Газовая колонка Junkers - не идет газ

2SergeyE Долго же Вы готовили ответ Henrietta ...ответ длиною в 12 месяцев меня бы оскорбил

Палецкий меня бы оскорбляли быстрые, но непродуманные и малоинформативные ответы
просто в общении с колонкой была пауза

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Подскажите пожалуйста,почему не греет воду газ.колонка МОРА .Пламя горит но как бы не ровно син-желтый цвет,даю на полную пламвылазит наружу ,а не идет внутри,тягу вроде проверили -есть.Запускается тоже хорошо от включения воды.Меняли как-то мембрану гда 2 назад проблема была такая же-пошла горячая,но не пойму ,если мембрана дырявая ,то куда девается вода,которая на нее давит,как я понимаю.Спасибо! Мастеров по МОРА у нас нет.

belokurov6 написал :
Подскажите пожалуйста

Почитайте тут

Мембрана не обязательно должна быть дырявой (в таком случае вообще не будет работать), достаточно ей просто стать растянутой, как ... Ну, бывают растянутые вещи. Если нет в Калининграде мастеров - могу описать принцип работы водяного блока колонки (если интересно). А если подскажете, как рисунки или фото здесь можно выложить - и это сделаю. Не приходилось до этого как-то этим заниматься. Трудно заочно что-то советовать, но тут или газ бодяжат (для Украины это - постоянный процесс), или внутри теплообменник накипью оброс, ну и заодно после пары-тройки лет эксплуатации не грех профилактику уже сделать. Судя по Вашему описанию работы колонки, и тяга не ахти какая. Не должно пламя внутрь колонки идти. Я бы начал с чистки теплообменника от накипи и с проверки дымохода - лишним уж точно это мероприятие не будет. Замена мембраны на новую после двух лет работы - тоже желательна. Ну, там вскрытие, так сказать, покажет. На запас будет, в крайнем случае, так что покупайте, пока есть где купить. У нас, например, с комплектующими на Мору - проблема. Как и на Демрады, Электролюксы, Терметы и прочую экзотику. ПРОФИЛАКТИКА ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ! Трудитесь - и будет Вам счастье!

снял верхнюю часть колонки - ту, что над змеевиком; поставил обратно; колонка заработала - и газ пошел и температура теперь регулируется
удивительно, что раньше при больше высоте факела пламени (около 5-6см) температура была меньше чем сейчас (3-4см)

SergeyE написал :
4) зачем труба для газа сделана 3/4, если внутри колонки каналы совсем тоненькие ? у меня газовый стояк 3/4, но последние 30см на обоих отводах заужены до 1/2 - газовщики это делают специально. Колонка сертифицирована под Россию - значит инженеры должны были понимать, что толстая труба бессмысленна - будут только лишние переходники. Да и газовых сильфонов на 3/4 что-то я не видел.
Ну и вопросы ко всем: посмотрите Ваши колонки и котлы:
1) медная труба идет внутри рубашки или снаружи ?

Сильфоны на 3/4 продаются. Стоят дороже. Я долго думал какой купить, кран на колонку у меня вообще дюймовый. В итоге купил сгон и 1/2 сильфон, так дешевле. Труба у моего Юнкерса идет снаружи. Остальные ответы не готов сейчас дать.

dmvt1 написал :
А с автоматическими колонками просто беда, первый раз загораются на 30-40 раз. Дальше, естественно, все идет нормально.

это после каждого выключения воды или только после саааамого первого включения колонки?

fox.msc После сааааамого первого, разумеется. Скорее всего воздух в газовой системе. Свой Junkers я ставил 2 раза, и оба раза запускалось ну не с 40, но с 20го запросто. Воздух прошел, стало все нормально работать.

Привет, dmvt1, Юбер, карабасик и другие спецы по колонкам кто здесь участвовал.
Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы так хорошо раскрыли тему газовых колонок. Кроме этого треда, больше информации по этим аппаратам в инете найти не удалось.

