Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6520699

MaxK написал:
канал не естественной вентиляции, у всех стоят вентиляторы от застройщика с обратными клапанами

вентиляцию проектировал идиот?

BV, канал ЕВ есть на кухне. в санузлах стоят Вентс ВНВ-1А 80. может задумано так, что они будут работать нон-стоп круглый год на минимальной скорости выкачивая 35 кубов. Тогда не идиот, а продуманная нормированная вытяжка и летом и зимой. по остальному прокоментируете?

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

Планирую разместить ПУ (Breezart 550) в санузле, так же будет VAV на три помещения (хотя они практически и без дверей), поэтому возникло еще несколько вопросов:
1) Нормально ли делать воздуховод 160 длинной 5м на вход? И как это понять в характеристиках приточки, просто считать его сопротивление и отнимать от общей мощности, или на врос действуют другие правила? Про утепление в курсе. Теоретически могу сделать его большего диаметра на половине длинны, но надо ли? Воздуховод будет прямым с двумя изгибами в 15 (или 30, или 45) градусов.
2) после приточки хочу добавить секцию для парового увлажнителя Carel на 1 или 3кг (какой подойдет по расчету). Секция получается прямая, длинной 1.3м если не делать плавные переходы с D160, сразу после нее стоит камера статического давления с фильтром F7 (у нее вход D160). В описании увлажнителя есть два варианта парораспределителей - форсунка и линейный. Можно ли форсунку использовать в воздуховоде D160, или нужно будет использовать бОльший диаметр? Для линейного распределителя можно запихать прямоугольный воздуховод 250х350, но на плавные переходы в D160 не остается места.
3) В туалете можно разбить один канал D160 на два по D125 из сонодека, но есть ли смысл? Там будет около 1.2м без учета "штанов", хотя можно ими сделать еще повороты к камере увлажнения.

4) Можно ли использовать самодельный рекуператор из двух радиаторов от автомобильной печки+теплоноситель на вытяжку из туалета -> подогрев воздуха с улицы? КПД у них малый, но лучше чем ничего, и надеюсь что не переморозит воздух уходящий в общий канал вытяжки - ведь иначе у соседей может быть конденсат на вытяжке, или я не прав?

2ya,
Грубо говоря-все можно,мелочи настроите по месту.Грубых ошибок нет.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

2ya написал:
Нормально ли делать воздуховод 160 длинной 5м на вход?

На воздухозаборе скорость воздуха должна быть 2 м/сек.
Глаза закрыв можно сделать 3 м/сек. Все что выше - это не очень хорошо и сопротивление этого воздуховода учитывайте в общем сопротивлении сети.

2ya написал:
Теоретически могу сделать его большего диаметра на половине длинны, но надо ли?

Никакой "половины или четверти ... " или делать по всей длине или ничего не делать.

2ya написал:
после приточки хочу добавить секцию для парового увлажнителя Carel на 1 или 3кг (какой подойдет по расчету). Секция получается прямая, длинной 1.3м

Читайте "букварь". Длина камеры смешения 2 - 2.5 метра. При такой длине бывают случат когда течет воздуховод. А тем более если увлажнитель изотермический. И эта камера должна быть ровной без каких то искривлений.

2ya написал:
сразу после нее стоит камера статического давления с фильтром F7 (у нее вход D160).

Все фильтры должны стоять ДО увлажнителя. Иначе они будут постоянно мокрыми. И то что вход в фильтр D160 не говорит о том что и воздуховод должен быть таким же. размер должен быть "расчетным".

2ya написал:
В описании увлажнителя есть два варианта парораспределителей - форсунка и линейный. Можно ли форсунку использовать в воздуховоде D160

Можно все. Но опять вспоминаю про "букварь". Скорость воздуха в камере смешения обязана быть не более чем 3 м/сек. А по сечению это получается, если не ошибаюсь, 200х400 мм

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

Ким, Я длину камеры смешения взял из инструкции к увлажнителю для линейного парораспределения:

слишком там оптимистично написано?

