Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3410107

kozhnik написал :
Американка на клапане с шарового крана, скрутить без нее не получилось

Ее и не надо скручивать,если обратно устанавливать будете.
Вот видите,все можно сделать самостоятельно.Осталось только давление на входе и выходе померить и ситуация в значительной степени прояснится.
А что без клапана как батарея топит?

Регистрация: 04.01.2011 Новосибирск Сообщений: 52

Развернул клапаны так, чтобы ось штока была перпендикулярно плоскости батареи. 2 из четырех батарей прогрелись полностью, стали горячими (тьфу-тьфу-тьфу). Термостатические элементы пока не одевал. Посмотрим, что получится =)

Inch1964 написал :
Наглядное объяснение как зависит теплораспределение

Спасибо за ссылку!
Есть у Вас в коллекции еще подобные ссылочки по гидравлике?

Inch1964 написал :
Самое эффективное было бы измерить разницу давлений между подачей и обраткой. По хорошему перепад давлений должен быть не меньше, чем на уровне 0,1 бар (10 кПа).

И чем реально измерить скажем 0.2 бар? Ну измерили.... а сколько должно быть?

Inch1964 написал :
или в случае нежелания "бодаться" - поставить индивидуальный циркуляционный насос.

Это вначале только кажется панацеей, а при более внимательном рассмотрении это Крайне плохая идея - это полный конец двухтрубной системы на этих стояках, вплоть до того, что соседские радиаторы начнут питаться через обратку со всеми вытекающими последствиями и для обладателя насоса в том числе. Ну будем мы "сосать" воду из обратки ближайших соседских радиаторов - и что?

Inch1964 написал :
Естественно у вентиля KVS намного больше, чем у термоклапана.

да ну? У ИТАП 1/2 KVS 1.72 (стр 12 тут ), а у Данфоса:

Inch1964 написал :
По идее должны были поставить RA-N 20 с KVS 1.40 м³/ч

и где там намного больше?

kozhnik, По хорошему надо просто пройтись по каждому стояку и убедиться, что никто не поменял регулировочные краны или клапаны для термоголовок на ПОЛНОПРОХОДНЫЕ шаровые.
Если найдётся такой умник - то с ноги в репу , потом нажаловаться всем соседям и устроить темную.....

И только после этого долбить УК.

BV написал :
И только после этого долбить УК.

BV, есть ещё вариант (без действий насильственного характера)))- подключиться по однотрубной схеме..

NNN написал :
подключиться по однотрубной схеме..

Не прокатит, если:

  1. подача и обратка из подвала и "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" ниже нас
  2. подача сверху - обратка вниз (попутная схема) - "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" выше нас.

BV написал :
Не прокатит, если:

  1. подача и обратка из подвала и "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" ниже нас
  2. подача сверху - обратка вниз (попутная схема) - "КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" выше нас.

...млин...ну хоть один из стояков обязан быть горячим??? если оба холодные, то полный ахтунг и о чём говорить вообще бо отопление отсутствует?

NNN, То что я написал в #34 - ИМХО наиболее частый и вероятный источник проблем.

NNN написал :
...млин...ну хоть один из стояков обязан быть горячим??? если оба холодные, то полный ахтунг и о чём говорить вообще бо отопление отсутствует?

А, ну да.... Вы правы в случае 2.
Один из стояков обязан быть горячим - его-то мы и остудим, впендюрив туда наш радиатор и снизив и так небольшую скорость циркуляции в двухтрубной системе
Ломать, так ломать - чтоб всем гадам хуже было

BV написал :
Ломать, так ломать - чтоб всем гадам хуже было

ага..
ЗЫ. совет в посте 35- вредный.

NNN написал :
ЗЫ. совет в посте 35- вредный.

Ну это уж Вам видней.

ИМХО, для нормальной работы двухтрубной системы нужно:

  1. Перепад давлений подача/обратка на входе в дом.
  2. Перепад давлений подача/обратка по стоякам в доме + регулирующие элементы на каждом стояке для обеспечения этого перепада, на худой конец просто дроссели
  3. Ограничение потока на каждом отопительном приборе в стояке.

Все это обеспечивается проектом и балансировкой системы..... а потом неразбирающиеся в деталях новоселы-ремонтники с помощью джамшудов и взяточников сантехников медленно и планомерно убивают систему...

BV написал :
И чем реально измерить скажем 0.2 бар? Ну измерили.... а сколько должно быть?

Сколько должно быть уже писал. Добавлю, что и 0,01 Бара чаще всего будет достаточно для циркуляции, если схема диагональная.

