Столик крестовой бытовой хоббийный самодельный.
Материалы: профили из конструкционных износостойких инструментальных говнилинов марок Ст1-Ст-3 и хуже, аналогичный крепеж, подшипники.
Размеры: 350х350х65мм
Перемещения: X=Y=95мм
Точность: 0.1мм
Вес: около 2кг
Нагрузочная способность: около 10кг.
"Взрыв-схема":
Достоинства изделия:
дешевизна
протота изготовления (достаточно ножевки, напильника и сверлилки)
ремонтопригодность
просто
профиты от собственноручной возни с железом
Недостатки:
незамечены (ну, вы понимаете) :yu
______________________________________
Некоторые комментарии к технологии.
Ввиду практически полного (пока) отсутствия оснастки в виде всяких кондукторов, девайс собирался по приципу последовательного пиления: уже готовые узлы работали кондукторами для следующих. Иллюстрация принципа:
Именно поэтому каретки представляют собой сборки из П-образных частей. Это позволило заметно сократить время изготовления, но создало некоторые проблемы по настройке люфтов и зазоров в дальнейшем. Впрочем, о люфтах - чуть ниже...
Однако, для тех, кто решится на изготовление, рекомендую, таки, заморочится с оснасткой и делать правильно - цельные рамки из уголка, а к ним уже винтить направляющие.
ВНИМАНИЕ! Крестовина изделия:
самый критичный узел. Всё остальное можно делать как попало, но косяки в этом узле могут сделать нерабочим весь девайс. Поэтому советую найти доступ к ТИГ-сварке, а еще лучше - к точечной. Меньше поведет.
По поводу выбора крепежа: стандартная гайка М10 как родная закладывается в профиль 20х20х1.5мм и, после легких помаваний напильником - в профиль 20х20х2мм.
Кстати, профили с толщиной стенок 1.5мм - настоятельно не рекомендую. Хлипковаты.
________________________
Люфты и зазоры.
Я, не будучи ни инженером, ни конструктором, ни технологом, классифицирую эту конструкцию как "предварительно напряженную"...
В данном случае это означает следующее. Ходовой винт (шпилька) натягивается гайками между подшипниками, что выбирает зазоры в самих подшипниках, а поскольку ходовые гайки смещены на 1-1.5мм от осей винов к центру крестовины, выбираются зазоры в парах винт-гайка, а вся конструкция за счет изгиба винтов стягивается к геометрическому центру, выбирая вертикальные люфты.
Плюс - очевиден - большая часть люфтов естественным образом компенсируется. Минус - тоже очевиден - более тяжелый ход кареток. Так что не перестарайтесь...
Не забудьте! Профили - сварные! Следите, чтобы швы не работали! И в любом случае пройдитесь по внутренним швам напильником. Без фанатизьму. Просто чуть сгладить нужно.
___________________________
Ограничения.
Не следует делать ход кареток более 75% длины направляющих крестовины. Это связано с недостаточной устойчивостью устройства к перекосам под действием вертикальных нагрузок. При соблюдении данного ограничения усилие от сверла не выйдет за пределы крестовины и перекоса не произойдет.
Данное устройство принципиально не рассчитано на боковые нагрузки - фрезеровать не советую... ну, разве что пенопласт...
___________________________
Некоторые мысли по поводу...
Компоновка. Можно (и нужно) улучшить - например, задние подшипниковые узлы следует спрятать внутрь кареток, благо места там полно.
При более качественном, чем у меня, исполнении, вертикальный люфт можно успешно ликвидировать обычными стальными линейками толщиной 0,5-0,7мм и шириной 20мм. Они обеспечат минимизацию зазоров, более легкий ход кареток и.... будут работать по прямому назначению - как линейки. У меня не влезли...
____________________________
В общем, где-то вот так...
Если возникнут вопросы по конкретным узлам и решениям - задавайте.
По смазке. Смазывать - нужно! Говнилин настолько износостойкий, что даже полированный умудряется задираться сам об себя...
Рекомендую обильно смазать графиткой (в том числе и винты), а через недельку интенсивного использования разобрать, вымыть, и смазать уже нормально. Смазка - по вкусу. Я предпочитаю приличный Литол, но можно и какой-нибудь трансмиссионкой.
Travelller написал :
Столик крестовой бытовой хоббийный самодельный.
Материалы: профили из конструкционных износостойких инструментальных говнилинов марок Ст1-Ст-3 и хуже,
Travelller написал :
Говнилин настолько износостойкий, что даже полированный умудряется задираться сам об себя...
Ну а что делать-то , другого вообще нет ничего
Ну фирменные направляйки для СНС не упоминаю, цены , сами знаете -
Ну разве только попробовать на базе профилей из АД31 и вкладышей из капролона/фторопласта, примерно как у меня тут
и тут
У меня была тоже мыслЯ - присандалить туда ходовой винт, ну хотя бы один длинный вдоль, но потом недосуг всё было да вроде и не надо теперь - есть настоящий фрезер со столом с ходами ХУ 405х145 мм
Повнимательнее попозже посмотрю, ну на первый взгляд - интересная кракозябра тудым-сюдым
Travelller написал :
без приличного фрезера такое не запилишь...