Я простой пользователь, но все-таки хочу иметь представление о том, как работают приборы, которыми я пользуюсь и как их можно диагностировать / осуществлять мелкий ремонт.

В инструкции к колонке есть ее схема, но не описан принцип работы, а по схеме без определенных навыков понять этот принцип не получается. Теперь, после прочтения этого треда все встало на свои места.

Пожалуй, я должен сказать спасибо и SergeyE -- если бы не Ваша эпик ебля с колонкой, сюда бы не выложили столько полезной информации. =)

В целом из вашего треда есть два ваных вывода:

1. не лезть самому в газовую часть,
2. не крутить никакие опломбированные настройки.

--
Вы наверно подумали, что я неспроста начал искать в инете как устроена колонка, и вы правы.

У меня колонка WR10-B, я ей очень доволен; ничего плохого про нее сказать не могу. Так вот, спустя 3 года работы она начала плохо включаться. Наблюдалось одно из двух: или вода течет, но ничего не происходит, вообще ничего; или все-таки искра есть, а газ в запальник не подается.
Я вызвал мастера. Мастер почистил колонку (я подглядел и теперь знаю как ее правильно разобрать-собрать, ура; сам старую астру чистил легко, а в эту лезть боялся), при нем она замечательно зажигалась, но как только он ушел проблема возникла снова. Второй раз мастер собирался приезжать очень неохотно (боялся что не справится?), а колонка очень нужна -- холодно уже, и ребенок 3 месяца -- поэтому я решил разобраться сам.

И тут ваш тред очень помог понять что там и как.

Короче, проблема оказалась в микрике, который замыкается при подаче воды и запускает процесс поджига запальника -- у него закоптились контакты, и сопротивление в замкнутом состоянии было 50-100 Ом. Я их почистил, и все заработало.

Странно то, что он включен не в сигнальную цепь, а в силовую -- от него питается часть схемы розжига, видимо ток был ощутимый, поэтому между контактами при замыкании-размыкании проскакивала искра.
Странно также и то, что вы в этом треде говорили про термопары, которые питают электромагниты клапанов, и что батарейки живут по году и больше -- я заметил, что в моей колонке электромагниты клапанов запальника и горелки запитываются на всем протяжении работы колонки, и нет никаких термопар -- энергия берется от батареек. В результате батареек хватает на 4-5 месяцев. Ну это так, наблюдение. Может в более новых моделях сделано по-другому.

Да, и еще -- ваш тред вылазит в первых результатах поиска в гугле по "юнкерс не идет газ", "юнкерс WR-257" и подобных. То есть найти его очень легко.

Полностью согласен, Юнкерс - полное дерьмо.

Первая колонка была Бош с розжигом на батарейках, сразу после окончания гарантии потек теплообменник. Новый = 75% стоимости новой колонки без учета стоимости установки. Вначале паяли, через год пошло лить ПО ВСЕЙ этой трубке теплообменника. Умный ***** из московского представительства мне отписал, что я типа ворую электроэнергию (как у них в Москве видно принято), поэтому там возникаю токи Фуко и происходит электрохимическая реакция.

Ладно, купил Юнкерс на пьезорозжиге WR-15. Трубки теплообменника уже не похожи на медные. Однако, после двух лет и окончания гарантии снова проблемы - гаснет фитиль. Долбо"бский термоэлемент остывает.
Трубку снимал, продувал. Все равно пламя недостаточно греет его.

Посмотрите как идет газ на запальник со снятой трубкой.Перед ней должен стоять фильтр газа запальника.

мвс Не посмотреть, там новая конструкция - когда трубка установлена - она упирается в подпружиненую "кнопку" подачи газа, когда трубка снята - газ запальника перекрыт.