Чем измерить? Сегодня думал, как такой манометр сбацать. Если бы прозрачная трубка от гидроуровня выдерживала 6-7 атмосфер, то сделать можно за 5 мин. По приципу манометра для измерения давления газа перед котлом (низкоуровневое). У-образная трубка и школьная линейка. 1 мм водяного столба равен 0,1 мБара или 0,0001 Бара. Нужна прозрачная трубка, выдерживающая высокое давление, тогда сделать прибор, показывающий перепад давлений дело минут.

BV написал :
Это вначале только кажется панацеей, а при более внимательном рассмотрении это Крайне плохая идея - это полный конец двухтрубной системы на этих стояках, вплоть до того, что соседские радиаторы начнут питаться через обратку со всеми вытекающими последствиями и для обладателя насоса в том числе. Ну будем мы "сосать" воду из обратки ближайших соседских радиаторов - и что?

Каким образом насос будет качать из обратки в подачу? Если только вход с выходом на насосе при монтаже перепутать! Да и то обратные клапаны не дадут такого сделать! Если насос будет перекачивать воду из стояка подачи в стояк обратки через радиатор, причем через автоматический клапан, регулирующий КОЛИЧЕСТВО проходящего теплоносителя в единицу времени через радиатор, а излишки будут закольцовываться через собственный индивидуальный байпас у насоса, то....

КАКИМ ОБРАЗОМ это будет "сосать" воду из обратки ближайших радиаторов?. И писал, же, что при наличии обратных клапанов! И каким образом перепад давлений, создаваемый маломощным циркуляционником, даже при отстутствии обратных клапанов может превысить перепад давления создаваемых на теплопункте?

Вы уверены? Мои проекты, воплощенные в жизнь моими руками, доказывают, что Вы где то не совсем меня поняли. Например, неоднократно проектировал и затем монтировал низкотемпературное отопление (теплые полы) и от стояков ГВС и от стояков ЦО (и однотрубка и двухтрубка). И никто от этого не страдал.

Просто нужно ВСЁ ПРОДУМАТЬ И ПРОСЧИТАТЬ для такой индивидуальной схемы. Писал же, что требуется такой проект.

BV написал :
да ну? У ИТАП 1/2 KVS 1.72 (стр 12 тут ), а у Данфоса:

И опять же не корректно выдирать мои слова из контекста. Может Вы случайно пропустили смысл о том, что правильнее было бы установить Данфосс РА-Н, ТАК КАК ОН СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ПРЕДУСТАНОВКАМИ И KVS В НЕМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ. 0.10 - 1.0 м³/ч Kv при Xp = 0,5-2,0 °С. Или полный KVS 1.40 м³/ч для клапана 3/4" замечу только при положении регулятора преднастройки в положении N.

У ручного же ВЕНТИЛЯ ИТАП 3/4" полный KVS - 2.15 ( и Данфосс и Итап рассматриваем прямые, а не угловые).

Так что, извините, но Ваши сравнения некорректные.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 04.01.2011 Новосибирск Сообщений: 52

В общем, развернул клапаны так, чтобы ось штока была перпендикулярно плоскости радиатора. При этом радиатор становится весь горячий, т.е. работает корректно. Когда на клапан одеваю термостатический элемент и выставляю на нем максимальную температуру (26 градусов), то очень быстро радиатор становится холодным, видимо, термостатический элемент перекрывает подачу теплоносителя. В комнате при этом температура 23-24 градуса. Что предпринять, чтобы клапан корректно работал совместно с термостатическим элементом?

Inch1964 написал :
Чем измерить? Сегодня думал, как такой манометр сбацать. Если бы прозрачная трубка от гидроуровня выдерживала 6-7 атмосфер, то сделать можно за 5 мин. По приципу манометра для измерения давления газа перед котлом (низкоуровневое). У-образная трубка и школьная линейка. 1 мм водяного столба равен 0,1 мБара или 0,0001 Бара. Нужна прозрачная трубка, выдерживающая высокое давление, тогда сделать прибор, показывающий перепад давлений дело минут.

ну то есть дифманометр....
Только не понял, что чем будет уравновешиваться - нарисуйте пожалуйста.....

Inch1964 написал :
Нужна прозрачная трубка, выдерживающая высокое давление, тогда сделать прибор, показывающий перепад давлений дело минут.

У меня есть почти прозрачная фторопластовая трубка диаметром 8 мм которая держит 8 атм точно - проверял лично, думаю и 10-ку выдержит - но без гарантий.... и из фиттингов может начать вылезать. Такая трубка обычно бывает в конторах, которые продают оборудование для чистых газов и разной криотехники...