Я бы не взялся точно...
Фрезер нужен для изготовления вкладышей. Кстати, я их фрезеровал ручным фрезером Макита 3620 и обычными фрезами по дереву. Ну конечно, плясок с бубном - изготовления всяких фиксирующих устройств из фанеры ( чтобы удерживать скользкий фторопласт) было довольно много. Но можно взять и профили с другим сечением паза, лучше прямоугольным. Тогда всё будет попроще.
Но основная згвоздка не в этом, а в том, что подобная пара трения боится абразивной пыли и стружки от НЕговнилина .
То есть для дерева, пластика, люминя пойдёт, а вот для хорошей сталюки, тем более если и рабочий инструмент - абразив , то нужно либо это всё как-то защищать , либо просто не годится этот вариант.
Поэтому есть свои ограничения.
Мне много людей обращались с вопросами по-поводу приспособления камнеобрабатывающего инструмента к шинам и адаптерам из фторопластовых вкладышей - приходилось всем объяснять , что есть некие "подводные камни" тут.
Вот с подшипниками и стальными профилями попроще, вернее куда долговечнее будет, хотя немного похуже точность , ну стальной прокат значительно менее точен по геометрии, чем экструдированный дюралевый.
Travelller написал :
Кстати, надо бы поискать где поблизости алюминиевые профили водятся.
Может, еще что полезное придумается.
Надо поспрашивать профили для торгововыставочного оборудования или какие-то оконные или подобные. Но можно и общестроительные.
Один товарищ из Днепропетровска сам делал профиль с пазом - брал квадратную алюминиевую трубу 20х20х2 или 25х25х2, не помню точно, и прорезал в ней паз в одной из стенок. Резал или ручной циркуляркой или фрезером , прижимая их аккуратно к ровной направляющей.
Ну это, конечно. от безысходности.
Вкладыши лучше делать из капролона - дешевле и более износостойкие. Да и резьбу можно прямо в капролоне нарезать, а в фторопласт нужно вворачивать стальные футорки, иначе сильно быстро разбивается резьба, особенно если её закручивать/выкручивать многократно.
Да времени не особо много... тут еще проблема найти где спрашивать... какой-то застойный городок в смысле инструментов и материалов. Тут, на форуме, периодически читал, что во всякой Тьмутаракани (не обижайтесь, если что) пошел на рынок - и купил, а у нас о таком и не слышали...
Travelller написал :
Тьмутаракани (не обижайтесь, если что) пошел на рынок - и купил
Дык, это, Тьмутаракань , где, например, я брал профили - МАсквой именуется , ежели что
Неужели в Ставрополе нет фирм, кто делает мебель для магазинов на заказ ? Или просто направляющих и профилей для тех же шкафов-купе ?
Ну никак не верю я , что нет там такого.
Давеча некоторые заслуживающие всяческого уважения участнеги мягко намекали на некоторую недостаточность девайса в контексте фрезерования и прочих извращений.
Разумеется, подобные инсинуации не могли остаться неотреагированными!..
"Наш ответ чемберленам":
Фрезы 5, 6 и 8 мм.
На следующий день, уже заточенной фрезой 6-кой:
Уверенно снимает до миллиметра, скорость подачи 0.5-0.8мм/сек.
Пы.Сы. Надеюсь, уважаемое общество примет во внимание беспрецедентную прецизионность моего фрезерного оборудования при дальнейшем прицельном метании тапок...
Travelller написал :
Давеча некоторые заслуживающие всяческого уважения участнеги одного не менее уважаемого форума
Первый раз слышу про такой форум
Да и количество зарегиненных там , мяХко говоря, не идёт ни в какое сравнение с даже количеством посетителей одновременно онлайн Мастерсити, уже не говоря про зарегиненных тут, коих раз в СТО больше.
Ну да ладно, не буду более ....:yu
А по делу - столик небольших размеров, и сами по себе трубки не слишком хилые да и подшипники поджаты, так что вполне всё должно быть работоспособно. Конечно, точности в пару соток, как на нормальном столе, не получить, но это и не надо, на самом деле.
Потому как "шпиндель" сверлилки не рассчитан на подобную "экзекуцию" .Это не ШПИНДЕЛЬ настоящего фрезера:yu. Как и вообще весь конструктив сверлилки.
Посему, на мой взгляд, в данном случае вполне равнокачественными получаются все составляющие.
А вот если нужны настоящие точности и скорости, то это уже надо задумываться о НАСТОЯЩЕМ ( пусть и настольно-китайском) фрезере типа WMD - 16, а лучше WMD-30 с общей массой 100-250 кГ и столом 500(700) х200 мм .
