Radio написал:
Прокладывать нельзя, эксплуатировать можно. Это разные понятия.
Запутали) заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
Забыл еще написать. От этого кабеля питаются два кондера. 7 ка и 12 ка. Обо находятся через стену.
Kirk-83 написал:
заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
Кому же, кроме вас, это известно?
Вы эту квартиру купили и желаете сделать в ней капремонт? Тогда стоит. Заодно и всю остальную электрику выполнить по собственному проекту.
А если вам просто надо там пожить какое-то время, то, разумеется, не стоит.
Kirk-83 написал:
заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
и и желаете сделать в ней капремонт? Т
Radio,
Ремонт делаю, но косметический (покраска стен и т.п). Т.к предыдущий собственник уже делал капитальный ( но видимо что то пошло не так по электрике).
Понятно, что решение за мной. Но стоит из-за этого кабеля делать демонтажные работы? Если условно он завтра может загорется, то конечно буду нести доп. затраты по его демонтажу и закладки нового. если можно еще эксплуатировать лет 10, не переживая за имущество, лучше оставлю т.к бюджет ограничен на ремонт. Потому хочу услышать ответа спецов.
Kirk-83 написал:
заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
и и желаете сделать в ней капремонт? Т
Radio,
Ремонт делаю, но косметический (покраска стен и т.п). Т.к предыдущий собственник уже делал капитальный ( но видимо что то пошло не так по электрике).
Понятно, что решение за мной. Но стоит из-за этого кабеля делать демонтажные работы? Если условно он завтра может загорется, то конечно буду нести доп. затраты по его демонтажу и закладки нового. если можно еще эксплуатировать лет 10, не переживая за имущество, лучше оставлю т.к бюджет ограничен на ремонт. Потому хочу услышать ответа спецов.
Kirk-83, я думаю, там не только на этот кабель стоит обратить внимание. Наверняка косяков хватает и без него. Под косметический ремонт вполне можно заменить и всю проводку без особых проблем, если снять потолки. Удостовериться в качестве выполненных соединений, при необходимости переделать. Добавить розеток, куда вам нужно, светильников, выключателей и чего угодно. Потом потолки натянуть, обойки наклеить — и бинго.
Kirk-83 написал:
заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
и и желаете сделать в ней капремонт? Т
Radio,
Ремонт делаю, но косметический (покраска стен и т.п). Т.к предыдущий собственник уже делал капитальный ( но видимо что то пошло не так по электрике).
Понятно, что решение за мной. Но стоит из-за этого кабеля делать демонтажные работы? Если условно он завтра может загорется, то конечно буду нести доп. затраты по его демонтажу и закладки нового. если можно еще эксплуатировать лет 10, не переживая за имущество, лучше оставлю т.к бюджет ограничен на ремонт. Потому хочу услышать ответа спецов.
Kirk-83, я думаю, там не только на этот кабель стоит обратить внимание. Наверняка косяков хватает и без него. Под косметический ремонт вполне можно заменить и всю проводку без особых проблем, если снять потолки. Удостовериться в качестве выполненных соединений, при необходимости переделать. Добавить розеток, куда вам нужно, светильников, выключателей и чего угодно. Потом потолки натянуть, обойки наклеить — и бинго.
Radio,
Кухня и гостиную переделывал розетки под себя. Кабель нормальный был заложен. ВВГНГ 3*2,5
там почти вся проводка проложена в штробах по периметру потолка. Только этот кабель по потку. потому снятие потолка решит только проблему с этим кабелем. Причем потолок надо снимать в двух комнатах. что бы до щитка дойти.
BV написал: VaLLeon, проверить еще одним прибором получше качеством. Ну например в чип дипе или у друзей одолжить.
Еще на конденсаторах смотрите не только номинал, но и точность.
Если 20%, то....
Еще у тестеров рабочий диапазон обычно от 0 до 40. По дороге прибор мог замерзнуть.
BV, чип дип в г.Тольятти нет. Обозначение 105K, это получается точность 10%. Замер получается в диапазоне 1000мкФ, в диапазоне 20мкФ не определяется хотя по логике 1мкФ должен замеряться именно в этом диапазоне. При выполнении рекомендаций юра Т показание стало вообще 1,8 мкФ. Первоначально спрашивал про определение ёмкости, что может можно определить расчётом ? Например есть формула тау времени разрядки конденсатора по которой вроде бы теоретически рассчитывается ёмкость. Опытным путём определил, например если включить режим прозвонки диодов и законтачить щупы к выводам конденсатора, конденсатор заряжается до U-я 1,23 - 1,28 В. Но при этом замере начинается и происходит разрядка примерно в течение 35-40 сек. В паспорте мультиметра указано что в режиме вольтметра входное сопротивление 10мОм, это что же получается, что конденсатор начинает разряжаться через мультиметр как будто на эквивалентный резистор 10мОм ? Эта формула применима в таком варианте ?
