Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.07.2009 Челябинск Сообщений: 199
#1918098

DenS00 написал :
Я бы не стал под линолиум укладывать ДВП. Линолиум является полимерным материалом и хороший паробарьер. Со временем, ДВП начинает коробить и плесневеть от влажности. Также следует учесть технологию монтажа ДВП. Клеить на мостику? Не самый дешевый вариант, да и стыки со временем начинают проявляться на поверхности.
Это конечно быстрый вариант, но не самый оптимальный с точки зрения последующей эксплуатации.

подскажите ваш вариант, более "оптимальный с точки зрения последующей эксплуатации."

не как не привыкну к новой версии форума.
по поводу порвет.
с наливайками может случится так:
есть смеси с достаточно большой усадкой, такие привыравнивании оснований со слабым верхним слоем, растрескиваются и отлетают, если перевернуть "этот черепок", то снизу несколько мм основания (это как раз слой на которую смогла проникнуть грунтовка).
если использовать с небольшой усадкой (наливайку), то необходимо создоть слой который сможет выдержать нагрузку. большинство наливаек имеет прочность на сжатие не менее 15 МПа.
при усадке, массы уменьшаются не только по толщине (и не столько), а и по площади (если совсем на пальцах, то как кусок ткани, стремится уменьшится), если основание не имеет достаточную прочность (поверхностную прочность), то происходит кагезиальный разрыв (она срезается), вот чтобы этого не происходило и необходимо упрочнить поверхность.
как писал есть способ с ГГП (по крайней мере не отрывается), есть эпоксидные грунтовки, паркетные грунтовки на растворителях, или можно эпоксид развести ацетоном (вонь жуткая), но эпоксид проникает глубоко в поры.

не говорю что это правильно, но бывают разные случае когда нет времени или возможности переделывать.
эпоксидные грунтовки необходимо еще сырые засыпать песком (для адгезионного слоя к наливайкам.
на других видно что основание было сделанно "не достаточно проф-но", сняли то что отрывалось, большие неровности заливались отдельно, затем ровняли все.
на одной из фотографий видно, что очень плохо перемешивали с водой (что за наливайка не знаю) (не однородная по прочности, видно не вооруженным глазом), но держалась за основание, поверх неё залили гипсовую наливайку и постелили натуральный линолеум (2 мм), тренажерный зал.

DenS00 написал :
Конкретизируйте свой вопрос в части перепадов, что Вы хотите сделать и где что будете менять? Может быть не нужно никаких маяков и ступенек.

Квартира трёх комнатная, каждая комната изолирована.
В кухне, в ванной и в коридорчике, который перед холлом планирую сделать тёплый пол на основе нагревательного кабеля. В зале площадь комнаты 25 м.кв пол достаточно ровный (делать там стяжку не хотелось бы), а в остальных комнатах стяжку делать нужно, так как неровность пола видно без всяких уровней.

Если ровнять по всей квартире то с учётом тёплого пола (3 см выше нагревательных кабелей), нужно будет делать стяжку и в зале. В это случае максимальный перепад из самой высокой точки в самую низкую составляет 15 см. Если же делать стяжки в каждой комнате независимо, то перепады получаются не более 5 см. Соответственно меньше расход материала и в зале стяжку не нужно будет делать, так как вариант у меня бюджетный стяжку буду делать из цементно-песчаного раствора, по срокам ограничений нет.

И еще вопрос, сейчас на полу в квартире линолеум с войлочной основой, приклеен очень хорошо, пробовал его отрывать очень тяжело отходит. Соответственно вопрос стоит ли его отрывать?

Всем доброго дня!
2 дня назад залил контактную стяжку, сейчас полил и стоит под пленкой. Т.к. делал сам первый раз - есть маленькие погрешности.
Как эти "косяки" убирать перед укладкой линолеума? Наливайкой? Или чем? Есть у кого-нить подобная практика?
Подскажите бюджетный вариант. Спасибо!

Leff написал :
Тут говорили, что даже в "болото" клали сетку и не было трещин.

