Опыт использования алмазной коронки ''НИБОРИТ''

Elec72, по бетону лучшего пока не встречал, если сравнивать с ударными максовыми коронками. Арматуру режет реально, но тут без фанатизма (тем более при сухом сверлении), главное не давить сильно, а то я уже немного погнул свою коронку. По кирпичу тоже хорошо режет, но усилия затрачиваются на давление на коронку очень большие, легче максовым перфом с ударной корокной. Я эту алмазную коронку использую с перфоратором Бош 2-28 со сверлильным патроном - оборотов бы добавить ему, было бы хорошо! Присматриваюсь теперь для этой коронки к дрели для алмазного сверления DeWalt D 21583 K :) Вообще, покупалсь эта коронка чисто из любопытства как она в работе, ибо деньги на неё были в тот момент. Хвостовик, кстати я взял под кулачковый патрон - под SDS-plus не советую брать - лишние люфты обеспечены. Возле Гудвина мне продавцы реально минут 40 не могли продать хвостовик этот - на ценнике один артикул, в базе на компе другой, продавец-консультант новенький - ужос вобщем. Но это самый существенный "минус" этой коронки :)

R_C, Про магазин тот давно заметил тупость продовцов. То цена не та на товаре, то еще что нибудь. Это факт!А коронка 68мм? Не сложно потом подгонять например блок из 4 монтажных коробок? Походу думаю лучше 82мм взять.

Elec72 написал : Не сложно потом подгонять например блок из 4 монтажных коробок? Походу думаю лучше 82мм взять.

Не сложно, даже делая впервые(я о себе), главное под центрирующее сверло набурить аккуратно, 82 перебор ИМХО. Еще заметил момент один, покупал два вида коробок: Hegel и Schnider, так вот Хегель имеет цилиндрическую форму, а Шнайдер конусообразную, и мне показалось, что шнайдреовскими коробками скомпенсировать неточность можно гораздо проще именно из-за конуса.

Sarge написал : Schnider

[Grammar Nazi mode on] Schneider Electric [Grammar Nazi mode off]

Sarge написал : Хегель имеет цилиндрическую форму, а Шнайдер конусообразную, и мне показалось, что шнайдреовскими коробками скомпенсировать неточность можно гораздо проще именно из-за конуса.

Шнайдеровские Ø68 можно установить в отверстия Ø68 только благодаря конусности. Хегелевские Ø68 в такое отверстие не встают, а вот Ø65 - запросто. И простор для маневров имеется.

Марсик написал : Шнайдеровские Ø68 можно установить в отверстия Ø68 только благодаря конусности. Хегелевские Ø68 в такое отверстие не встают, а вот Ø65 - запросто. И простор для маневров имеется.

Я не уточнил, писал про коробки Ф65 в отверстие из под коронки Ф68. У Хегля места для маневра все равно чуть меньше чем у Шнайдера.

Sarge написал : Я не уточнил, писал про коробки Ф65 в отверстие из под коронки Ф68.

Если речь о таких - они Ø68, но в отверстие такого диаметра встают, хотя и плотненько.

Elec72, одним из плюсов кстати алмазной коронки для меня это как раз то, что они позволяют почти идеально ровно просверлить отверстия благодаря чему потом блок хоть из 4х хоть из 5 подрозетников встаёт по уровню. Штукатурки намазать на края отверстий в стене и подрозетники встают впритирочку в отверстия. Я использую обычно Гуси электрик ф68. Конечно, как уже выше отметил Sarge, очень важно точно просверлить центровочное отверстие перед этим!

Проливка для ручных сверел, изначально электромонтажник сухорез, но водичку подливать всегда неплхо.

Sarge написал : Разговор по телефону:

• Ниборит есть?
• Есть. Приехал, дают коронку....... Дистар (вот эту http://www.distar.ua/ru/products/sverla-almaznye-specialnyh-ispolnenij/sverlo-po-betonu-). Я - а где же Ниборит, а мне - Эти лучше :)))))) Чуть не купил, потом замучал таки девушку менеджера и мне сказали что это Дистар ЖБ не возьмет, судя по описанию так и есть. Хотя не совсем пойму что значит фраза "слабоармированный бетон", 6-8мм это слабо? Поиск продолжается... :(

А я всё-таки купил такую. Позвонил туда, на Кошурникова, говорят "есть Ниборит!". По факту же оказалось - Дистар СACC Бетон DS60D 68мм. Но я всё-таки купил и через день продырявил ей 6 дырок в бетоне - стена толщиной 7см, отделяющая санузел от кухни. Ессно, с ходу напоролся на тонкую 5-6мм арматуру, а в одном месте на пересечение вертикальной и горизонтальной, практически её перепилил, но остановился, потому что подрозетники и так неплохо влезли.

Центральную дыру надо начинать (хотя бы на 1см) сверлить буром без удара, как можно точнее. Дальше - можно с ударом, на глубину +2см от глубины сверления коронкой. Сверлить сразу центровочным сверлом от коронки не получится - бетон не сверлит вообще. Глубина сверления коронкой = глубина посадки подрозетника + 1см, иначе потом гарантирована работа долотом по подгонке. Для ускорения неплохо буром наколупать с десяток дыр по периметру отверстия на полную глубину. Я делал 6кой - получается аккуратнее. Время чистого (без учёта перерывов на остывание) сверления коронкой на 1 дыру без арматуры - несколько минут, с арматурой - дольше, но не фатально. Хотя трясёт коронку сильнее. Сверлил макитой 2470FT. 1100 оборотов, конечно, маловато - такой коронке надо 1400-1900, но вполне всё сверлится, можно брать.

Для сравнения - с электриком работали в 2 перфоратора. Пока я возился с разметкой 2х блоков по 3 розеток, он по-быстрому успел раздолбать нишу под 2 подрозетника буром, поставить подрозетники и залить это всё гипсом. Получилось слегка кривовато, на немного меньшую глубину, чем надо, и на 0.5см ниже, чем я ему нарисовал. Коронкой же у меня получилось не в пример точнее. Так что, хотите, чтобы было дёшево и быстро - пользуйтесь буром, а если дорого и качественно - алмазной коронкой. :)

А нам повезло в этом плане - в Иркутске есть представитель "Ниборит", купили. Первую взяли, сверлил конечно не сам - работяги - долбонули в ударном, разорвали в хлам корпус. Взял вторую, под моим контролем начали работать, все отлично, идет как по маслу, уже подъезд доделывают одной коронкой. Обороты конечно соблюдать надо.

talanov написал : Первую взяли, сверлил конечно не сам - работяги - долбонули в ударном, разорвали в хлам корпус.

А что не проследили то? Я бы их погнял бы нафиг после этого.