Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1854679

На 1 мая купили мотоблок Калужский МБ-1 "Ока" и начали искать материал на телегу.
Задача стояла не собрать супер-пупер самосвал, а собрать простую телегу для транспортировки с минимальными затратами.
Уголки на раму нашлись за туалетом (уголок из 5-мм стали - бывшие столбы).
Задний мост решили брать от "Оки".Балку добрые люди отдали бесплатно, колеса и ступицы за пиво в символических количествах.Пришлось докупать только оси, которые крепятся к балки и гайки - всего на 1000 руб.Кресло тоже от "Оки" -300 руб, но зато имеет регулируемый угол наклона спинки и подголовник.
За прошедшие выходные удалось сварить остов, остались мелочи.Самое сложное сцепка, но она уже заказана.
На фотографиях родственник, он же занимался сварочными работами.
Длина кузова 1500, ширина 1000 ( наче бы пришлось резать балку, чего не хотелось.)
Через пару выходных, надеюсь закончить и загрунтовать под окраску.

edmond написал :
Вот мой конечный результат.

edmond красивая тележка у Вас получилась да и мотоблок
нового дизаина.

Alvis написал :
да и мотоблок
нового дизаина.

мотоблок достался с распродажи какойто выставки, отсюда и дизайн. Капот валяется обычно в гараже, накинул для фотосессии. Работать с ним нет никакой возможности, глушитель под капотом, вентиляции нет, Под ним от глушителя такая температура, что даже провод высоковольтный стал плавиться А так очень удобно, дождь ничего не зальет,и движок чище, при перевозке по грунтовой дороге на легковом прицепе (для меня актуально) , грязевая взвесь из под колес авто покрывает мотоблок как из кракопульта, с капота тряпочкой протер и чисто... При окучке ботва плавно обтекает капот и не за то не цепляясь проходит вниз под чулки

Регистрация: 12.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 12062

edmond написал :
Работать с ним нет никакой возможности,

Я смотрел и думал как за шнурок дергать при такой красоте?

Регистрация: 02.02.2010 Кельменцы Сообщений: 1587

Sery volg написал :
Через пару выходных, надеюсь закончить и загрунтовать под окраску.

Извините за замечание, но в вашей конструкции наблюдается один существенный недостаток-недостаточно жёсткости рамы за сиденьем отчего ваш, прицеп при загрузке,да и под вашим весом, в этом месте прогнётся до земли.Нужно в этом месте значительно усиливать раму или переносить ось колёс вперёд.Это видно даже на последнем снимке.

=DENIS= Последний снимок на неровной поверхности снят.Да и люфт в сцепке есть - она пока просто вставлена в трубу прицепа.
Глядя на фото, мне прицеп тоже кажется длинным, но делался он по габаритам ( в том числе и положение оси) другого прицепа.Отличие лишь в том, что тот прицеп сварен из П-образного профиля,а наш из уголка.
Чем лучше усилить и в какиих местах?

Регистрация: 02.02.2010 Кельменцы Сообщений: 1587

Sery volg написал :
Чем лучше усилить и в какиих местах?

=DENIS= написал :
недостаточно жёсткости рамы за сиденьем

Раму надо было варить из профиля или трубы ,но коли так то рекомендую усилить таким же уголком путём наложения один на другой образовывая в сечении квадрат(только те что расположенны вдоль прицепа).Самое слабое место за сиденьем в месте сварки поперечины нужно будет усилить ещё и косынками.

NAP написал :
Вот так выглядят ленточные тормоза прицепа советского исполнения.Барабан не измерял но около 200мм в диаметре.

Возвращаясь к ленточным тормозам то в таком исполнении им без разницы как тормозить то ли это передний ход то ли задний. Все равно заклинить должно полосу с лентой в наружной обечайке. Но в натуре давить на педаль нужно ну очень сильно. На авто ручником просто.

Sery volg написал :
Чем лучше усилить и в какиих местах?

Уголок должен работать на изгиб полкой вниз. У Вас наоборот. Так его будет легче гнуть.

NAP Понимаю о чем Вы говорите.Надо было сделать Г вместо L как сделано у нас?
Была такая мысль.Но неужели уголок из стали толщиной 5 мм намногого слабее чем квадратная труба небольшого сечения?
Тем не менее рама получилась достаточно жесткая .Еще попробуем провести нагрузочные испытания, поставив на него человек шесть.
Рамы сами по себе не очень длинные - 1500 кузов и 1400 дышло.Если будет гнуться под весом шести человек, то усилим стык кузова и дышла.
Спасибо за советы.

edmond написал :
... при испытаниях в гараже посадил мужика кил на 80 на передний борт и легко опрокинул

А задний борт был открыт? Или мужик в него перегрузился?
Хорошо смотрится тележка. Особенно сходяшиеся вверх рёбра шпангоутов. Иногда небольшое отклонение от прямоугольности эффективно меняет облик конструкции.
Это дизайнерская задумка или одинаковая сварочная поводка?

