Идеальный гараж нужно построить

Всем привет! Стены гаража 6х4 выгнал из силикатного кирпича, счас буду делать потолок из бетона по балкам перекрытия. Пролёт 3.5 метра, на балки хочу пустить швеллер 10у, на него листы шифера в качестве опалубки и бетон толщиной в 10 см залить сверху. Монолитная плита получится по всему потолку весом 1.5-2 тонны не армированная. У меня вопрос:Не прогнётся ли швеллер под нагрузкой или поставить 12у или 14у.

alex23945 написал :
Эх, на месецок бы пораньше стройку завести надо было.

Золотые слова, поэтому если вы не строитель- профессионал и собираетесь работать своими силами рекомендую отложить развлечение до весны.

alex23945 написал :
Народ, а молозаглубленный ленточный фундамент надо армировать по углам или где? Если надо то чем? Старые трубы проволока пойдет? Битый кирпич можно в бетон скидывать?

1) мАло заглубленный ленточный фундамент нужно армировать по ВСЕМУ объему . Кстати и столбчатый и незаглубленный плитный и глубокозаглубленный ленточный тоже армировать очень желательно.
2) Так все таки старые трубы, старая проволока или и то и другое? Проволока пойдет однозначно, причем в качестве распределяющей пойдет и тонкая 2 мм проволока , вплоть до кроватных пружин, а в качестве вязальной- любая тонкая проволока, типа проволоки от тоса или корда от шин. Трубы - можно также использовать, но при условии обязательного перевязывания между собою проволокой и только при достаточной толщине бетона ( в сечении не менее 5 диаметров трубы, иначе по опыту труба под нагрузкой может разломать бетон, выступая в качестве рычага).
3)Битый кирпич можно в бетон скидывать, но желательно не в фундаменте ( кирпич во первых слабее бетона , во вторых сосет влагу из земли и при промерзании надземная часть фундамента будет шелушиться из-за раслоения бетона льдом ( разумеется для бетона с большим содержанием воды и малым цемента, но иной вы вручную и не замесите)).

Эх, на месецок бы пораньше стройку завести надо было.

Народ, а молозаглубленный ленточный фундамент надо армировать по углам или где? Если надо то чем? Старые трубы проволока пойдет? Битый кирпич можно в бетон скидывать?

какие-то усложнения пошли - вместо того, чтобы недорого доработать конструкцию - добавить пару кирпичей или еще что - предлагают технически сложные металлоконструкции, которые придется откуда-то везти, а потом всю жизнь толкать руками

А я когда то видел фотки девайса типа лифта: 2 платформы одна над другой на 4-х винтовых стойках. Девайс поднимался, на нижнюю платформу заезжала машина, потом он опускался в подвал гаража, сверху на него заезжала еще одна машина. Только все это крайне нефункционально...

Видел и другую конструкцию: захожу к знакомому в гараж с одними воротами, а в гараже слева от ворот у стены в кармане машина стоит. Спрашиваю: сколько человек понадобилость чтобы ее туда сдвинуть, отвечает что он один. Смотрю на пол - направляющие и платформа на колесиках. Машина первая заезжает на нее, он ее в сторону, затем другая. Гемор конечно, но если нет варианторв ...

Тут два варианта.

1. Делать одни ворота, а не двое. Экономия на перемычке между ними и на ширине уголков рамки самих ворот. Подумайте о секционных. Там минимальная ширина простенка около 10-15 см. Денег стоят немало, но делаете для себя же. Сэкономить можно на автоматике, т.е. открывать руками, а собрав денег уже и автоматику поставить.
2. Можно ставить машины последовательно, одну за другой. Неудобно, но что делать?
   По второму варианту можно сделать поворотную платформу. Не смейтесь, лично видел такой девайс. Круглая стальная платформа на подшипниках с направляющими. Диаметр около 3,5 метров. Машина заезжает на неё, потом мускульной силой поворачиваешь её на 90 градусов и освобождается место для следующей машины.

Двое ворот на стороне 6 м: ворота 2,5 м * 2 + толщина двух боковый стен сантиметров по 20-25 а мож и больше, + ворота к стене вплотную не посташишь, нужно отступить мальца. На перемычину между ворот почти ничего не остается. У самого такая-же проблема только места не 6 м а 5,5, всю бошку изломал.

alex23945 написал :
Двое распашных ворот на стороне 6 или на стороне 8 метров будут?

