Lusek написал:
Спасибо огромное, значит где-то на 25 см выше пола( примерно?) и за спиной холодильника?
не надо так, выше KNOOP написал правильное решение. Всё там дотянуться можно - это столешка 60, она "висит" над модулями, которые обычно ~450мм+-50мм. Если цоколь 15см, то и ребёнок дотянется.
Если соседний модуль под ящики (у него нет задней стенки), то можно делать и высоко для удобства - вынул ящик, вставил розетку.
Кроме того, если у холодильника не отдельная линия, его так можно обесточивать для мытья, не вырубая напряжение с половины кухни, оставляя тем самым себя/домочадцев (условно) без чайника, миксера и т.д. на всё время не быстрого процесса.
Делать розетку за прибором, конечно можно - у многой к/г техники в инструкции нарисовано именно так, с указанием где. если уже куплено - делайте по инструкции, иначе лучше как KNOOP написал. А в случае холодильника всегда лучше, ибо там сзади из-за открытого испарителя влажность повышена, относительно другой к/г кухонной техники (выше об этом написали верно) + как уже написал, если линия не отдельная - то обесточивать легко для мытья.
Кстати вот пример модуля под встраиваемый холодильник у Марии (далеко не самые дешёвые и плохие решения):
А соседние модули ещё и стягиваются. Ну вы меня поняли
Здравствуйте, решил сменить проводку в 1-комнатной квартире, в старой хрущевке (1963 года). Заземления нет и, честно говоря, сомневаюсь что сделают. Стоит ли закладывать 3-х проводный кабель? Дело даже не в цене, просто лишняя возня, к тому же вероятно бессмысленная...
Пока копал обнаружил еще одно недопонимание в механике работы.
У меня в щите на ввод стоит ABB S202 C50. И у него 2 фазы. Но идут через него фаза и нейтраль. Так же в продаже есть автомат S201 C50 у которого те же 2 контакта, но они обозначены как фаза и нейтраль. При тестовых прогонах(на ввод приходла розетка, на выходе нагрузка 2.5А 4 часа) все работало. Я что-то сделал не так и надо менять, или он нормально сработает при превышении по току(хотя планировался просто как "главный рубильник", ибо стоил дешевле ABB SD202)?
И второй вопрос - вводной автомат в этажном щите спрятан где-то внутрях, но судя по крутящейся ручке это некая стремная штука производста советского союза. Когда с жэком разговаривал - они сказали что заменить оный вполне себе не проблема. Можно ли туда переставить этот автомат, или обязательно нужен S201 с фазой и нейтралью?
manwithagun написал:
Я что-то сделал не так и надо менять, или он нормально сработает при превышении по току(хотя планировался просто как "главный рубильник", ибо стоил дешевле ABB SD202)?
Главное чтобы фаза шла через фазный контакт.
manwithagun написал:
Можно ли туда переставить этот автомат, или обязательно нужен S201 с фазой и нейтралью?
Можно ставить двух фазный, можно поставить выключатель нагрузки. Ликбез маркировки
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Не думаю что электрики согласятся заменить вводной автомат на рубильник во втором случае. Все же одна из его функций - ограничивать потребление мощности. А рубильник просто сгорит с проводкой, если я захочу 150А с него брать.
megrad, с чего это моя собственность? Судя по электросхеме - сначала идет пакетник, потом счетчик и после него уже автоматы квартиры. Так что это собственность управляшки.
сначала идет пакетник, потом счетчик и после него уже автоматы квартиры.
Собственности УК на ВАШЕМ доме нет - потому что Вы собственник Вашего дома и остальные жильцы.
Так вот - провода от сжимов питающего стояка Ваша собственность, как пакетник и счётчик.
А стояк и ВРУ дома это обще домовая собственность. И зона ответственности УК.
Кстати какая форма правления дома: УК или ТСЖ? Посмотрите договор на обслуживание Вашего дома.
Там должен быть пункт о эксплуатационном разграничении. Хотя как собственник Вы владеете
только квадратными метрами. Переделки в квартире Вы можете выполнять только
с согласованием. почитайте свои права и обязанности
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Всё таки любитель земноводных, для себя делать фуфло...
megrad, не помню уже, наверно просто город по умолчанию который был оставил
Кирпичная хрущевка, почему самострой? Их тут у нас пруд пруди...
