Подключение проточного водонагревателя

steel68 написал :
А допускается ли это? В смысле ПУЭ?

Нет. Но Вы-то уже это сделали (шлангом)...

Kamikaze написал :
В таком случае при подключении грейлера еще и к щитку, вы начнете уравнивать потенциалы щитка (магистрального нулевого провода стояка) и водопровода. И ток может получиться такой, что Вам и не снилось.

То есть, более правильно подключиться шлангом к водопроводу через диэлекрическую прокладку, а третьим проводом к щитку?

steel68 В старом фонде обычно куда ни кинь, всюду клин.
Сечение проводов стояка (особенно нуля) какое?

steel68 написал :
Вот такое пойдет:
УЗО тип АС,2П,2М,16А 10мА,08906

Legrand это хорошо Также можно посмотреть с аналогичными параметрами из ABB, Hager'a, Moeller'a...

steel68 написал :
А допускается ли это? В смысле ПУЭ?

Нет, не допускается, но и эксплуатация таких приборов в таком здании тоже не допускается.

steel68 написал :
И будет ли это лучше подключения к щитку?

Это точно будет безопаснее, так как щитки в старых домах, без электроплит, в 99% случаев очень плохо заземлены, и на этом щитке, относительно Ваших же труб может быть нехилый потенциал.
Понимаете, ток, это такая штука, которая течёт между чем-то одним, и чем-то другим. Если Вы стоите в ванной, то, подумайте сами, обо что надо замкнуть корпус электроприбора, находящегося рядом с Вами?

1. О ванную, и тогда даже в случае утечки тока на корпус прибора на ванной и трубах будет тот же самый потенциал, что и на корпусе.
2. О щиток, и тогда, даже в случае отсутствия утечки на корпусе прибора будет некоторый потенциал относительно ванной и стояков.

Единственное правльное решение, это перебрать все этажные щиты, сделать нормальную землю и СУП в рамках всего подъезда.
Вы осилите сдлетьа ПРАВИЛЬНО?
Если нет, то просто выбирайте меньшее зло.

steel68 написал :
Может имеет смысл проложить нулевой провод большего сечения?

Бесполезняк.

steel68 написал :
УЗО тип АС,2П,2М,16А 10мА,08906

Я фанат АВВ, ну и Шнайдер, тоже ничего...

Сечение проводов стояка (особенно нуля) какое?

В стояке провода алюминевые, в диаметре где-то 3-4 мм.

steel68 Ну и всё.
Заземляться о такое реально опасно.
Так что или об стояки, или без нагревателя.
Или реконструкция всего подъезда.
Что выбираем?

Двадцать дней без горячей воды как то тоскливо.
Получается, хочешь не хочещь, придется заземляться об водопродный стояк.

какой этаж? если первый - ПВ1х10 до корпуса ВРУ или до ГШЗ(лучше) только НЕЗАМЕТНО! и подсоединить на него землю

dinamit007 А если пятый?

steel68 То такой же провод, только по стояку, и молитесь, чтобы никто ничего никогда с ним не сделал.
В эпоху УЗО, заземление должно быть в силах принять 30-50-100мА, достаточных для его срабатывания. А старинные требования к заземлению исходят из того, что оно длжно быть в состоянии принять на себя ток короткого замыкания -- сотни ампер...
Поэтому провода там требуются толстые, контакт с землёй хороший...

Вызывал жэковского электрика. Спросил у него про заземление. Он сказал, чтоб я не боялся, щит заземлен, и указал на изолятор, к которому подходят провода (он на втором снимке).
Подскажите, насколько от прав?
Смущает то, что таких изоляторов на щите 2 шт, да и тот факт, что в том году, этот доблесный деятель ЖЭКа заменил старый автомат на новый (на 25А), при этом старый был на 16А, да проводка от автомата - медный кабель диаметром 1-1,5 мм.
Планирую, заменить этот автомат на новый на 16А и установить УЗО на 30 мА.

2steel68 Это изолятор, на котором держится зажим фазы. Ниже д.б. зажим нуля, привареный непосредственно к раме щита. Т.о. щит занулен. Но сечение проводов такое, что доверять им свою жизнь страшно. Да и недопустимо по современным ПУЭ.