Начал пользоваться колонкой Junkers WR 13-2 Р - вот за что надо надавать по Ж....Е составителям инструкции - так это за то что не указан ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, при не соблюдении которого дежурный фитиль не зажигается. У меня была такая история - в процессе ремонта (колонка уже висела но не была подключена) решил проверить работоспособность - пригласил своего сантехника - все подключили - тяга отличная. Перевели рычаг в положение розжига - держу рычаг в нажатом положении и безрезультатно раз 30 щелкаю пьезорозжигом - запальник не зажигается... При этом - во время нажатия рычага слышно шипение газа и видно небольшую искру от пьезорозжига. Сантехник говорит это воздух в теплообменнике остался и поэтому надо спускать воду и все будет ок. Меня это немного смутило - до этого висела ELECTROLUX 275 - там все разжигалось без спуска воды?!
В итоге у него получилось разжечь колонку - все отлично грело. В общем - счастье есть. Ну и вот вчера по окончании ремонта и частичной установки кухни - решил начать пользовать колонку - пытаюсь розжечь - ничерта не получается. Спускал воду, клацал пьезорозжигом раз 50 - руки почти опустились и тут как всегда - случайность подсказала. ОСОБЕННОСТЬ РОЗЖИГА В СЛЕДУЮЩЕМ - ПРИ УСТАНОВКЕ РЫЧАГА В ПОЛОЖЕНИИ "РОЗЖИГ" и НАЖАТИИ ЕГО - НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КНОПКУ ПЬЕЗОРОЗЖИГА И УДЕРЖИВАТЬ ЕЕ (!!!!!!). При этом запальник разжигается с первого раза - а простые быстрые нажатия на пьезорозжиг приносят нулевой результат.

2maxbor Ну, все правильно, пока весь воздух от вентиля на газопроводе до запальника вытеснится, нужно время ...порой этот участок бывает ооочень длинный

У меня тоже Юнкерс. Только двухконтурный. Тот, что "Евролайн" на 23 КВТ ( реально - около 7 КВТ в заводской установке). Есть одна технологическая проблема, связанная с подсоединением труб отопления, ГВС и подачи газа. Подводка магистралей с водой осуществлена металлическими трубами с тыльной стороны брусового простенка, на котором висит Юнкерс (через просверленные отверстия непосредственно под планкой фитингов колонки). Вопрос - можно ли таким же образом (через стену) произвести подвод газа. Есть опасение, что газовая труба будет сильно нагреваться от горелки (пуск еще не делали), а от неё и дерево в том месте, где труба пройдет сквозь стену т.е. - из котельной в кухню). СНИП читал. Там есть ограничения при прокладке газовой трубы через стены, но это, вроде, касается только входящей в дом магистрали. Ответ на вопрос о минимальной длине газовой подводки при осуществлении её толстостенной металлической трубой так нигде и не нашел. Ответы, типа, "Обратитесь к газовщикам" прошу здесь не помещать. У нас они совсем зажрались ( 300 тыр за новый проект и работу). Колонка в основном будет использоваться для отопления дома вместо совкового АОГВ.

Нагреваться эта труба не будет.И вообще рекомендуют к этим котлам газ подводить гибкой гофрированной трубкой (не китайской!!!) Вот стену от котла надо изолировать хорошо . 24кВт-это не шутка.Газовую трубку подсоединить к крану через диэлектрическую изолирующую проставку и в элекро розетке дожно быть заземление не формальное а натоящее.Это для безопасности котла и людей.В стену лучше установить гильзу из стальной трубы 2D от диам. подводящей трубки.

