Такой вопрос - а если ставить буду систему гидролок в санузел, то питание к нему 220 В как подводить, если имеется только одна розетка и светильник? Можно шлейфовать в ванной? И где может располагаться распределительная коробка? И коробку уравнивания потенциалов как ещё найти?
menket,
Почитайте инструкцию, там блок управления надо вне ванной комнаты ставить. А от него вести силовые и провода управления в ванную, на датчики и на вентеля
menket написал:
И коробку уравнивания потенциалов как ещё найти?
Она в ванной должна быть, или заземляющий провод из стены быть. Если её нет, значит нет.
Даже если есть, проверьте что это не декорация. Возьмите тестер, фазу и на эту землю. Покажет напряжение, значит нормально.
menket написал: Азат Д, хм... А я вот гуглил на тему расположения датчиков протечек, и там блоки стоят возле коллекторов.
menket,
Вы инструкцию читали?
Там написано, что можно наращивать провод датчика, и провод типа витой пары только экранированный. Я какой то пожарный подобрал. Это у брата делал
Но сейчас в квартире делаю, прокинул, обычную витую пару, так как у датчика посмотрел тоже без экрана.
Азат Д, очевидно же, что речь идёт о блоке управления, и о том, что его нельзя устанавливать в ванной, а не о датчиках. В я не увидел именно такого требования, есть фраза:
Не допускается установка блока управления в местах, где на корпус может попасть
вода (допускается кратковременное попадание на корпус капающей воды).
Отвлеклись немного. Питание от розетки можно шлейфовать для гидролока, если не найду распределительную коробку?
Вот я ПВС прокинул на вентеля. Так как помню из инструкции (на новую ещё не куплен гидростоп) что там ПВС.
ПВС прослужит долго при стационарной прокладку как ввг? Почему у него срок службы 10 лет?
Alex___dr написал:
Даже трубка от Термоформ Соликамск вдвое дороже чем китайская от "Электромонтажа"
Это ведь не от того, что трубка лучше, поймите. Общеизвестно, что производить что-либо в Соликамске, да и просто в РФ, намного дороже, чем в китае, по целому ряду объективных причин (как минимум по двум).
Добрый день, уважаемые мастера. При ремонте забыла вывести провод для подсветки столешницы на кухне. Есть вывод для вытяжки. Можно его разделить на два: отдельно на вытяжку и отдельно для подсветки? И как?
MaSeVi написал: LyuPka, Можете, либо с помощью ВАГО, либо через гильзы. Главное, чтобы к соединениям был потом доступ...
MaSeVi, т.е. в первый клеммник я вставляю один выходящий провод + провод вытяжки + провод подсветки, во второй и третий также.
Сочетание проводов имеет значение (фаза, ноль, земля)? Ну т.е. три фазы в один клеммник, три земли в другой и т.д.?
Я совсем дундук в электрике.
Кто будет вешать мебель может вам помочь, по идее. Вам ещё выключатель делать.
AndyMirror, я вас умоляю! Иной раз электрики такого могут накрутить, какой спрос с мебельщиков? И я паникерша и перестраховщица.
Выключатель будет на лампе-подсветке встроенный.
MaSeVi написал: LyuPka, Можете, либо с помощью ВАГО, либо через гильзы. Главное, чтобы к соединениям был потом доступ...
MaSeVi, т.е. в первый клеммник я вставляю один выходящий провод + провод вытяжки + провод подсветки, во второй и третий также.
Сочетание проводов имеет значение (фаза, ноль, земля)? Ну т.е. три фазы в один клеммник, три земли в другой и т.д.?
Я совсем дундук в электрике.
LyuPka, конечно имеет значение. Ноль обычно синего цвета, заземление (PE) - желто-зелёного, фаза - белый, коричневый, красный, розовый, ...
Товарищи, а подскажите пжл по поводу селективных автоматов abb s750dr. У них селективность распространяется только на коротыш или на тепловое расцепление? Если и второе, то как это реализовано? Ведь, к примеру, есть условный ток расцепления, у автомата 40а это 58а, то есть в течение часа расцепится. Но ведь селективный может на минуту раньше расцепиться, как тогда в данном случае делать селективность? Или никак?