P.S. Почему так щепетильно отношусь, т.к. этот конденсатор с правильной ёмкостью является одним из основных задающих элементов по питанию как гасящий (балластный, ограничительный и т.д.) в этом контроллере.
VaLLeon, для конденсаторов в цепи питания и 20% не проблема. Не заморачивайтесь так...
Если хотите определить по тау лучше зарядите стабильным напряжением и разряжайте на точный резистор 1 мом. Учитывайте параллельное сопротивление вольтметра 10мом.
Если чем-то сможете проверить сопротивление вольтметра, например делителем с точным резистором 10мом, то можете разряжать и просто на вольтметр без резистора 1мом
BV написал: VaLLeon, для конденсаторов в цепи питания и 20% не проблема. Не заморачивайтесь так...
Если хотите определить по тау лучше зарядите стабильным напряжением и разряжайте на точный резистор 1 мом. Учитывайте параллельное сопротивление вольтметра 10мом.
Если чем-то сможете проверить сопротивление вольтметра, например делителем с точным резистором 10мом, то можете разряжать и просто на вольтметр без резистора 1мом
BV, не всё так однозначно, в схемотехнике таких контроллеров в зависимости от количества линий в них, этот гасящий конденсатор нежелателен большей ёмкости чем требуется и меньше будет лучше чем больше, т.к. при большой ёмкости в первую очередь в режиме без нагрузки будет повышенное напряжение с выхода диодного моста и соответственно большой ток стабилизации в стабилитронах, что чревато преждевременным выходом их из строя, а также стабилизаторной микросхемы и т.д. Практически выяснилось, что при небольшой ёмкости неполярных конденсаторов до единиц и может десятков мкФ, надёжнее и точнее определять её по формуле постоянной времени, а не мультиметром в режиме измерения ёмкости. Замеры и вычисления по тау времени без дополнительного разряжающего резистора дали результаты 0,95 1,05 1 1,1 мкФ и т.д.,что более похоже на верные значения, но никак не 1,6 мкФ как выдаёт мультиметр. Также после замеров и вычислений сделал вывод что при низковольтном БП в качестве источника зарядного напряжения и при малых и средних номиналах ёмкостей, разряжающим резистором на однозначное число мОм практически невозможно пользоваться т.к. при этом тау получается совсем незначительное и просто не успеваешь точно зафиксировать значение U/e и соответственно время. Остаётся надеяться на заявленное производителем значение внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра. Сделал вывод что функция измерения ёмкости в универсальном мультиметре преимущественно для полярных конденсаторов, верно ?
VaLLeon, что там заложено в китайском приборе хрен знает, но поверку многие из них не могут пройти в принципе.
Балластный конденсатор в источнике можно подобрать более точно по факту - при макс нагрузке по разумным пульсациям, при мин нагрузке по нагреву стабилизатора.
Если и так и эдак криво и овчинка стоит выделки....
Выкинуть этот кондер и купить и поставить нормальный шим источник, который не будет греться.
Одеть маленький теплоотвод на стабилитрон - тоже вполне рабочий вариант.
Пришёл электрик. Сказал, что появилась возможность завести в дом 3 фазы.
Я как понимаю, мне распредщит и щит учёта полностью переделывать?
Какая ощутимая польза будет мне от трёх фаз? Самое мощное, что у меня есть - самогонный аппарат на 4.5 кВт. И то я его забросил.
Стоит ли овчинка выделки?
Остаётся надеяться на заявленное производителем значение внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра.
Купите точный резистор 10 мом, и через него последовательно измерьте напряжение. Будет делитель на 2
BV, попробовал с делителем с 1мОм из запасов, замеряется как 1,007мОм. Из трёх замеров и вычислений по онлайн-калькулятору делителя, получилось что R2 которое внутреннее вольтметра, два значения 10,063мОм и одно 10,094мОм, теоретически можно принять как 10мегаОм и 63килоОм. Но на практике т.к. точность мультиметра в режиме вольтметра 0,7% а в режиме сопротивления вообще целый 1%, невозможно понять точное значение, может там и есть ровно 10мОм, а неточно измеряется который 1мОм и U-е, фиг его знает. Сделал вывод что всё в этом мире относительно и идеального ничего не бывает, и в повседневной жизни этого не определить. Для себя принял что для расчётов пусть будет 10,060мОм.
BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
VaLLeon написал: BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
CrAsssH написал:
В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
CrAsssH,
Сейчас не найти АВ на 3Ка.
Для 99.9% случаев достаточно 4.5Ка.
В редких особых случаях только на вводе может потребоваться 6КА.
В уникальных случаях - огромная квартира, отдельный ввод, трансформаторная подстанция рядом - 10 и более.
С АББ - очень велики шансы купить подделку и не знать, что это подделка.
Ну и все автоматы должны соответствовать ГОСТ, и не суть важно АББ, или ЕКФ и тд и тп...
