Монтаж кондиционера гул от стены

Alpha написал :
Отверстие сверлится диам. 40-55 мм, так что с изоляцией труб не возникает проблем. В крайнем случае, можно одеть одну изоляцию на две трубы в толще стены.

Можно, конечно, температура труб почти одинаковая(если не VRV)... а что мешает сделать правильно?

ТС: Гнуть трубы можно и руками, но, начиная с 5/8 " лучше трубогибом.

Пока писал, Alpha уже про трубогиб ответил

Алексей3 написал :
Трубы гнуться руками или нужны трубогибы? Я не про силу, а про заломы, сплющивания

В особо ответственных местах используется трубогиб, если плавные повороты - то можно и просто руками.

Алексей3 написал :
Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?

Отверстие сверлится диам. 40-55 мм, так что с изоляцией труб не возникает проблем. В крайнем случае, можно одеть одну изоляцию на две трубы в толще стены.

Алексей3 написал :
Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?

Кхм... Начну немного издалека.
Некоторые производители указывают минимальную длину труб. Она может колебаться от 1,5 м до 3-х м.
Все производители указывают максимальную длину магистрали, а некоторые особо продвинутые, регламентируют кол-во изгибов и поворотов.
Если длина труб между блоками превышает стандартную (как правило это 5-7 м), то требуется дозаправка нескольких десятков грамм фреона на каждый лишний метр.
Если не превышает, то дозаправка не требуется.
Другими словами, для монтажа кондиционера требуется столько трубы, сколько необходимо для подключения внутреннего и наружного блоков. Если требуется у наружного блока петля, как у Гнусмаса, то лучше сделать. В других случаях она не нужна

Алексей3 написал :
Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?

Бред это сивой кобылы, нет надобности ничего делать ...

Алексей3 написал :

1. Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?

Изолировать надо обязательно, можете получить конденсат в стене, что мало приятно ...

Да и ещё

1. Трубы гнуться руками или нужны трубогибы? Я не про силу, а про заломы, сплющивания...

С пайкой/вальцовкой вроде понятно. Всем спасибо.
Теперь хочется про трассу пару вопросов выяснить.

1. Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?
2. Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?

Alpha написал :
Для того, чтобы избежать таких последствий, не покупайте всякий халоймес, типа Элге, Гнусмаса и пр.
К нормальной технике в комплекте не идут резиновые прокладки и в инструкции по монтажу нет рекомендации, в обязательном порядке, сделать виброгасящую петлю около наружного блока.

При обычном монтаже пайка не требуется и штуцера внутреннего блока никто не срезает. Про то, чтобы припаять трубы к наружному блоку - не слышал ни разу. Это анриал.
Пайка применяется, в основном, при манипуляции с самой магистралью - пробили/заломали на стадии ремонта, не хватает небольшого кусочка, чтобы подключить к штуцерам, магистраль собирают из остатков труб, нет физической возможности проложить цельную линию из-за "неудобной" конфигурации трассы (множество отверстий и поворотов) и т.п.

Alpha, болшое спасибо за подробные ответы.

dutf написал :
Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника.
Ну и по поводу вибропетель - нашёл такое требование у Мицубиши электрика, много думал.

Фреон уходит из-за не качественной вальцовки, пайки, трещины в трубе или лопнувшей гайки.

У МЕ есть только рекомендации, без указания геометрических размеров самой петли т.д. Т.е., хочешь делай, хочешь - не делай.

dutf написал :
Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника.

фреон не уходит, если монтаж произведен качественно. все остальное косяк монтажника

WLM написал :
Иногда бывает. На противоположной стене, например, шкаф стоит, или на кровать дуть будет.

вообще ничего не понял, ну да ладно, спишем на отходняк после каникул)))

dutf написал :
%-) это как?
на ум приходит только вариант, когда правый бок внутреннего блока находится очень близко от стены, но за десять лет ни разу так монтировать не приходилось

Иногда бывает. На противоположной стене, например, шкаф стоит, или на кровать дуть будет.

КАТРАН написал :
Алексей3,

Ничего не будет ни вальцовке не пайке,если трасса правильно проложена-с небольшим запасом и изгибом,который гасит вибрации,однако пайка считается надежнее.Если вальцовка уходит в стену по госту ее нужно отрезать и соединить трубы в этом месте пайкой.(да оно так и тоньше получается,легче проталкивать)

%-) это как?
на ум приходит только вариант, когда правый бок внутреннего блока находится очень близко от стены, но за десять лет ни разу так монтировать не приходилось

Alpha написал :
Если есть утечка, то это брак. Неважно чей - заводской или монтажника. А практика говорит, что при правильной пайке/вальцовке дозаправка не требуется. Если же в этом возникает необходимость, то сначала необходимо устранить причину утечки.

Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника.
Ну и по поводу вибропетель - нашёл такое требование у Мицубиши электрика, много думал.

Алексей3 написал :
Вот и я думаю как это возможно припаять по кругу на вису или не попортив обои. Я про пайку слышал только раз, краем уха, может вообще не про то. Было сказано что паяется серебром(видимо для надёжности) и я подумал, что это про штуцера.

Если вам очень нужно будет напаять, то это обязательно делать под азотом, и не абы каким, а особо чистым. Паяется все это не чистым серебром, а серебросодержащим, от 5 до 40 %.

tonche написал :
еще можно резьбу на портах ВБ сорвать )))

Как-то было давно..,вернули блок с сорваной резьбой (1\4) на наружнем блоке,долго блок простоял(не доходили руки и время не было).И однажды сдох точ такой блок,на ремонт (замену порта) нет времени- припаял,все работает уже лет 5.При случае скину фотку.

tonche написал :
еще можно резьбу на портах ВБ сорвать )))

Та да. Думал написать, но под обычный монтаж это не катит. Тем более, что можно поставить переходник на вальцовке. Не всегда же есть возможность на полу спаять трубы и вывести их к наружному блоку

еще можно резьбу на портах ВБ сорвать )))

Алексей3 написал :
Да, но как показывает диалог выше, крайне необходимыми.