На стороне 6м. Как понимаю, блоки могут не выдержать такой нагрузки и эту стену (хотя бы до верхней части ворот) нужно делать из кирпича?

Xrundel07 написал :
Будущий гараж 6*8м с 2-мя распашными воротами

Двое распашных ворот на стороне 6 или на стороне 8 метров будут?

Как это не было на эскизе? Но суть от этого не меняется. Нагрузку она и впрямь никакую нести не будет, кроме как машины. В выходные если погода не помешает, буду докапываться до глины.
А что можно сделать, чтобы выкопанные траншеи не залило дождём, потому как врядли в одни выходные успею всё подготовить для заливки. Может рядом такой же глубины прокопать к дренажной канаве?

У нас реально купить либо "Московские" - подешевле и похуже, либо "Белорусские" - лучше и подороже. У меня "Белорусские". Разница в цене - процентов 10.При вопросе о буржуйских воротах, как в их рекламе, менеджеры становятся скучными и невесёлыми. Долго ждать, дорого стоят, проблемы с доставкой.
Свои ворота ждал 2 месяца. Первоначально цену объявляли 33-35 тыс. Когда пришло время платить, выяснилось, что + 20% монтаж, + автоматика,+ "у вас сложный случай", + цвет..... Всё как обычно. При этом к э/э подключал я сам.
Дополнительно потратился на общестроительные работы по переделке внутренней притолки и простенков. По коструктивным требованиям они д.б. в одной плоскости и притолка д.б. не менее определённого размера.

Кстати, болезнью является неплотное закрытие (или закрывание ?). Внизу щель около 1 см. Надо учитывать, если гараж отапливается или встроен в дом.

НиколайР написал :
Весной поменял обычные распашные ворота на секционные с автоматикой (поднимаются вверх). Теперь не нарадуюсь. Обошлись в 54 т.р.

Местный самосбор ставил или брэндовые столько стоят?

Весной поменял обычные распашные ворота на секционные с автоматикой (поднимаются вверх). Теперь не нарадуюсь. Обошлись в 54 т.р. Раньше подъезжал к гаражу, глушил машину, открывал ключом замок (дождь, снег, слякоть), потом сдавал назад чтобы взять радиус......Целое дело!

Если ставить автоматику на распашные ворота, то существенно сужается ширина въезда. А если купим что-либо большое? Это надо учитывать и при определении высоты ворот.

Крыша у меня односкатная (плохо). Но 2-х скатную делать ещё хуже, т.к. гараж стоит в крайней южной части участка и такая крыша закроет всё солнце.

Въезд лучше делать прямо с улицы. Если же ставить гараж в глубине двора, то придётся сначала открывать ворота, загонять собаку, потом заводить, сдавать назад, брать радиус поворота......, ну и т.д. как описано выше.

В гараже стоит видеонаблюдение и датчики движения с сиреной. Сирена продублирована в доме. Силовые провода заведены в стальную трубу 1/2 и заложены в забор (щас электрики врежут!). Малоточка тоже, только в гофре.

В гараже был подвал. Пришлось засыпать и заложить дверь из-за присутствия грунтовых вод.

Отопления нет и не надо, т.к. машину вечером ставлю тёплую, а на улице у нас редко бывает холоднее -10. Во всяком случае, тянуть теплотрассу в гараж от котла в доме не стал бы. Это нужен насос, источник бесперебойного э/питания и всё остальное.

Плита в данном случае вобще к фундаменту не относится. Кстати, на эскизе твоего фундамента её нет. Она будет лежать внутри гаража совершенно неподвижно
Абсолютно ровно фундамент можно только по лазерному уровню залить. А ты я думаю, будешь ниточку по водянному натягивать. Ну и влагостойкость красного кирпича учти...
Арматура (высечка) вяжется на вбитые в землюстолбики из периода (так арматурный пруток по науке называется) мяккой (отожженной) вязальной проволокой. Корд от камазовского колеса подойдёт.

