Щит с общего стояка в квартиру

Alex_Penza написал :
Могу рекомендовать ПП трубы с фитингами. Строго и аккуратно.

Я думаю сделать в коробе.

Sonic написал :
Кстати, посмотрел последнюю редакцию, на стиралку 10А маловато будет, 16 надо. У моей стиралки официальный ток потребления до 13А.

Я тоже уже так подумал и поставил на 16А.

Я там схемку накропал, которую просили.

Вот немного упростил схему.Внес некоторые изменения.Помотрите пожалуйста

jkarter написал :
Я там схемку накропал, которую просили.

Вы считаете, что всетаки на свет надо отдельное УЗО?

jkarter написал :
Вы считаете, что всетаки на свет надо отдельное УЗО?

Я считаю, что надо УЗО. Случаи разные бывают. А отдельное оно или нет - Вам решать.
Делал отдельно, чтобы в случае сработки к-л цепи не оставить без электричества всю квартиру.

Извеняюсь за допытливость.Скажите пожалуйста.Если сложить два или три провода с одинаковым сечением,то по сечению размер получившегося провода складывается или остается прежним до складывания?И можно ли так вообще делать?

Пробую уточнять.
Дано: два провода по 1 мм2.
Я их с двух концов скручиваю,получается провод 2 мм2 или всеже это провод с 1 мм2?

Не очень понятен последний вопрос...

jkarter написал :
Внес некоторые изменения

Не допускается применять провода сечением менее 1,5квадр.мм.
Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25

Alex_Penza написал :
Не допускается применять провода сечением менее 1,5квадр.мм.

Я это знаю.Я же уже писал выше

jkarter написал :
у меня уже есть провод с таким сечением(хотя может и неправельно ставить провод на освещение 1кв,но там будут лампочки энергосберегающие,а они маломощные и проводка будет открытой,эти провода легче спрятать под обои на потолке).

jkarter написал :
Я проводку делаю не пожеланию,а по принуждению,чтобы никакая сво... не могла подключится

И делать ремонт у менят нет пока финансов и желания.

2jkarter Если сопротивление "скрутки на концах" много меньше сопротивления проводов - то можно и сложить сечения. Если нет - большая часть тока потечет туда, где сопротивление меньше. Сначала расплавит одну жилу, потом потечет в другую и расплавит ее.
В общем, лучше не экспериментировать.

Хотя у меня провода на удлинителе для сварочника запараллелены. Но у меня там пайка. Качественная. Проверено временем и килограммами электродов

Kamikaze написал :
Если сопротивление "скрутки на концах" много меньше сопротивления проводов - то можно и сложить сечения. Если нет - большая часть тока потечет туда, где сопротивление меньше. Сначала расплавит одну жилу, потом потечет в другую и расплавит ее.

+1. Добавлю - если провод длинный, то может прокатить... но не скрутку, а качественный зажим с гарантированным контактным сопротивлением, если провод короткий - то лучше не надо....

Alex_Penza написал :
Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25

Сделал изменения,но на кухнюхотелось бы немного выше..Теперь как?

jkarter написал :
но на кухнюхотелось бы немного выше

Лучше две линии.

jkarter написал :
у меня уже есть провод с таким сечением

Простите, а какими проводами Вы будете всё это разводить? (Марка)

jkarter написал :
Дано: два провода по 1 мм2.
Я их с двух концов скручиваю,получается провод 2 мм2 или всеже это провод с 1 мм2?

По-моему там сечение даже не складывается. Точнее складывается допустимый ток, и получается эквивалент одного провода гораздо большего диаметра. Но работает это только до тех пор, пока с ним не произойдет что-нибудь хреновое (залили). При обрыве одного из проводов диаметр уменьшится до 1 кв.мм. Автоматика защиты в щитке не распознает этого, в результате мы получим незащищенный перегруженный тонкий провод.
Тут на форуме одно время обсуждался старый английский прием - кольцевая проводка. Страдает тем же недостатком, там он подробно расписан.

jkarter написал :
Теперь как?

А линию розетки в ванной вы решили оставить без токовой защиты?

Alex_Penza написал :
Провод 2,5кв.мм и розетки надо защищать автоматом 16А, а не 25

Провод держит до 27А, проблема в розетках. Совсем по-хорошему - да, автомат ставится по самому слабому звену в цепи. Но я думаю что в "стесненных" так сказать условиях можно поставить 25А, допустим если имеем одну линию на стиралку+посудомойку (иначе не получится их включить одновременно).