Для того, чтобы избежать таких последствий, не покупайте всякий халоймес, типа Элге, Гнусмаса и пр.
К нормальной технике в комплекте не идут резиновые прокладки и в инструкции по монтажу нет рекомендации, в обязательном порядке, сделать виброгасящую петлю около наружного блока.

Я про пайку слышал только раз, краем уха, может вообще не про то. Было сказано что паяется серебром(видимо для надёжности) и я подумал, что это про штуцера.
Подсажите а когда, где и чем паяется и какой смысл в пайке если у штуцеров всё равно вальцовка?

При обычном монтаже пайка не требуется и штуцера внутреннего блока никто не срезает. Про то, чтобы припаять трубы к наружному блоку - не слышал ни разу. Это анриал.
Пайка применяется, в основном, при манипуляции с самой магистралью - пробили/заломали на стадии ремонта, не хватает небольшого кусочка, чтобы подключить к штуцерам, магистраль собирают из остатков труб, нет физической возможности проложить цельную линию из-за "неудобной" конфигурации трассы (множество отверстий и поворотов) и т.п.

Alpha написал :
Все эти извращения не относятся к стандартной установке наружного блока, поэтому последствия могут быть самыми неожиданными

Да, но как показывает диалог выше, крайне необходимыми.

Alpha написал :
В любом случае, просто так припаять трубы к наружному блоку не удастся

Вот и я думаю как это возможно припаять по кругу на вису или не попортив обои. Я про пайку слышал только раз, краем уха, может вообще не про то. Было сказано что паяется серебром(видимо для надёжности) и я подумал, что это про штуцера.
Подсажите а когда, где и чем паяется и какой смысл в пайке если у штуцеров всё равно вальцовка?

Alpha написал :
Тем более, что любые манипуляции со штуцерами внутреннего блока или наружного - слёт с гарантии. Оно вам надо?

У меня ещё ничего нет, я думаю только, выбираю.

КАТРАН написал :
Если вальцовка уходит в стену по госту ее нужно отрезать и соединить трубы в этом месте пайкой.(да оно так и тоньше получается,легче проталкивать)

Назовите ГОСТ пожалуйста.
А зачем дополнительный разрыв делать, в стене? Я думал вальцовка/пайка в местах штуцеров на внешн. и внутр. блоке делается, правда как не представляю. Если только внутр. блок вплотную к стене расположить, но зачем усложнять себе жизнь.

Алексей3 написал :
А если внешний блок будет на пружинах или резине, как на фото выше, волцовка также надёжна как и пайка? блок ведь будет дёргаться

Все эти извращения не относятся к стандартной установке наружного блока, поэтому последствия могут быть самыми неожиданными.
В любом случае, просто так припаять трубы к наружному блоку не удастся. Тем более, что любые манипуляции со штуцерами внутреннего блока или наружного - слёт с гарантии. Оно вам надо?

КАТРАН написал :
superstasik,

.Будет еще лучше,если на стержни болтов одеть резиновую трубку(какой нить бензиновый шланг от чего нибудь из ближайшега магаза автозапчастей).Использованные резинки-стандартные резинки под лапы НБ и резинка крепления бачка расширителя от машины ВАЗ-2108(куплена в ближайшем магазе)

На днях нечто подобное делал,в качестве какого нить шланга туго(с мылом) но навинчивается на шпильку 10 кислородный шланг внутренним диаметром 9мм.

Алексей3,

Ничего не будет ни вальцовке не пайке,если трасса правильно проложена-с небольшим запасом и изгибом,который гасит вибрации,однако пайка считается надежнее.Если вальцовка уходит в стену по госту ее нужно отрезать и соединить трубы в этом месте пайкой.(да оно так и тоньше получается,легче проталкивать)

А если внешний блок будет на пружинах или резине, как на фото выше, волцовка также надёжна как и пайка? блок ведь будет дёргаться

Алексей3 написал :
Что практика говорит, через сколько замена или дозаправка производится? или не производится? при качественной сборке.

Если есть утечка, то это брак. Неважно чей - заводской или монтажника. А практика говорит, что при правильной пайке/вальцовке дозаправка не требуется. Если же в этом возникает необходимость, то сначала необходимо устранить причину утечки.

Что практика говорит, через сколько замена или дозаправка производится? или не производится? при качественной сборке.

Алексей3 написал :
не понял. Что значит миф? На многих сайтах написано. Что если по вальцовке сделать нормально, то утечки не будет и через 10лет?

По надёжности (читай по герметичности) эти два вида соединения труб одинаковы. Ну, а в и-нете много чего написано и кочует с сайта на сайт

не понял. Что значит миф? На многих сайтах написано. Что если по вальцовке сделать нормально, то утечки не будет и через 10лет?

Алексей3 написал :
Здравствуйте.
Подскажите со следующими вопросами, пожалуйста.
1.Нормируемое испарение фреона только при развальцовке, или при пайке то же есть? Если пайка качественная.

1. Можно заменять R410А на R22? Если нет, то что будет?
2. Прочитал что медные трубы должны быть специальные, что за специфика?
   Спасибо.

По трубе:

Медные трубы изготавливаются из фосфор-дезоксидированной меди с минимальным содержанием Cu+Ag=99,90% и остаточным содержанием фосфора P=0,015 до 0,040%.

По поводу замены фреона:
Забудьте об этом
Нормируемая утечка:
При кривых руках возможна утечка и по вальцовке и по пайке. Понятие нормируемой утечки - миф