Сделать заземление в многоэтажном доме? Вы верно шутите, это будет стоить наверно больше чем стоит квартира))
юра Т, чисто гипотетически такое возможно. А есть вообще примеры, когда в старых домах делают заземление? Мне кажется это сделают в последнюю очередь, если вообще сделают.
А с другой стороны, оно как то работало 50 лет до этого, а теперь можно приделать УЗО и проводка новая будет, так уж принципиально лучше иметь заземление?
Dima1060 написал:
Сделать заземление в многоэтажном доме? Вы верно шутите, это будет стоить наверно больше чем стоит квартира))
Вы будете смеяться, но в абсолютном большинстве многоэтажных домов, электрифицированных в прошлом веке, уже есть заземление, вполне соответствующее современным нормам. Оно, как и положено в современной системе TN, просто приходит по нулевому проводу достаточно толстого кабеля от трансформаторной подстанции.
Главная (и не очень дорогая) проблема в том, что это заземление не разведено внутри дома, не доведено до этажей и квартир. Иногда отсутствует (или была разрушена за годы) главная система уравнивания потенциалов внутри дома, но это тоже решаемо.
В Питере массовая реконструкция разводки в подобных домах закончилась лет 5 назад. Иногда скидывались жильцы, работала и программа 90% городского софинансирования. Косяков много, но в целом сработало.
Dima1060 написал:
megrad, не помню уже, наверно просто город по умолчанию который был оставил
Кирпичная хрущевка, почему самострой? Их тут у нас пруд пруди...
Сделать заземление в многоэтажном доме? Вы верно шутите, это будет стоить наверно больше чем стоит квартира))
если этаж не высокий (а в пятиэтажке он высоким быть не может) - закопать треугольник и пустить полосой по фасаду )
Всем добрый вечер!
Решил полностью поменять проводку в квартире (жилой фонд начала 90-ых годов, 8/9 этаж).
Судя по виду этажного щита - TN-C-S система заземления.
Нанял электриков - установили щит внутри квартиры, но сделали свет во всех комнатах без земли.
Ремонт пока еще не закончен, поэтому сейчас есть возможность хоть чуть это поправить.
Помогите разобраться в вопросах.
Стоит ли от земли из квартирного щита тянуть одножильный кабель в каждую комнату для заземления освещения (корявое решение, но рпади спасения ситуации).
Нужно ли в жилом фонде 90-ых годов организовывать ДСУП, включающую в себя радиаторы отопления, ванну, стояки хвс и гвс (путем подключения всех этих приборов к общей шине заземления в квартирном щите)?
Электрообразования не имею, но понимаю, что в двухжильном кабеле без земли в ванной комнате что-то явно не так.
если этаж не высокий (а в пятиэтажке он высоким быть не может) - закопать треугольник и пустить полосой по фасаду Радость)
Вы бы лучше молчали, в нормальных обществах банят за такие советы.
Rumato,
вообще-то там смайлик,
но технически я не вижу ничего плохого в заземлении, сделанным таким образом.
может быть Вы объясните чего тут такого страшного что нужно банить?
ghOstish написал:
но понимаю, что в двухжильном кабеле без земли в ванной комнате что-то явно не так.
Тут ведь как посмотреть.
Если у ваших светильников, допустим, нет клеммы для заземления (как и у остальных 95%, продающихся в этой стране), то болтающийся без дела третий провод не сделает вас счастливее ни на миллиметр. А ванная там комната или не ванная - особого значения не играет.
Поэтому, хотя три жилы, в целом, более универсальное решение, но вовсе не единственно возможное. Вполне годный асимметричный ответ на эти происки - подбор светильников, не требующих третьей жилы.
Кто-нибудь знаком предметно с шкафами ABB SR2?
Вопрос в том, что если заказывать "комплект для распределения KD" и сами дин-рейки, то можно ли регулировать глубину, на которой будут располагаться дин-рейки?
Здравствуйте, электрик на кухню провел три кабеля, два на 2,5 кв. и один на 4 кв. они все, идут по потолку, одним пучком ( т.е. во многих местах, касаются друг друга).