Alex_Penza написал :
Простите, а какими проводами Вы будете всё это разводить? (Марка)

Чесно говоря,незнаю.Мне провода 100 м дали на заводе.Знаю точно что они медные 1 мм2

Alex_Penza написал :
Лучше две линии.

В смысле на каждую розетку по автомату?

Насчет складывания проводов.Это я спросил для саморазвития.Я знал что так нежелательно делать,а вот почему, незнал.Спасибо за толковое разьяснение.

И у меня еще вопрос. Можно ложить электро провода вместе с телевизионным кабелем и кабелем Ethernet?

avmal написал :
А линию розетки в ванной вы решили оставить без токовой защиты?

Это как? можно разьяснить. Я вроде там и узо поставил.И заземление туда идет.

jkarter написал :
Это как? можно разьяснить. Я вроде там и узо поставил.И заземление туда идет.

Заземлением вы защитили себя от появления потенциала на корпусе. Установкой УЗО вы, по-бОльшей части, обезопасили опять же себя в случае повреждения изоляции. А чем вы защитили само УЗО и кабель, который от этого УЗО отходит?

2avmal Там стоит АВ С16.

avmal написал :
Заземлением вы защитили себя от появления потенциала на корпусе.

Мы еще не знаем, куда это заземление подключено

Kamikaze написал :
Там стоит АВ С16.

Виноват. Не досмотрел. Меня с толку сбил клеммник, который стоит напротив нагрузок.

jkarter написал :
Сделал изменения,но на кухнюхотелось бы немного выше..Теперь как?

Несколько вопросов.

• из каких соображений на кухню В16?

• в ЩК всё же решили АВ25А поставить, а чем ВН32 Вам не угодил?

Kamikaze написал :
Мы еще не знаем, куда это заземление подключено

К щитку на этаже.Мне электрики с ЖЕКа говорили что щиток заземлен

avmal написал :
Заземлением вы защитили себя от появления потенциала на корпусе. Установкой УЗО вы, по-бОльшей части, обезопасили опять же себя в случае повреждения изоляции. А чем вы защитили само УЗО и кабель, который от этого УЗО отходит?

Kamikaze написал :
2avmal Там стоит АВ С16.

Автомата разве недостаточно.Или лучше туда поставить двухполюсной автомат?

sergey_sav написал :
из каких соображений на кухню В16?

Там нагрузки самые большие в квартире (холодильник, микроволновка, эл. чайник, вытяжка, кухонный комбайн, иногда утюг). Гдето я встречал что серия В лучше для таких нагрузок.Может я что то путаю,поправте меня пожалуйста.Может лучше С категорию.

sergey_sav написал :
в ЩК всё же решили АВ25А поставить, а чем ВН32 Вам не угодил?

Kamikaze написал :
2jkarter Раз уж у Вас стоит АВ в этажном щитке, и при глобальном КЗ все равно придется выходить из квартиры, я бы поставил в квартирном щитке не выключатель, а тоже автомат.
Места занимает столько же, по пути к этажному щитку клацнуть им не составит труда, а надежности прибавится - за счет резервирования (дублирования). Немного, мелочь, но приятно. Однажды может помочь, если откажет АВ в этажном щитке.

Из-за этого.

filvik написал :
Как Вы им (УЗО) обьясняете которое должно сработать , ноли рабочие общие,
зануление рабочее (защитного заземления) общее.
Как они (УЗО) выясняют чья очередь сработать?

????

• вообще-то фазы там раздельные...
• и срабатывает ТОЛЬКО то УЗО, в цепи которго симитирована утечка, а не все три...
• поэтому я и говорю - практика не подтверждает логические ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ...
• если объединить рабочие нули нескольких УЗО после них - никаких "групповых срабатываний" всех УЗО -нет!

Alex_Penza написал :
Вот чего ещё ни разу в жизни не видел - так это внешней проводки в панельном городском доме. Нет, частично, конечно.... Розетку там переместили, или новую добавили... Но чтобы всю, вновь проектируемую...
Интересно, как Вы это реализуете? Могу рекомендовать ПП трубы с фитингами. Строго и аккуратно.

