AH-74 написал:
Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?
Тогда уж снять с одно из шлангов резиновую манжету.
Но зачем изобретать велосипед и снижать качество соединения? Когда можно сделать надёжное штатное соединение.
А если уж так хочется цельный шланг, то брать длинный шланг и вскрывать машинку для подключения вообще без дополнительных соединений.
Добрый день.
Проблема подключения унитаза.
Стояк расположен в туалете в зашитом коробе. К нему тянется подключение 50мм от кухни и увеличивается до 100мм от унитаза. Отметки лотков косого выпуска унитаза и раструба тройника на стояке совпадают.
Застройщик установил тройник на стояке так, что от пола до оси подключения к стояку около 100мм (высоковато).
В этот прямой тройник стояка вставлен косой тройник 100мм, в который через гофру без уклона подключен унитаз (в косой), а далее переход 100/50мм.
Иногда прилетают бытовые стоки от стояка, о чем свидетельствует грязная вода в унитазе и посторонний запах.
Можно ли подключить унитаз с помощью установки прямого (90) отвода 100мм с интегрированным в него подключением 50мм для кухни?
Т.о. в тройник стояка я вставляю короткий патрубок 110, далее отвод 110 с 50-ым подключением и поворачиваю его на 30град., присоединяю напрямую через манжету слив унитаза, подключаю к интегрированному 50мм патрубку отвода трубопровод от кухни.
нужна консультация.. в водорозетки рехау буду монтировать смеситель ванны. в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону, не то резиновые не то хз зн из чего... одна из них с сеточкой. подскажите плиз правильно ли я понимаю, что резьбу льном и грязью уже паковать не надо и соединение идет по принципу американки? смеситель mixxen если что... паковать или просто зажимать в общем...
Берг написал:
в водорозетки рехау буду монтировать
водорозетка подразумевает собой наличие внутренней резьбы для вкручивания в нее наружной резьбы, такой как резьба эксцентрика
Берг написал:
в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону
прокладки - к накидным гайкам, возможно кто то, такой же "монтажер", будет подключать смеситель ванны накидными гайками, не поскупились положить, смеситель покупают неспециалисты, возможно их такая комплектация будет более мотивировать к покупке, маркетологи не зря едят хлеб
Как же вы собрались монтировать, если такую дич спрашиваете
Берг написал:
в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону, не то резиновые не то хз зн из чего... одна из них с сеточкой.
то есть одна пара прокладок на 1/2, а другая - на 3/4 ?
Какая хоть с сеточками?
Подскажите, пожалуйста, чем заполнить микролифт от крышки унитаза.
родное вещество вытекло похоже
унитаз Roco Giralda
если использовать полиметилсилоксановую жидкость, то каккую вязкость надо искать?
Берг написал:
вопрос был надо ли паковать эксцентрик в водорозетку льном... да 1/2, а другая - на 3/4
Обязательн о паковать на лён эксцентрик с водорозеткой, это надежнее. В дальнейшем не будет подвижек.
Также встречал прокладки два комплекта, подумывал на водорозетку.
Берг написал:
смеситель ванны. в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону
А оказывается это прокладки для душевого шланга смесителя ванны
1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?
2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе
3). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе :
? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр и самое главное как их натянуть туда ? - а то если маленькие - не пролезут, а большие - болтаются- не внатяг
в продаже они есть или нет ? а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ...
1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?
2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе
3). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе :
? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр и самое главное как их натянуть туда ? - а то если маленькие - не пролезут, а большие - болтаются- не внатяг
в продаже они есть или нет ? а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ...
Uran79,
Пункт 1) на фига?
Лен с пастой отдельно, анероб отдельно.
2) если воду не перекрывает или двигается ручка с усилием, хрустом.
3) мурлен если есть рядом то там всяких полно. Видел набор 300 рублей 400 штук, на все случаи жизни. Подходят ещё со шлангов от смесителя.
Hitgher,
1). Для пущей надёжности
2). Не такого нет, а по степени протекания так сказать т.е если капает по капле ? или тут проблема не в этих керамических фиговинках, а больше в резиновой прокладке снизу может быть ?
3). да я тоже видел такие наборы , и на али в том числе, но тут проблемка как надеть , с обратной стороны шток запрессован, а со стороны 4 граника - натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно, а большего диаметра - плотно не сядет в канавки -болтаться будет
Uran79 написал:
1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?
