megrad написал:
Может, Radio, и прав. У автора был скрытый монтаж.
Я собсно на этом форуме видел рекомендации ставить накладные ЭТЮД, потому и удивился вашей реплике. Сам в Леруе их в руках вертел, но без разборки там нифига не видно. Ценник на них не чрезмерно дешевый.
TAB, у накладных не влагозащищенных тесновато внутри коробки, от возможности вынуть механизм из планки толку нет -- крепятся они за механизм, а не за планку. Ну, винты можно сорвать (не то, чтоб совсем пластилин, но можно, особенно если туда-сюда прикручивать-откручивать). Но накладные невлагозащищеннные почти все такие. Quteo, скажем, в установке не лучше, зато в эксплуатации хуже -- даже без шторок усилия вставить-вынуть вилку какие-то завышенные. У Этюда и со шторками все четко.
Если хочется совсем удобных в установке накладных -- это покупать накладные коробки для обычных встраиваемых розеток. Но ценник там будет совсем другой.
stroke написал:
у накладных не влагозащищенных тесновато внутри коробки, от возможности вынуть механизм из планки толку нет -- крепятся они за механизм, а не за планку. Ну, винты можно сорвать (не то, чтоб совсем пластилин, но можно, особенно если туда-сюда прикручивать-откручивать). Но накладные невлагозащищеннные почти все такие.
А вы не думали о том, что проблема не во "всех таких", а всего лишь в одном человеке? Который не слишком хорошо умеет укладывать провода внутри и норовит срывать винты, затягивая их до одури и зачем-то прикручивая-откручивая туда-сюда.
Очень интересно посмотреть - что там за 200 рублей в комплекте будет - синяя изолента или матерчатая х/б ?
Это дорогое удовольствие - восстановить изоляцию
В поисковике наберите рем комплект для кабеля, ссылка была для примера.
На фото не ясно видно повреждение. Если вскрыли только внешнюю изоляцию,
то можно подмотать ПВХ изолентой в ..цать слоёв. Если повредили изоляцию на жилах,
то варианта два: первый залить мастикой или силикон герметиком и опять же изолента,
и надеяться, что вода не скоро доберётся до повреждённого участка. Второй: вскрыть аккуратно
кусок внешней изоляции и подмотать изолентой каждую повреждённую жилу. Потом
заизолировать вскрытый участок. Сверху кабеля и в первом и во втором случае
одеть трубу,можно серую сантехническую, разрезав вдоль. В идеале конечно
одеть трубу не разрезая, но кто знает сколько надо будет откопать кабеля.
Перед одеванием трубы участок обмазать мастикой. Хотя можно просто обмазать мастикой
и завернуть во что то что хорошо держит воду. Но не боятся долгого пребывания в земле.
stroke написал:
Quteo, скажем, в установке не лучше, зато в эксплуатации хуже -- даже без шторок усилия вставить-вынуть вилку какие-то завышенные.
Двойные Quteo в подключении хуже Этюда. Брал однажды - потому что Легранд, думал, качество. В двойной розетке, чтобы запитать одно розетку от другой, предусмотрены гибкие заводские перемычки. При использовании кабеля 3х2,5 эти перемычки, естественно, выпадают из контакта. Приходится делать перемычки из моножилы 2,5 мм2. В двойной розетке Этюд одно место для подключения, никаких перемычек не нужно.
alx220 написал:
Что предпочитаете из встраиваемых и из накладных
Из встраиваемых Валена, Седна, Уника, Volsten, W59 (wessen). С этим работаю плотно и проблем не было.
Из накладных однозначно Рондо. Только их испортили без винтовым крепление
корпуса для розеток.
Не сложились нормальных отношений с Этюд, Дуэт, Прима, Хит
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
serj12 написал:
метал.труба в землю - она же тупо сгниёт
С моей точки зрения косяк в расположении трубы. Либо надо было класть у основания забора(парапета)
либо спуск делать под прямым углом или через проходную коробку.