Inch1964 написал :
Каким образом насос будет качать из обратки в подачу? Если только вход с выходом на насосе при монтаже перепутать!

Рассматривайте систему в целом - насос поднимет давление в обратке.... рядом по стояку есть соседские радиаторы - контур замкнется через них... тем более, если кто-то заменил регулировочный на полнопроходный шаровый.....

Inch1964 написал :
У ручного же ВЕНТИЛЯ ИТАП 3/4" полный KVS - 2.15 ( и Данфосс и Итап рассматриваем прямые, а не угловые).

Мой косяк - почему-то посмотрел для 1/2.

Inch1964 написал :
Может Вы случайно пропустили смысл о том, что правильнее было бы установить Данфосс РА-Н, ТАК КАК ОН СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ПРЕДУСТАНОВКАМИ И KVS В НЕМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ.

Не так. Я сравнивал то, что по проекту и термоклапан Данфос. Не такая уж и большая разница... хотя может стать критичной, если открыть ручной на полную....

kozhnik написал :
В комнате при этом температура 23-24 градуса. Что предпринять, чтобы клапан корректно работал совместно с термостатическим элементом?

переставить вниз на обратку радиатора, или применить выносную термоголовку с капилляром.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал :
У меня есть почти прозрачная фторопластовая трубка диаметром 8 мм которая держит 8 атм точно

А PEX разве не подойдёт? При просвечивании фонариком - вполне должно...

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал :
переставить вниз на обратку радиатора, или применить выносную термоголовку с капилляром.

Есть ещё один вариант - натянуть теплоизоляцию на трубы ниже термоголовки. У меня так (не нравится, когда из стены балда торчит, которую свернуть - пустяк). Нормально работает. Ещё одна возможная мера (недостаточная сама по себе) - установка ниже терморегулятора отсекающего экрана (чтоб поднимающийся тёплый воздух отводил от термоголовки, например, к стене).

psnsergey написал :
Есть ещё один вариант - натянуть теплоизоляцию на трубы ниже термоголовки.

ну да, но от нижней трубы тоже немного тянет, + непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.

ИМХО, если не нравится чтоб торчала - вниз вертикально + теплоизоляция на трубу.

Интересно, а допустимо головке работать верх ногами?

Автор может:
1.Поставить клапан на нижнюю трубу.
2.Не накручивать термоголовку до конца.
3.Повернуть клапан головкой вниз к полу.
У мну клапаны нормально живут на нижней трубе(однотрубка).

BV написал :
Мой косяк - почему-то посмотрел для 1/2.

Уважаю. Только сильная личность (но не слабак может запросто признать свою ошибку, без потери реноме)...

Болтунов же мы уже наслушались....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Равшан написал :
Автор может:
1.Поставить клапан на нижнюю трубу.
2.Не накручивать термоголовку до конца.
3.Повернуть клапан головкой вниз к полу.
У мну клапаны нормально живут на нижней трубе(однотрубка).

  1. Очень даже может быть..... (В сильном сомнении...)

  2. Может быть и помогло бы, но вот только если понять, до какого и чьего "конца" не накручивать термоголовку?! (прошу не ставить пердуперждение - я матом не выражался!)

  3. Кстати, здравая мысль. Без подколки. Будет правильнее терморегуляция, если только конвективный поток снизу всю правильность не испортит.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал :
ну да, но от нижней трубы тоже немного тянет, + непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.

ИМХО, если не нравится чтоб торчала - вниз вертикально + теплоизоляция на трубу.

Интересно, а допустимо головке работать верх ногами?

Вы и сами понимате, что ей фиолетово в каком положении работать, просто какая вокруг неё температура, так она и регулирует. И поэтому, для избежание действия восходящих теплых конвективных потоков - правильное расположение термоголовки - ось штока головки расположена горизонтально. Важно, чтобы и конвективные восходящие потоки от радиатора (а в головках Данфосс и лучевые), свести на пренебрежительно малый уровень. Для этого у Данфоса на термоголовке расположены три теплоотражающих (а может и теплоизолирующих) кольца-юбки.

Предложение, давайте коллективно арендуем аэродинамическую трубу для испытания конвективных потоков!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kozhnik написал :
В общем, развернул клапаны так, чтобы ось штока была перпендикулярно плоскости радиатора. При этом радиатор становится весь горячий, т.е. работает корректно. Когда на клапан одеваю термостатический элемент и выставляю на нем максимальную температуру (26 градусов), то очень быстро радиатор становится холодным, видимо, термостатический элемент перекрывает подачу теплоносителя. В комнате при этом температура 23-24 градуса. Что предпринять, чтобы клапан корректно работал совместно с термостатическим элементом?