• ну я делал в той же московской квартире- в кабельных лотках 25х40 под балкой в большой комнате, между малой комнатой и кухней и под потолком в прихожей, да, еще с этажного щитка до нового квартирного , установленного (с теми самыми УЗО на общей шине рабочего ноля) над входной дверью в квартиру...

jkarter написал :
Пробую уточнять.
Дано: два провода по 1 мм2.
Я их с двух концов скручиваю,получается провод 2 мм2 или всеже это провод с 1 мм2?

• Это будет, естественно, сечение 2мм2, что касается "скрутки, до достаточно под один винт и без оной:
• использую такие "скрутки" с сечением жил до 185 мм2 (алюминий)

Sonic написал :
При обрыве одного из проводов диаметр уменьшится до 1 кв.мм. Автоматика защиты в щитке не распознает этого, в результате мы получим незащищенный перегруженный тонкий провод.
Тут на форуме одно время обсуждался старый английский прием - кольцевая проводка. Страдает тем же недостатком, там он подробно расписан.

• У меня парогенератор на 160 кВт согласно паспорту должен быть подключен двумя параллельными кабелями с сечением жил 70 мм2...
• что касается обрыва, то это по-любому не является нормальными условиями эксплуатациии

jkarter написал :
встречал что серия В лучше для таких нагрузок

АВ с характеристикой "В" сработает быстрее, чем "С" или "D". Например с характеристикой "С" при незначительном перегрузе эл. чайник успеет вскипятить воду, а с "В" может и не успеть...

И немного добавлю: в ЩЭ можно поставить автомат класса "какой не жалко" - чтобы не сперли, а в ЩК - нормальный - для защиты.

jkarter написал :
Там нагрузки самые большие в квартире (холодильник, микроволновка, эл. чайник, вытяжка, кухонный комбайн, иногда утюг). Гдето я встречал что серия В лучше для таких нагрузок.Может я что то путаю,поправте меня пожалуйста.Может лучше С категорию.

Для справки - класс В - для нагрузок с небольшими пусковыми бросками тока (чайники, утюги), С - со средними, D - с большими (мощные пилорамы ).

sergey_sav написал :
АВ с характеристикой "В" сработает быстрее, чем "С" или "D". Например с характеристикой "С" при незначительном перегрузе эл. чайник успеет вскипятить воду, а с "В" может и не успеть...

Дык В тогда на кухню лучше?

sergey_sav написал :
Например с характеристикой "С" при незначительном перегрузе эл. чайник успеет вскипятить воду, а с "В" может и не успеть...

Для чайника вообще фиолетово, какая буква, если только ток не выходит за 3-5 Iном. В зоне действия "теплушки" они одинаковы.

2Kamikaze Принято, "переумничал"... сорри

Valeryko написал :
использую такие "скрутки" с сечением жил до 185 мм2 (алюминий)

А чемже вы тогда их скручиваете?Специальным приспособлением?

повторюсь

jkarter написал :
Можно ложить электро провода вместе с телевизионным кабелем и кабелем Ethernet?

При совместной укладке силы и слаботочки изоляция последней должна быть расчитана на напряжение не менее, чем в силовой проводке. Это с т.зр. нормативов на электромонтаж. С точки зрения помех на слаботочку - для ТВ кабеля с нормальным экраном при длинах в пределах квартиры - не критично. Про инет не подскажу. сорри.

Традиционный С16 мгновенно отключается при токах 80...160А
В25 мгновенно отключается при токах 75...125А
В этом смысле они практически эквивалентны.

Вообще-то 25А это на пределе для кабеля 2,5 мм2, особенно в свете современных тенденций к изготовлению жил с уменьшенным против номинала сечением и ухудшением качества меди. Кроме того, такой ток при таком сечении предъявляет суровые требования в качеству соединений отрезков линии.
Я бы не рекомендовал ставить АВ больше 20А. АВ 20А позволит длительно потреблять 4,5 кВт, вратковременно - до 5 кВт. Установка АВ В20 позволит сохранить надежду на селективность по отношению к вводному АВ С25.

Какие мощности потребителей кухни?

Valeryko написал :
использую такие "скрутки" с сечением жил до 185 мм2 (алюминий)

А чемже вы тогда их скручиваете?Специальным приспособлением?

повторюсь

jkarter написал :
Можно ложить электро провода вместе с телевизионным кабелем и кабелем Ethernet?

Kamikaze написал :
Какие мощности потребителей кухни?

