Прошу Вас посоветовать, если имели опыт работы с перфоратором FERM (FBH-800K,
компания Голландская, товар производится в Шанхае.
2)SKIL 1760 AB PREMIUM ?
Хочу приобрести, для домашнего ремонта и дальнейшей эксплуатации.
Но не знаю, что предпочтительней и нет знакомых кто уже имел опыт работы с этими перфами.
Неужто некому не доходят мои запросы насчет советов ???
Если кто нибудь, может ответить насчет покупки ранее названных перфораторов, прошу Вас
подсказать.
Я в течении 3-х дней просматриваю данный форум и нашел массу полезного благодаря вашим
советам другим посетителям форума.
Может все дело в том, что Я новичок и Вы не хотите отвечать ? 2Aquarious
Я что, неправильно выразился? 8 - это диаметр, 120 это длина, 100 это рубли.
Упаковка - пластиковый пакетик, черно-желтый со всеми там надписями, придраться не к чему.
Может мне лажу какую подсунули? Хотя, зараза, сверлит, причем железо нормально,
а бетон, по сравнению со стайеровским сверлом, вообще как масло. Сегодня для проверки сверлану кафель и стекло - доложу.
Да, кстати, на каких оборотах сверлить кафель и стекло? И может там еще какие приколы имеются?
Про Арту: отлично они работают - только что проверил (по металлу). Только все равно не панацея. Для обычного сверления лучше получилось использовать Р6М5 или кобальтовые - быстрее идет. Но зато арту охлаждать не надо.
Короче, вот замеры
Сверлил акм. шуруповертом (полный заряд) уголок из Ст3 толщиной 7 мм. Диаметр сверел 4 мм, нажим примерно одинаковый, обороты полные - тупо в лоб.
1) Ruko кобальтовое 229 серия - 33 сек.
2) Ruko с напылением нитрида титана - 27 сек.
3) Арту с твердосплавной вставкой - 1 мин 13 сек.
ac_52 написал :
Короче, вот замеры
Сверлил акм. шуруповертом (полный заряд) уголок из Ст3 толщиной 7 мм. Диаметр сверел 4 мм, нажим примерно одинаковый, обороты полные - тупо в лоб.
1) Ruko кобальтовое 229 серия - 33 сек.
2) Ruko с напылением нитрида титана - 27 сек.
3) Арту с твердосплавной вставкой - 1 мин 13 сек.
Интересно. Вообще-то HSS-Co всегда было тверже HSS-TIN, у него другие заморочки.
А что это за сверло по металлу со вставкой? М.б. это универсальное (псевдо), отсюда и результат. Трудно оптимизировать углы для стали и бетона одновременно. Да и железо у сверел по бетону и стали разные.
Cool Ничего интересного . Слишком маленькая разница в секундах, которую я легко списываю на не то давление. По-моему, на титане у меня чуть получше со стружкой было. А какие заморочки у TIN? В каталоге все расплывчато однородно прописано.
С твердосплавной это АРТУ для высоких оборотов и отпуска закаленной стали. А здесь это не потребовалось
ac_52 У TIN заморочек особых нет но на взгляд многих (в частности производителей бит) и эффект в основном оптический. HSS-TIN - это HSS-G, окунутое в нитрид титана для укрепления поверхности. В Европе это делают на заводе Philips - удовольствие не очень дешевое плюс транспорт, поэтому и дерут за него больше, чем за HSS-G. При этом сами не очень верят в большой положительный эффект, но клиент всегда прав.
За счет сплава с 5%кобальта у HSS-Co действительно повышается прочность, но при этом падает прочность на изгиб. Раньше попадались и 7-8% - они вообще ломались как спички.
bulkin написал :
вроде кобальт добавляют для термостойкости, а не для прочности.
Не совсем. Сама HSS /быстрорежущая сталь/ уже имеет добавки, в частности вольфрам, а также ванадий и молибден, которые в основном и определяют ее термостойкость. Дополнительное введение в HSS кобальта повышает прочность и сглаживает некоторые побочные отрицательные эффекты, связанные с наличием в сплаве хрома.
это не противоречит моему утверждению: видим, как только в марке стали появляется К (кобальт), то в описании области применения появляется слово "жаропрочный".
bulkin написал :
это не противоречит моему утверждению: видим, как только в марке стали появляется К (кобальт), то в описании области применения появляется слово "жаропрочный".
Может быть, сохранение прочности при высокой температуре - основа хорошего сверла.
Но согласитесь, что "К"+"жаропрочный" - это скорее ассоциативная логика. Вот только букву "Г" никто ставить не рискует, наверно тоже из-за ассоциаций.
Народ, может кто поможет.....
Нужно просверлить отверстие диаметром 2 - 3 мм, в заломыше штифта диаметром 4.5 мм, с целью его удаления.
Данный штифт, походу продукт порошковой металлургии, весьма стойкий к истиранию, но как оказалось - достаточно хрупкий на излом. ИМХО, дело весьма усложняется тем, что штифт застрял в дорогущей раме изготовленной из мягкого металла похожего на алюминий.
Какие сверла можно применить для этого?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.