Travelller, вы, кстати, не замеряли люфты шпиндЕля на своей сверлилке ?
Особенно пиноли ? У меня там на новом станке зазор примерно 0.15-0.2 мм. На конце сверла, ессно , ещё поболее. Нужно что-то мудрить с бронзовой фольгой-прокладкой.
Хотя сейчас сверлю на фрезере - там никаких люфтов абсолютно нет, да и биение , думаю, не более пары соток, а скорее всего значительно меньше , хотя это и китаец.
chico63 написал : Travelller, вы, кстати, не замеряли люфты шпиндЕля на своей сверлилке ?
Так чтобы "специально замерять" - нет.
Чисто визуально (на глаз) - сразу после сборки из коробки 5мм сверло гуляло примерно 2-3 мм при попытке сверлить без кернения.
Сейчас - чуть гуляет, но можно сверлить без кернения.
Подшипники нужно нормальные.
С прокладками решил не заморачиваться. Такой вариант мне показался надежнее и удобнее:
Travelller написал :
С прокладками решил не заморачиваться. Такой вариант мне показался надежнее и удобнее:
Я так понял, что там разрезан корпус и стягивается с помощью уголков и болтов ?
Вообще, на фрезерном шпинделе подшипники и помощнее и наверное , типа автомобильных от передних ступиц - там люфт выбирается в ноль.
Один товарищ с форума CNC сам делал себе отличный настольный фрезерный станок, вот в шпиндель устанавливал Газелевские подшипники от передних ступиц . Ну а в сверлилку не знаю, наверное, вряд ли туда можно поставить подшипники побольше и получше, да и сама колонна хлипкая по сравнению с настоящей фрезерной. Хотя, как грится - на безрыбье и рак рыба. В том смысле, что если не предьявляется особых требований по точности и скорости , да и если нет смысла тратиться на хороший фрезер, который стоит на порядок дороже сверлилки
Теперь вам следующий логический шаг - сварганить и поворотный столик
Travelller написал :
А 8 тыщ на частотник у меня просто нет сейчас...
Да и с учетом стоимости сверлилки в 4 тыщщи, как-то не по фэншую...
Да вроде раза в 2 подешевле стоит частотник ватт на 400 ?
Насчёт ФЭНШУЯ - вы возьмите только инвертор и мотор и поиграйтесь просто кнопками на инверторе - ну очень занятная игрушка
Особенно прикольно, как моторчег крутится на очень низкой частоте, и СОПРОТИВЛЯЕТСЯ однако :yu
Может и сама сверлилка уже и не понадобится
chico63 написал :
Да вроде раза в 2 подешевле стоит частотник ватт на 400 ?
У нас - 5700 на 0.4КВт.
Но мне-то нужно 0,75КВт - а это 6800...
А поскольку на каждый движок не напасешься, я рассматривал вариант на 1,5КВт... но он уже 8100. а Жаба - она душит...
Дык это тот самый частотник и есть, только более корректное название девайса.
Кстати, у меня на фрезере стоит мотор всего на 600 вт, максимальный диаметр сверления и концевого фрезерования по паспорту = 25 мм.
Правда, моторчик коллекторный.
На большой сверлилке от Диолда вроде ватт 350-400 асинхронник стоит, на 1400 об. Вряд ли там нужно больше и мощи и тем более оборотов - сильно шумные высокооборотистые движки.
chico63 написал :
Вряд ли там нужно больше и мощи и тем более оборотов
Да, но раз уж я начал на этом безобразии "фрезеровать" - вряд ли остановлюсь...
А значит, нужно слегка поднять обороты. А чтобы не потерять в моменте - нужна чуть большая мощность...
Где-то так... Плюс ну не радует меня этот китайский движок - хлипкий какой-то, без крыльчаток на роторе, ротор тонкий, обмотки неубедительные...
Travelller написал :
А значит, нужно слегка поднять обороты. А чтобы не потерять в моменте - нужна чуть большая мощность...
Вот это всё умеет хороший инвертор, ну конечно, хорошо, чтобы и моторчик был нормальный.
Но, повторюсь, мотор нужен на 1400 об - с ним получается наиболее рациональная стыковка с инвертором и механикой обычных типа настольных металлообрабатывающих станков. С высокооборотным будет провал на низах , а вот низкооборотный допускает увеличение частоты вращения раза в два более-менее беспроблемно.
Travelller, а б/у там у вас не купить нигде ? Попадаются относительно недорого , вроде видел где-то в объявах по тыру за полукиловаттный частотник.
Ну понятное дело, ежели финансовые ограничения - ничего не поделать . Сам вот хочу к своему фрезеру прикупить цанговый патрон и кучку цанг, но сильно жаба душит - отваливать за это 7-10 тыров. Поэтому пользуюсь пока набором длинных цанг КМ3, вставляемых прямо в шпиндель. Конечно, это значительно менее удобно, чем патрон.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.