По их схеме камера смешения для линейного парораспределителя получается как минимум 250х350, иначе он просто не войдет. Скорость, если калькулятор на сайте не врет, будет 0.4 - 1.1 - 1.6 (мин/почти макс/возможный макс) Если убрать глушитель, то длина камеры получится 1.6м. Все равно при таких больших размерах и малых скоростях длину нужно делать больше? Если фильтр после камеры убрать, то можно саму камеру сделать смесительно-распределительной, что позволит увеличить ее длину до 2.3м.

А вот про форсунку я нигде пока информации не нашел - есть ли для нее какой-то минимальный диаметр, или отталкиваться только от скорости воздуха (не более 3м/с), а значит подойдет и D250?

На вход еще возможно сделать трассу из плоского 150х300 (скорости от 0,6 до 3,1), либо 100x350 (будет больше места под теплоизоляцию, но не уверен что такой размер эффективен для течения воздуха). 0,6м/с это не слишком маленькая скорость в воздуховоде на всос?

Ну и последний вопрос на сегодня - после увлажнителя и распределительной камеры идет сонодек к диффузорам. Увлажнитель их убьет? Есть шанс, что там заведется живность или плесень?

Хоть делай отдельную систему рециркуляции для увлажнителя из какого-нибудь TD Silent, но где б на нее место найти с учетом глушителей

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

2ya написал:
Я длину камеры смешения взял из инструкции к увлажнителю для линейного парораспределения:

Вы не учитываете что еще перед иглой должно быть как минимум 400-500 мм

2ya написал:
слишком там оптимистично написано?

вполне нормально написано. Единственно они сделали ошибку не указав допустимую скорость воздуховода. А так - все реально.

2ya написал:
Все равно при таких больших размерах и малых скоростях длину нужно делать больше? Если фильтр после камеры убрать, то можно саму камеру сделать смесительно-распределительной,

Не получиться. Окончание камеры нельзя глушить. Окончание по длине камеры должно перейти в воздуховод. Иначе на этой глухой стене будет скапливаться конденсат. Так что распределительная камера, как таковая, не получается.
И еще ничего не пишите что на расстоянии 200-300 мм обязательно должен быть установлен предельный гигростат, который должен отключать увлажнитель при переизбытке влаги.

2ya написал:
после увлажнителя и распределительной камеры идет сонодек к диффузорам. Увлажнитель их убьет? Есть шанс, что там заведется живность или плесень?

Тем более сонодек. Вполне минвата может насыщаться влагой.

Это мое мнение и его не навязываю

MaxK написал:
и еще вопрос продавит ли канальник эту шахту летом?

продавит ... в туалеты соседей?
Через какой диаметр давить собираетесь - через 100?

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

Если кто сталкивался с увлажнителем Carel (compactSteam) или их гигростатом - можно ли там управлять с увлажнителя внешним вентилятором пропорционально? Нашел в схеме "Реле внешнего вентилятора", но это только включить/выключить, как я понимаю. А в зависимости от мощности парогенерации можно менять скорость внешнего стороннего вентилятора стандартными средствами? Или нужно будет делать самодельное внешнее управление через пропорциональный вход увлажнителя и им же рулить вентилятором?

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

Ким, а можно использовать воздуховод D200 с форсункой (не линейным парораспределителем) длинной около 2х метров при расходе воздуха до 300м/ч? Скорость при максимальной мощности выходит чуть меньше 3м/с, значит подойдет? Нет ограничений на расстояние от форсунки до верхней стенки воздуховода? Не могу найти на нее инструкцию нигде После нее планирую штаны и каждый отвод ужать до D160, а затем выход в два дифузора в разных комнатах. Пароувлажнитель выдает до 1.6л в час.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

2ya написал:
можно использовать воздуховод D200 с форсункой (не линейным парораспределителем) длинной около 2х метров при расходе воздуха до 300м/ч?