не надо никакой лен! тип анаэроба подбирается по диаметру резьбы и зазорах в резьбе. До 1 дюйма - типовой средней фиксации.
Uran79 написал:
2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе
Они вообще не изнашиваются
Uran79 написал:
). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе :
сходить на сантех рынок, искать человека с коробочкой, где куча колечек.
В санмазах бывают наборы колечек и прокладок - как раз для таких как вы
Uran79 написал:
? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр
по образцу, который снимете с оси
Uran79 написал:
а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ..
нет, в кранбуксах в первую очередь изнашивается совсем другая деталь
Это шайбочка на оси ниже резиновых колечек 2.
Она стирается и керамика уже не может нормально прижаться торцевой прокладкой 6.
Бывает достаточно добавить ли заменить эту шайбочку на более толстую, и все ОК.
Шайба из латуни, капролона, или тефлона.
Если ничего нет - вырезать из ПЭ крышки любой пластиковой бутылки - временно на полгода - хватит
Uran79 написал:
натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно,
наливаете в чашку кипяток, бросаете туда колечки на минуту, вылавливаете вилкой и спокойно растягивая одеваете. Без смазки проще. Со смазкой будет мат
Смазка потом - густая, силиконовая, суперводостойкая, не смываемая. Бывает редко.
Как пример Lube-O-Seal Hackey или аналогичная для смазки картриджей смесителей
Дано:
стояковая система отопления (однотрубная),
поквартирная разводка выполнена стальной трубой 3/4,
в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги,
Байпас Д20,
Тройники для металлопластика под обжим,
Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2,
Оплата по общедомовому счетчику, так что чем больше Вт будет получено - тем лучше (с учетом низкого этажа, отопление и так на минимуме, ~50-65 C).
Внимание, вопрос:
В результате того, что байпас будет выполнен Д20, а ввод у радиатора на 1/2, насколько существенно будет снижена получаемая мощность, и будет ли вообще, в сравнении с радиаторами на 3/4??
Konstantin S. написал:
в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги,
Байпас Д20,
Тройники для металлопластика под обжим,
НЕ НАДО!!!
Надо сталью 3/4.
Konstantin S. написал:
Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2,
3/4.
Если есть вопрос "Почему" - ответ "Потому что по проекту, и внутренний диаметр трубы - как было"
Дискутировать - не буду.
BV, Видимо из моего сообщения не следует, я НЕ профессиональный ОВ-ВКшник, предполагаются работы у меня дома (панельный дом 70-х годов). Описанное решение в "дано" было переписано со слов штатного ТСЖшного сантехника. Так что, если вас не затруднит, чуть подробнее: почему нельзя тройники под обжим; и радиаторы именно 3/4?
Konstantin S.,
Ага. Просто писать замучались. Есть проект, в нем сталь. Вопрос закрыт, никаких пластиков.
Хотя для себя можете хоть садовым шлангом сделать.
Konstantin S., потому что металлопластик: а.) Деградирует в системах ЦО от температуры и схлопывается внутрь своего сечения, затыкая проток теплоносителя (это в лучшем случае, в худшем - лопается наружу и варит Вас и Вашу семью заживо, и это очень нехорошая смерть). б.) Имеет жуткие заужения в фитингах, которые тормозят циркуляцию как в общем стояке, так и в радиаторе, ухудшая отопление всем соседям на этом стояке и владельцу радиатора.
Друзья! Подскажите, как грамотно описать причину, почему сгнил в ноль отвод Ду25 L-50мм от оцинкованного стояка ГВС на П Сушитель за 4 года в доме новостройке в 14 этажей. (См. фото. Утонение по всей длине отвода, не только по резьбе).
Предполагаю: 1. При постройке дома вварили патрубки из уже изношенных старых труб ЧН (что нашли).
за 4 года ШК не открывались (ПС еще не установлен). Отводы в месте вварки в стояк полностью заросли-пробили с трудом. Вероятно, при сливах воды отводы до латунных ШК заполняются воздухом, шлам помешал воде вытеснить воздух из отводов, пошла интенсивная коррозия (Воздух, вода, латунь, сталь).
Та же картина, вероятно, и у второго отвода, да и у соседей.