avmal написал :
При перегорании спирали лампы возможно образование плазмы, насыщенной металлами и всяким другим токопроводящим дерьмом. В общем, получается что-то типа короткого замыкания внутри колбы.
... поэтому в нормальной лампе один проволочный токоподвод делают тоньше - он работает как плавкий предохранитель.
Я не совсем понял что такое обычный и в двойной изоляции, потому отвечу, каким желательно делать. Желательно делать проводом или кабелем с изолированными моножилами, заключенными в общую оболочку. Где и как эта проводка будет монтироваться вы не уточнили и потоиу я не буду уточнять характеристики изоляции.
Круглый с моножилами и в тройной изоляции это NYM.
2LAErt00 Настоящий NYM должен иметь сертификат VDE. У Севкабеля его нет. У Nexans-Alcatel усть, конечно. И у Кольчугино есть (ЭКЗ). А там по деньгам смотрите. Можно и Севкабель.
Если средства позволяют - ведите Num'ом (иногда пишут NYM). Обязательно требуйте сертификат качества VDE - это жесткий немецкий стандарт (по нему и изоляция толще и проводник тяжелее). Отметим важный плюс: он негорюч!
Первая картинка, которую Вы привели - моя. Я использовал кольчугинский - доволен.
Я взял NYM-J от севкабель. Кстати видел еще кабель фирмы Конкорд, вот они как раз NUM пишут. Монтировать NYM тяжеловато, он легко гнет подрозетники GUSI. Может есть какая-то хитрость? И при монтаже распред. коробок в тех же гусях, снимать наружние два слоя изоляции сразу при вводе в гусь? или оставлять какой-то отрезок в гусе не тронутым? Кто как делал? Поделитесь пожалуйста опытом.
LAErt00 написал :
кабель фирмы Конкорд, вот они как раз NUM
По немецкому стандарту этот кабель можно прокладывать в земле, но у меня есть подозрение, что в Смоленске этого не знают и дали своему кабелю такое название по ошибке.
LAErt00 написал :
он легко гнет подрозетники GUSI.
Первый раз слышу про подрозетники, которые сами гнутся кабелем - наверное ему кто-то помогает. А лучше кабеля для разделки, чем NYM я пока не встречал.
avmal написал :
Первый раз слышу про подрозетники, которые сами гнутся кабелем - наверное ему кто-то помогает. А лучше кабеля для разделки, чем NYM я пока не встречал.
Подрозетники пластмассовы GUSI под битон. Просто кабель в изоляции достаточно жесткий что без загиба может слегка деформировать подрозетник. Так где лучше снимать 2 верхних слоя изоляции? При вводе кабеля в подрозетник?
avmal написал :
Лучше вводить кабель, а потом примораживать все вместе. Разделка - последний этап при установке механизма.
Да. Так я и сделаю. Просто до начала черновой надо будет в распред коробках сделать соединения, для этого я купил WAGO 773 и поставить заглушки. Кстати как лучше всего прозвонить проводку, до начала ее замуровывания штукатуркой? и надо ли для этого оголять концы проводов, торчащих из подразетников?
LAErt00 написал :
до начала черновой надо будет в распред коробках сделать соединения, для этого я купил WAGO 773 и поставить заглушки.
Это решение совсем не понятно. Если у вас там подано напряжение, то заизолируйте концы максимальной длины, а если есть энергия у вас, то напихайте в коробки газет - точно не заштукатурят. Все коммутации и соединения надо делать не до черновой работы, а после чистовой отделки.
Нет. Напряжения нет. И автоматика еще не поставлена. В любом случае проводкой буду пользоваться после ремонта, а на время ремонта времянкой. Да вобщем-то распред коробки можно скоммутировать перед поклейкой обоев. Хотя я думаю неважно, когда сделать коммутации в распред-коробках, до или после штукатуривания стен. Просто хотелось прозвонить проводку целиком до заделывания штроб штукатуркой.
LAErt00 написал :
я думаю неважно, когда сделать коммутации в распред-коробках
Вы думаете абсолютно НЕ правильно, поскольку поклейка обоев на механизмы совсем не разумна. Если доверие есть, то прислушайтесь - сначала чистовая отделка, а потом уже установочные.
Ну в случае необходимости можно будет обои аккуратно вырезать и открыть крышку. А если их вообще не заклеивать обоями, то будут круги крышек выделяться на стенах. Неужели никто не заклеивает крышки распред коробок?
Кстати, есть мнение, что моножилу тоже стОйт опрессовать наконечником, дабы затягивая винты на шине не перерезать жилу.
У польских щитков винты в шине препахабные и очень острые....
тогда какая последовательность:
в ванной - стиралка, бойлер, теплый пол, гидромассажная ванная. Одно УЗО 63А стоит на все это. Использовать третий провод в розетке (выбивает УЗО) или до лучших времен завернуть.
Docent написал :
Использовать третий провод в розетке (выбивает УЗО)
В качестве чего вы собираетесь использовать этот третий провод? Куда вы его подключаете? Нарисуйте схему и будем обсуждать, а то как глухой с немым общаемся.
Что-то не видно по схеме, что провод РЕ еще с чем-то сообщается. Только почему-то шина РЕ за пределами щитка находится. Особенности конструкции щитка?
А так, если делать ВСЕ по схеме, то ничего срабатывать не должно.
avmal написал :
почему-то шина РЕ за пределами щитка находится
шина в щитке, третий провод РЕ с розеток 1-го УЗО и 2-го на общей шине и срабатывает УЗО. Как только отсоединяю общую шину РЕ от входящего в щиток провода - все работает.
Docent написал :
третий провод РЕ с розеток 1-го УЗО и 2-го на общей шине и срабатывает УЗО. Как только отсоединяю общую шину РЕ от входящего в щиток провода - все работает.
Docent написал :
Народ! Новая проблема. При запуске пылесоса (1500 Вт) или перфоратора (800 Вт) УЗО отстреливает. Насос в ванной (2кВт) запускается без проблем.
Марка УЗО.
Почему на УЗО 25А 10ма столько автоматов навешано.