Это я говорил - реально не было! Я очень долго за той стяжкой наблюдал, около года, так и не треснула.

Тут скорее какая то проблема в смеси, почему она получилась такая слабая
Я ванной делал, полусухую, из готового М-300, так даже саморезом (да простит меня DenS00) не царапалась, и болгаркой с абразивным диском не пилилась, пришлось алмазный ставить.

Sander. написал :
подскажите ваш вариант, более "оптимальный с точки зрения последующей эксплуатации."

Только финишный пол. 2 мм не получиться, но где то 3-5 можно попробовать залить. На такую толщину расход будет незначительный, думаю в 2-3 тысячи уложитесь.

*abс* написал :
Это я говорил - реально не было! Я очень долго за той стяжкой наблюдал, около года, так и не треснула.

Тут скорее какая то проблема в смеси, почему она получилась такая слабая
Я ванной делал, полусухую, из готового М-300, так даже саморезом (да простит меня DenS00) не царапалась, и болгаркой с абразивным диском не пилилась, пришлось алмазный ставить.

При такой марочной прочности у Вас 100% должна была стяжка выгнуться дугой краями вверх. Куда при такой прочности напряжению деться. Особенно если ее болгаркой не взяли ..... А зачем вы все время стяжки царапаете саморезами, режите болгаркой и используете современные нанотехнологии с алмазными дисками?

DenS00 написал :
Может быть этот способ внести в СНИПы, а то что они там занимаются ерундой

Если хотите - валяйте, вносите.
А вообще Вам самому не нужно бы говорить ерунды и доводить до абсурда. Понятно, что этот способ и не претендует на особую точность и объективность - это очень ориентировочный и чисто домашний метод оценки.

При такой марочной прочности у Вас 100% должна была стяжка выгнуться дугой краями вверх.

У меня, кстати, так и вышло - по одному краю поднялась где-то на миллиметра полтора и пустотный звук на расстоянии 15-20 см. от края.

DenS00 написал :
При такой марочной прочности у Вас 100% должна была стяжка выгнуться дугой краями вверх. Куда при такой прочности напряжению деться.

Никуда она не выгнулась Да и некуда ей - она хоть и плавающая (на слое гидроизоляции), но до 14 см толщиной и площадь чуть больше 2 кв.м., демпферную ленту по периметру не использовал.

DenS00 написал :
А зачем вы все время стяжки царапаете саморезами

Самая распространённая в быту калёная царапалка...

DenS00 написал :
режите болгаркой

Нужно было немного подкорректировать отверстие под трап (верхнюю его часть)

DenS00 написал :
и используете современные нанотехнологии с алмазными дисками?

Ну так абразивный если не взял, надо было всего 4 канавки глубиной 5 мм и длинной 100 мм пропилить, пришлось алмазный ставить, им без проблем.

чем убрать мелкие неровности в ЦПС?))))))))

чем убрать мелкие неровности в ЦПС?))))))))

Купите на большую болгарку "чашку" по бетону, правилом пройдитесь по неровностям, отметить карандашом, полить хорошо ЦПС и шлифануть контролируя бугры правилом.
Может что ещё посоветуют, не торопитесь.

Регистрация: 29.10.2005 Новороссийск Сообщений: 234

Можно ли залить стяжку толщиной 20 мм., при условии подготовки цеметно-песчаной смеси на РБУ, гарантированного качества цемента М500, промытого крупнозернистого песка и использовании пластификаторов? Короче - качество раствора М150 гарантированно максимальное (делают "по-блату"). Раствор вымешивается в миксере (автомобильном), подавать планирую бетононасосом (4 этаж). Заливают всё за один раз. Основание для укладки стяжки - очищенная, пылесошенная, загрунтованная цементно-песчаная стяжка (возраст 3 года, сухая).

Или 20 мм. - слишком тонко и потрескается?

