теплового расцепителя - поможет?
Выключатель нагрузки должен ставиться на каждый мощный потребитель?

Alexiy написал :
это вы о чём?

Alexiy написал :
Тепловой расцепитель во всех автоматах одного номинала абсолютно одинаковый (отличается только номинал электромагнитного расцепителя - это и обуславливает кривые отключения B, C, D...)

Я это про перегрузку.
Вероятно, не верно думаю.

ТР расцепляет при перегрузке свыше 1.43 и т.д. номинала верно?
а если перегрузка будет моментальная в 3 раза, то автомат скорее сработает от ТР или от ЭМР? Думаю, что от ЭМР. верно?

автомат характеристики В имею ввиду

Подсветка будет потолочная, на чем-то типа декоративной балки. Никакого штробления потолка естественно не будет.
Расшить между стеной и потолком это даже проще, если конечно там есть чего расшивать. А так точно можно? А то я тут начитался, что горизонтально нельзя, расковыривать щели между полом и стеной тоже нельзя.

bnmuyt написал :
Скажите, а можно вот так проштробить для верхней подсветки?

Лучше штробить вертикально до потолка, а там кабель горизонтально проложить за потолочным плинтусом до нужного места

Adios_ написал :
в этажном щите я сам не хочу резать у себя отпущенную мощность.

поставьте выключатель нагрузки.

Adios_ написал :
Если возникает перегрузка, у С тепловой расцепитель раньше сработает или нет?

АБСОЛЮТНО БЕЗ РАЗНИЦЫ. Тепловой расцепитель во всех автоматах одного номинала абсолютно одинаковый (отличается только номинал электромагнитного расцепителя - это и обуславливает кривые отключения B, C, D...)

Adios_ написал :
15 кА / 6 кА.

это максимальная отключающая способность (какой максимальный ток будет отключен без разрушения аппарата). При реальном максимально возможном значении тока КЗ порядка 300 А это не имеет никакого значения.

Alexiy написал :
чтоб по перегрузке выбивало - номинал на 1-2 ступени должен отличаться и тут без вариантов
чтоб по КЗ селективность обеспечить - там надо значение КЗ знать, а дальше уже возможны варианты.

По номиналам сделать различие не получится - во ВРУ больше ставить не дают, а в этажном щите я сам не хочу резать у себя отпущенную мощность.
А если номинал не отличается и поставить во ВРУ типа D 15 кА, а в щит типа С 6 кА. Поможет это или нет?
Если возникает перегрузка, у С тепловой расцепитель раньше сработает или нет?

не, плохое решение. Над дверью и так ослабленное и напряжённое место - лучше не трогать, а то треснет - оно вам надо?
Я бы проштрабил вертикально до стыка с плитой перекрытия и туда в щель (между стеной и потолком - предварительно расшить) засунул горизонтальный участок кабеля- так для бетонной панели будет минимум повреждения и вам проще. При монтаже плит проводку в щелях между ними прокладывать запрещено, а при ремонте - вполне допустимо.

Кстати, непонятно - подсветка будет на потолке или на стене?

Скажите, а можно вот так проштробить для верхней подсветки?

Горизонтально получается около 60 см, глубина 2 см. Дом - типовая панелька. Стена межкомнатная ж/б.
В дверном проеме нежелательно, т.к. не знаю как там все будет крепиться (дверь плюс откосы), боюсь за кабель. Но если нельзя, будем думать.
Потолок просто краска, никуда не запрячешь.

BV написал :
Что понимается под "быстродействие"?
Есть там дугогасительная камера?

Разве на основании испытания 10 Iн можно относить к В или С ?

Которые разбирал, давно, просто контакты были без всяких камер.
10In это ток сработки ЭМ расцепителя

Для типа В при токе от 3 до 5 номиналов мгновенно сработает ЭМ расцепитель.А тепловой 10-20 секунд при таком же токе. Что и говорится на указанном Вами сайте.

ЭМ расцепитель может ближе к С характеристике, но при токах 3-5 номиналов ЭМ может и не сработать. Выщелкнет тепловой.
Это устройство больше приспособлено к воздушке, где токи КЗ небольшие.
Сколько раз видел отключение данных пробок - по тепловому. Т.е. не сразу а через несколько секунд. Например плитку и чайник врубить.

mvs87 написал :
По перегрузке.
в щитке тип В. в ВРУ С.

это вы о чём?

Adios_ написал :
Каких типов нужно поставить эти автоматы, чтобы в случае перегрузки или КЗ всегда выбивало бы автомат в этажном щите, а не во ВРУ дома?

По перегрузке.
в щитке тип В. в ВРУ С.

чтоб по перегрузке выбивало - номинал на 1-2 ступени должен отличаться и тут без вариантов
чтоб по КЗ селективность обеспечить - там надо значение КЗ знать, а дальше уже возможны варианты.

Доброе утро!

Подскажите, пожалуйста, как добиться селективности по типам/отключающей способности автоматов, если нет возможности сделать ее по номиналам?
От ВРУ дома идет отдельная линия в этажный щит.
Номиналы автоматов во ВРУ дома и в этажном щите одинаковые - 25А (3 фазы).
Каких типов нужно поставить эти автоматы, чтобы в случае перегрузки или КЗ всегда выбивало бы автомат в этажном щите, а не во ВРУ дома?