Обратите внимание на правый пакетник. Подгорают подключенные к нему провода. При попытке его выключить велика вероятность, что он взорвется (внутреннее КЗ, ДО автоматов в щитке).
Скорее всего, шлейфом от правого к левому идет ноль. Если на правом отгорит провод от клеммы нуля (магистрального) к пакетнику, у Вас с соседом будет "кошмар 380В в розетках".

Kamikaze написал :
Обратите внимание на правый пакетник. Подгорают подключенные к нему провода.

Я просил жэковского электрика заменить пакетник, он сказал, что таких у них нет и ничего он поделать не может.
Чем можно заменить пакетник? Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Вот такой еще вопрос. На кухне находится стиральная мащина, которую жэковский электрик подключил к существующим розеткам.
Хочу протинуть отдельную линию на стиральную мащину, и поставить автомат и УЗО на 30А. Хватит ли автомата на 16А?

И еще один вопрос. На щите на освещение стоит автомат на 16 А. Если его менять, нужно ли поставить автомат на меньшую силу тока (10А)? И нужно ли ставить УЗО?

Купил на проточник автомат на 16А и УЗО ВД63 16А 10мА "Домовой" (другого УЗО на такой ток не нашел).
Проверил его, как рекомендовали на форуме.

"Включить УЗО, и замкнуть ему батарекой на вход и выход нуля, или фазы. Но на вход и выход одного и того же, чтобы по одной линии ток потёк, а по другой -- нет"
УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

steel68 написал :
Он сказал, чтоб я не боялся, щит заземлен, и указал на изолятор, к которому подходят провода (он на втором снимке).

Ну, не бояться можно потому, что если что, смерть будет почти мгновенной.
А так, ещё не известно, кто от чего в жизни умрёт, и, возможно, естественная смерть будет более мучительной, чем порекомендованная электриком.

steel68 написал :
УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

Угу, именно так и должно быть. По одной линии ток есть, по соседней нет, для УЗО это как раз и есть утечка, от которой оно обязано сработать. Кнопка "Тест" делает приблизительно то же самое, но только при наличии 220в на вводе УЗО.

steel68 написал :
И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

Обычно, ввод в автоматы сверху.
Но это просто традиция.
Если на одно УЗО приходится один атвомат, то его разумнее поставить до УЗО.
Если несколько автоматов, то после.
Причём, если сумма номиналов автоматов "после" превышает номинал УЗО, то до него надо поставить автомат на его номинал (или меньше).

steel68 написал :
что таких у них нет и ничего он поделать не может.
Чем можно заменить пакетник? Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

Можно. Именно двухполюсник. Нейтраль рвать обязательно.
Номинал обусловлен сечением подходящих проводов и счётчика. Скорее всего С32 или С40.

steel68 написал :
Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

Можно. Номинал, строго говоря, в соответствии с разрешенной на квартиру мощностью или номиналом пакетника. Но пакетник ампер на 10, может 16... Как выход - поставить по сумме нынешних двух АВ. Хотя по совести при таком стояке 16А - потолок.
При установке нужно учитывать, что у пакетника полюса по диагонали, а у двухполюсника - параллельно. Т.е. чтобы после замены не перепутались ноль с фазой нужно два нижних провода поменять местами.

steel68 написал :
А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Не на автоматы!, а на счетчик. Очень не желательно.

steel68 написал :
Вот такой еще вопрос. На кухне находится стиральная мащина, которую жэковский электрик подключил к существующим розеткам.
Хочу протинуть отдельную линию на стиральную мащину, и поставить автомат и УЗО на 30А. Хватит ли автомата на 16А?

Вы не сообщили мощность СМ. Для 99,99% СМ - хватит.

steel68 написал :
И еще один вопрос. На щите на освещение стоит автомат на 16 А. Если его менять, нужно ли поставить автомат на меньшую силу тока (10А)? И нужно ли ставить УЗО?