Нет. Факел пара не будет перемешиваться с воздухом, а будет оседать в виде конденсата на противоположной стенке.

Хотя, сейчас пришла одна мысль, но ее не делали ни разу.
Форсунку ставить не в тело воздуховода а в боковой отвод тройника так чтобы форсунка была выведена "ЗА" объем воздуховода где движется воздух.
Но здесь может быть засада. Будет ли в этом ответвлении создаваться разряжение способное подхватить пар. Ведь пар подается в камеру смешения не под давлением а за счет того что он горячий и т.д.

2ya написал:
Нет ограничений на расстояние от форсунки до верхней стенки воздуховода?

Ограничение дает производитель. По крайней мере это было у шведов и немцев. Он гарантирует нормальное смешение пара и воздуха в определенном ими объеме камеры.

2ya написал:
можно ли там управлять с увлажнителя внешним вентилятором пропорционально?

Насколько помню управление делается паром но не работой вентилятора. Вентилятор выдает определенную производительность по воздуху и уже к нему подается определенное количество пара.
И уже в увлажнителе делается два варианта управления паром : вкл/выкл. с отключением по канальному гигростату и пропорциональное с регулированием паропроизводительности в зависимости от срабатывания датчика влажности.

Имея одинаковую производительность по пару и изменяя производительность вентилятора по воздуху Вы "уверенно" можете попасть в зону насыщения воздуха влагой и получите неплохой поток воды с только что сделанных потолков.

В том варианте что написал выше - это почти исключено

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

Набросал вариант с увлажнителем, построенным на схеме рециркуляции.
Если использовать адиабатический увлажнитель Fanline PRO-4800к и вентилятор с максимальным потоком 500м3/ч, можно ли обойтись такими короткими отводами до поворота 90 или 45 градусов? Речь идет о сантиметрах 50.
И есть ли у кого-нибудь опыт использования такого увлажнителя?
На сайте у них графики испарения для температуры 24 градуса, я дома планирую установить 18-20 градусов. Есть ли смысл ставить калорифер перед увлажнителем (есть бесплатный, а вот электричество не бесплатное)?

Регистрация: 24.03.2016 Барнаул Сообщений: 51

И еще есть задумка об использовании канального кондиционера вместе с адиабатическим увлажнителем, но в этом случае у меня совсем не остается места для глушителей или сонодеков.
Если производитель указывает шум 25-35Db для канального кондиционера - то какой это шум? Я прав, что это шум от корпуса? Тогда теоретически если сделать вокруг него короб с 5см ваты из гипсокартона - то есть шанс что он не будет мешать спать в соседней комнате ночью, работая в режиме вентиляции (чтоб зимой через этот режим увлажнять воздух)?
И какой у него шум в канал, где это узнать? В инструкции к Fuji что-то не нашел. Если использовать его без глушителей, то будет его слышно из решеток?
Выпускные решетки могу сделать большими, но узкими (1-2метра длинной, но 10см высотой).
А вот входную решетку смогу либо сделать размера кондиционера (до 70см на 10см), либо подключить вторую решетку через боковой отвод адаптера кондиционера. Буду ли я в этом случае слышать шум кондиционера на 400м3/ч (минимальная скорость) через входную решетку? А через выходные?

Дом П-44 81 г., 15 эт. из 16. Плохо тянет в отверстие венткороба в санузле.
Фото с теплого чердака ниже. Правильно я понимаю, что тут что-то не так...

Да, один из вентблоков развернут на 180град. (на 15 или 16 эт.).
Вентрешетка должны быть со стороны мойки. У кого она со стороны двери, у того блок стоит неправильно.
Хотя именно на Вас такой дефект практически не влияет. А вот начиная с 14 этажа проблема может быть.