Холодильник максимум 300Вт
Чайник 1000Вт
Микроволновка максимум 2000Вт
Вытяжка 300Вт
Временами утюг 1000Вт

Чайник и микроволновка включаются в одну розетку,временами оновременно.И в этоже розетку редко включают утюг.
Вытяжка и холодильник в другую розетку включены всегда

Все эти розетки двойные.

Что-то у вас чайник и утюг очень дохлые.... старого образца?

А СВЧ наоборот чересчур мощная....

Я и хочу разделить розетку для чайника и микроволновки.
Вот и спрашиваю.Можно ли все эти розетки шлейфом на один провод 2.5мм2?И выдержит ли кабель?

BV написал :
Что-то у вас чайник и утюг очень дохлые.... старого образца?

Утюг может и меньше.Я просто не помню.А вот чайник точно.Насчет миукроволновки взял помаксимуму.Там просто при разных режимах разная мощность потребления.

Посмотреть точные данные немогу.Т.к. в данный момент не дома,а в командировке.

Чайники и утюги сейчас начиная от 2 квт...
Микроволновка 1...1,5 квт, очень навороченная - 2

16А => 3500 Вт. Этого достаточно для длительной одновременной работы Вашего утюга с микроволновкой и холодильником. При том, что утюги длительно не работают - они включаются-выключаются терморегулятором. И чайники тоже не варят воду часами.

А утюг+чайник+СВЧ просто не надо одновременно включать

В общем, на 95% хватит АВ 16А. Ну 20А можно поставить, если "очень хочется".

Kamikaze написал :
16А => 3500 Вт. Этого достаточно для длительной одновременной работы Вашего утюга с микроволновкой и холодильником. При том, что утюги длительно не работают - они включаются-выключаются терморегулятором. И чайники часами не варят воду.

А утюг+чайник+СВЧ просто не надо одновременно включать

Это понятно.Никто не будет это все всегда одновременно использовать. Меня больше всего волнует вопрос.Можно все розетки,куда эта вся байда бедет подключатся,подключить шлейфом?Кабель выдержит?

BV написал :
Чайники и утюги сейчас начиная от 2 квт...

Может я ошибаюсь.Спорить не буду т.к. не дома и посмотреть точно не могу.

jkarter написал :
Кабель выдержит?

А чего ему не выдержать? Вы же автомат на 16А поставили.

sergey_sav написал :
А чего ему не выдержать? Вы же автомат на 16А поставили.

По току понятно.А по температуре.Сильно кабель будет грется или нет?

Вот придумалась одна схемка.Скажите пожалуйста, если в розетку подключить какой нить прибор(обогреватель,светильник и т.д.), будет ли лампочка заграться и вообще будет ли сие работать?

jkarter написал :
будет ли лампочка заграться

Будет, но в зависимости от мощности лампочки и прибора будет светить не в полный накал...

jkarter написал :
вообще будет ли сие работать?

НЕТ

BV написал :
Будет, но в зависимости от мощности лампочки и прибора будет светить не в полный накал...

Лампочка на 40Вт а подключаемый прибор обогреватель на 2000Вт

BV написал :
Цитата:
Сообщение от jkarter
вообще будет ли сие работать?

НЕТ

Интересно получается в пишите

BV написал :
Будет, но в зависимости от мощности лампочки и прибора будет светить не в полный накал...

а потом

BV написал :
НЕТ

Это как? Можно разьяснить.

jkarter написал :
Это как? Можно разьяснить.

То, что у вас изображено, работать не будет, поскольку линия в обрыве, а вот когда подключите в розетку

jkarter написал :
прибор обогреватель на 2000Вт

, то

BV написал :
Будет, но в зависимости от мощности лампочки и прибора будет светить не в полный накал...

jkarter написал :
вообще будет ли сие работать?

Как и было сказано выше, лампочка будет светить при включении обогревателя в зависимости от режима работы последнего.

jkarter написал :
Лампочка на 40Вт а подключаемый прибор обогреватель на 2000Вт

А вот сам обогреватель вряд ли будет работать вообще.

sergey_sav написал :
А вот сам обогреватель вряд ли будет работать вообще.