MaSeVi, ну не совсем, но у меня интересная ситуация. У нас все вводные автоматы всех этажей со стояком находятся в этажном щите первого этажа, а я сам на втором. Допустим вышибло его, мне придется одеться, спуститься вниз, а потом звонить в звонки двух квартир, потому что там этажная дверь стальная, а если никого не будет дома, к примеру на работах они, то я буду ждать вечера без электричества.
Ну так что, мне поможет в этой ситуации селективник?
Хотя я подумал, тогда надо просто у себя на номинал ниже, чтобы тепловым у меня расцеплялось раньше. Но если будет кз, то все равно селективник надо.
Да, я знаю, что принято на этаже, а у нас вот так. Видимо придется тупо кабель к себе на этаж безо всяких автоматов тянуть. А на этаже уже автомат.
MaSeVi, я перестраховываюсь. Вот включит жена одновременно бойлер, духовку, чайник, микроволновку (я учу, что нельзя все сразу, но ведь все возможно) и вырубит автомат нафиг, вот не хочу этого.
Ук собсно и сделала это все, причем оригинально, поставив 12 штук 50а автоматов, запараллелив некоторые квартиры, то есть две двухкомнатные висят на одном 50а, наша одна трехкомнатная на одном 50а, спрашивал ук типа че за нафиг, сказали пкределывать не будут, все официально.
Здравствуйте, уважаемые Мастера!
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить в квартирный щиток вводный автомат и какого номинала его выбрать, если в щитке на лестничной площадке организовано вот такое подключение: Автомат 63A + Счетчик + УЗО 50А ?
Или сразу после ввода в квартирный щиток ставить УЗО 63А?
Меня очень смущает, что на вводном автомате номинал больше, чем у противопожарного УЗО. Из информации, прочитанной мной на форуме я понял, что должно быть наоборот.
alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.
Вопрос. Необходим приобрести массажный аппарат. Цены на Амазоне и у нас отличаются в разы. Но вот какой нюанс, аппараты корейские, рассчитанные на 60 Гц сети. Читал, что частота не так важна, приборы спокойно подключаются и к 50 Гц. Но в описании приборов четко указано, что аппарат не будет работать от такой частоты. Люди из Австралии и Гонконга спрашивали про такую возможность, на что был дан ответ, что невозможно, работать не будет.
Но мне вот сомнительно, у нас такие продаются, вряд ли их выпускают в 2-х модификациях - на 50 и 60 Гц. Напряжение 110 и 220 Вольт - понятно, но вот частота...
Есть аппараты другой корейской марки на Ибее, там четко указано 50/60 Гц. Кто что посоветуют? Такое возможно в обычном, по сути своей, воздушном компрессоре?
В описании:
Item Details:
Doctor Life V7
Rated Voltage: AC220V/60Hz * Not Working at 50Hz
Помогите разобраться с полтергейстом. Купили для освещения придомовой стоянки три диодных прожектора (50 ватт, Ecola), и один Фотон на 100 ватт. Два полтинника и сотку подцепили отдельно, а один полтинник на одной линии с ДРЛ(ватт 400?). Через полгода этот прожектор сгорает. Ставим китайца - 2 месяца, по гарантии ставим такого же китайца - 2 недели, по гарантии, с небольшой доплатой ставим ИЕК - ночь не пережил, по гарантии сегодня опять поставили ИЕК, но подцепил я его к отдельным трём прожекторам, которые работают и горя не знают. И вот вопрос - поможет? Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
DED написал:
Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
И этот вопрос возник только после накрывшегося пятого светильника?...
Имхо. Вполне вероятно, что броски напряжения при включении/выключении ДРЛ400 не очень положительно влияют на здоровье простеньких драйверов китайских светильников... ибо "отдельно стоящие" собратья живут дольше.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Здравствуйте. Такой вопрос: Есть лампочка, коммутируется ИК датчиком движения. Необходимо добавить возможность "включать на постоянку" и отключать совсем (чтоб не моргал). Так понимаю нужен трехпозиционый переключатель (коммутатор). Очень желательно на дин рейку! Пример:
в положении 1 - коммутируется ИК датчиком
в положении 2 - не светит / не имеет контакта
в положении 3 - светит постоянно
уверен, что есть такой коммутатор, но не могу правильно задать запрос.