Пардон, не обратил внимание, что речь про санузел.
Тогда вентотверстие должно быть со стороны ванной.
Если со стороны кухни, то неправильно.
Для Вас важны две причины: наличие зонта над шахтой и открытые межсекционные двери.
На остальное пока можете не обращать внимание.

trubo4ist написал:
Да, один из вентблоков развернут на 180град. (на 15 или 16 эт.).
Вентрешетка должны быть со стороны мойки. У кого она со стороны двери, у того блок стоит неправильно.
Хотя именно на Вас такой дефект практически не влияет. А вот начиная с 14 этажа проблема может быть.

Пардон, не обратил внимание, что речь про санузел.
Тогда вентотверстие должно быть со стороны ванной.
Если со стороны кухни, то неправильно.
Для Вас важны две причины: наличие зонта над шахтой и открытые межсекционные двери.
На остальное пока можете не обращать внимание.

trubo4ist,

  1. Но то что вернтблок развернут - это ошибка же?
  2. На 15 эт (у меня) отверстие со стороны ванной - см фото.
  3. Зонт с теплого чердака на крышу?
  4. Напишите, плз, для самообразования (с точки зрения техники) как именно влияет зонт и открытые межсекционные двери на вентиляцию в доме.

PS: ЕВ на кухонной секции вытягивает прилично. На чердаке и из кухонного блока и из сантехнического блока поток воздуха идет будь здоров.

dayazykov,

  1. Да. Но Вас это никак не влияет.
  2. На самой крыше. Зонта по проекту вообще не должно быть.
  3. В системе вентиляции с теплым чердаком, чердак является венткамерой статического давления. Если ее разгерметизировать, то тяга ослабнет. Либо будет не стабильной.
    Еще проверьте, нет ли с противоположной стороны вентблока вентотверстия. Если есть, то заделайте его.

trubo4ist написал:
dayazykov,

  1. Да. Но Вас это никак не влияет.
  2. На самой крыше. Зонта по проекту вообще не должно быть.
  3. В системе вентиляции с теплым чердаком, чердак является венткамерой статического давления. Если ее разгерметизировать, то тяга ослабнет. Либо будет не стабильной.
    Еще проверьте, нет ли с противоположной стороны вентблока вентотверстия. Если есть, то заделайте его.

trubo4ist,

  1. Да, я имел ввиду зонт на крыше. То есть его не должно быть? Если есть - плохо. Правильно?
  2. Примерно понял - теплый чердак как часть "печной трубы"
    Почему на кухне вентиляция гораздо сильнее, чем в СУ, если обе шахты выходят в одно помещение на теплый чердак?

В моем варианте в блоках канал-спутник один и идет по диагонали?

Ремонт - это, оказывается, еще и интересно!

dayazykov написал:
Если есть - плохо. Правильно?

Да, но не однозначно. Зонт может быть, но на определенной высоте. Практически НИКТО не выдерживает эту высоту.

dayazykov написал:
Почему на кухне вентиляция гораздо сильнее, чем в СУ, если обе шахты выходят в одно помещение на теплый чердак?

Уже ответил: проверьте все входы и щели в канал.

dayazykov написал:
В моем варианте в блоках канал-спутник один и идет по диагонали?

Да.

trubo4ist,
Спасибо. А как проверить ту сторону вентблока? Он вплотную к несущей стене квартиры.

Мы смотрим зеркалом. Можно сделать фото в канале. Это про невидимую часть.
А видимую легко: посмотрите в вентотверстие, есть ли ответное отверстие с другой стороны? Если есть, то заделайте его.
Еще Вы оставили часть стенки от сантехкабины. Если между этой стенкой и вентблоком есть щели, то их тоже нужно заделать.

А как правильно крепить вентиляционную решетку? По идее, вариант 1, способствующий теплому воздуху прямо подниматься в вент. короб, но может быть есть нюансы?

Lonepooh написал:
А как правильно крепить вентиляционную решетку? По идее, вариант 1, способствующий теплому воздуху прямо подниматься в вент. короб, но может быть есть нюансы?