Спасибо за быстрый ответ, МВС. Вот мои уточнения, хоть Вы их и не просили. Подсоединение гофрой через простенок в принципе возможно, но не желательно из-за того, что единственное место, где можно разместить газовый кран (угловой) - прямо под колонкой и в метре от пола. Т.е. - американкой с термостойкой прокладкой (низ колонки - 112 см от кафеля). Старый кран от АОГВ в помещении за стенкой планирую оставить для пущей безопасности, так как СНИП регламентирует установку запорного газового вентиля на большей высоте и некотором удалении от теплогенератора. Из чего делать диалектрическую прокладку и где её в этом случае ставить?.. Полипропилен, вроде, кислородопроницаем (как насчет метана - не знаю), но где-то на форуме рекомендовали делать диэлектрическую проставку именно из ПП фитинга. Не пойму есть ли изолирующая вставка на вводе в дом. По идее должна быть, ведь уличная магистраль наверняка находится под напряжением для удаления статики, а железные системы отопления с АОГВ практически всегда заземляют (у меня именно такая). Мой заземляющий контур не очень грамотный: гребенка из четырех полу-дюймовых труб заглубленных в глину на два метра через 50 см ( не арматура, но что было) и черная металличесая полоска от этой расчески до котельной. Всё на сварке. Ни к отоплению, ни к Юнкерсу, ни к розеткам эта земля пока не подключена из-за своей несерьезности. Планировал к электробойлеру. Грамотный контур находится в гараже в 10 метрах от дома. Водяные трубы буду заземлять обязательно. Нужно ли делать то же самое с газовой трубой до диэлектрической прокладки? Черные трубы отопления и ГВС и так заземлят колонку, поскольку всё на мет. фитингах, при этом место возможного подключения земли к системе отопления всего в двух метрах от колонки. Для защиты от поражения людей есть УЗО на ток утечки 30 Ma. Хочу, на всякий случай, перед Юнкерсом поставить бесперебойник на 35 минут автономной работы. Не понятно пока как ведет себя автоматика колонки при кратковременном пропадании электричества (иногда у нас случаются такие пакости), отключается ли подача газа, не горит ли электроника. Вменяемую по деньгам УПСу с гладкой синусоидой не нашел. Так что буду ставить обычный компьютерный бесперебойник. Говорят, что такая связка тоже работоспособна не смотря на нестандартные параметры напруги через УПС.
Термоизоляция. Колонка отделена от дерева мет. листом, ацеитом и воздухом. К сожалению дырка для подводки газа через стенку уже просверлена 25-м перьевым сверлом для трубы 1/2 дюйма. Как теперь расширить хотя бы до 45-ти см. - ума не приложу? Перкой не пойдет, может коронкой без центрального сверла, но это на глубину коронки 5 см. Фторопластовая пленка для термозащиты не подойдет?.. Надеюсь, автор не обидится, что пишу в его теме. Просто сюда пришли те форумчане, которые реально могут прояснить мои вопросы. Ответов жду с нетерпением.

Диэлектрические муфты продают в магазинах и 15 и 20 мм. У нас от 90 до 500 руб (у кого какие ухи,в смысле сколько лапши выносят) . Она нужна в основном для защиты котла .Заземление -от грозы.На розетку обязательно.Кран можно установить и на патрубок котла.Газовая труба не нагревается.Отверстие расширить может быть элекролобзиком.Коронкой не получится пробовал-бесполезно и опасно.По элекропитанию ничего котнкретного не скажу.У меня навиен.При отключении элекричества и газа включется сам как ни в чем не бывало. Посмотрите другие форумы - пишут много.

Муфту купил за 100 рублей на соседнем рынке. Вроде, обычная совковая пластмасса, в которую вплавлены медные фитинги (нетермостойкая). Есть возможность поставить её прямо между патрубком котла и угловым газовым краном (под колонкой). Нужно ли, подобно трубам отопления, заземлять газовую трубу, которая идет по дому? Прозвонил её китайским стрелочным тестером и обнаружил, что между вводом с улицы и магистралью внутри помещения нет электрического контакта. Может, уличный кран окислился от времени, а возможно и диэлектрик где-то уже стоит. Хотя, вряд ли в советское время ставили такое.
ЗЫ: К счастью, после того, как в прошлом году из-за грозы у нас и у соседей повылетела часть бытовой техники, я наконец придушил свою жабу и поставил-таки в щитке немецкую семисторную грозозащиту на пики в 7 Квольт. В этом году она нас уже пару раз защитила. А вот соседям не повезло, чё-то у них там опять гавкнулось. Но это защита второго уровня. От бросков 220 -1100 Вольт она не спасает.