Имеется, условно говоря, две лампочки (лампа1 и лампа2) 220В на которые подается напряжение независимо друг от друга (линия1 и линия2). Необходимо собрать схему чтобы:
лампа1 включалась если есть напряжение по любой из линии
лампа2 включалась только когда есть напряжении по линии2
Понимаю, что тут какое-то устройство надо реле или что-то еще, но не могу найти что это такое))
всем добрый день. Никто не помнит где искать официальную рекомендацию (типа от Казанцевой в новостях электротехники) об использование УЗО в старых двухпроводных сетях
Имеется, условно говоря, две лампочки (лампа1 и лампа2) 220В на которые подается напряжение независимо друг от друга (линия1 и линия2). Необходимо собрать схему чтобы:
лампа1 включалась если есть напряжение по любой из линии
лампа2 включалась только когда есть напряжении по линии2
Понимаю, что тут какое-то устройство надо реле или что-то еще, но не могу найти что это такое))
BV, спасибо, кажется понял. Надо реле управлять с линии2, и при подачи напряжения по линии2 переключать фазу на лампу1 с лампы2. Порисую дома еще, чтобы понять. А можно для подсказки указать пример такого реле? Желательно НЕ на din рейку.
Мишутк, спасибо,не совсем так) в итоге хочу чтобы по датчику движения/освещённости включалась лампа у двери, а с выключателя включалась лампа у двери + свет в коридоре...
Lucky100 написал:
Всем доброго дня!
Можно ли под один авдт (именно авдт) посадить 2 автомата на 16а (2 холодильника) и 1 автомат на 10а (видеонаблюдение)?
Lucky100 написал:
Всем доброго дня!
Можно ли под один авдт (именно авдт) посадить 2 автомата на 16а (2 холодильника) и 1 автомат на 10а (видеонаблюдение)?
Lucky100, можно, но достаточно (лучше) УЗО
BV, BV, забыл уточнить авдт 16а 30ma. Он прикрывает ПЭФ-320 16А неотключаемых линий
Lucky100, нет смысла в ДА, и холодильник может погасить видео, и наоборот через ДА в случае неисправности - считай и то и другое висит на одном автомате 16А, даже если не рассматриваем токи утечки.
dokar, блок питания видео теоретически может быть без земли, и если линия надежная - то естается только вариант, что холодильник может погасить видео. Если говорим не о Дифф, а УЗО.
Но конечно лучше использовать два отдельных ДА, если уж заморочились с реле выбора фаз.
BV написал: dokar, блок питания видео теоретически может быть без земли, и если линия надежная - то естается только вариант, что холодильник может погасить видео. Если говорим не о Дифф, а УЗО.
Но конечно лучше использовать два отдельных ДА, если уж заморочились с реле выбора фаз.
BV, то есть нужно ставить 2 авдт 16а 30ma. Один из них на первый холодильник, другой на второй + видеодомофон. А ничего при этом не будет ПЭФ-320 он же расчитан только на 16а?
Или вообще переключатель фаз убрать из схемы?
Ищу два типа наконечников которые никак не могу нагуглить.
Как называются кольцевые клеммы под два провода? Где купить?
А наконечники с прорезями как на фото?
refrigerator, те мелкие желтые - это охватывающие наконечники по DIN 46228-3 (часть 3). Редчайшая вешь, и инструмента под них нету нигде вне промки.
Есть более похожие на разьемы Фастон , наконечники стандарта DIN 46228-2, их хотябы можно найти у китайцев или здесь, и клещи подходят от автокримперов/ Ищите как U-образная клемма
то что с кольцом - наконечники кольцевые изолированные, этих навалом, ищите по этим словам. Они кстати не под два провода, а на диапазон сечений, сколько влезло - столько и опрессовывайте
sebikov, спасибо. Хотелось бы найти O-клеммы с такой же юбкой как I-клемма, которая на фото снизу. Наверное не выпускают. Обжал так как на фото,но не очень эстетично получилось, так, как между изоляцией провода и изоляцией клеммы щель.
В щитке осталось место под один автомат. Но приходят еще три лини по 2,5 квадрата. Электрик предлагает скрутить провода фазы с отводящим проводником с помощью колпачков СИЗ в щитке и подключить к одному автомату эти три линии или две жилы фазы поместить к одному автомату, а третью подключит к другому автомату на 16А. Что то мне не нравится эти способы(. Как правильно вообще делать в данном случае?. Как подключить несколько линий в щитке к одному автомату, что бы были надежные соединения?
Kirk-83,
Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт.
Сильно сомневаюсь, что у вас там работает нормальный, знающий электрик.
dokar написал:
Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт.
Он так предлагает. Просто у меня три провода (три линии). Три не лезет в АВ. Его получается надо перекинуть на действующую линию какую то, что тоже не хотелось бы( Ну если так предпочтительно тогда сделаем так.
Вопрос про селективность в бытовом электрощите.
Кто нибудь экономил на классе в, и ставил класс д как общий, а с - на группы.
Всё лучше, чем все класса с, не так ли?
Ну, будет хуже чувствительностью на перегруз, но кто будет перегружать группы, а от КЗ сработает корректно.