При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?
Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.
PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)
Здравствуйте! Пишу пока сюда, отдельную тему не завожу т.к. вдруг кто-то быстро опытным взглядом ответ даст
Предыстория: жили были 2 асинхронных трехфазных электродвигателя, которые были установлены в вытяжных вентиляторах. Работали попеременке - день работает один, день работает другой. Работали долго и продуктивно, но как-то были оба вентилятора замечены в повышенной вибрации. Один вообще сильно вибрировал. В итоге у одного крыльчатка разлетелась, разворотив корпус, второй остался в ужасе трястись. Двигатели на 15 кВт, 970 оборотов, номинальный ток ~31 ампер, рабочий ~23 ампера. Автомат стоял 25С. Заказали новые вентиляторы с теми же характеристиками, пришли, установили, запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило. Проверили подключение - треугольник 380 (двигатель 380 треугольник 660 звезда). Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ). Воткнули IEK 63D. Греется автомат, греются провода фазные (температура порядка 45 градусов). Всё подключено кабелем КГ 5х6 длина 10м, обжато на ншви, контакты протянуты, ну с прошлых вентиляторов ничего не менялось. Производитель говорит типа у себя схемы смотрите, двигатель работает значит мы тут не причём. Меняйте, дескать, провода на 5х10. Но 5х6 это итак с запасом на 15-то киловатт! Боимся пожара, куда смотреть, кто виноват и чего делать?
Резюме:
Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С
Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?
menket написал:
При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?
Будет. Просто надо стену в местах входа/выхода отверстия немного подрихтовать, придать радиус. Думаю, не обязательно точно 8 см, хотя и это не много.
Vadim 161 написал: alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.
Vadim 161, я правильно понимаю, если этого не сделать, то дифавтомат не будет работать как должен?
stq1000 написал:
Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ).
Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили?
stq1000 написал:
Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С
нормально.
stq1000 написал:
Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?
Мне еще интересно ,а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются? Да и расплавившийся автомат должен был сработать по тепловому расцепителю.
BV написал:
Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили?
да дело даже не в том в каком магазине - когда только поменяли вентиляторы - стоял 25 автомат - сразу выбивало, поставили 32 - расплавился. Ставим купленный АВВ не на рынке, а в магазине со всеми сертификатами - выбивает! иек D63 греется примерно до 45 градусов.
Сейчас решение проблемы вижу в замене автомата на ABB серии MS, как подсказали выше. По каталогу предполагаю, что это будет "MS 132 - 32.0" - верно?
Да кстати, еще смущает то, что токи по фазам разные - всегда на первой ток ниже. Не может ли это быть причиной нагрева?
у меня от 60А IEK не плавился, когда проверял счетчик
а уж от пушки с 36А по 3ем фазам уже сколько лет стоит обычный дешевый IEK и все хорошо
как что то может расплавится от 25А, это же небольшой ток
так что 10 см, а не 16. С другой стороны, этот кабель и так очень сложно согнуть с малым радиусом изгиба. Более большой радиус изгиба кабельной жилы предотвращает разрушение ее структуры методом растяжения. ИМХО: если не использовать спец инструмент, а без фанатизма сгибать руками (на расстоянии 20-25см) до прямого угла, должно получится нормально. У меня ВВГ-Пнг - радиус получается 7-10см, ВВГ-нг (круглый) - 10-12см.
Товарищи, подскажите пжл, как лучше.
Допустим есть вар м01-08 и узм-51м, откуда лучше запитать вар? До узм, чтобы если вдруг все отрубится, то если подойти к щитку, вар скажет - хозяина, а вот смотри, сейчас 350 вольт приходит, ахтунг. Или после узма, но тогда оно тоже отрубится и уже не узнаешь ничего. Как оно лучше?
И еще вопрос, понятно, что традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция? Это связано с тем, что выключатели света сами по себе максимум на 10а или еще с чем-то?