Номинал АВ уменьшить целесообразно. УЗО ставить не обязательно.

steel68 написал :
УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

Да. Дифференциальный ток через УЗО Вы создали непосредственно в момент подключения батарейки.

steel68 написал :
И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

Приличным УЗО и бытовым модульным автоматам это безразлично. А в общем случае по умолчанию ввод сверху, выход снизу.

ASM написал :
Скорее всего С32 или С40.

Посмотрите на сечение стояка. Его самого впору защищать С32.

steel68 написал :
А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Оптимальный вариант - два провода от клеммы магистрального нуля (из-под разных винтов) - по своему на каждый пакетник (двухполюсник).

А есть ли устройства, которые защитят в случае отгорания нуля?

ASM написал :
Заземляться о такое реально опасно.
Так что или об стояки, или без нагревателя.

О стояки заземляться а) не менее опасно б) преступно.
Заменят снизу кусок трубы на пластик или просто встретится там муфта на гнилом льне - убьёте соседа.

Ставьте 10 мА УЗО и надейтесь на лучшее, или без нагревателя.
Или найдите место для накопительного...

steel68 написал :
А есть ли устройства, которые защитят в случае отгорания нуля?

Только технику от пере-/недонапряжений, возникающих при этом.

Kamikaze А какую именно?
И как подключить?

steel68 Ищите по ключевым словам "реле напряжения".

Threepwood написал :
О стояки заземляться а) не менее опасно б) преступно.
Заменят снизу кусок трубы на пластик или просто встретится там муфта на гнилом льне - убьёте соседа.

Ага, а заземлитсья о такой щиток не опасно и не преступно???
Даже если стояк заменят на пластик, 10мА по нему всегда утечь сможет, а для срабатывания УЗО больше и не надо.
Кого эти 10мА на стояке убьют? А?

Я же писал выше, а Вы прям как из прошлоко века не вышли ещё.
РАНЬШЕ заземление должно было быть в состоянии принять на себя ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, то есть, в случае пробоя на корпус, оно должно было сливать столько фазы, чтобы сработал защитный автомат. Для С16 это 160 ампер. Разумеется, столько слить на стояк нельзя, это действительно опасно.
При наличии УЗО, в заземление уходит 10-30 мА.
Столько стояк чисто за счёт наполнения водой воспримет, будь он хоть трижды пластиковый.

Вы понимаете разницу между 160А и 10мА?
Это 16 000 раз!

Ставьте 10 мА УЗО и надейтесь на лучшее, или без нагревателя.
Или найдите место для накопительного...

Угу, и что это УЗО сделает, когда на корпусе будет неразрывная земля, связанная с корпусом щитка?
Там вольт 10-20 будут всегда, а если кто-то что-то мощное включит, там и 30 будут, а если ноль отгорит, то там 380 будет.
УЗО до потенциала на корпусе дела нет, между прочим.

Или Вы предлагаете не заземлять?
Ну тогда в случае пробоя через это же самое УЗО эти же самые 10 мА стекут на этот же самый стояк, но только по воде.
Какая разница?
Ну кроме того, что в случае заземлённости о стояк пользователь бойлера находится в бОльшей безопасности?

ASM написал :
Даже если стояк заменят на пластик, 10мА по нему всегда утечь сможет

Нет. Уже метр пластика (с водой, разумеется) имеет сопротивление, слишком большое для того, чтобы утечка достигла порога сработки УЗО 10мА. Хотя степень минерализации воды в разных регионах разная.

ASM написал :
Угу, и что это УЗО сделает, когда на корпусе будет неразрывная земля, связанная с корпусом щитка?

Без "заземления на щиток".

ASM написал :
то там 380 будет.

Максимум 220В.

ASM написал :
Какая разница?
Ну кроме того, что в случае заземлённости о стояк пользователь бойлера находится в бОльшей безопасности?

Пользователь - да. При отказе УЗО соседи потенциальные жертвы, в этом преступность и состоит.

2Kamikaze Преступность начинается тогда, когда в здании со старой проводкой, не предусматривающей заземление, появляюется первый бытовой прибор, в этом заземлении нуждающийся.
Что делать-то?

ASM написал :
Ага, а заземлитсья о такой щиток не опасно и не преступно???