Вот это и требовалось доказать.Главное чтобы лампочка при включенном обогревателе включалась(пусть даже не на полную мощность,главное чтобы светилсоь),а последний не работал Спасибо дорогие форумчане. )

Извиняюсь за допытливость.Т.к. не могу эксперементировать,лучше спрошу.
Скажите пожалуйста.Где в этой схеме можно влепить амперметр чтобы он показывал какой ток идет по этой цепи?

jkarter написал :
По току понятно.А по температуре.Сильно кабель будет грется или нет?

Кабель 2,5 мм2 под защитой АВ 16А сильно греться не будет - автомат не даст.

jkarter написал :
Скажите пожалуйста.Где в этой схеме можно влепить амперметр чтобы он показывал какой ток идет по этой цепи?

Также как лампочку - последовательно.
Если будет и лампочка и амперметр - ток не будет превышать максимального тока лампочки, что вряд ли является информативным для Вас.

Kamikaze написал :
Также как лампочку - последовательно.
Если будет и лампочка и амперметр - ток не будет превышать максимального тока лампочки, что вряд ли является информативным для Вас.

Т.е. если поставить амперметр вместо лампочки,тогда он будет показывать правильно?

jkarter написал :
Т.е. если поставить амперметр вместо лампочки,тогда он будет показывать правильно?

Да, он будет показывать ток, потребляемый нагрузкой. А чтобы не разрезать провод для включения амперметра, можно просто охватить его клещами.

Вместо лампочки можно использовать звонок погромче, чтобы соседу слышно было

Kamikaze написал :
звонок погромче, чтобы соседу слышно было

А! Так это ловушка для соседа, жрущего чужие киловатты...

jkarter написал :
Главное чтобы лампочка при включенном обогревателе включалась(пусть даже не на полную мощность,главное чтобы светилсоь),а последний не работал Спасибо дорогие форумчане. )

Сколько не напрягал мозг, так и не понял, для чего такое извращение...?

2BV Вспомните про счётчик, на котором при выключенной нагрузке индицировалось 2 кВт.

Ааааа, но тогда параллельно лампе нужен выключатель - чтобы сам мог электричеством пользоваться.....

А соседа надо взять тепленьким... для этого лучше поставить амперметр....

2BV Так тут уже второй акт пьесы пошел - новая проводка.

BV написал :
для этого лучше поставить амперметр....

И паралельно со звонком.Но это лучше обсудить в моей теме о воровстве.

jkarter написал :
И паралельно со звонком.

Не пойдёт. Напряжения не хватит.

Доброе время суток в очередной раз.
Скажите пожалуйста вот схема,амперметр будет показывать авперы когда только вор будет подключен,а если я в розетку 2 что то подключу,то амперметр будет показывать общие данные(розетка2+вор) или те данные где подключен вор?

2jkarter

1. Амперметр при таком включении будет показывать значение тока нагрузки, воткнутой в розетку 1, или сумму воруемого тока и тока нагрузки в розетке 1, или просто значение воруемого тока при отсутствии нагрузки в розетке 1
2. Подключение нагрузки в розетку 2 амперметр на заметит
3. Если вор подключился только к фазному проводу, то амперметр в таком включении бесполезен
4. Если в цепи с амперметром будет к.з., то скорее всего прибору будет кирдык.

Kamikaze написал :
Для справки - класс В - для нагрузок с небольшими пусковыми бросками тока (чайники, утюги), С - со средними, D - с большими (мощные пилорамы ).

А где в квартирно-офисной проводке применяются устроиства со средними пусновыми токами, требующие автоматы с характеристикой С? Нагревательные приборы, бытовая техника, стир.машинки, холодильники, кондиционеры?

Smily написал :
А где в квартирно-офисной проводке применяются устроиства со средними пусновыми токами, требующие автоматы с характеристикой С? Нагревательные приборы, бытовая техника, стир.машинки, холодильники, кондиционеры?

В основном это электроприборы с мощными электродвигателями без плавного пуска: электроинструмент, пылесосы, возможно, кондиционеры.
А также мощная аппаратура с имп. БП, особенно, где производитель сэкономил на РТС - в момент зарядки конденсаторов после выпрямителя 200В.
Еще трансформаторы для галогенок вместе с холодными галогенками - товарищ рассказывал, что магазинчике, где он работал, нельзя было сразу включить все освещение - только по частям, с паузой около секунды, иначе выбивало групповой автомат.
Обычные холодильники слишком маломощны, а СМ имеют плавный пуск.

Нагревательные приборы практически не имеют пускового заброса тока.

Сделаю-ка я отдельную тему...