А то что сгниёт ... ну если труба тонко стенная и качество перестроечное, то может такое приключится
лет через 20. Скорее тупо свернут. А если поставить пластик либо сожгут, либо сломают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
И опять Шнейдер. У меня вот как-то вся электроустановка оказалась на Шнейдере. Модулька ладно, но выбор щита пал однозначно на мини Прагму. Установочные давно для себя Унику выбрал. Коробки КЛК-5 - и опять ШЕ. Стал накладные подбирать и тут выбор оказался промежду Шнейдером и Шнейдером. И куды крестьянину податься...
Для перехода с СИП на ВВГ на фасаде дома купил ЗОИ. Правильно ли я понимаю что сип будет крепиться в ЗОИ в место для магистрального провода, и торец сипа нужно изолировать колпачком, который надо дополнительно купить?)
И опять Шнейдер. У меня вот как-то вся электроустановка оказалась на Шнейдере. Модулька ладно, но выбор щита пал однозначно на мини Прагму. Установочные давно для себя Унику выбрал. Коробки КЛК-5 - и опять ШЕ. Стал накладные подбирать и тут выбор оказался промежду Шнейдером и Шнейдером. И куды крестьянину податься...
TAB,
У Шнайдера Нестандартный размер прижимных винтов на клемы контактов в розетке м3.5х6 (по крайне мере в серии Этюд)
Если НЕ подобрать по размерам отвертку на головку винта и при этом крепко затягивать, есть вероятность смять головку винта в итоге когда понадобится перетянуть или совсем открутить будет тяжело.
Купить отдельно в розницу на замену даже в Москве проблема так как стандарт винта м3.5х6 редкий и не популярный, продаются в основном мелким оптом и на заказ.
Проще купить новую розетку донор))).
Всем добрый вечер. Периодически при включении пневмокнопкой измельчителя (insinkerator evo 100) выбивает автомат на 16А (abb), хотя судя по спецификации пусковая мощность там всего 520 вт, проводка 3x2.5. К той же линии подключен только духовой шкаф, но работает в режиме часов, т.е. по сути и не потребляет ничего. Куда смотреть?
Варианты: сдох АВ (сдыхает), сдохла линия (повреждение изоляции), проблема с измельчителем
(вилка, двиг), проблема с розеткой, куда включен измельчитель( слабый контакт,
повреждение изоляции кабеля при установки)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Уважаемые !
Помогите разобраться с нагрузкой тока на жилу при схеме подключения:
при Параллельном подключении нескольких потребляющих устройств 1А,1А,2А
их потребляемые Токи суммируются на входной жиле, ТОК будет равен 4А ?
И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
К сожелению школьный курс физи забыл...
Всем за ранее спасибо"
StroitelPiramid написал:
при Параллельном подключении нескольких потребляющих устройств 1А,1А,2А
их потребляемые Токи суммируются на входной жиле, ТОК будет равен 4А ?
И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
До того, как она выгорит, она будет пропускать меньший ток -- с температурой растет удельное сопротивление, какое реально будет сопротивление у жилы -- можно рассчитать только зная все возможные параметры, и то расчет будет непростой.
Это еще одна причина, по которой для проводки сечения кабеля принято завышать по сравнению с нормами ПУЭ и ГОСТов. В принципе, строго следуя нормам, можно класть 1,5 квадрат под розетки и защищать это 16А автоматом -- но не говоря уже о небезопасности этого, это просто неэффективно -- при нагрузке свыше 3 кВт и длине кабеля от 20 м потери на сопротивление будут уже заметны, включенная в ту же линию настольная лампа будет заметно тускнеть, современные приборы с управляющей электроникой могут просто заглючить, чем мощнее потребитель, тем сильнее этот эффект.
StroitelPiramid написал:
при Параллельном подключении нескольких потребляющих устройств 1А,1А,2А
их потребляемые Токи суммируются на входной жиле, ТОК будет равен 4А ?
Да.
StroitelPiramid написал:
И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
Часть тока всегда уходит на нагрев проводника. Для проводов и кабелей с виниловой изоляцией считается макс 60С но не более +20С к температуре среды в которой находится кабель. Исходя из этого и приводятся табличные данные для кабелей различной конструкции при разных способах прокладки... Но вот так чтобы, жила перегорела как предохранитель сечение должно быть в десятки раз меньшим.
StroitelPiramid написал:
К сожелению школьный курс физи забыл...