Опасно и преступно. Я не предлагаю заземляться о щиток!!!

ASM написал :
Преступность начинается тогда, когда в здании со старой проводкой, не предусматривающей заземление, появляюется первый бытовой прибор, в этом заземлении нуждающийся.

Не совсем. Настоящая преступность начнётся в тот момент, когда вы соседа убьёте своей землёй.

Что делать в старом фонде с двухпроводкой - пройдитесь поиском, обсуждалось уже.
Вроде пришли к выводу, что ставим УЗО, землю не подключаем.

2ASM В первую очередь не совершать общественно-опасных действий (заземление на трубу). Во вторую - по возможности обезопасить себя (например, УЗО 10мА).

Прочитал всю тему, стало не по себе.
Я себе тоже купил проточник на 3.5 кВт. Дом с газовой плитой, заземления нет.

Что мне надо сделать, чтобы не поджариться в ванной?

240grad Похоже, что провода имеют сечение не менее 16мм2 (ф4,5 мм). Так?

Kamikaze Да.

Сечение PEN не менее 16мм2 это необходимое, но вовсе не достаточное условие его безопасного использования.
Представьте ужастик: во время работы проточника "умный" сосед, заметив изменения яркости своих лампочек, берёт отвёртку побольше и решает "подтянуть контакты". При попытке подтянуть ржавый виник М6 магистрального PEN (на левой фото верхний) он обламывается, скоба падает вниз и магистральный PEN за счёт своей жесткости отходит от шины на пару миллиметров, на так называемой "земле" - корпусе щита и всём, что к нему подключено появляется 220В относительно арматуры здания и трубопроводов

Представил, жутко конечно, но у меня сосед нормальный, в щиток точно не полезет, я за него уверен

А если РЕ можно присоединить посредством "ореха" ниже штатного зажима?

Kamikaze Простите, но я ничего не понял

240grad Подключить защитный нулевой проводник (в просторечье - "заземление") для водогрея к магистральному PEN-проводнику (совмещенному нулевому рабочему и нулевому защитному) с помощью ответвительного сжима У733М (в народе - "орех"), ниже того места, где он сейчас подключен к щитку.

Теперь понятно, спасибо!

Ну это я объясню электрику, когда он будет все подключать, т.к. самому без знания лезть стремно

В общем, купил 13 метров провода 3х2.5, вилку и розетку и сделал из всего этого удлинитель.
Протянул его в ванную от розетки на кухне, т.к. на кухне розетка хоршая и у нее подключен защитный провод.

Торчал в ванне минут 15, за это время провод стал чуть теплым, вроде все ок

40grad написал :
Протянул его в ванную от розетки на кухне, т.к. на кухне розетка хоршая и у нее подключен защитный провод.

КУДА подключён защитный провод? В щитке я его не видел.

А вообще - хороший подход. Пишут чего-то на форуме - какие-то там пуэ-муэ, орехи-шмарехи, страшилки какие-то рассказывают. Всё ж просто - удлинитель в розетку с землёй неизвестно откуда и дело с концом...
УЗО в щитке не заметил даже общего, хотя бы на 30 мА.
Печально.

Я бы и ноль, идущий на счётчик, и заземление, подключил бы орехом к магистральному PEN

Защитный провод подключен на корпус щитка.

Из всего я понял, что мне надо сделать 2 вещи:

1. Поставить УЗО на нагреватель.
2. Сделать надежнее контакт с PEN проводником.

Что еще?

Проточный нагреватель на 380 В мощностью 13,2 кВт ставлю в стояк под автомат 3Р+N на 25 А и под 4-х полюсное УЗО (3Р+N) на 30 mA, поскольку УЗО на 10 mA только на 16А и только 2-х полюсные (1Р+N).
Нормально?
Вроде бы можно подключать однофазные нагрузки к 4-х полюсному УЗО (3Р+N), а вот наоборот можно? Трехфазную нагрузку под три 2-хполюсных (1Р+N) УЗО. Или не мудрить?

Заранее спасибо?