Надо же! А ведь это Вам советовали сделать с самого первого поста! Мы тут хоть и не всегда правы, но: "Солдат ребёнка не обидит!".

А ведь в результате написали в объеме, почти что роман "Войну и Мир"!

Ладушки, что в пользу!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
до какого и чьего "конца"

До конца резьбы,чтобы сильно не поддавливать шток клапана.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал :
от нижней трубы тоже немного тянет,

У меня и на нижней натянуто.

BV написал :
непонятно как распределяются конвективные потоки рядом с радиатором.

С запасом на 15-20 см можно сделать.

BV написал :
допустимо головке работать верх ногами?

Головке да, а для клапана нехорошо - возможны загрязнения сальника штока оседающим вниз шламом.

Равшан написал :
Автор может:
1.Поставить клапан на нижнюю трубу.
2.Не накручивать термоголовку до конца.
3.Повернуть клапан головкой вниз к полу.
У мну клапаны нормально живут на нижней трубе(однотрубка).

  1. Температура у пола куда меньше связана с реальной средней температурой, чем у подоконника. Ухудшится регулирование.
  2. Смысл тогда в термоклапане? Проще тогда заменить головку на штатный колпачок клапана.
  3. См. предыдущий ответ.

Inch1964 написал :
в головкам Данфосс и лучевые

А почему такое отличие головок Данфосс? Потому что они газовые, что ли? Тогда подумайте ещё раз (кстати, и не все головки Данфосс газовые)...

Регистрация: 04.01.2011 Новосибирск Сообщений: 52

Спасибо Вам всем за помощь! Завтра попробую теплоизолировать стояки и подводку к клапану, посмотрим, будет ли корректно работать пара клапан-термоголовка.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал :
если не нравится чтоб торчала - вниз вертикально + теплоизоляция на трубу.

Кстати, ещё один вариант, как сделано у меня: из верхнего коллектора торчит уголок вниз (или тройник, если Маевский надо ещё на данном конце разместить), а в него уже термоклапан, головка торчит не в комнату, а горизонтально параллельно стене. Комбинация уголок+клапан заменяется спец. клапанами, но я таковых не нашёл, так что пришлось уголки ставить.

psnsergey написал :
заменяется спец. клапанами, но я таковых не нашёл


Хорошая вещь,можно вместо заглушки манометр прикрутить иногда,любоваться давлением в системе.А можно и заглушку вместо спускного клапана поставить-ничего "торчать" не будет,но возможность подключать приборы и спускать воздух останется и не надо доп.соединений с тройниками.

psnsergey написал :

  1. Смысл тогда в термоклапане? Проще тогда заменить головку на штатный колпачок клапана.

Смысл ставить на нижнюю трубу иногда есть(можно и выносной датчик в крайнем случае если работать не захочет и цивильно),это лучше,чем разводить "колхоз" в своей же квартире-мотать изоляцию на трубы(красота-а-а ) и изобретать всяческие разнообразные тепловые экраны-фентиклюшки нанизывать на трубы всякую ересь и занавески из ватных одеял и советовать другим делать то же самое.Хотя каждому свое.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Равшан написал :
2.Не накручивать термоголовку до конца.

psnsergey написал :

  1. Смысл тогда в термоклапане? Проще тогда заменить головку на штатный колпачок клапана.

Равшан написал :
Смысл ставить вниз иногда есть

Я фигею, дорогая редакция...

psnsergey написал :
из верхнего коллектора торчит уголок вниз (или тройник, если Маевский надо ещё на данном конце разместить), а в него уже термоклапан, головка торчит не в комнату, а горизонтально параллельно стене. Комбинация уголок+клапан заменяется спец. клапанами, но я таковых не нашёл

Равшан написал :
Хорошая вещь

Ага. Только нифига не клапан... А так вещь хорооошая!.... Из Чуйской Долины присылают?

psnsergey написал :
Смысл тогда в термоклапане? Проще тогда заменить головку на штатный колпачок клапана.

Вам этого не понять у Вас по Вашему признанию трубы обмотаны.

psnsergey написал :
из верхнего коллектора торчит уголок вниз (или тройник

У Вас Чугунные батареи с ручными вентилями(сам писал),какой Коллектор "торчит"?
psnsergey
г. Владивосток
Сообщений:806

  1. На эту зиму регулируйте, накидывая на радиатор любую тряпку/полотенце и т.п.(лучший совет санты)