Sery volg написал :
Но неужели уголок из стали толщиной 5 мм намногого слабее чем квадратная труба небольшого сечения?

На изиб - слабее из-за неустойчивости полок.
Прямоугольная труба, например 50х25х2, надёжнее на изгиб, чем уголок 50х50х5. Благодаря замкнутому сечению, две 50 милиметровые стенки трубы толщиной по 2 мм выдержат больше до потери устойчивости.
При, этом уголок тяжелее трубы такой же длины.

Регистрация: 03.09.2009 Житомир Сообщений: 188

edmond написал :
Вот мой конечный результат. Ценна вопроса: точно не считал, но примерно 7 т. руб, вместе с пузырем сварному за консультации и помощь. Вес-легко поднимаю за задний борт.

БРАВО.Сказать больше нечего.Результат высшый.БРАВО.Я себе тоже мудрю к своему МБ Зирка151,много пересмотрел информации и сам кнструирую.Но то что увидел у Вас немедленно буду переделыватьпо Вашему.Браво.

Наконец-то раздобыл материал для сцепного кронштейна. Поначалу предполагал делать сварную конструкцию, расчитывая на имеющуюся железку. Слава Богу, что проверил её на калючесть. Иначе, возможно, пришлось бы краснеть за лопнувшие швы.
Для монолитного кронштейна нужен был большой кусок стали. Поскольку железка, которую я раздобыл (кусок бывшей колонны гидравлического пресса), все-таки, маловата (Ф 70 мм, фото 1), чтобы получить надёжную толщину в слабом месте, пришлось перепридумать деталь на наклонную.
"Мяса" вырезать предстояло много (фото 2).
После чистовых фрезеровок просверлил отверстия для дышла (фото 3) и для шкворня (фото 4). Оказалось, что дырка под шкворень в мотоблоке Ф 16,5 мм, а шкворень Ф 15,38. Придётся делать свой шкворень, чтобы ничего не болталось.
На всякий случай сделал проточку для установки пружины под гайку крепления дышла (фото 5).
Последний штрих - подгонка торца в размер, чтобы кронштейн влез в сцепку плотно (фото 6). Там всё покрашено и, с учётом что краска потом сотрётся, потом появится зазор.
Проверяя кронштейн с родным шкворнем (фото 7), пришёл в ужас на сколько имеется болтанка по диаметру.
Вот теперь я на распутье. Можно продолжать задок, а можно начать арку с дышлом.

2yura54 Если будете делать самосвал как у меня, исправте мой недостаток конструкции. Спинку надо делать как у прототипа, а не как у меня-есть опасность получить кузовом по спине.

самоdелкин написал :
Это дизайнерская задумка или одинаковая сварочная поводка?

просто согнул профиль на какой то угол. Так уж получилось Когда примерил исправлять не стал. Ребра надо было бы привариать к вертикальной части рамы снаружи, я приварил к горизонтальной, потом пришлось изгаляться с креплением настила
Из уголка была моя первая тележка-уж очень тяжелая получилась, и усилители только увеличивают вес +существенно увеличивает вес обшивка досками, особенно при стоянке на открытом воздухе от дождей. На новом прицепе пол застлан 10мм. фанерой и сверху листом миллиметрового металла.

Регистрация: 03.09.2009 Житомир Сообщений: 188

edmond написал :
Если будете делать самосвал как у меня, исправте мой недостаток конструкции. Спинку надо делать как у прототипа, а не как у меня-есть опасность получить кузовом по спине

Спасибо за совет.Этот недостаток вдействительность имеет место,поэтому я думаю что спинку нужно делать непосредственно на раме.А Сам кузов немного оттянуть назад на радиус поднятия кузова.Очень Вам благодарен,что это(чудо)в хорошем(*ласковом)смысле Вы сотворили.Вы размеры гдето скопировали или расчитывали по свой МБ?

Размеров не снимал, делал как получалось.
Кузов при подъеме смещается от сиденья назад. С ним пока не работал (окучки у себя.родственников, тещи да и дожди каждый день)
Оттягивать назад не надо, там рычаги в которые упирается дышло немного наклонены вперед, и при толкании назад смещают в начальный момент кузов назад. Вместо жестких подкосов между кузовом и осью можно поставить рессоры- получите амортизацию. Думаю утяжеление конструкции будет не очень существенным (например по одному листу от МАЗа или ЗиЛ), но килогрмов 20 добавит.