Спасибо за ответ.
Получается, что под ленточный фундамент нужно вырыть весь грунт до глины и заменить его на песчаную подушку. В то время как под плитой ничего подобного не будет (макс 20см песка поверх грунта). Значит вначале надо залить ленточный, а после небольшого поднятия стен и выравнивания площадки внутри, залить пол. При этом связывать эти 2 фундамента между собой нельзя (т.к. плита будет намного сильнее играть по весне), как в самом начале планировал залить всё одной ходкой?
Под гидроизоляцией подушки понимал её защиту от последующего размывание в виде гидроизоляционной плёнки. Но сейчас понимаю это излишне и отмостки будет более чем достаточно.
По поводу размеров и глубины ямы пересмотрю, т.к. сервис в мои планы не входил. А масло и в Москве сам без проблем меняю. Смотровую яму думаю не из блоков, а из одного слоя кирпичей делать, чтобы меньше в ширину копать.
Во время заливки бетона разве он в ноль не уходит?
«навяжешь её на столбики из "периода"». Можно расшифровать?
Ближайший миксер 5куб, поэтому будем подтягиваться к этой цифре.

2:Xrundel07
Ровнять грунт до заливки фундамента тебе не стоит... На опалубке сэкономишь.
Глубина ямы под ленточный фундамент определяется не в сантиметрах, а в толщине верхнего грунтового слоя. Т.е. начинаешь копать в нижней части, докапываешься до твёрдой глины (в зависимости от местности 35-60см), а потом по уровню прокапываешь траншею в сторону большего заглубления. Основная опасность для ленточных фундаментов - вспучивание в межсезонье, т.е.
излишне увлажненный грунт замерзает и поднимает фундамент, по диаганали рзаница в твоём случае м.б. до 5см. Следовательно, со стороны вероятного увлажнения грунта сразу сделай отмостку 0,7-0,9м.
Плита никакой смысловой нагрузки кроме пола выполнять не будет.
Что ты понимаешь под гидроизоляцией подушки? См. что сказано про отмостку.
Ты представляешь сколько лишней земли у тебя будет после раскопки 2-х ям такого размера?
Яма вобще роется после поднятия стен. Из нее сравнивается уровень пола по краю фундамента - остальное выбрасывается наружу.
Зачем тебе 2 ямы и такие глубокие? Копать яму надо около 1,6м т.к. при засыпке под обвязку поднимишь еще сантиметров 20. Лучше сделать удобные ступени для спуска в одну яму вместо того
чтобы рыть 2-ю. Ну если ты конечно не строишь мастерскую под замену масла... Лить бетон в яму не обязательно.
Но кладку как смотровой ямы, так и самого гаража нужно начинать с глинянного (красного) кирпича, т.е. вывести им ноль. Гидроизоляция блоков смотровой ямы битумом не помешает.
В качестве арматуры можешь использовать высечку толщиной более 3мм, навяжешь её на столбики из "периода".
Бетонировать лучше с одного 9 кубового миксера. Существуют еще 3-х и самые распространённые 5 кубовые миксеры, т.ч. считай сам чтобы не платить лишние деньги за доставку не хватившего куба...

Добрый день.
Также планирую построить гараж, и возникло несколько вопросов по фундаменту.
Немного о местности. Примерно в метр глубиной грунт с небольшими прожилками песка, далее глина. Место относительно сухое, недалеко проходит дренажная канава, так что есть возможность отвода воды. Но на данный момент местами застаивается. Уклон порядка 1,4гр. (при одинаковом уровне в одном месте вырыто 30, в другом 50см на протяжении 8м.). Про наличие грунтовых вод ничего сказать не могу.
Будущий гараж 6*8м с 2-мя распашными воротами. Стены из блоков (керамзитобетонные, пескоцементны, а может ещё какие?). Так же хотелось иметь в нём 2 смотровые ямы.
Планирую совместить мелкозаглубленный фундамент (ленточный) с плитой (она же и будет являться полом).
Принцип исполнения представляется таким: вырыть траншею по периметру: глубиной 50см, шириной 30см, сравнять участок по наиболее возвышенной части, засыпать песком, накидать арматуры и залить бетоном. (см. схему). Яма – вырыть на 2 метра в глубь, 20см. песка, арматура, 10см бетона. Стены из кирпича, предварительно подложив гидроизоляцию (пленку, или гидроизол).

1) При планировки участка по наибольшей возвышенности не будет сильной усадки грунта, что в последствии может сыграть злую шутку на плите? P.S. По середине уже прокопана одна траншея (планировал по середине сделать ещё одну стену, но передумал), которую теперь придётся засыпать (от 30 до 50 см)
2) Нужно ли при этом проводить гидроизоляцию подушки как под ленточным, так и под плитой?
3) В качестве арматуры возможно использовать ненужное железо, такое как колёсные диски, покрашенные, проржавевшие полые трубки?
4) Стоит ли рыть яму до заливки фундамента, а то будет местом стока всех ближайших вод? Может сначала залить фундамент, а когда засохнет, вырыть и её.
5) По предварительным подсчётам (без заливки ямы) бетона потребуется 8куб.м. Возможно одномоментная заливка?
Заранее спасибо!