Lonepooh, без разницы, но 2 - дыры не видно

Вопрос о совмещении естественной вентиляции (ЕВ) и кухонной вытяжки.

Квартира в 13ти этажном доме на 4ом этаже. На кухню имеется отдельный канал естественной вентиляции. Стояк 200х200мм, отвод на кухню круглый 125мм, разводка по квартире трубой 125мм. Модель вытяжки не определена, считаем, что она самая обычная (200-400м3/ч). Необходимо обеспечить работу ЕВ все время, когда не будет включена вытяжка, а когда включена, то из отверстия ЕВ не должно дуть.

Вариант 1. Клапан, который закрывается потоком воздуха из вытяжки

В этом варианте не нравится несколько вещей - хлопание клапана, резкий поворот потока из вытяжки на тройнике, тонкая настройка клапана (будет затруднена, тк доступа к нему снаружи не будет - только через отверстие ЕВ).

Вариант 2. Прямоток из вытяжки

Воздух из кухонной вытяжки гонится в стояк по прямому пути, а отверстие ЕВ подключено через тройник. Полагается, что разогнанный поток проскочит отверстие и не будет выходить через отверстие ЕВ. Но тут есть сомнения. Возможно, нужно ставить тройник большего диаметра и трубу вытяжки поднимать выше отверстия ЕВ

Прошу помочь с выбором правильного варианта.

Лучше иметь клапан "на проходе". Сопротивление тройника сильно больше сопротивления отвода.
Вариант 2.
От хлопка это не спасает, но в случае скрытого монтажа хлопок плюс, а не минус. Всегда знаете, что "система" работает.

trubo4ist, боюсь, что клапан будет хлопать не только при включении вытяжки, но и в обычной жизни - окно закрыл, дверь и тд

Не понял про сопротивление тройника - его ветка без изгиба вроде не вносит дополнительного сопротивления.

l_andrey написал:
Не понял про сопротивление тройника - его ветка без изгиба вроде не испытывает дополнительного сопротивления.

В первом варианте еще как испытывает.

l_andrey написал:
боюсь, что клапан будет хлопать не только при включении вытяжки, но и в обычной жизни - окно закрыл, дверь и тд

Если он нормально открытый, то зачем ему хлопать?
А если хлопнул, то это означает, что была обратная тяга. И он опять выполнил свое предназначение.
Хлопок тем сильнее, чем сильнее поток, т.е. на 3 скорости хлопок сильнее, чем на 1. А на ВЕ хлопок вообще отсутствует.
Есть вытяжки, у которых старт происходит плавно, у них хлопка нет совсем.

trubo4ist написал:
Если он нормально открытый, то зачем ему хлопать?
А если хлопнул, то это означает, что была обратная тяга.

Обратная тяга - это, конечно, плохо. Но возникать она может на ровном месте из-за кратковременного резкого изменения давления. Она возникает на короткое время и ее можно было бы допустить, но клапан каждый раз будет стучать. У знакомых была такая проблема, пришлось снять клапан.

Если клапан нормально открыт, то его может закрыть только поток из вытяжки. Поток через клапан его может только... открыть. Открыть открытое. Где здесь хлопок?
Не пойму, почему у нас ничего не хлопает...

trubo4ist, Я полагал, что закрыть клапан может только поток в обратном направлении. Когда вытяжка начинает работать, то в Варианте 1

поток закрывает клапан. Но также может быть поток из стояка вентиляции - он тоже закроет клапан.
Сейчас на отверстие вентиляции надел пакет - он обычно втянут вовнутрь, но когда закрываю входную дверь, то его ненадолго выворачивает наружу с неожиданным шуршанием. Поэтому я и боюсь, что клапан будет работать также.

trubo4ist написал:
Не пойму, почему у нас ничего не хлопает...

Можно поинтересоваться, какая у Вас схема?