Сегодня сделал новый шкворень Ф 16,45 и был в ужасе. Он плотно прошёл через верхнее отверстие сцепки и не попадал в нижнее (фото 1). Неужели на заводе не могут сделать соосные отверстия нормального размера (хотя бы развёрткой №3)!?
А то приходится подгонять шкворень под отверстие из под сверла.
Пришлось вставлять сверло и осторожно прокручивать его и создавать радиальную нагрузку пальцем (фото 2). После того как высыпалось немного чугунины, шкворень встал как надо (фото 3).
И кронштейн сидит в сцепке плотно - приятно покрутить.
Потом решил, всё-таки, начать наконечник дышла. Взял опять кусок колонны пресса (сталь классная), ободрал и обточил начисто посадочный диаметр ф 25 и нарезал резьбу М 20х1,5 (фото 4).
Наконечник Ф 25 хотя и из хорошей стали, но для перестраховки сделал радиус R 5 мм при переходе на торец.
От пружины в соединении кронштейна и дышла отказался, чтобы исключить переменные зазоры. Решил подогнать скользящую длину наконечника до опорной шайбы в "ноль" с толщиной кронштейна (фото 5). Теперь при каких-нибудь перегрузках, прежде чем погнётся наконечник, сначала перегрузки должны порвать резьбу.
Далее, на фрезерном станке обрезал лишне, высверлил дырку под поперечную ось и прорезал паз под лист рессоры, которую потом надо будет отчистить и, после испытаний, обрезать в нужную длину.
Наконечник (на фото 6) кажется кривым и это не обман зрения. Паз под рессору имеет +7 градусов от горизонта и будет параллелен дышлу, а отверстие кронштейна поднаконечник и сам штырь имеют -2 градуса от горизонта потому что их общая ось должна "смотреть" на середину общей оси верхних сайлентблоков амортизаторов.
Наверно, далее буду продолжать дышло.

самоdелкин написал :
От пружины в соединении кронштейна и дышла отказался, чтобы исключить переменные зазоры. Решил подогнать скользящую длину наконечника до опорной шайбы в "ноль" с толщиной кронштейна (фото 5). Теперь при каких-нибудь перегрузках, прежде чем погнётся наконечник, сначала перегрузки должны порвать резьбу.

Имхо, в соединение просится упорный подшипник. Вам туда вставить его трудов не составило бы ни каких.
И нужно в этом месте установить ограничитель поворота оси дышла. Эдмонд говорил что МБ может заваливаться когда сильно выворачиваешь.
А вообще как бы глянуть на весь проект? Или пока не сделаю не показываю?
Да и на шкворне канавки для смазки лишние. Есть мнение и я его придерживаюсь тоже эти соединения эксплуатировать на сухую. При смазке там получается наждак. Да и цеплять прицеп постоянно вымазываясь в грязную смазку не удобно.

Сегодня обратил внимание, что кронштейн с наконечником напоминает голову Змей Горыныча. Ребята говорят - а рессора причём? Я говорю - язык. А почему грязный? Из лужи пил. А дырка в языке зачем? Был пирсинг, а когда глотал кого-то, тот сопротивлялся и оторвал.

А вообще как бы глянуть на весь проект? Или пока не сделаю не показываю?

2NAP. Проект весь посмотреть даже я не могу, потому что его нет. Он в голове. Нарисована модель-схема, фотка которой давно где-то была. В компьютерной модели можно увидеть только "ствол дерева", "толстые ветки" и ключевые размеры. Мелочи в голове.

Имхо, в соединение просится упорный подшипник. Вам туда вставить его трудов не составило бы ни каких.

Тогда уж два подшипника и получится удлиннение конца наконечника минимум на 20 мм. А габарит уже нельзя менять. А главное, под подшипник, при переходе с диаметра на торец должен быть прямой угол, а это - концентратор напряжений. Я заранее планировал там радиус.

И нужно в этом месте установить ограничитель поворота оси дышла. Эдмонд говорил что МБ может заваливаться когда сильно выворачиваешь.

Ограниничитель не проблема. После появления скелета - соберу и исследую каким он у меня будет.

Да и на шкворне канавки для смазки лишние. Есть мнение и я его придерживаюсь тоже эти соединения эксплуатировать на сухую. При смазке там получается наждак. Да и цеплять прицеп постоянно вымазываясь в грязную смазку не удобно.

Канавки, однако, не для смазки. В них, как раз часть наждака и осядет. Зазор там порядка 0,02 мм и, если будет туго из-за перебора продуктов трения, WD-40 или веретёнке легче будет туда проникнуть.