"5) Если делать самому- мороки не то чтобы много, но дело муторное. Отливать из бетономешалки больше 0,3 куба в день самому не получится, ну если четверку таджиков привлечь- они и полтора куба в день отлить смогут."

Ничего что я один (ну почти, супруга совочком отмеряла цемент)
в корыте по 3 ведра (мой вес кстати) в день замешивал по 1 кубу? 11 минут замес с раскидкой и "вибратором" лопатой.
НО дело МУУУТОРНОЕ.

alex23945 написал :
1) Что значит под колесами?
2) Там где будут предположительно колеса авто сделать еще ленточку фундамента?
3) А гидроизоляционная пленка должна быть снаружи фундамента?
4) Ленточный фундамент делается так: вырыл под негояму, сверху сделел небольшую опалубку. Приехал миксер с бетоном марки 100 и залил его. Так?
5)С монолитной стеной много мороки? Возможны технологические ошибки?

1, 2 ) Под колесами оно и есть под колесами... машина в гараж въезжает по определенной траектории, которую можно еще ограничить отбойниками для колес. Поэтому то место дна , куда придется просвет между колесами бетонировать на всю высоту не обязательно, имеет смысл забетонировать колею +-сантиметров 30 с каждой стороны. Зы. При этом машина при хранении дополнительно поднимется 10 -20сантиметров над грунтом, ее будет легче мыть и под нее можно будет легко подлезть без приподнимания домкратом.
3) Между фундаментом и грунтом.

4) Это заглубленная лента. Незаглубленная- делается песчанная подсыпка и на нее ставится опалубка.вглубь подсыпкине роется ни на миллиметр. Для фундамента советую брать бетон не ниже 150-200 Разница в цене невелика (порядка 10 %), а прочность и морозостойкость у 200-ки намного выше ( вдвое).
5) Если делать самому- мороки не то чтобы много, но дело муторное. Отливать из бетономешалки больше 0,3 куба в день самому не получится, ну если четверку таджиков привлечь- они и полтора куба в день отлить смогут.
Технологические ошибки... ну могут быть. При узком простенке между сторонами опалубки бетон может зависнуть, хотя при отливке ведрами из бетономешалки это крайне мало вероятно. Тадж-махалы могут часть цемента сфиздить или арматуру не провязать. Наконец просто опалубку можно криво установить...
Другой вопрос что монолитный бетон имеет довольно большой запас прочности и часть ошибок прощает.
Впрочем у нас тут имеется спец по монолитным бетонам. Пъ...

Satanas написал :
6*6 мало для двух машин. Одназначно!

Базара нет - чем больше, тем лучше. Я под один автомобиль делал 3,3х6.
И это с учётом того чтобы свободно проходить через гараж в котельную.
Расчёт должен быть следующий: макс. ширина автомобиля (2.2м) + (0.5-0.6м) проходы.
Итого на 2-шку 2.2*2+3*0.6=6.2м Но у некоторых возникает желание хранить в гараже
разный хлам прямо на полу, не поднимая его на подвесные полки... т.ч. здесь уже можно
ничего не считать =)
Теперь серьёзно: размер гаража определяется размером стандартного перекрытия,
плиты пустотелки 7х1.2м (с учётом наклона 15гр) по любому получается 6 шт.
По деревянным балкам сечением 100х200 (2-скатная крыша) опять же возникает ограничение
в том что продают лес 6м длинны, а тебе нужно будет хотя бы по 20см на стены запустить...
Ставить подпорные столбы в середине гаража опасно... задел нечаяно и потолок на машину
обрушил... соотв. расчитывай на сращивание но не более одной трети балки.
Проём для одних ворот 2,6м (уголок 100-ка, лист железа (2мм) шириной 1250мм. Рамы
ставим на кирпичные столбы т.к. пено-газобетон и шлакоблок не держут динамическую
нагрузку. Над воротами лучше сделать запас стены 1,5-1,8м чтобы со временем можно
было легко установить рольставни.
Фундамент лучше делать на сваях Ф300мм, через каждые 2м, с лёгким армированным
ростверком высотой 0,4-0,5м и шириной 0,3-0,4м. Т.к. он с запасом будет держать любую
разумную нагрузку и не "сыграет" по весне как ленточный.
Материал на стены: газобетон или пенобетон залитый в несьёмную опалубку из ЦСП.
Хотя последний не будет держать плит перекрытия...
Кровля (если не плитами перекрыл): металпрофилевский профнастил или металочерепица, крутизна ската 20-30гр. Водосток на сторону ворот исключить.
На смотровую яму уходят колотые остатки газобетона.
Электричество до распредкоробок лучше вести медным кабелем сечением не мене 2,5мм2.
Под пол сваливается весь строительный мусор, трамбуется и заливается тонкой 5-7см
бетонной стяжкой.