Подскажите как определить на сколько нужно поднимать пол? Квартира в новом монолитно-кирпичном доме. Как я понял нужно определить перепад высот в квартире, то есть определить разницу между самым высоким и самым низким местом в квартире, но как это сделать ума не приложу.
Читал ветку, не нашел, везде только про уровень говориться, но уровень у меня ведь не 10 метров длиной чтобы я его из одного угла квартиры прокладывал в другой конец.
Стоп. Или еще можно определить определенный уровень(пускай около 1 метра) и от него уже "отбивать" вниз до пола сколько там сантиметров получиться в каждой комнате и в каждом угле, и где получиться больше всего -
то и есть самое "глубокое" место в квартире. Только вот как этот самый исходный уровень определить, он ведь должен быть единый для всех комнат

Подскажите как определить на сколько нужно поднимать пол?

Начните с входа в квартиру, (точка уровень коридора) обычно это и есть уровень пола.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4200

Купите гидроуровень (это шланг с двумя колбами), заливаете водой, одну колбу крепите скотчем например на дверную коробку, а другую таскаете с собой и везде ставите метки по ней. Эти метки и есть уровень. От них отбиваетесь вниз на любую нужную высоту. Гидроуровни и по 25 метров бывают. Это самый дешевый вариант, он стоит копейки. Конечно, удобнее работать лазерным нивелиром.

Еще сразу задам вопрос, я конечно все тему эту не перечитывал, разве что первую страницу но пример обыкновенной заливки ЦМС не нашел, везде это что-то плюс наливные полы или сухая стяжка или полусухая или с шумо-гидро изоляцией.
1) допускается ли заливка полов полностью обычной ЦМС например М-300 высотой где-то 7см.? (под ламинат) или что-то нужно обязательно еще использовать фиброволокно, железную сетку?
2) как избежать трещин при этом? вообще так ли страшны эти трещины?
3) как проверить стяжку и что вообще проверять? 1 - трещины 2 - "бухтение" ? на счет второго, как это делается?

Регистрация: 14.11.2008 Брянск Сообщений: 1893

ilyaomsk написал :
чем убрать мелкие неровности в ЦПС?))))))))

бугры может получиться срезать правИлом , а ямы клеем плиточным замазать и потом шлиф машинкой загладить (бюджетный вариант)
но под линолеум лучше наливайкой всю площадь залить

ChVA написал :
Вполне возможно. Тренируйтесь и используйте качественные смеси.

всё - к лучшему?

TURBOSOL написал :
Начните с входа в квартиру, (точка уровень коридора) обычно это и есть уровень пола.

А есть ли смысл выравнивать именно по нему? На сколько я помню там идет резкий подъем в дверному проему, если по всей квартире перепад получается не большой, не проще там что-то типа плавной ступеньки у дверного проема сделать, а все квартиру поднимать не так высоко?

ChVA написал :
Купите гидроуровень (это шланг с двумя колбами), заливаете водой, одну колбу крепите скотчем например на дверную коробку, а другую таскаете с собой и везде ставите метки по ней. Эти метки и есть уровень. От них отбиваетесь вниз на любую нужную высоту. Гидроуровни и по 25 метров бывают. Это самый дешевый вариант, он стоит копейки. Конечно, удобнее работать лазерным нивелиром.

Правильно ли я понимаю что ставиться этот лазерный уровень в одну комнату, чертиться линии уровня на стенах(этой комнаты и других, куда достает), после переходят в следующую комнату там его опять ставят подгоняя уровень лазера с уровнем уже нарисованным на стене(по лазеру из 1 комнаты) и так далее?

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4200

Вам надо найти самую высокую точку. У меня лазерный уровень даёт точку и вертится на подставке Stabila 70/ Просто ставлю его в центре квартиры, отмечаю по точке где могу дотянуться, потом сверяю те точки с другими точками по комнатам. От самого высокого уровня можно уже танцевать. По опыту обычно у окна выше уровень пола.

ilyaomsk написал :
чем убрать мелкие неровности в ЦПС?))))))))