Бывает...
StroitelPiramid написал:
Я так понимаю при Последовательном подключении , Ток не будет привышать 2 А на входной жиле ?
Точнее: при напряжении 220 Вольт ток будет равен 0,4 Ампера.
stroke написал:
при нагрузке свыше 3 кВт и длине кабеля от 20 м потери на сопротивление будут уже заметны
Потери напряжения в кабеле составят 6.522 В (2.965 %) Что, ниже норматива и очень сложно заметить визуально.
StroitelPiramid написал:
Я так понимаю при Последовательном подключении
Над чем так упорно думаете?))
MaSeVi,
Схему подключения Освещения в ванной Последовательно(шлейфом) или Паралельно (каждый светильник отдельно)
токи примерно чтоб разобратся в нагрузке на жилы при разном варианте подключении
Вам же обьяснили, последовательно, это как в гирлянде - перегорела одна лампочка - потухли все...
Шлейфом - это когда вы теже фазу и нуль кидаете к другой, т.е. получается ПАРАЛЛЕЛЬНО!
StroitelPiramid написал:
У меня счас в ванной при отключении первого светильника все последующие тоже отключаются (похоже на гирлянду
Естественно, Вы убираете питание и всё гаснет. Если запитать каждый светильник со
своего выключателя, то гаснуть будут только светильники при выключении своего выключателя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ПPOPAБ написал:
Потери напряжения в кабеле состаят 6.522 В (2.965 %) Что, вдвое ниже норматива и очень сложно заметить визуально.
Расчетные потери напряжения. Не, я понимаю, что таблицы ПУЭ не дураки писали. И на выделенной линии примерно так и будет, чуть выше за счет розетки.
Но в реальной квартире, сделанной на 1,5, на пути будет несколько соединений в коробках, а 16А наберутся не одной нагрузкой, а несколькими мелкими, каждая из которых будет греть розетку (розетки практически всегда греются сильнее жил), а розетки в свою очередь -- жилы.
В общем, я просто видел это -- как на 1,5 при прогруженной линии с многими потребителями глюки начинаются (и лампы тускнеют).
Хотя да, соединения в задаче не учитывались, наверное, лучше примером было бы поставить смотанный 30-метровый удлинитель против размотанного. Хотя там многие ссылаются на индуктивность, но он будет давать повышенное сопротивление и если просто в плотную кучу свалить провод.
stroke написал:
Но в реальной квартире, сделанной на 1,5, на пути будет несколько соединений в коробках,
И что с того ???
stroke написал:
В общем, я просто видел это -- как на 1,5 при прогруженной линии с многими потребителями глюки начинаются (и лампы тускнеют).
Брак или "слабая сеть".
stroke написал:
Хотя да, соединения в задаче не учитывались,
Зачем их учитывать?
stroke написал:
каждая из которых будет греть розетку (розетки практически всегда греются сильнее жил),
Выбросьте такие розетки...
stroke написал:
лучше примером было бы поставить смотанный 30-метровый удлинитель против размотанного. Хотя там многие ссылаются на индуктивность, но он будет давать повышенное сопротивление и если просто в плотную кучу свалить провод.
"нажористая лапша" на ваши уши как говорят этих самых интернетах. Сопротивление не изменяется! Изменяются условия охлаждения проводника.
Товарищи, подскажите! При условии, что сама розетка и проводка к ней рассчитаны на такую нагрузку, можно ли к этой самой розетке через тройник (качественный, конечно) подключить электродуховой шкаф и посудомойку, т.е. примерно 3+2 кВт.
Смущает именно тройник. Двухместную розетку установить нет возможности. Указанные приборы одновременно работать не будут.
Правильно смущает: у тройников в розетке не самый хороший контакт.
A-shock написал:
Двухместную розетку установить нет возможности
Есть такие - в установочную коробку под одну розетку можно поставить двойную (у нее конструкцией предусмотрена возможность поставить в одинарную установочную - Legrand, например), но и в этом случае я бы не рекомендовал под такую нагрузку ставить эти розетки.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Три жилы по 4 мм кв.
Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
Ну я, если честно, не могу судить о качестве тройника у Вас. Но по опыту это такой девайс для ситуации а-ля "безысходность", без обид!))) Любой лишний и не самый надежный контакт это переходное сопротивление (быть может, оно и ничтожно), и соответственно нагрев контакта. Я могу и заблуждаться)))
В Вашем случае, если железно подходит к розетке 4 квадрата, то имеет смысл, как писал выше поставить сдобренную розетку - вопрос только войдут ли в клеммы, рассчитанные на 2,5 квадрата жилы на 4. А под каким номиналом АВ стоит этот кабель, можете уточнить?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Подскажите куда разместить датчик температуры электрического теплого пола?
В совмещенном санузле стоит коллектор отопления, соответственно к нему под стяжкой подходят и отходят трубы отопления, которые сами по себе в отопительный сезон будут подогревать пол.
По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
В какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния?
1) если поставить в ту часть где есть влияние, то зимой, при работающем отоплении возможно вообще датчик всегда будет нагрет от отопления и теплый пол включаться не будет, т.е. остальная часть пола будет холодной
2) если поставить в часть пола на которой нет влияния отопления, то не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления?
Прошу совета.
fank написал:
По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
Лучше обойти эти места. Это вполне реально.
Ну и, соответственно,
fank написал:
не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления?
Будет.
fank написал:
часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
избегать пересечения и максимально отдалить от труб отопления
fank написал:
какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния?
если сможете максимально отдалить от труб отопления греющий кабель - то ставьте туда , где нет влияния. Какое расстояние в просвет между трубами отопления и ТП ?
Ну и? Все вполне решаемо. На ощупь определяете места прохождения труб. Рисуете на полу. Укладываете мат до трубы. Кабель отрываете от основания на длину, нужную для прохода через трубу. Начинаете укладывать мат с другой стороны. Попытайтесь обойтись одним переходом. Перед покупкой при подсчете площади вычтите площадь, занимаемую трубами. И посмотрите хотя бы обучающий ролик по укладке матов на ютюбе. Тогда понятно будет. А вообще, при таком расположении труб ни какого теплого пола не надо.
A-shock написал:
Три жилы по 4 мм кв.
Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
A-shock, сферический тройник в вакууме не окажет никакого влияния, но реальные тройники часто бывают плохие. Будет сильно греться -- и сам попортится, и может попортить розетку и вилки.
Можно купить тройник (или разветвитель на две розетки -- зачем вам лишнее) и попробовать. Тройник должен быть как минимум номинирован как 16А, разумеется -- следите внимательно, часто попадаются на 6А. Подключаете через тройник духовку, ставите ее на максимум, даете поработать минут десять, выключаете, вынимаете вилку и тройник, смотрите температуру на штекерах и того, и другого. Контакты после полной нагрузки будет теплыми ближе к горячему в любом случае, вопрос насколько горячими -- обжигать не должно, максимум -- как горячая вода, под которой еще приятно мыть руки (это около 45 градусов). Дальше -- пока не плавится пластик, пожароопасности нет, но при температуре на контактах от 60 все соединения в розетке, вилках, самом тройнике, если есть -- будут портиться от циклов температурного расширения-сжатия, контакты будут быстрее окисляться и что-то (скорее всего, первой -- розетка) скоро выйдет из строя.
С другой стороны, если поставить этот кабель под 25-амперный автомат (а это в любом случае надо делать), то можно будет включать в две розетки одновременно и духовку, и ПММ. А вот тройник этого не выдержит даже хороший.
Люди добрые подскажите. Допустимо ли соединять кабели линий в квартире гильзами, затем клеевая термоусадка и гофра?
Ситуация следующая: электрика пока разведена на кухню и в санузел, ремонт в комнатах и коридоре только планируется. Щит собран abb u62 с секцией под слаботочку. Линии в комнаты пока не проложены, так как квартира жилая, ремонт делается постепенно. Переход через стену к щиту сделан установлены трубы пнд 20 мм. Можно ли вывести концы из щита пропустить через стену, чтобы потом их в щит с полным фаршем не впихивать, оставить метра по 2 а по факту прокладки соединить через гильзы?
DuMbl4 написал:
Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели
Можно фото щита?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.