ALNI написал :
Вроде бы можно подключать однофазные нагрузки к 4-х полюсному УЗО (3Р+N)

Да.

ALNI написал :
а вот наоборот можно? Трехфазную нагрузку под три 2-хполюсных (1Р+N) УЗО.

Не выйдет. Ток в N-полюсах непредсказуемо перераспределятся между тремя УЗами и они все мгновенно выключатся.

ALNI написал :
Нормально?

Да. Других вариантов просто нет.

Спасибо!

В квартире идет бюджетный поэтапный ремонт, живу я здесь же, начала с ванной.
Купила проточный водонагреватель ETALON на 6 кВт.
Домовой электрик сказал, что заземления в доме нет (панель, газовые плиты, 80-й год) и сказал купить для установки:

• провод ВВГ 3х4 8 метров (до квартирного щитка в тамбуре)
• автомат двухполюсный на 40А ИЭК 2 шт (один на щиток, другой в квартире, чтобы я могла выключить водонагреватель, не выходя в тамбур)
• УЗО на 50А (ток отсечки - 30А)

И поскольку придется менять электросчетчик:

• однофазный эл. счетчик Меркурий 201 с механическим циферблатом на 50А
• 3 однополюсных автомата ИЭК на 25А (на остальную квартиру)
• дин-рейка 20 см

Я это все уже купила. Но... уважаемые мастера, покритикуйте, пожалуйста. Вдруг что-то не так. Особенно меня УЗО беспокоит - не слишком ли большой запас. Посоветуйте, а то я побаиваюсь немного, плохо разбираюсь в электричестве. )

Елена_nk написал :

• автомат двухполюсный на 40А ИЭК

Допустимый длительный ток провода 4мм2 - 32А. Выше автомат ставить никак нельзя.

Елена_nk написал :

• УЗО на 50А (ток отсечки - 30А)

Уточните тип и параметры.

Елена_nk написал :

• 3 однополюсных автомата ИЭК на 25А (на остальную квартиру)

Если у Вас в квартире "родной" алюминий 2,5мм2, то у него допустимый длительный ток 19А, максимальный автомат - на 16А.

Ну и, конечно, самый интересный вопрос - что он собрался делать с третьей жилой кабеля?

Как подключен водогрей к трубам (подводка металлическая? пластик?)

Еще надо знать сечение проводов стояка в щите.

Kamikaze написал :
Допустимый длительный ток провода 4мм2 - 32А. Выше автомат ставить никак нельзя.

Я правильно понимаю, что нужно эти автоматы выбросить, а купить 2 двухполюсных автомата на 32А?

Kamikaze написал :
Уточните тип и параметры.

УЗО электромеханическое 2-х полюсное.
Номинальный ток 50
Ток отсечки 30
Производство ООО "ЭКФ", Москва

Kamikaze написал :
сли у Вас в квартире "родной" алюминий 2,5мм2, то у него допустимый длительный ток 19А, максимальный автомат - на 16А.

У меня изначально стоят автоматы на 16А 2 шт и один на 25А. Проводка... не знаю. Алюминий, наверное. Ремонта не было еще ни разу.

Kamikaze написал :
Ну и, конечно, самый интересный вопрос - что он собрался делать с третьей жилой кабеля?

Сама в недоумении )) На нулевой провод выведет? Лучше купить двухжильный провод?

Kamikaze написал :
Как подключен водогрей к трубам (подводка металлическая? пластик?)

Водогрей пока никак. Трубы сейчас пластиковые, в инструкции к водогрею написано - медь или гибкая подводка. Так что, скорее всего, будет гибкая подводка к пластиковым трубам.

Kamikaze написал :
Еще надо знать сечение проводов стояка в щите.

Не могу сказать. Сходила, посмотрела - какие-то провода )) не знаю

Елена_nk написал :
Я правильно понимаю, что нужно эти автоматы выбросить, а купить 2 двухполюсных автомата на 32А?

Ну зачем же сразу "выбросить"? Можно подарить кому-то

Елена_nk написал :
Лучше купить двухжильный провод?

Пусть будет трехжильный, даже если сейчас "заземлить" в щитке не представляется возможным, то в будущем, возможно, сделают реконструкцию стояка и "землю" можно будет подключить.