Диэлектрические втулки стоят во флянце на выходе трубы из земли.Именно это делали в совковые времена хорошо,а сейчас пора их менять ,а ...... .Один раз при снятии счетчика искра на полметра вылетела. Изолирующую муфту лучше поставить после крана на опуске,чтобы лишний раз не трогать,пластик всетаки.

maxx2kk написал :
Не посмотреть, там новая конструкция - когда трубка установлена - она упирается в подпружиненую "кнопку" подачи газа, когда трубка снята - газ запальника перекрыт.

разбирался на выходных. Моя ошибка - трубка запальника просто плотно прилегает к гайке с вставкой с игольчатым отверстием. Подбирал положение спирали, торчащей из трубки запальника- уж больно далеко до термоэлемента. Подобрал. Отчистил заодно все зубной щеткой. Работает.
Гадам надо было ближе разместить термоэлемент к запальнику.

Колонка Юнкерс, пьезорозжиг, исправно работает 1,5 года. Позавчера погас запальник и никак не удавалось его запустить. Т.е. пламя загорается, но при отпускании кнопки подачи газа (даже после долгого ее удержания) пламя гасло. Начитавшись в инете снял трубку, продул ее, почистил термоэлемент, собрал - и при очередной попытке пламя не погасло.
Я довольный прихожу на след. утро на кухню и обнаруживаю что огонь не горит(
В итоге все оказалось проще - давление газа в системе нашего района в тот день было низкое. Перезвонил газовикам, они сказали что скоро все будет в норме. Так оно и стало.

elektrot Такая же фигня. Тока у мя давление низкое всю зиму, так как весь дом тупо греется газом. Помогла установка металлической пластины над запальником, чтобы пламя лучше попадало на термопару.

Вопрос к пользователям газовых колонок! Во время активного пользования колонки Junkers WR13-P2 (особенно большой напор воды) и сразу после выключения присутствует характерный треск расширения металла - я так понимаю теплообменника или его сотовой части. Это у всех так? Просто до этого была другая колонка - ELECTROLUX 275 - работала сама по себе значительно громче, но вот этих специфических звуков - сужения-расширения металла не могу вспомнить...
Как у вас с этим?

ДОБРЫЙ день!
Вопрос по колонке Junkers 15B (разжиг от батареек).
После пользования колонкой 1 год, вода стала идти чуть теплая.
Раньше, когда нужно было сделать воду горячее, я прибавлял регулятор на одно деление. Сейчас вода идет чуть теплая, прибавляю регулятор на одно-два-три деления - вода почти такая же. Насколько я понимаю, этот регулятор (на лицевой панели) увеличивает подачу газа. Наклонился под колоку посмотреть, как ведет себя пламя - при изменении положения переключателя, оно практически не меняется. В чем может быть проблема?

Может быть слабое давление газа. Или пора чистить теплообменник от накипи. Вскрытие покажет.
Короче, облицовку надо снять. Дымоход и крышу можно не трогать.

Колонкой пользуюсь чуть больше года, я не думаю что там какая-либо накипь на теплообменнике. Тем более 95% всей потребляемой воды через колонку - теплая (не горячая). Откуда там накипь возьмется? Звонил мастеру, который ее ставил, чтобы приехал посмотрел, он сказал "чем меньше в машину лазеешь, тем лучше", а вода не очень горячая скорее всего из-за напора.. Сказал, что когда вода не будет идти, то тогда приедет

de-andrua написал :
прибавляю регулятор на одно-два-три деления - вода почти такая же.

Не тонким ли шлангом подключена колонка к газу?

2Serx По-моему тонким. Но раньше (целый год) такой проблемы не было. Вот фото, где видно шланг