6*6 мало для двух машин. Одназначно!
вот мой гараж, начат был в мае того года, в июле уже был готов без отделки.
За зиму утеплился, теперь когда особо нечем заняться, занимаюсь отделкой.
Размер 5*8. И жалею, что не прибавил еще по метру в ширь и в длину.

От ворот на улицу отказался. А где будете мыть машину??? Это раз. Вскрыть ворота с улицы гораздо привлекательней, нежели внутри двора. Вдобавок у меня собака еще.
От площадки из брусчатки тоже отказался - щебень перед гаражом. Вода не стоит и минуты даже в ливень.
Перед гаражом дренаж отводящий.
Внутри недорого, пластиковой вагоночкой.
Пол брусчатка на приличной подушке. Под колесами гранит на расстворе. щеткой прошел и чисто!

DSP007 написал :
Если место ровное и сухое место - монолитная незаглубленная лента по периметру и под колесами на песчанной подсыпке и с гидроизоляцией пленкой.

Что значит под колесами? Там где будут предположительно колеса авто сделать еще ленточку фундамента? А гидроизоляционная пленка должна быть снаружи фундамента?
Ленточный фундамент делается так: вырыл под негояму, сверху сделел небольшую опалубку. Приехал миксер с бетоном марки 100 и залил его. Так?

С монолитной стеной много мороки? Возможны технологические ошибки?

DSP007 написал :
Во... смотровая яма.

яма-это непременно!
я по дури и спешке не стал в гараже делать-в итоге приходилось выкручиваться таким вот образом (благо что манипулятор свой)

Виктор Л74 написал :
завожу дизельный грузовик исудзу (объем двига 7200) в минус 30 включив обогреватель 1,5 квт всего на час...
на снимке он люминевый такой

Да никто и не спорит... только для этого придется встать на час раньше ! Разве что реле времени поставить...
Опять же, чем теплее, тем ниже относительная влажность воздуха и легче воздухообмен. Опять же, гараж не только хранилище, но и место мелкого ремонта. Минус тридцать при работе с мелкими деталями не равен нулю...

Во... смотровая яма. В Моделисте - конструкторе в свое время было два любопытных рецепта из Popular mechanics- смотровая яма ( точнее лежка) из ванной и направляющие отбойники для шин /из уголка/- чтобы в гараж въезжать так сказать "по накатанной колее".
И еще , что все забыли упомянуть- способ удаления грязи и воды из помещения...

DSP007 написал :
завод промерзшей машины- гимор, а киловаттный электрообогреватель в моторный отсек на всю ночь- недешево.

завожу дизельный грузовик исудзу (объем двига 7200) в минус 30 включив обогреватель 1,5 квт всего на час...
на снимке он люминевый такой

alex23945 написал :
Ну не то что прям идеальный, но для себя.
Живем в частном доме, думается построить гараж на участке на 2 машины, размер наверно где-то 6х6.
Кто и из чего для себе бы сделал гаражик приемлимый по соотношению цена/качество (фундамент, материал стен, перекрытия, кровлея)?
Сильно экономить не хотелось бы, скупой платит дважды, а дурак - трижды.

Нифига себе вопросик... мы ж участка не видели. Машины между прочем тоже. А содержимого кошелька - тем более.
Может там песок, может глина, может болото сплошное. Может там ровное место, может уклон к дороге ( градусов 40) может наоборот от дороги , может "вкривь и вкось" , а может никакого. Может дом настолько обветшал, что надстройка над гаражом станет единственным жильем. Может магшина- "инвалидка" ,может Хаммер, а вдруг Камаз-длинномер?
Одно дело если в кармане обожаемый Пъ "лям килобаксов", другое дело шиш, третий- ни шиша...