Елена_nk написал :
Водогрей пока никак. Трубы сейчас пластиковые, в инструкции к водогрею написано - медь или гибкая подводка. Так что, скорее всего, будет гибкая подводка к пластиковым трубам.

Чем больше пластика (без металлической оплетки и т.п.) - тем лучше, безопасней. Хотя вода, и проводит ток (плохонько, но проводит), но если длина пластиковой трубы превышает метр, то сопротивление воды будет достаточно велико, чтобы не получить опасный удар током даже при неисправности водогрея.

Елена_nk написал :
Не могу сказать. Сходила, посмотрела - какие-то провода )) не знаю

Сфотографируйте

Елена_nk написал :
провод ВВГ 3х4 8 метров (до квартирного щитка в тамбуре)

сечение подоидет.

Елена_nk написал :
автомат двухполюсный на 40А ИЭК 2 шт (один на щиток, другой в квартире, чтобы я могла выключить водонагреватель, не выходя в тамбур)

многовато,поменяйте на 32А.

Елена_nk написал :
УЗО на 50А (ток отсечки - 30А)

первый раз слышу про УЗО такого номинала(если не путаете с диффавтоматом) то подойдет,это его пропускная способность.много не мало.

Елена_nk написал :
3 однополюсных автомата ИЭК на 25А (на остальную квартиру

больше 16А лучше не ставить.25А могут сжечь проводку.

Kamikaze написал :
Чем больше пластика (без металлической оплетки и т.п.) - тем лучше, безопасней. Хотя вода, и проводит ток (плохонько, но проводит), но если длина пластиковой трубы превышает метр, то сопротивление воды будет достаточно велико, чтобы не получить опасный удар током даже при неисправности водогрея.

Пасиб, успокоили немного. На самом водогрее написано - к нему медь или гибкую подводку, так что , наверное, придется так. Но после до крана получается сантиметров 80 чисто пластиковой трубы.

Kamikaze написал :
Пусть будет трехжильный

ок

Kamikaze написал :
Сфотографируйте

Нечем )) Но проходивший мимо товарищ посмотрел и сказал, что провода точно алюминиевые, 3 шт 1х4 белые, и еще какой-то черный чуть поплоще и вроде потолще, вроде как тоже 1х4.

4Серый написал :
многовато,поменяйте на 32А.

ок

4Серый написал :
первый раз слышу про УЗО такого номинала(если не путаете с диффавтоматом) то подойдет,это его пропускная способность.много не мало.

на коробке написано "УЗО" ("устройство защитного отключения") ))
А точно защитит под душем? А то я тут начиталась в других темах, что 30 - это уже пожарозащитный, чуть ниже - по сухому, а на мокрое тело чуть ли не 10. Но, возможно, я что-то не так поняла, не сильно разбираюсь в электрике ))

Елена_nk написал :
Но проходивший мимо товарищ посмотрел и сказал, что провода точно алюминиевые, 3 шт 1х4 белые, и еще какой-то черный чуть поплоще и вроде потолще, вроде как тоже 1х4.

Пятиэтажка?

Kamikaze Десятиэтажка )). У меня последний этаж

Для десятиэтажки стояк 4 мм2 это неправдоподобно мало. Но если это действительно так, то, поскольку допустимый ток для алюминия 4 мм2 еще меньше, чем для ВВГ 4мм2, Вы своим водогреем можете запросто "спалить" стояк.

Kamikaze написал :
Для десятиэтажки стояк 4 мм2 это неправдоподобно мало.

А, это я, наверное, неправильно написала. Провода 3 шт 1х4 и один черный 1х4 - это то, что идет из моей квартиры к счетчику. Эээ... ну я так думаю )))
А как посмотреть, что идет из счетчика к стояку - я вообще не знаю, там какие-то металлические планки, за ними ничего не видно.
Но, наверное, должно быть помощнее что-то.