"шишки" сбить сошлифовать (чашка на болкарку, ленточная шлиф машинка и пр.), если шишки большие, можно подрубить перфоратором с лопаткой (ставя её под углом), пылесос, и несколько вариантов:
если неровностей много то залить финишной наливайкой все
если их не много и они не большие, то можно после грунтовки, протянуть наливайкой по правилу, как только можно будет наступать, отшливовать окончательно (брусок на него шкурку, или шлифовальной сеткой), после высыхания пылесос и все загрунтовать.

Suahili написал :
А есть ли смысл выравнивать именно по нему? На сколько я помню там идет резкий подъем в дверному проему, если по всей квартире перепад получается не большой, не проще там что-то типа плавной ступеньки у дверного проема сделать, а все квартиру поднимать не так высоко?

плавную ступенку можно, если у вас не будет мебели, а то и она плавно наклониться, и двери не очень хорошо будут открываться.

gans gr На счет дверей не понял, двери в дверном проеме, он очевидно отрегулирован, что им сделается?

Suahili я про двери в мебели.

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 784

waw0375 написал :
Уже созрела. Смело снимайте плёнку, открывайте окна. Пусть ещё подсохнет недельку,другую, уйдёт остаточная влага.

быстрое высыхание уже совсем не старшно? окна совсем нараспашку открывать? или одно окошко на проветривание?

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

Всем привет
собираюсь заливать стяжку в ванной и туалете.
в стяжке будет кабель теплого пола. но кабель будет только на малой части пола. отметил рыжим цветом.

в местах где будет теплый пол - нужна теплоизоляция. будет изоспан FX 3mm. это вроде полиэтилена вспененного, с фольгой. получается что класть этот изоспан по всей площади стяжки вроде как смысла нет. думаю положить куски этого изсопана в тех естах где будет кабель + 10см. получится что стяжка частично контактная, частично плавующая... нет ли здесь неких незаметных проблем?
в тех местах где теплого пола не будет - под ванной, под стиралкой - сейчас выглядит так:

собираюсь содрать краску с бетонных плинтусов, плитка которая на полу - она держится очень сильно. пробовал в туалете ее сбивать перфом. плитка колется, но осколки все равно не отвалиюваются. думаю она вместе с бетонной кабиной сделана. если эту плитку не отбивать - что делать с ней - там нужен хороший контакт стяжки и пола. подойдет ли акриловая грунтовка под краску? (ее много в наличии) или нужно какой-нибудь бетоконтакт для слабовпитывающих снований?
заливать собираюсь вот этим:

еще вопрос - по периметру - нужна ли демпферная лента или наоборот нужно тщательно содрать краску с бетонного бордюра и тоже пройти грунтовкой, чтобы стяжка прилипла к бордюру?

еще вопрос по туалету:

имеет смысл разбирать инсталяцию - чтобы содрать там краску, потом пройтись грунтовкой и т.д. или достаточно все тщательно очистить, а насколько заливайка там схватится - неважно?
еще вопрос про трубы - уровень пола поднимется на ~4см. видно что при этом чугунный тройник окажется вмурованным в пол. правильно ли это? или нужно как то огородить места где лежат трубы от стяжки?

С уважением

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 784

waw0375 написал :
Уже созрела. Смело снимайте плёнку, открывайте окна. Пусть ещё подсохнет недельку,другую, уйдёт остаточная влага.

кухня 4 недели под пленкой продержалась. Снял и вот на 4й день пошли трещины. Трескается по швам, где маяки были. Трещины увеличиваются и увеличиваются по ширине. Блин, сухая, с пластификатором, плавающая, 4 недели под пленкой. И начала трескаться спустя месяц от заливки. Нужно было и не накрывать пленкой - уже бы высохла

Регистрация: 29.10.2005 Новороссийск Сообщений: 234

vifoxa написал :
кухня 4 недели под пленкой продержалась.

Надо было без фанатизма. По СНИПу положено 7-10 дней под влажными опилками или песком. Под пленкой надо дня 4-5 держать.
ЗЫ. Всё имхо и теоретически