Ну ладно. Фундамент- смотреть по месту. Если место ровное и сухое место - монолитная незаглубленная лента по периметру и под колесами на песчанной подсыпке и с гидроизоляцией пленкой. Если место ровное, но болотистое- монолитная ж/б плита с ребрами жесткости под колесами. Если уклон- тогда глубокозаглубленная лента с мощными несущими балками под колесами.
Если место сухое и уклон к дороге- гараж в виде полузаглубленного подвала ( но из нескольких тысяч частных домов, виденных мною в весьма сухом и холмистом Солнечногорском районе сделать такое удалось только в трех- два в с/т Восход ( они в каръере) и один в районе деревни Обухово.

Стены- зависит от финансов и скорости Если собрались поиметь гараж в этом году- тогда только готовые пенобетонные или газобетонные блоки ( ну и сверхскоростной вариант "для нищих"- листы асбоцемента на сварном или вязанном каркасе из 4-х замоноличенных труб, потом засыпайте изнутри хоть всю осень, чем хотите) и торопитесь- на все про все "своими силами" осталось три месяца. Если не горит ( лучше пусть уже "не горит") - монолитная стена из керамзитобетона сантиметров 20 толщиной.
Освещение- стеклоблоки ( много, но так, чтобы грабив их нельзя было пролезть из-за узкостиоконного проема -бойницы.
Ворота распашные в замоноличенной железобетонной "рамке". Оптимальный вариант- железные с утеплителем и силиконовым уплотнителем, а внутри рольставня. В железной двери- маленькая дверца для прохода человека. В задней стене гаража- еще одна дверь для прохода человека, гараж в этом случае будет играть роль "башни-кутафьи". Серъезно продумайте выезд зимой. Открыть ворота после сильного снегопада будет проблемой. С боков не должно быть препятствий, мешающих отгрести снег.
Внимание- конструкция "рамки " должна быть такая, чтобы петлю нельзя было срезать сбоку болгаркой или подставить под нее снизу домкрат без долгой и упорной работы кувалдой. Потому что срезать петлю болгаркой- минута, вырвать домкратом- пятнадцать секунд. То же касается и рольставни- срезание анкерных элементов болгаркой должно быть исключено при помощи бетонирования.
Перекрытие- деревянные или ж/б балки , снизу листы асбоцемента, засыпка из негорючего материала- керамзит. Крыша- я бы предпочел видеть над своим гаражом ( если бы он был мне нужен) полноценный одноэтажный дом с потолками под два метра, с теплыми стенами ( керамзитобетон, опилкобетон, пеноблоки в два ряда), аналогично утепленным перекрытием и обычной двускатной крышей из шифера.
Освещение - электрическое, кабель должен идти под землей , вообще поблизости не должно быть воздушных проводов. Ни один бетон не устоит долго перед болгаркой с диском 230 мм и перфоратором ( ясно, что взрывпакет никто применять не будет).
Отопление- радиатор водяного отопления. Питать от котла в доме ( трубопровод с теплоизоляцией и в траншее) . Или буллелян НА УЛИЦЕ, с выводом труб воздухообменников в помещение. В гараже печке делать нечего, и зимним утром без печки в общем тоже нечего... завод промерзшей машины- гимор, а киловаттный электрообогреватель в моторный отсек на всю ночь- недешево.
Вентиляция- естественная за счет вытяжной трубы диаметром 200 мм с заслонкой.

fox.msc написал :
А вопрос сложности.... но судя из того как выглядит механизм для распашных ворот, то его можно и самому установить, а что касается подьемных, то там сложнее.

нормальные секционные ворота 3Х2,2 с электроприводом,брелочками и с установкой у нас стоят около 50тыр.
распашные стальные-около 25-30тыр.
механизм привода распашных ворот-30-40тыр...
тоже сейчас вынашиваю план пристроя гаража от дома до линии внешнего забора ( гараж увеличится до 12 метров),остановился на варианте секционных ворот-зимой не нужно выскабливать снег
пристрой же наверное буду делать по каркасной технологии с утеплителем (пенопласт 150мм) с последующей декоративной отделкой.
считаю что нецелесообразно вваливать деньги в строительство капитального гаража на территории дома.