Задавал в 2005 году как раз в этой теме вопросы по подключению проточного нагревателя Эдисон 6 квт (сообщение #28867 и еще несколько). Прошло почти 12 лет, нагреватель работает - но вчера вдруг задымился и запахло горелым ПВХ. Открываю - чудная картина: раскалилась докрасна клемма фазного провода на хвосте ТЭНа. Колпачок от клеммы вообще пропал, пару сантиметров изоляции провода обуглено. Но все еще работает, воду грееет... Корпус проточника - тонкий пластик. Рядом хранилась туалетная бумага, растворитель 646, нефрас, ацетон. И огнетушитель хладоновый на соседней полочке стоял (не понадобился слава богу). Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости. Визуально рассчитана по максимуму на 16 ампер. А там минимум 25 ампер. Посадил вчера фазу на болт и гайки прямо на хвостик контакта ТЭНА, пока все работает. Контакт греется не выше 35 град С по пирометру.
Рекомендую всем внимательнее осматривать изнутри периодически свой проточник, проверять затяжки контактов, хилые клеммы на силовых цепях устранить заранее. Если бы отгорела фаза и зажглась в шкафу дуга - было бы у меня все печально!

BorisK написал:
Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости.

А что за клемма?

Клеммы вечером сфотографирую, на вид самая простая плоская разьемная, ножевого типа, как для акустики

BorisK, так она внутри нагревателя была? Я подумал, что речь идет о клеммной коробке.

TAB, Конструкция такая - кабель ВВГ 3*4 входит в корпус проточника, далее винтовой тройной клеммник и от него фазный провод (короткий красный многожильный 4-6 мм с облуженым концом и плоской клеммой мамой ножевого типа с другого конца) напрямую надевается на плоский контакт торчащего из тэна проводника, правый верхний угол картинки:

Состояние после "ремонта" (мыться то хочется, горячая вода отключена). На переднем плане видна точно такая же клемма, но живая - она идет на управляющее реле. Болтик - я наколхозил.

Любят же изготовители пихать 30А на эту ерунду... По хорошему там надо очень хорошо зажатый новый клемник, желательно после обработки таба наждаком

И поменять местами фазу и ноль - Еслт фаза идет прямо на тэн, а все реле и термопредохранители на нуле, то при пробое изоляции тэна и отказе/отсутствии узо тэн будет гореть постоянно и ничего его не остановит (разве как прогорание до кз)

линк, УЗО в данном случае имеется, и отдельный автомат на 32А. Зануление тоже подведено на отдельный болт щитка. Собственно, мое резюме - кабель ВВГ хоть 4 мм хоть 10 бы я подводил (а с этого вопрос и начинался в 2005) - а слабое место оказалось совсем в другой плоскости - внутри проточного нагревателя. Я понимаю, что насадить латунную клемму в 10 раз быстрее при сборке, производителю это конечно удобнее. Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?

Мне нравится. Может только другого размера, если есть что бы было потолще и с большей площадью контакта

BorisK написал:
Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?

Согни колечко из моножилы четыре квадрата и не парь мозги.

ПPOPAБ, Разумно. Так примерно и сделал. Только 6 мм2 ПВ1. Цвет был неподходящий (желто-зеленый)- для порядка обмотал красным цветом.
Было:

Стало:

Кстати, добавлю еще 5 копеек не в пользу проточного нагревателя. После решения моего вопроса с оплавившейся клеммой решил поискать другие слабые места - потыкать пирометром в электрощитке, где автоматы и счетчики... Неожиданно обнаружилось - нулевая шинка (1978 года) греется до 70 град С, а нижние контакты вводного УЗО (примерно 2000 -го года установки, 40 амперного) - 100 градусов! Само УЗО снизу существенно желтее соседского. И изоляция моих алюминиевых проводов потемнела за эти 12 лет. И схема подключения довольно странная оказалась - от магистрали стояка идут отводы на УЗО потом счетчик, далее параллельно автоматы - 4 штуки на 16 ампер а 2 штуки на 32 и 40 ампер... И никакого общего автомата, ограничивающего суммарную мощность! Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты и отключил проточник до следующего года (т.к. горячую воду дали). Теперь в раздумьях... (Короче, щиток работает в аварийном режиме, но квартира не моя, а тещина).