Хочу протянуть ещё один кабель, на 6 кв. можно ли его протянуть в этом же пучке, либо вплотную к пучку кабелей или лучше чтобы он не касался, остальных кабелей?
Посоветуйте, чем можно надежно, прикрепить кабель 6 кв. к бетоному потолку, так как будет натяжной потолок, чтобы он потом, не открепился и не упал на этот потолок?
Электрик прикрепил кабели к потолку, при помощи дюпель-хомутов, у меня сомнения, в надежности этого крепежа.
Иркут написал:
Посоветуйте, чем можно надежно, прикрепить кабель 6 кв. к бетоному потолку, так как будет натяжной потолок, чтобы он потом, не открепился и не упал на этот потолок?
для стяжек, и нормальные стяжки (ДКС, АББ, Хаупа, 3М).
Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели и духового шкафа.
Вселились в новостройку с отделкой. Так получается, что приходится мириться с проводкой от застройщика, который вывел на кухню всего две линии:
3x6 с автоматом на 40А для плиты
3x2.5 с автоматом на 16А для всех розеток кухни и ванной комнаты
Требуется подключить варочную панель с максимальной мощностью до 7.4 кВт и духовой шкаф 3.6 кВт.
Подключать ли и то, и другое на одну линию в 40А или разделить?
К линии розеток будут подключаться посудомойка, микроволновка, чайник и т.д., а так же стиральная машина, стоящая в ванной.
Rumato, тоже склоняюсь к этому варианту. Маловероятна ситуация, мне кажется, когда при рядовом использовании готовка потребует почти 9 кВт.
Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
SloNicK,
Если навыков пайки или клещей для опрессовки нет, то да, как то через винтовые соединения разводить. Никакие отводные автоматы естественно не нужны, это просто блажь. В случае острой паранойи можно автомат 40А заменить на 32А.
SloNicK написал:
Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
А вы что, духовку так далеко от варочной планируете, что штатный шнур не дотянется, и надо тянуть кабель, требующий защиты автоматом?
Если более-менее близко, то самый простой и логичный вариант -- двойная розетка Прима РА32-211Р-Б и вилка к ней (для варочной, у духовки штатная). И никаких дополнительных автоматов не нужно. Все штатно.
stroke,
Там так выведен кабель, что духовой шкаф просто не встанет к стене.
Розетку эту видел, но её всё равно придётся смещать вниз, чтобы под шкафами на уровне ножек оказалась. Т.е. и вопрос наращивания кабеля встаёт. А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
SloNicK написал:
А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
И это прекрасно.
Не ставится задача защищать шнуры к электроприборам, поймите. Только стационарный кабель.
Если обратите внимание, то подавляющее большинство шнуров и удлинителей, включающихся в бытовые 16А розетки, не дотягивает и до полутора квадрат.
Шнур вашей духовки, кстати, тоже имеет сечение далеко не 2,5 кв. мм. Это работает, это сертифицируется, это выпускается ведущими мировыми производителями, это правильно и грамотно. Это вовсе не означает, что надо срочно открутить штатный шнур и прикрутить вместо него кусок пвс-а потолще, как рекомендуют некоторые олигофрены на некоторых ресурсах.
Что касается внутрирозеточных перемычек в RA32-211R-B, то они превосходно делаются из гибкой многопроволочной четверки и прекрасно защищаются 32-амперным автоматом. Именно такой автомат и ставьте на данную линию.
Radio, спасибо! Убедительно.
Остаётся вопрос по наращиванию кабеля. Не посоветуете какие-то клеммные соединения? Читал, что WAGO 773-173 даже ставят до 32А...
Блин, поясните, может я дурачок такой, но до этого всегда, когда монтировал выключатели у них замыкались верхний и нижний контакты. Т.е. если выключатель щелкает вверх-вниз, то мы подводим к клемме(которая размыкается) сверху фазу, снизу фазу. клеммы куля все замкнуты.
Щас взял шнайдеровский выключатель и во время проверки словил КЗ. Оказывается у него замыкаются и размыкаются нижние контакты, в верхние всегда замкнуты. При этом ни на пластике, ни на упаковке я пояснений этому не нашел. Это фича такая?
Slavka.sav,
вот такой купил.