Решил я вчера разобрать и посмотреть варочную поверхность. На авось, вдруг увижу что не хорошее. Раскрутил, потрогал все клеммы, контакты. Все вроде на месте, ничего не торчит не отвалилось. Начал собирать обратно не нашел одной из 6 пружинки, которая блок управления к поверхности прижимает, а она выпала и валялась на полу. Думаю она внутри гуляла и где то коротила. В итоге все поставил на место, собрал, установил. Подключил и тишина, автоматы не сработали. Решил что не до конца вилку вставил, проверил, дальше некуда. Нажал на сенсор плита включалась. Гора с плеч.
Всем кто помогал решить проблемы огромное спасибо. Недостатки выявленные в щитке буду исправлять.

Alexiy написал :
А уж пружинить пластины в орешке совершенно не умеют.

Может и умеют, но нужно затягивать с нужным усилием. А это усилие не приложить в "полевых" условиях, держа орех рукой или пасами.

haramamburu написал :
Пластины и играют роль "пружины" ...

нет. Иначе гроверы не понадобились бы.
Там пластины из мягкого железа. Оно не гнётся только за счёт достаточной толщины. А уж пружинить пластины в орешке совершенно не умеют.

Metall написал :
сравнивать это тут мне кажется не корректно совершенно

Отчего же? Пластины и играют роль "пружины" ...

haramamburu написал :
В СИЗ контактный прижим скрутке создает конусовидная пружина.. в орехе - пластины.

вот вы и сами написали в чем разница... сравнивать это тут мне кажется не корректно совершенно

bratan написал :
Быстродействие выше и выщелкиваются быстрей.

Что понимается под "быстродействие"?
Есть там дугогасительная камера?

Разве на основании испытания 10 Iн можно относить к В или С ?

Metall написал :
а при чем тут СИЗ ?

В СИЗ контактный прижим скрутке - создает конусовидная пружина.. в орехе - пластины.

Вот цитата с :

Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат – свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых: . Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это – правильное решение.

Просто меня смущает качество обжима сразу трех проводов. Вроде с первого взгляда пв1 должен получше зажаться, вот и мечусь в сомнениях.

BV написал :
Искал время-токовые характеристики на пробку-автомат ПАР-16....

Ничего не нашел, кроме вот этой информации:

Вопрос: В современном понимании время-токовых характеристик ПАР-16 соответствует характеристике "С"?

Скорей *В*. Быстродействие выше и выщелкиваются быстрей.

haramamburu написал :
Хм.. вспомните про СИЗ..

а при чем тут СИЗ ? кстати никогда его не юзал...
мне казалось что скрутка под орех для отвода на несколько квартир колхоз.. неужели я ошибался

Metall написал :
в общем под один орех можно скрутку моножил (ПВ1) спокойно цеплять?

Хм.. вспомните про СИЗ..

haramamburu написал :
ИМХО не зажмутся они нормально

в общем под один орех можно скрутку моножил (ПВ1) спокойно цеплять?

Metall написал :
а если три пв1 не скрученных ?

ИМХО не зажмутся они нормально

Искал время-токовые характеристики на пробку-автомат ПАР-16....

Ничего не нашел, кроме вот этой информации:

Вопрос: В современном понимании время-токовых характеристик ПАР-16 соответствует характеристике "С"?

andrewkhv написал :
точно междуфазой и нулем, а не фазой и землей? если между фазой и землей лампочка выбивает дифф плиты, то это хорошо.
кстати, в плите может быть элементарно переломан провод в местах ввода в корпус или вилку, хотя и кз самой плиты не исключено

Вилку в плите раскручивал и в месте подключения на плите провода смотрел, вроде все нормально. В плиту пока не лазил. С 3.06 в отпуск, займусь всем эти безобразием. Плохо что ремонт почти закончил и тут на тебе, такая хрень вылезла, хорошо если в щитке косяки. В остальных случаях все плохо.
Насчет 0 или земля: светодиодным индикатором щупом определял фазу, пробником с лампочкой определял 0 или земля, подключал розетку. Надеюсь все правильно.

haramamburu написал :
И даже так.. три скрученных ПВ1 - одно ответвление.

что можно?
а если три пв1 не скрученных ?

Metall написал :
это я имел ввиду про моножилу(пв1)

Metall, И даже так.. три скрученных ПВ1 - одно ответвление.

Alexiy написал :
Ну, Подольсккабель, Дмитров-кабель, Nexans, Москабель, Рыбинсккабель, РЭК... На худой конец Алюр, Конкорд... ничего нет?

Есть ПО "Энергокомплект" Беларусь, Смоленский кабельный завод, Электрокабель Нижний Новгородб Рязанский кабельный завод.
Кто из них лучше?

haramamburu написал :
Это и будет один общий (из 3х жил) отвод - скрученных вместе или обжатых под один наконечник

блин туплю , мы же про ПВ3 говорим ... это я имел ввиду про моножилу(пв1) , один провод на один орех

Metall написал :
помойму орех допускает один отвод ,

Это и будет один общий (из 3х жил) отвод - скрученных вместе или обжатых под один наконечник

Director написал :
Комрад CS в своем блоге писал что лучше все трем квартирам сделать отдельные отводы от стояка, то есть не три ореха, а один, и из него три провода на каждый из рубильников.

и чем же это лучше? помойму орех допускает один отвод , с точки зрения разумности .
если вы говорите про шлейф .. то НЕТ

использовать ПВ3 6 лучше

sergeln написал :
Лампочка горит.

точно междуфазой и нулем, а не фазой и землей? если между фазой и землей лампочка выбивает дифф плиты, то это хорошо.

кстати, в плите может быть элементарно переломан провод в местах ввода в корпус или вилку, хотя и кз самой плиты не исключено