Раньше на всех выключателях было 4 контакта. 2 контакта фазы размыкаемые, 2 контакта нуля неразмыкаемые. Правда это были нонейм выключатели, купленные в ашане .
manwithagun,
Никогда в выключателях не было контактов для нуля. Вы просто всегда неправильно подключали, потому что непонимаете, для чего делается такое количество контактов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
конец провода для варочной панели выводится, за варочной панелью т.е. не где-то сбоку, а именно сзади? И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Розетка для духового шкафа, устанавливается сбоку от дух. шкафа т.е. не за ним, а именно сбоку от него? И на какой высоте от пола, должна быть такая розетка?
Иркут написал:
И на какой высоте от пола, должна быть такая розетка?
Разбег офигенный. Кто то в пределах цоколя гарнитура выполняет, кто то 10 см. от края нижнего ящика. Справа холодильник? все нижние шкафы выпогите с выдвижными ящиками. Это более удобней.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, нет, холодильника не будет, справа и слева, будут напольные шкафы. А если к розетке, будет доступ через соседний шкаф, разве нельзя в его задней стенке (я так понимаю, там тонкое двп) прорезать отверстие, чтобы включать и выключать, вилку из розетки?
Иркут написал:
А если к розетке, будет доступ через соседний шкаф, разве нельзя в его задней стенке (я так понимаю, там тонкое двп) прорезать отверстие, чтобы включать и выключать, вилку из розетки?
Можно, можно вообще стенку не ставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Подскажите как реализовать такую схему: на данный момент в туалете стоит сантехнический таймер, который запускает вентилятор через минуту после включения света (см. схему). Нужно добавить в схему датчик движения, чтобы по нему сразу включался вентилятор (неважно зачем, долго объяснять). Можно ли это сделать так, чтобы не затрагивать логику работы таймера? Чтобы вентилятор отрабатывал и по датчику, и через минуту после включения света по таймеру.
Иркут написал:
Планирую примерно так сделать, духовой шкаф под варочной панелью, чтобы был установлен.
позволю себе дать совет:
в такой конфигурации встроенный холодильник слишком мал для жизни. лучше замените его на простой - получите в полтора раза больше полезного объема. если ставить встроенный сайд-бай-сайд, то там ещё более-менее с местом, а двухкамерный - реально будете жалеть и страдать.
Dron/9K, холодильник планирую обычный.
И все таки, подскажите пожалуйста,
конец провода для варочной панели выводится, за варочной панелью т.е. не где-то сбоку, а именно сзади? И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Я думаю сантиметров 60 от пола, вывести его от стены. Нормально для подключения варочной?
Иркут написал: Dron/9K, холодильник планирую обычный.
И все таки, подскажите пожалуйста,
конец провода для варочной панели выводится, за варочной панелью т.е. не где-то сбоку, а именно сзади? И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Я думаю сантиметров 60 от пола, вывести его от стены. Нормально для подключения варочной?
Иркут,
я не знаю как правильно и сам бы с удовольствием выслушал ответ как это делается по науке!
себе делал в прошлые разы так, чтобы розетки были за цоколем, т.е. ниже шкафов. Логика такая: чтобы иметь возможность отключить, не демонтируя духовку (хоть это и не сложно совсем)
Иркут, посудомойка где?
5ти угольный угловой шкаф никогда себе делать не стал-бы - громоздко, мешается и бестолково в использовании этих глубоких недр, ИМХО
Иркут написал:
Я думаю сантиметров 60 от пола, вывести его от стены.
Духовка может упереться в него задницей (Электролюкс например) - лучше около 15см ниже низа столешницы
Haasson написал:
Можно ли это сделать так, чтобы не затрагивать логику работы таймера? Чтобы вентилятор отрабатывал и по датчику, и через минуту после включения света по таймеру
Можно - конакты ДД паралельно контактам вкл вент таймера.
Питание и того и другого от одной линии.
Все нижние шкафы делайте с выдвижными ящиками. Для
эффективного использования пространства под мойкой использовать такое
Иркут написал:
И на какой высоте от пола, должен выходить конец провода из стены (с тем учётом, что провод будет напрямую подключаться в клеммы вароч. панели)?
Надо учесть с которой стороны клеммы. На всидку , для ВП выпуск кабеля сделать 0,15 м
от столешницы. Для ДШ таже ситуация: надо точно знать где клеммник или разъём.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.